Ремонт пола уаз 469
Полы, ремонт. часть 1
УАЗ 469 1980, двигатель бензиновый 2.9 л., 100 л. с., полный привод, механическая коробка передач — кузовной ремонт
Машины в продаже
УАЗ 469, 1984
УАЗ 469, 1988
УАЗ 469, 1993
УАЗ 469, 1980
Комментарии 21
Все пишут про кислотный грунт. А что это такое? В магазине пересмотрел кучу грунтов, есть акриловые, по ржавчине, просто по металу и дереву. Кислотный это который по ржавчине? Тогда почему кислотный, в составе про кислоту не слова. Научите-подскажите.
он еще называется фосфатирующий, кислотный — это в простонародье)
Кстати много раз писал и не советовал ложить утеплитель на метал пола. Многие его приклеивают на мастику. Да, он теплый, но воду впитывает на ура и практически не сохнет. Лучше всего фанеру сначала, из-за рефлености пола образуется хорошая воздушная прослойка под ней, вода сильно не задерживается да и сохнет быстро. А уж потом на фанеру ложи что хош, хоть утеплитель хоть пенопласт.
я не буду вообще утеплять, просто покрашу! У меня он не для повседневной езды)
Кстати много раз писал и не советовал ложить утеплитель на метал пола. Многие его приклеивают на мастику. Да, он теплый, но воду впитывает на ура и практически не сохнет. Лучше всего фанеру сначала, из-за рефлености пола образуется хорошая воздушная прослойка под ней, вода сильно не задерживается да и сохнет быстро. А уж потом на фанеру ложи что хош, хоть утеплитель хоть пенопласт.
кто придумал вот этот бред про фанеру?фанера намокает и долго сохнет, вы представляете, что будет под этой фанерой через год-два?
Ничего под фанерой не будет, да и фанере тоже. На личном опыте проверил. В течении двух лет снимаю фанеру с пола два раза в год. Специально смотрю где попадает вода и где скапливается. Так вот, где пол рефленый фанера сухая, там где она прикручена к ровному полу она мокнет, и то немного (потому как воды не много в салоне). За два года даже намека нет на разбухание.
кислотный грунт в два слоя.потом обычный грунт, покрасить чем нить и только мастика! вот тогда будет жить)
раптором хочу задуть, он как раз ложится на кислотный грунт)
элементарно будет конденсировать соответственно потом гнить, если не чем не обработать
Перед нанесением мастики загрунтуй! Или хаммерайтом покрась. Иначе под мастикой гнить будет.
хм.с чего бы он там гнить будет? воздуха нет, воды нет.
Механизм коррозии электрохимический. Совершенно не обязательно наличие агрессивной среды.
Через кузов идет ток (масса акб) и под его действием железо превращается в оксид железа (ржавку).
Краска и грунт этому препятствуют, так как содержат антикоррозионные добавки (цинк, хром).
Мастика цинка и хрома не содержит.
хм…вот теперь доступно объяснил.буду думать) как вариант покрывать кислотным грунтом, потом перекрывать акриловым, а на него тогда мастику.
Рама УАЗ 469: устройство, схема, ремонт
Для машины УАЗ 469 рама – основа всей конструкции. Она представляет собой костяк, скелет, к которому прикреплены все узлы, механизмы, составные части транспортного средства. На раме держатся кузов, мосты, двигатель, топливные баки. Рама УАЗ является несущим элементом авто, его базой, сосредоточившей на себе всю техническую суть машины. Вся информация – далее.
Устройство рамы УАЗ 469
Составляющими компонентами рамы автомашины являются две стальные балки 3, представляющие продольные блоки на чертеже внизу. В единую конструкцию все они соединяются поперечинами в количестве пяти штук. Методом сварки 2, 10, 12, 13 поперечины приварены к раме.
Поперечина 8 закреплена на раме стальными болтами. По счету она вторая от начала рамы. К продольным лонжеронам, из которых состоит рама, приварены стальные кронштейны. Болты крепления второй поперечины вкручены в эти кронштейны, надежно удерживая ее в составе рамы.
Рама автомобиля УАЗ 469:
1 — основание для кронштейнов рессор передка;
2 — первая поперечина;
3—продольные лонжероны;
4 и 7 — кронштейны крепежа мотора;
5 — усиление продольных лонжеронов;
6 — передние кронштейны крепления кузова;
8 — вторая поперечина;
9 — кронштейны крепления кузова посередине;
10 — третья поперечина;
11 — кронштейны крепления кузова на задке;
12— четвертая поперечина;
13 — пятая поперечина;
14 — основание для кронштейнов рессор задка;
15 — кронштейны, в которых крепятся задние амортизаторы;
16 — кронштейны неподвижных концов рессор передка;
17 — кронштейны;
18 — кронштейны крепления оперения кузова.
За исключением двух кронштейнов, к раме приварены все остальные. Кронштейны 16, которых всего два, служат для крепежа неподвижных концов рессор передка. Заклепки надежно удерживают их на раме.
Пятая по счету, самая задняя поперечина, служит для установки буксирного прибора. Это закрытый механизм, работающий на две стороны. Буксирный крюк предназначен для транспортировки автомобильного прицепа в составе автопоезда сзади. Устройство имеет упругий резиновый компонент 4.
Эта деталь делает значительно мягче рывки и удары в момент старта автопоезда с места, движения по пересеченной местности и дороге без покрытия.
Чертеж буксирного прибора представлен на рисунке внизу.
Буксирный крюк УАЗ 469:
1– колпак, 2 – опорная гайка, 3 – корпус, 4 – упругий элемент, 5 – кронштейн, 6 – буксировочный крюк, 7 – собачка, 8 – защелка, 9 – цепочка, 10 – болт с гайкой, 11 – пресс-масленка, 12 – шайбы, 13 – шплинт.
Конструкция крюка выполнена так, что он может свободно совершать любые вращательные движения вокруг своей собственной оси. Однако это не дает ему возможности получать ощутимые осевые перемещения всего корпуса.
Чтобы это соблюдалось, прибор необходимо правильно отрегулировать. В конструкции предусмотрено наличие регулировочной опорной гайки 2 стержня крюка. Защелка прибора должна закрывать зев крюка с необходимой плотностью и эффективно запираться специальной собачкой 7.
Чтобы смазать плоскости трения шейки стержня крюка и отверстия в кронштейне 5, необходимо шприцем ввести смазочный материал через пресс-масленку 11. Поверхности трения опорной гайки 2 и отверстия в корпусе 3 смазываются смазкой, которая закладывается под колпак 1 во время сборки буксирного прибора.
Во время проведения технического обслуживания буксирного прибора, его необходимо периодически очищать от пыли, грязи, ржавчины. Также следует регулярно проверять его состояние, надежность крепления к задней поперечине рамы. Важно вовремя смазывать трущиеся плоскости, как регламентирует карта смазки.
Если происходит авария, либо автомобиль постоянно испытывает значительные перегрузки, его рама страдает больше всех агрегатов. В некоторых, особо нагруженных участках рамы появляются:
- трещины;
- перекосы;
- изгибы;
- смещение пальцев и кронштейнов;
- многие другие повреждения, требующие ее ремонта.
В процессе интенсивной эксплуатации автомобиля по неровным участкам грунтовых дорог обязательно ослабляются заклепочные и болтовые соединения кронштейнов передних рессор.
Чтобы провести техническое обслуживание рамы УАЗ-469, следует тщательно очистить ее от грязи, пыли, масла, коррозии. Необходимо пристально методом внешнего осмотра проверить состояние:
- продольных лонжеронов;
- поперечин;
- кронштейнов;
- сварных, заклепочных, болтовых соединений.
Обязательно необходимо периодически тщательно осматривать левую продольную балку рамы в зоне крепления картера рулевого управления на предмет отсутствия трещин. Любая трещина чревата необратимыми последствиями.
Очень важно следить за состоянием окрашенной поверхности рамы и своевременно подкрашивать места, где нарушен слой краски.
Ниже представлен чертеж, на котором показаны все размеры рамы автомобиля УАЗ 469.
Общая длина всей конструкции составляет 3 760 мм.
Ширина рамы УАЗ 469, ее передней части 700 мм.
Широкая задняя часть рамы имеет ширину 1 005 мм.
Рама УАЗ имеет сложную конструкцию. Все габариты, углы, переходы выполнены в соответствии с техническими требованиями завода производителя машин.
Где находится номер рамы на УАЗ 469
На серийных машинах УАЗ 469 номер рамы до 1985 года наносился белой краской на правом лонжероне рамы, окрашенной в черный цвет. Выглядел он так: 469 звездочка 220846 звездочка 83. После 1985 года принято решение выбивать номер ударным клеймом.
Как снять кузов с рамы УАЗ 469
Многих автовладельцев, эксплуатирующих автомобили УАЗ 469, интересует вопрос, как снять кузов с рамы УАЗ 469. Это сделать несложно. Для всего комплекса работ следует задействовать минимум 3-х человек. Уазик необходимо загнать в бокс, где имеется кран-балка. Провести подготовительные операции:
- капот, АКБ, фары и другие элементы, мешающие работе, снимаются;
- силовая установка и КПП также демонтируются;
- крылья спереди тоже подвергаются снятию;
- после этого надо демонтировать передние лонжероны и брызговики.
Перед подъемом под колеса следует установить противооткатные упоры и отключить наконечники кабелей от АКБ. Демонтировать рулевой механизм и люки крышек коробок. Радиатор отсоединить от рамы. Если на двигателе имеется карбюратор К 150, необходимо отсоединить тягу, проходящую через весь кузов.
Перед самым подъемом открутить на УАЗ 469 крепление кузова к раме – 12 болтов. Поднимать кузов можно кран-балкой либо домкратом, используя деревянные проставки.
Несколькими приемами поднять кузов на необходимую высоту. Подъем осуществлять попеременно то переда, то зада в 2-3 приема, чтобы кузов не сместился относительно рамы. Выставить проставки. Зачалить стропы кран-балки 4-мя крюками за дверные проемы.
Чтобы не деформировать металл, использовать пластиковые либо металлические короба в качестве предохраняющих прокладок. Снять кузов с рамы и установить рядом на свободное пространство, предварительно подставив деревянные колодки.
Ремонт рамы УАЗ 469
Вес рамы УАЗ 469 составляет 112 кг . Длительная эксплуатация транспортного средства по бездорожью, ямам и канавам приводит к тому, что кронштейны пальцев амортизатора смещаются друг относительно друга сантиметров на 15. Изношенную раму можно отремонтировать в специализированной мастерской либо собственными силами.
Ремонт рамы УАЗ 469 заключается в устранении трещин, вмятин, забоев, очагов коррозии. Работы осуществляются электросваркой. При тщательном осмотре рамы может понадобиться замена изношенных пальцев под рессоры и амортизаторы из-за их сильного коррозионного износа.
Ремонтные работы осуществляются путем срезания кронштейнов, рихтовкой металла рамы, зачисткой, установкой новых кронштейнов, пальцев, нового металла. Далее следуют пескоструйные работы, грунтовка стальной поверхности, сушка. На финишном этапе выполняется покраска и сборка.
Как своими руками выполнить ремонт и покрасить кузов УАЗ 469?
Любой автомобиль со временем приходится ремонтировать, и больше всего механический износ касается кузова. Повреждения возникают в первую очередь из-за низкого качества дорожного полотна. Кузовные детали очень подвержены коррозии, ведь не всегда автомобили хранят в гаражах. Да и эксплуатация в агрессивных условиях дает о себе знать.
Одним из таких автомобилей является УАЗ 469, или в простонародье «бобик». Также достаточно распространена «буханка» – это минивэн, построенный на базе 469 модели.
Как произвести кузовной ремонт автомобиля не используя сварки?
Иногда, снимая старый слой краски с кузова УАЗа 469, люди находят настоящие дыры. Решить возникшую проблему можно двумя путями – вызвав специалиста или отбуксировав авто в мастерскую. Так нужно поступить, если у вас нет сварки или знакомого сварщика. Но если размер отверстия меньше спичечного коробка, можно обойтись и своими силами, без сваривания.
Самый простой способ – это заделка дырки при помощи стекловолокна и шпатлевки. Такой ремонт прост, но есть у него и недостатки. Поскольку место будет подвергаться воздействию влаги, то вскоре оно начнет пузыриться. Так можно заделать дыру лишь на несколько недель, до того, как ваш «бобик» или «буханка» попадут в руки к специалисту.
Существуют и другие способы, многие из которых можно посмотреть на видео. Один из вариантов – установка металлической заплатки. Чтобы сделать такой ремонт своими руками, потребуется:
- кусок, полностью закрывающий отверстие в кузове,
- мощный паяльник,
- паяльная кислота.
Полезное! Места стыков облуживаются, после чего латку кладут на кузов и припаивают, прогрев паяльником. Все нужно делать таким образом, чтобы поверхность не имела выступа.
Шлифуем и красим самостоятельно
Второй этап ремонта кузова УАЗ 31512 предполагает шпатлевку и покраску. Перед тем как приступать к заделке неровностей своими руками, необходимо подготовить поверхность. Это предполагает ее очистку и промывку. Затем при помощи растворителя поверхность обезжиривается.
Примите меры, чтобы участок детали автомобиля, где находится номер кузова и рамы, не залило ЛКП и они оставались читаемыми для сотрудников ГИБДД.
Важно! Участок работ перед нанесением шпатлевки нужно матировать, для чего используется абразив Р240. Это позволит обнаружить мелкие дефекты, которые ранее просто не были видны.
Затем шлифуются царапины, причем делать это следует очень аккуратно и тщательно, чтобы устранить все острые углы и шелушащиеся элементы.
Шлифованную поверхность снова нужно вымыть и обезжирить. Если имеется ржавчина, необходимо использовать специальные средства, чтобы предотвратить возникновение коррозии в будущем. Не сделаете этого – и через некоторое время обнаружите рябь или вздутие в таких местах. Теперь можно приняться непосредственно за шпатлевку.
Сегодня на рынке представлено много разновидностей материала. Продается он с отвердителем, который нужно будет добавлять перед использованием шпатлевки. Когда смесь готова, ее можно наносить на кузов. Желательно предварительно хорошо прогреть металл, например, на солнце. Чтобы полностью заполнить поврежденный участок УАЗ 31512, нужно каждые 10 минут подмазывать слои по 3 раза.
После нанесения шпатлевки необходимо отшлифовать поверхность до гладкого состояния при помощи абразива Р120. Если проводится частичный ремонт, тогда стоит оклеить место работ малярным скотчем, чтобы не повредить целые участки.
Информация! В случае появления под слоем шпатлевки металлического основания необходимо нанести ее повторно.
Затем на отшлифованную грубую шпатлевку наносят финишный слой, дают ему высохнуть и снова шлифуют при помощи абразива Р240. Результаты работы и отзывы хорошо видны на видео, размещенных на специализированных сайтах.
Покраска кузова своими руками
После того как на поврежденные места нанесена шпатлевка, можно приступать к окраске. Если была осуществлена замена готовой детали, например, крыла УАЗа 469, ее может потребоваться окрасить, если оттенок не соответствует цвету всего автомобиля.
Если же «уазик» пережил ликвидацию вмятины или пятна коррозии, тогда процесс покраски усложняется еще и подбором оттенка.
При окрашивании сначала нужно нанести слой грунтовки. Поскольку металл УАЗа 31512 склонен к окислению и ржавлению, к грунтованию лучше приступить сразу же после шпатлевания. Идеально использование фосфатного и двухкомпонентного акрилового грунта.
Сначала наносят слой фосфатного грунта, затем несколько слоев акрилового. После руками или шлифмашинкой шлифуют поверхность и приступают непосредственно к окрашиванию. Для более качественного результата лучше наносить три слоя краски, при этом давать каждому из них немного просохнуть.
Полезное видео
Процесс ремонта и покраски кузова УАЗ 469 можно посмотреть на видео:
Читайте также: