Ремонт воздуховода мерседес мл 164
Разборка ABW.BY. Сколько готовить денег на ремонт "второго" ML, цены на который стартуют с 10 тысяч долларов
Второе поколение Mercedes ML (2005-2011 г.в.) значительно лучше предшественника, в том числе и потому, что самый первый М-class получился, скажем так, "сырым". Но как насчет надежности и ремонтопригодности? Пообщавшись с мастерами, специализирующимися на марке Mercedes, мы узнали о характерных "болячках" W164 и способах их "лечения".
Кузов, салон и электрика
Кузов ML имеет качественное и стойкое лакокрасочное покрытие, к тому же он хорошо защищен от коррозии и даже при повреждении ЛКП долго сопротивляется "рыжей чуме". К слову, "заводские" подножки защищают пороги и нижнюю часть крыльев от пескоструя, а если их нет, поможет "бронировочная" пленка.
И все же у W164 есть кузовные "болячки". Одна из них - дверь багажника. Во-первых, со временем расшатываются, а то и вовсе ломаются болты правой петли - слишком велика нагрузка из-за соседства с гидроцилиндром системы подъема двери.
Во-вторых, влага проникает внутрь крышки и выводит из строя как внешнюю, так и внутреннюю клавишу, отвечающую за срабатывание замка и электропривод двери. Также стоит упомянуть о периодической неисправности самого замка крышки багажника с функцией дожима, которая не рассчитана на высокие нагрузки при постоянной эксплуатации.
Пропускает влагу и уплотнитель заднего правого фонаря, а прямо за ним помимо блока предохранителей располагается задний модуль обработки и управления сигналами (SAM-блок). Поэтому состояние уплотнителей следует периодически проверять, при обнаружении износа - менять их. А еще лучше перенести SAM-блок чуть выше, где до него точно не будет доставать вода.
Затапливает и те блоки, что расположены в салоне. Так, модули пневмоподвески, центрального интерфейса, усилитель размещены под водительским креслом, а передний SAM-блок цифровых коммуникаций - под пассажирским сиденьем, причем в подполье. Блоки в случае попадания воды, в том числе растаявшего снега, занесенного в салон с обувью, выходят из строя.
В любом случае, учитывая насыщенность и сложность электрики, тщательная диагностика перед покупкой не помешает. При этом проверки требует все, вплоть до стеклоподъемников. Правда, у последних проблема чисто механическая: от чрезмерных усилий ломаются клавиши блока управления на двери. А вот "моторная" электрика очень надежная, тем более что проблемы с дефектными блоками управления на 272-х моторах ML, похоже, обошли стороной.
У самых старых экземпляров имеется свой плюс: есть шанс найти версию 500 с 5,0-литровым бензиновым мотором V8. Представитель "старой гвардии" М113 считается не только оптимальным с точки зрения соотношения мощности и экономичности, но и в части надежности, живучести и ремонтопригодности. У него лишь одна серьезная проблема: со временем может возрастать расход масла на угар до 2 л/1000 км при интенсивной езде, когда двигатель работает на высоких оборотах.
Рассматривая к покупке более современные бензиновые моторы 3.5 V6 (М272) и 5.5 V8 (М273), следует учитывать, с какими проблемами можно столкнуться в обозримом будущем. Так, уже после 150 тыс. км пробега может потребоваться замена цепи (порядка 250 руб.) и ее натяжителя ( 250 руб.), а также изношенного балансирного вала или шестерни (в зависимости от двигателя). Возможно, заодно придется поменять и муфты системы изменения фаз газораспределения. Стоимость такого комплексного ремонта составит около 2500 руб., работа выполняется со снятием двигателя.
Вторая проблема этих моторов - возникновение задиров на стенках цилиндров уже после 150-250 тыс. км, что приводит сначала к постукиванию, а затем и к "масложору". Проблема решается гильзовкой блока (около 2000 руб.), но добавьте стоимость новых поршней, колец, коренных подшипников, прокладок и прочего, не забудьте про работу - и получите на выходе от 4000 до 6000 руб. в зависимости от объема работ и качества применяемых материалов. Зато после такого ремонта о проблеме можно забыть.
Хотите отсрочить неприятную перспективу - не давайте мотору нагрузку "на холодную" и вообще избегайте агрессивной езды, тем более что ML, в общем-то, не "про спорт", а про комфорт. А еще сокращайте интервал замены масла и его фильтра до 10 тыс. км. Воздушные фильтры и вовсе лучше менять каждые 7-8 тыс. км, особенно если часто ездите по пыльным дорогам. Это же касается и дизельных двигателей.
Если после 200 тыс. км в расширительном бачке появилась эмульсия, не спешите винить в этом пробитую прокладку ГБЦ. Возможно, дело в теплообменнике, отвечающем за температурный режим моторного масла. Со временем пробивает прокладку, антифриз смешивается с маслом. Кстати, провоцирует проблему в том числе и некачественная охлаждающая жидкость…
Еще одна, но уже куда более "дешевая" проблема касается впускного коллектора. Рано или поздно ломается привод вихревых заслонок, что "лечится" заменой коллектора в сборе (порядка 1000 руб.).
Пластиковые тяги управления заслонками ломаются и на 3,0-литровом дизеле OM642, который в разных модификациях и вариантах мощности скрывается под индексами 280CDI, 300CDI, 320CDI и 350CDI и встречается гораздо чаще, чем 4,0-литровый ОМ629. Также страдает сервопривод управления (250 руб.), расположенный под воздуховодом к турбокомпрессору.
А у выпускного коллектора - своя "болячка", которая может обернуться недешевым ремонтом. Коллектор выполнен из высокоуглеродистой стали, в местах сварки небольшие частицы могут откалываться и попадать в горячее колесо турбины, выводя ее из строя. Так что, если осмотр коллектора показывает риск такого сценария, лучше заблаговременно его поменять (300 руб. за каждый). Впрочем, при пробегах свыше 300 тыс. км замена и так может понадобиться из-за прогоревшей гофры.
Если турбина не пала жертвой осколков, то должна служить долго, а вот сервопривод ее геометрии живет гораздо меньше. Ну а если не повезет, полная переборка турбокомпрессора выйдет примерно в 900 рублей.
По "железу" дизель получился традиционно крепким. Цепь ГРМ ходит гораздо дольше, чем на бензиновых моторах, и растягивается лишь при больших пробегах (первый "звоночек" - характерные позвякивания "на холодную").
Сажевый фильтр будет жить долго при условии своевременного прожига (не игнорируйте соответствующее оповещение от бортового компьютера), а также при использовании масла с допусками Mercedes 229.31/229.51/229.52 (для двигателей, оснащенный сажевыми фильтрами).
Перед покупкой необходима тщательная диагностика "автомата" 7G-Tronic. Ранние версии имели проблемы с перегревом блока управления, который, находясь в горячем масле, не выдерживал высоких температур. Хотите продлить коробке жизнь и не попасть на замену гидроплаты (порядка 2000 руб.), сократите интервал замены масла до 40-60 тыс. км. Кстати, на ML применялись гидротрансформаторы нескольких типов: в обслуживаемых предусмотрена отдельная пробка для слива масла, а в необслуживаемых его нужно "прокачивать", в противном случае из коробки сольется лишь около 5 л, остальное останется в гидротрансформаторе. Тогда интервал замены стоит сократить до 40-45 тыс. км.
Бояться полного привода не стоит, но при осмотре трансмиссии надо уделить внимание состоянию переднего редуктора, карданного вала, раздаточной коробки: оригинальные узлы стоят недешево. Цепь "раздатки" растягивается после 200 тыс. км, но раньше из-за ударных нагрузок может сорваться ее натяжитель. Впрочем, эта проблема решается просто и недорого.
Подвеска, тормоза, рулевое
ML может иметь как пружинную, так и пневматическую подвеску Airmatic. Некоторые покупатели, желая сократить расходы, сразу предпочитают первый вариант или переходят на него, когда наступает время ремонта. На самом деле пневмоподвески бояться не стоит: при соблюдении определенных условий она вполне надежна, а устранение проблем стоит не так дорого.
Так, одно из слабых мест Airmatic - компрессор. Новый стоит 1900 руб., б/у - в районе 400-450 рублей. Он выходит из строя не просто так - тому есть свои причины. Одна из них - неудачный выбор материала для патрубка воздухозаборника системы. Со временем резина рассыхается и разрушается, воздух подается в компрессор мимо фильтра, туда же идет и влага. Так что во время каждого техобслуживания патрубок необходимо осматривать и своевременно менять, не забывая и про периодическую смену фильтра.
Еще одна причина преждевременного выхода компрессора из строя заключается в том, что ему приходится работать чаще положенного, когда начинают "травить" воздух пневмоподушки. А владелец первые симптомы проблемы может не заметить: он просто не обращает внимания на то, что на стоянке машина "припадает" на одно колесо. Так что за состоянием пневмоподвески в принципе надо следить, особенно в сложных дорожных и климатических условиях: при каждом удобном случае следует очищать подушки от внешней грязи/песка. Стоимость б/у пневмостойки находится в районе 500 руб., но лишь немного дороже обойдется ее восстановление, к чему многие владельцы и обращаются.
Что касается "железа", то ресурс рычагов, шаровых опор и сайлент-блоков достаточно высок, разве что при больших пробегах начинают отслаиваться задние сайлент-блоки передних рычагов. Ступичные подшипники выходят из строя после 150-200 тыс. км. Также не всегда выдерживают пружины передней подвески - вот вам и "проще, лучше, надежнее"!
Мощные тормоза хорошо справляются с большой массой автомобиля, к тому же достаточно "живучи".
Разве что со временем от бездействия коррозируют тросы "ручника" - пользуйтесь стояночным тормозом чаще! После пробега более 150 тыс. км следует обращать внимание на состояние тормозных шлангов.
А вот рулевая рейка - "больное место" W164. Со временем начинает стучать, еще раньше - течь. Причем у американских машин проблема появляется раньше, на пробеге 150 тыс. км, а на европейских версиях конструкция несколько иная, ходит дольше. Восстановление рейки обойдется примерно в 450 руб., столько же будет стоить и б/у узел.
Слово специалисту
Мастер "Интер-Хофманн-Авто" Игорь Лукьянчик:
"Mercedes ML - нормальный среднеевропейский автомобиль, который при правильном выборе и грамотном обслуживании будет доставлять не так уж много проблем. Аналогичные модели Audi, BMW, VW в содержании выйдут не дешевле. У Mercedes нет года выпуска и пробега - у него есть состояние, которое определяется условиями эксплуатации и содержания. Опасаться надо любой подержанной машины, потому что вы не знаете, как ее эксплуатировали до вас. Ее надо проверять, желательно несколько раз: "на холодную" после ночной стоянки, в момент прогрева, "на горячую". Нужно потратить время, но оно того стоит.
W164 оснащен мощной системой самодиагностики: в случае возникновения проблем электроника не даст узлам саморазрушиться, а переведет их в аварийный режим работы, попутно проинформирует об этом водителя. Само собой, W164 хорошо читается диагностическим оборудованием - это однозначный плюс и при комплексной диагностике перед покупкой и в дальнейшем в ходе эксплуатации.
Какая версия самая удачная? 3,0-литровая дизельная с 642-м мотором. В любом случае ресурс моторов во многом определяется сроками замены моторного масла и фильтров, а также стилем езды. При щадящей эксплуатации долго ходят даже не самые удачные бензиновые версии.
Пружинная подвеска считается более надежной, точнее, она просто дешевле в содержании, но с точки зрения комфорта Airmatic лучше. А бояться пневмоподвески не надо: она тоже надежна, восстанавливать пневмоподушки у нас научились, так что ремонт не стоит больших денег. Вообще по подвеске W164 крепче предшественника, задняя "многорычажка" вообще неубиваемая".
Пульс цен
Иван КРИШКЕВИЧ
Фото автора, из архива редакции и из открытых источников
ABW.BY
Выражаем благодарность СТО "Интер-Хофманн-Авто" за помощь в подготовке материала
«Хроническая» проблема SAM-модуля w164 Мерседес ML- GL-class и способы её устранения
Задний SAM-блок на W164 ML- GL-class отвечает в Мерседес за свет фар, «поворотники», ряд датчиков на приборной панели. Блок SAM задний Мерседес w164, ML- и GL-классов многие специалисты называют олицетворением очередного провала или чётко проcчитанным маркетинговым ходом компании Mercedes-Benz.
Дело в том, что в блок, в дождливую погоду, часто попадает влага из-за дефектов уплотнителей заднего фонаря, и электронная плата начинает в прямом смысле цвести.
В кадре: блок САМ, в который попала вода, с зацветшей платой.
На данных автомобилях поломка заднего САМ модуля на W164 начинается с затекания в него воды через уплотнители задних фонарей в блок. Дождь, снег, мойка автомобиля - из-за всего этого, благодаря конструктивным решениям, влага попадает на плату заднего исполнительного блока SAM. Разработчики, видно, специально разместили блок разъемами вверх чтобы в них скапливалась вода, при этом электронная плата располагается параллельно земли, что затрудняет стекание воды вниз.
На фото - САМ-модуль одного из наших клиентов, разъёмами вверх.
С течением времени, вода попадает внутрь платы (плата многослойная) и вызывает коррозию соединительных дорожек внутри неё, приводит к разращению связей компонентов платы и даже к её перегоранию.
Блок САМ Мерседес, расположенный сзади, либо начинает «глючить» при первоначальном характере проблемы, либо, если на w164 сгорел полностью задний блок управления САМ, то ни свет, ни поворотники, ни датчик топлива работать вообще не будут. При неисправностях САМ-модуля, может, например, не работать стоп-сигнал, "глючить" боковые стопы, перестают работать «поворотники», неправильно показывается, либо полностью не отображается информация по остаточному уровню топлива в баке, стрелка не работает, при этом выдаётся ошибка обрыв, либо короткое замыкание.
Проблема с блоком нередко проявляется постепенно, сначала может не работать какой-либо фонарь, перестать показывать датчик топлива, не открываться задняя дверь, не работать фонарь заднего хода, не гореть подсветка номера, на дисплее может отображаться какая-либо неисправность лампочек, не работать "поворотники" сзади, реже - отказывает всё сразу.
Одновременно в ремонте у нас бывают десятки блоков. Перед тем, как выбрать, к кому обратиться, запросите похожие фото. Казалось бы, хороший мастер, к нему обращается полгорода, он, наверное, сможет отремонтировать блок управления. К сожалению, такие мастера хорошие электронщики, но не обладают нужными компетенциями по ремонту таких блоков и опытом, у них отсутствует необходимое оборудование, нужная оснастка, элементная база.
На фото - блоки САМ после ремонта у нас в лаборатории.
Как снять блок SAM на GL- M- class?
Чтобы привезти модуль САМ 164 МЛ- ГЛ-класса в ремонт, его нужно сначала снять.
Блок управления задними фонарями расположен в правом заднем крыле автомобиля. Его снять достаточно просто:
1. вооружаетесь инструментом и открываете багажник
2. с правой стороны располагается панель из такого же материала как обшивка, снимаете ее
3. далее в нише видите блок предохранителей, а снизу под ним наш блок САМ
4. если на машине установлен звуковой усилитель, то для снятия САМ-модуля придётся снять сначала его, после добраться до разъемов и снять с креплений сам блок управления задней дверью.
5. для удобства откручиваете обшивку и снимаете мешающие разъемы путем нажатия на пластиковые защелки
6. снимаете блок с крепежных пазов
Что делать в случае поломки заднего САМ-модуля на W164?
Устранить проблему с попаданием воды – ремонт блока сам 164 мерседес – можно осуществить путем покупки ремкомплекта уплотнителей задних стопов A164 826 16 91, A164 826 15 91, но это также не панацея, если вода уже повредила покрытия или нарушена геометрия плоскостей - проблема вернется вновь. Чтобы сделать защиту от воды надежнее, рекомендуется герметизация стыков и дополнительное уплотнение прокладок, и установка их в кузов, а не на фару.
На фото: блок света практически в идеальном состоянии.
По советам форум-теоретиков, которые к электронике имеют отдаленное отношение, нужно разбирать САМ-модуль и чистить, а также заливать его лаком. Мы крайне не советуем вскрывать блоки и пользоваться лаками для электроники, которая уже имеет окислы и как-либо мыть блок – это например, может затруднить поиск дефектов, поскольку не видны изначальные следы влаги, а частички металлов попадают под ножки микросхем с мелким шагом и могут вызвать замыкание, и усугубить дефект, и т.п. таких факторов десятки.
На фото - последствия затекания воды в блок САМ.
Лучшем средством является устранение течи и установка САМ модуля на торец, а также размещение индикаторного листка бумаги, который покажет устранены ли подтеки, как это сделать можем рассказать по телефону.
Если на машине не работают фонари, и у вас есть только неоригинальная диагностика, отследите какое название указано в расшифровке кодов ошибок, попробуйте сделать активации и проверить штекеры и проводку.
020 E3e8 (задний габаритный огонь)
021 E4e8 (задний габаритный огонь)
022 E3e4 (стоп-сигнал левый)
023 E4e4 (стоп-сигнал правый)
025 E3e2 (задний габаритный огонь)
026 E4e2 (задний габаритный огонь)
027 E3e3 (фонарь заднего хода левый)
028 E4e3 (фонарь заднего хода правый)
029 E3e1 (указатель повората левый)
030 E4e1 (указатель повората правый)
038 E19/3 (фонарь освещения номерного знака левый)
E19/4 (фонарь освещения номерного знака правый)
Мы можем осуществить диагностику и ремонт заднего блока SAM Мерседес w164. Готовы помочь, когда на диагностике могут считаться ошибки любого рода - по лампочкам, элементам багажника и клеммам, например:
9096 - Выходная цепь 15R; замыкание на массу; прерывистый.
9107 - Правый фонарь стоп-сигнала; короткое замыкание на плюс или разрыв цепи; прерывистый.
Мы обязательно поможем с восстановлением блока даже в случае, если он весь был залит водой и полностью вышел из строя. В самых редких случаях придётся покупать б/у модуль на разборках Мерседес, либо поможет замена на новый блок SAM на Мерседес ML- GL-класса.
Мерседес и компрессор кондиционера МЛ 350 (ML 350): просто о сложном
Автомобиль Mercedes-Benz ML350 W164 начал выпускаться в 2005 году. Закончилось производство в 2011 году. Приставка «350» в названии этого внедорожника означает, что автомобиль укомплектован бензиновым двигателем с рабочим объемом 3,5 литра.
Внедорожники этой модификации, помимо целого комплекса дополнительных опций, также оснащались системой кондиционирования. Эта система за годы эксплуатации показала себя не с самой лучшей стороны. Частота выхода из строя превысила ожидания производителя. Одним из наиболее часто требующих ремонта узлов стал компрессор кондиционера. О нем и пойдет речь в статье.
Компрессор кондиционера МЛ 350: устройство и принцип работы
На автомобиле Мерседес компрессор кондиционера МЛ 350 выполнен по классической схеме. Крепится к блоку цилиндров. Приводится в действие от поликлинового ремня, который также вращает остальное навесное оборудование двигателя.
Муфта имеет демпфирующие резиновые вставки, которые призваны гасить колебания, передаваемые от ремня.
Сам механизм нагнетания реализован с применением аксиально-поршневой схемы. Это позволяет осуществлять циркуляцию хладагента по системе с минимальными колебаниями.
Также аксиально-поршневая схема позволяет создавать компрессоры меньшего размера за счет повышенного полезного объема.
В рассматриваемом компрессоре установлено 7 поршней. Приводятся они в движение от диска, который крепится на валу. Приводной диск установлен под углом и своей наружной кромкой входит в зацепление с пазами на поршнях. Соединение поршней и приводного диска осуществлено через подшипники скольжения.
Вал имеет радиальные подшипники с двух концов корпуса и один опорный в нижней части.
Имеется ряд дисков, которые играют роль клапанов. Они устроены таким образом, что в момент обратного хода поршня открывается отверстие всасываемой магистрали. Когда поршень совершает рабочий ход – закрывается всасывающая магистраль и открывается канал высокого давления.
Для управления работой компрессором служит контрольный клапан. Он регулирует создаваемый поток. Работает под контролем электронного блока управления.
Хладагент после нагнетания попадает на радиатор охлаждения, где происходит частичное понижение его температуры. Далее он следует в тепловой расширительный клапан. В расширительном клапане происходит физический процесс, итогом которого становится резкое понижение температуры хладагента, после чего он направляется в салонный радиатор. Вентилятор кондиционера всасывает в салон воздух через соты радиатора с охлажденным хладагентом. Холодный воздух подается в салон.
Как часто и почему компрессор ML 350 ломается: основные причины
На внедорожнике Mercedes компрессор ML 350 работает в условиях переменчивой температуры. Большое количество трущихся деталей в нем требует качественной и обильной смазки. Масло заливается в компрессор при его сборке, и рассчитано оно на весь срок службы.
Рассмотрим основные причины выхода компрессора из строя.
- Плохая смазка. Обеднение смазки по какой-либо причине приводит к увеличенному трению. Это вызывает ускоренный износ подшипников скольжения и деталей поршневой группы.
![]()
Перегрев. Часто перегрев является следствием первой причины. Недостаточная смазка приводит к интенсивному трению, что вызывает разогрев трущихся поверхностей.- Огрехи предыдущих ремонтов. Использование некачественных комплектующих или неправильный монтаж ведут к быстрому выходу их из строя.
- Превышенное натяжение ремня. Оно увеличивает нагрузки на вал компрессора, что ведет в итоге к ускоренному износу подшипников.
- Естественный износ.
Все эти причины, и не только они, приводят к появлению следующих неисправностей.
- Нарушение герметичности подводных шлангов и прочих соединений. Приводит к постепенному выпуску хладагента в атмосферу и отказу системы кондиционирования.
![]()
Проблемы в работе управляющего клапана. Ведет к нарушению правильности работы компрессора и повышенным нагрузкам на него.- Разрушение демпфирующих резиновых вставок в корпусе муфты. При этом появляются ударные нагрузки, которые впоследствии приведут к более серьезным поломкам.
- Износ радиальных или опорных подшипников. Могут полностью вывести компрессор из строя. При заклинивании подшипников вероятна остановка вала и полная потеря работоспособности системы кондиционирования.
![]()
Заклинивание поршневой группы. Эта неисправность не только ведет к отказу компрессора, но и может повредить приводной ремень из-за трения об остановившийся шкив.- Нарушение работоспособности дисковой клапанной системы. Может снизить производительность компрессора или полностью вывести его из строя.
- Износ подшипников скольжения поршней. Затрудняет процесс работы поршневой группы из-за увеличившегося трения и люфтов.
Если имеются подозрения на сбои в работе компрессора, выполняется первичная диагностика. При этом визуально осматривается компрессор, проверяется подача напряжения на фишку управляющего клапана, проворачивается вручную шкив для оценки люфтов и сопротивления вращению.
Иногда неисправности носят явный характер. Например, когда заклинил шкив или явно слышен звук выходящего хладагента.
Ремонт элемента системы кондиционирования автомобиля Мерседес
После первичного осмотра принимается решение о разборке компрессора или ремонте без вмешательства во внутренние механизмы.
Разборка не требуется, если ремонтируются следующие неисправности:
- Утечка хладагента в местах подключения шлангов;
- Проблемы с муфтой;
- Нарушение работы регулирующего клапана.
При обнаружении неисправностей, следствием которых может быть нарушение внутренних частей компрессора, выполняется разборка.
Процедура разборки включает в себя следующие этапы.
- Демонтаж фиксаторного кольца крышки приводного шкива.
- Выкручивание зажимной крышки и извлечение предохранительных резинок муфты. Осматривается состояние резинок. Если причиной ремонта было заклинивание компрессора, то велика вероятность, что демпферные резинки повреждены.
![]()
Демонтаж фиксаторного кольца приводного шкива.- Снятие шкива.
- Извлечение упорной шайбы вала.
- Отвинчивание болтов и извлечение передней крышки корпуса.
- Демонтаж дисков и отделение поршневой части. На этом этапе осматривается состояние дисков, целостность и сохранность их геометрии.
- Разборка поршневой части. После разборки оценивается состояние поршней, поверхностей цилиндров, подшипников, рабочей поверхности ведущего диска и толкателей.
- Демонтаж управляющего клапана. Клапан проверяется на работоспособность.
Снятие и установка дефлекторов воздуховодов панели приборов
Снятие и установка дефлекторов воздуховодов панели приборов Mercedes-Benz W163
Снятие и установка дефлекторов воздуховодов панели приборов
Детали установки дефлекторов центрального воздуховода панели приборов
 |
