Регулировка замка багажника ниссан примера р12
Устраняем провисание двери на любом автомобиле за 50 рублей и 5 минут. Делюсь способом
Многие автомобилисты сталкивались с проседанием дверей на своих машинах. Неприятное явление приводит к трудностям при закрытии и возможному повреждению лакокрасочного покрытия из-за трения двух кузовных элементов. Избавиться от провисания дверей можно несколькими способами. Я расскажу о самом простом, на мой взгляд, методе, для выполнения которого понадобятся подручные средства и немного свободного времени.
Провисание как правило, наблюдается на водительской двери. Связано это с частотой её открытия. Штырёк петли со временем изнашивается, что приводит к проседанию всей конструкции . При закрытии дверь начинает задевать от стойку и может сбить краску, а в проблемной зоне появятся очаги коррозии. Именно поэтому стоит заранее позаботиться об устранении неисправности.
Для устранения провисании двери нам понадобятся П-образные изделия определённого размера. Их можно сделать из обычного профнастила или купить в магазине. Как правило, изделий толщиной 1,5 мм достаточного для избавления от неисправности . В нашем случае хватило четырёх металлических элементов, каждый толщиной по 0,8 мм. При желании изделия можно предварительно загрунтовать и покрасить.
Открываем проблемную дверь и находим нижнюю петлю, с которой и будем работать в будущем. При необходимости участок очищаем от загрязнений. Петля закрепляется на двери, как правило, двумя болтами. Их нужно открутить на пару миллиметров . Дверь ослабнет, появится незначительный люфт.
Просим помощника приподнять дверь или сами выполняем эту задачу коленом. Берём наши П-образные заготовки и вставляем их в образовавшийся зазор между петлёй и дверью , как бы надевая на болты. В нашем случае изделия использовали по двое на один болт.
Металлические изделия будут выполнять задачу своеобразной проставки. Затягиваем болты, но для начала не очень сильно , чтобы оценить результат произведённой работы.
В случае устранения провисания остаётся полностью затянуть крепления и надолго забыть о проблеме. Если проставок было недостаточно, нужно подложить больше П-образных изделий. Точное их количество зависит от степени износа петли . Аналогичным образом можно устранить провисание на любой другой двери автомобиля.
Nissan Primera P12 с пробегом: слишком умный климат-контроль и отваливающаяся задняя балка
Этот автомобиль многие считают прямо воплощением всех возможных недостатков. Не всем пришёлся по вкусу его необычный дизайн и расположение панели приборов, а главное — многие почему-то считают его дико “ломучим” и сложным. На самом деле это не так. А как — мы расскажем в нашем обзоре Primera P12. Сегодня пройдёмся по кузову, салону, электрике и ходовой части, а следующий раз — по моторам и коробкам. Поехали!
Что ты такое?
К онечно, основное достоинство этого автомобиля — очень своеобразный дизайн. Если его и любят, то чаще всего именно за обтекаемые формы, за ни на что не похожий стиль оформления, за приборную панель, расположенную по центру. Даже удивительно, что на этом вся “революционность” Р12 и заканчивается.
Технически это недорогой “японец” с традиционно широким для Nissan мощностным рядом двигателей. Помимо «стандартных» атмосферных моторов объёмом от 1,6 до 2 л в линейке присутствуют и наддувный двухлитровый мотор, и атмосферный мотор объёмом 2,5 л. Правда, они были не на всех рынках. Есть и дизели, которые европейцы еще недавно так любили.
В паре с двухлитровыми двигателями тут стоит вариатор. Primera была одной из первых европейских машин этого класса с таким типом трансмиссии. Renault массово перешла на вариаторы чуть позже.
Nissan Primera (P12) '2001–08
Подвески у Р12 простейшие: МакФерсон спереди и скручиваемая балка сзади. Вариантов кузова три, что вполне традиционно для европейской машины. И я не оговорился насчет европейской машины: Primera выпускали в Англии, а разрабатывали в европейской дизайн-студии. В общем, как и Toyota Avensis, эта машина не настоящий «японец», а, скорее, адаптация японских технологий для нужд Европы.
Праворульные машины могут встретиться и японской сборки, но не стоит думать, что они разительно отличаются по качеству. Это точно такие же машины, с точно теми же слабыми местами. Возможно, у них чуть лучше работает электроника и были более щадящими условия эксплуатации у них, но на этом разница между английскими и японскими машинами заканчивается.
Nissan Primera Wagon (P12) '2003–2005 (для японского рынка)
Многие слышали историю о том, что спрос на эту модель был настолько низким, что её перестали производить намного раньше намеченного срока. Да, производство завершили действительно раньше, но причины этого были несколько иные. Дело в том, что в этом классе конкуренция очень велика, а объединение Renault и Nissan породило внутренний конфликт, при котором на европейском рынке достаточно успешный Megane конкурировал с технически близким автомобилем. В результате Nissan сосредоточился на кроссоверах и минивэнах, а седаны и хэтчбеки взяли на себя специалисты Renault.
Nissan Primera Hatchback (P12) '2002–08
На вторичном рынке этих машин много. Видимо, из-за того, что они оказались довольно крепкими и простыми, к тому же — с необычным дизайном. Так с какими проблемами сталкиваются владельцы Primera этого поколения и на что обратить внимание при покупке?
Кузов
Общественное мнение говорит, что Nissan такого возраста наверняка гнилой. Но большинство Primera Р12 подкупает будущих владельцев практически полным отсутствием следов наружной коррозии. Да, это один из первых автомобилей Nissan, изготовленный с широким использованием оцинкованной стали. И окрашены английские машины очень неплохо, и защита кузова от коррозии в целом тут неплохая. Даже машины первых лет выпуска с оригинальным ЛКП могут похвастаться целыми дверями, крышкой багажника и порогами, что уже неплохо. Конечно, следы “пескоструя” на капоте и передней кромке крыши приводят к появлению точечных очагов коррозии, а на кромках арок и снизу на порогах краска почти наверняка уже сдала позиции, но общее впечатление даже о самых дешевых экземплярах остаётся положительным. На машине такого возраста вряд ли ЛКП будет в идеальном состоянии, но надо признать, что снаружи Primera держится молодцом, лишь немногим уступая одноклассникам из Европы.
Nissan Primera (P12) '2001–08
Вид снизу, к сожалению, будет не столь радостным. Явно бросаются в глаза корродирующие «в пыль» элементы креплений бамперов и переднего подрамника. Эти детали номинально съемные и заменяемые, но их цена сравнительно высока, а замена потребует много сил. Да и в местах их контакта с кузовом тоже уже есть проблемы.
Очень интенсивно ржавеет передняя панель вокруг радиатора. Особенно, если она была немного помята, что случается даже при мелких ДТП.
Nissan Primera Hatchback (P12) '2002–08
Жаль, что днище и лонжероны в местах крепления балки задней подвески оказались слабоваты. Попадаются машины с почти оторванной балкой, и, судя по отзывам, иногда она все же улетает, вызывая множество сопутствующих повреждений. В общем, за лонжеронами тут глаз да глаз. Перед покупкой их стоит “простучать”, а если машина уже ваша, не забывать об их регулярной антикоррозийной обработке.
В задних арках активно вспухают швы (сказывается их слабая герметизация и тонкое покрытие), и не смотря на наличие подкрылков они обязательно начинают гнить. Все кронштейны и шпильки — потенциальные очаги коррозии, да кромки кузовных панелей защищены слабо.
Боковые ниши багажника часто бывают влажными, поэтому обязательно проверьте «столбы» задней подвески изнутри на предмет сквозной шовной коррозии.
Nissan Primera Hatchback (P12) '2002–08
Снизу пороги держатся неплохо, но вблизи технологических отверстий коррозия есть наверняка. В передних арках стоит обратить внимание на состояние «чашки» подвески изнутри и на ее стык с брызговиком моторного отсека.
В самом верху, у опоры амортизатора, есть опасная зона из толстого, но не оцинкованного металла. Отсюда коррозия расползается по швам вниз.
Машины из теплых регионов, регулярно проходящие антикоррозийную обработку, могут иметь очень хорошее состояние днища, но абсолютное большинство этих автомобилей уже имеют серьезные сложности с силовой структурой кузова в задней части и требуют немедленного ремонта или хотя бы консервации состояния.
У седанов проём багажника со стороны салона оказался слишком хлипким и в верхней части панель трескается. На ходу это дает характерный скрежет на кочках. Арку можно варить многократно, но без усиливающих «косынок» она будет лопаться вновь и вновь. А если кузов совсем разболтается, то лопнет или потечет заднее стекло. Реальное решение проблемы заключается в наложении усилителей на верхнюю часть арки и усилении стыка «стаканов» задней подвески с панелью пола. Тем более что эта зона вообще проблемная, и швы со временем ослабляются из-за коррозии. Очень рекомендуется усилить соединение еще одной «косынкой», а заодно расчистить шовный герметик, наложить свежий, подварить заводские швы в «треугольнике» стыка арки, панели пола и боковой панели за задним сиденьем.
Nissan Primera Sedan (P12) '2002–08
На хэтчбеках и универсалах таких трещин нет, потому что нет верхней части панели, но кузов «гуляет» так же сильно, и усиление в нижней части лишним не будет.
Снаружи никаких сложных дизайнерских элементов кузов не несет. Бамперы развитые, но простые по конструкции. Иногда теряются решеточки, но они пока еще есть в продаже. А вот передняя оптика имеет очень слабую наружную поверхность и стоит вертикально. Затираются фары быстро, светит не очень хорошо. На ксеноновых фарах довольно быстро выгорают отражатели. Омыватели фар капризные, и на машинах с ксеноном наверняка будут потеряны крышки форсунок, которые иногда застревают , после чего их срывает потоком воздуха.
Через антенну на крыше в салон попадает вода. Много через нее не протекает, но обшивка часто имеет некрасивое пятно в задней части. Тут нужно всего лишь регулярно менять уплотнения и смазывать силиконом основание.
Ограничители дверей традиционно для японских автомобилей отличаются неудачной конструкцией с рано изнашиваемыми «сухарями». Менять их полностью не надо, “сухарики” есть в запчастях.
Nissan Primera Sedan (P12) '2001–2003 (для японского рынка)
С уплотнениями дверей проблем практически не бывает, они сделаны на совесть, а вот замки и стеклоподъемники – головная боль владельцев. Стекло иногда отрывается от «каретки» тросового привода и падает в дверь. А в замках после десяти лет службы начинают капризничать микропереключатели и двигатели. Спасают или переборка, или установка контрактных деталей, благо с японских машин они вполне подходят.
Салон
Салон на первый взгляд очень неплохой, с необычной архитектурой панели, приборкой по центру, но при этом удобный. И качество материалов хорошее, так что тут можно придраться только к мелочам. Например, придётся часто менять салонный фильтр: из-за неудачного расположения воздухозабора в него легко попадают листья и крупная грязь. Хорошо, что менять его легко: он стоит за перчаточным ящиком.
Интерьер Nissan Primera Sedan (P12) '2001–2003 (для японского рынка)
Климатическая система тут «умная», даже слишком… Климат-контролю придётся иногда доказывать, кто в салоне хозяин. Вроде бы спонтанное повышение оборотов вентилятора, переключение на обдув стекла и самостоятельное изменение температуры на самом деле происходит довольно логично, но те, кто хочет задать параметры «вручную», будут беситься. Им не дадут лишний раз поставить максимальную температуру, включить полный обдув горячим на стекло и сделать прочие нехорошие вещи: неизвестный разработчик постарался исключить появление трещин на стеклах, потоков горячего воздуха в лицо и прочих неприятностей.
Кондиционер делали менее предусмотрительные люди, и трасса кондиционера, и компрессор сделаны неудачно. Трубки трескаются слишком быстро, особенно на изгибе у самого компрессора, а конденсер слабый и боится камней. Муфта вообще иногда считают расходником: она ловит слишком много грязи. Да и эффективность у кондиционера получилась невысокой.
Интерьер Nissan Primera Sedan (P12) '2001–2003 (для японского рынка)
Мультимедийная система в «стоке» слабенькая, иногда отказывает из-за плохой пайки, да и возможностями не шокирует. Правда, она дружит с разными эмуляторами чейнджеров и звучит в целом даже неплохо . Еще бы тут шумоизоляция была нормальная, а так наслаждаться музыкой можно только на парковке и на малом ходу.
Монохромный дисплей на машинах до рестайлинга активно теряет пиксели. К счастью, можно поставить цветной с рестайлинговой “японки”, который и стоит недорого, и доработок не потребует.
Разболтанную втулка кулисы МКПП можно заменить отдельно. Но зачастую вместе с салонной втулкой нужно будет менять еще втулки механизма переключения в подкапотном пространстве.
Электрика и электроника
Электрика для японской машины получилась неожиданно хлопотной.
Вывести из строя генератор может течь напорной трубки ГУРа. Жидкость из неё капает прямиком не генератор и выводит из строя щеточный узел.
Мелкие неприятности в электрике салона встречаются часто. Причины могут быть различными: холодная пайка, ненадёжные микровыключатели-герконы… Отмечу, что в молодости у Р12 такие проблемы не встречались, но к пробегам за 200 тысяч количество мелких и не очень электрических неисправностей заметно возрастает. Правда, всё можно легко отремонтировать или заменить: нет ни хитрых систем, ни привязок.
Датчики моторов довольно надежны, но лямбда-сенсоры выходят из строя быстро. Как и вентиляторы радиаторов.
Модули зажигания на двухлитровых и рестайлинговых моторах не любят старых свечей и плохого бензина. А ДМРВ на дизельном моторе объёмом 2,2 л, как и вообще система управления этого мотора, очень неудачны.
Фары с ксеноном “радуют” не самыми удачными блоками розжига, которые часто не доживают до десяти лет.
Тормоза, подвеска и рулевое управление
К тормозам претензий немного — обычная бюджетная конструкция с вполне ожидаемым ресурсом дисков и колодок. Диски могут пройти и за сто тысяч километров, колодки — тысяч до 40-60. Если, конечно, все исправно и за рулем сидит не гонщик.
Неоригинальных комплектующих хватает. Можно даже найти детали к передним тормозам от X-trail, которые дешевле и от лучших брендов. Минусы — конструкция задних суппортов с «ручником» и кольца ABS.
Задние суппорты с винтовым зажимом быстро закисают из-за отсутствия грязеотбойных щитков. Лучше взять за правило мыть и регулярно смазывать задний суппорт.
Nissan Primera Sedan (P12) '2002–08
Кольца-гребенки системы ABS растрескиваются от коррозии: тут неудачно выбрали материал. В продаже есть сменные неоригинальные детали, например, NK392228. Но большая часть владельцев экономит на работе и просто приклеивает на эпоксидку старое кольцо. Хватает такого ремонта буквально на несколько лет, и если ABS на вашей машине работает странно, чуть прихватывая колеса буквально на ровном месте, то почти наверняка кольца или криво склеены, или просто развалились.
Подвеска очень надежная и простая. Самое страшное, что может случиться — это если совсем отвалится задняя балка. Иногда начинает стучать и разваливаться механизм Уатта, но ремонтируют его редко.
Спереди ломаться нечему, но изредка могут подвести подрамник и опоры стойки. Последние проседают, после чего начинает скрипеть подшипник. Меняется всё отдельно и стоит копейки, но почему-то машин с полностью живой подвеской немного. Наверное, владельцы на ней пытаются экономить.
И передние, и задние ступичные подшипники запасом прочности не отличаются. Уже после 150 тысяч пробега к ним придётся тщательно прислушиваться. Но опять же — качественных неоригинальных деталей в продаже много, и серьёзной проблемы их замена не становится.
Nissan Primera Hatchback (P12) '2002–08
Обычный ГУР, казалось бы, должен быть надёжным. Но, к сожалению, в Primera перемудрили с прокладкой магистралей, да и качество рулевой рейки почему-то ниже среднего. Последнее вообще странно, потому что тут стоит тот же Bosch (ZF), что и на большинстве европейских машин тех лет. Рейка немного постукивает практически всегда и очень часто течет. Регулярно проверяйте пыльники и неукоснительно соблюдайте правила бережного обращения с ГУР: не крутить руль на месте, не держать на упоре, не крутить активно на холодную.
На этом мы первую часть обзора заканчиваем. Но так как Primera — это не только “космический” дизайн, но и интересные моторы и даже вариатор, то ждите вторую часть рассказа о Р12, где мы поведаем как раз об этих чудесный агрегатах.
Ниссан примера р12 не открывается багажник
Не реагируют на нажатие внутренняя и наружная кнопки багажника Р12
Не открывается багажник,кнопки жму- тишина.может предохранитель какой нибудь полетел.Подскажите.
вот и у меня сегодня такая же история приключилась.причем я его сперва открыл,потом закрыл,а он не закрывается.точнее он конечно закрылся,но вот на дисплее показывает,что дверь открыта и на нажатие кнопок не реагирует.из багажника только руками открывается.
винт,
откройте багажник с рычага.
Ни для кого не секрет, что кнопка открытия багажника не всегда адекватно себя ведёт и речь тут не только о Р 12 , а и о многих других марках авто.
В зимний период времени добавляется проблема с её подмерзанием и полной не возможностью при этом пользования ею.Скрытое место установки и не понятность принципа работы, а так же страх при разборке повредить накладную резинку или пластиковые крепления, заставляет большинство просто ждать тёплого времени пока всё оттает и само заработает. Но и в зимнее время я не отказываюсь от мойки авто и по этому эта проблема стала с появлением морозов актуальной и для меня. Попробуем разобраться:
Сразу хочу предостеречь моих последователей: не пытайтесь на морозе извлечь кнопку в сборе из посадочного гнезда — это может привести к поломке пластика на холоде.Лучше всего снимать сначала всю пластиковую рамку под номерной знак вместе с камерой.Тогда вы получите удобный доступ и будете видеть где и что нужно нажать, что бы вытащить этот элемент.
Мы не ищем лёгких путей и работы производились в относительно тёплом гараже, по этому вынимаем сразу без демонтажа рамки. Здесь важно знать где находятся распорные зубцы на кнопке и надавить на них специальным инструментом, плоским и согнутым под 90 градусов . Не пытайтесь вначале просто снять резинку с кнопки ( одеть её обратно без снятия кнопки не получится), а испортить резинку вполне получится. Как же выглядит эта кнопка? Общий вид:
Есть в автомобиле такие составляющие, без которых можно обойтись хотя бы некоторое время. Например, тот же прикуриватель. Про багажный отсек не получится так сказать, поскольку эта часть ТС используется практически ежедневно, особенно если в нём хранятся инструменты автовладельца. Когда доступ к этому отсеку ограничивается по различным причинам, то автовладельцы начинают интересоваться, как открыть багажник без ключа. Мы знаем несколько решений для этой проблемы.
Багажник автомобиля можно открыть и без ключа
Выбираем подходящий способ для открытия багажного отделения в автомобиле
Уязвимым и склонным к поломкам является замок на багажном отделении. Особенно остро это ощущают владельцы творений отечественной автопромышленности. Ещё бы, ведь багажник закрывается с усилием. Это и приводит к быстрому износу замочного механизма. Но и открыть багажный отсек проще всего как раз в случае с отечественными машинами. Для этого даже не потребуется проникать внутрь автомобиля. Можно использовать обычную отвёртку (поддеть её под крышку) или соорудить из металлической проволоки петлю, которая позволит провернуть язычок на неисправном замке.
Но и зарубежные автомобили, какими бы современными и дорогими они ни были, не избавлены от этой проблемы. Вы легко сможете открыть багажник машины, если будете знать некоторые правила и секреты:
- В случае неисправности замка на крышке багажного отделения, внимательно осмотрите замочный механизм на предмет присутствия посторонних предметов.
- Исключите вероятность замерзания замка на багажнике. В этом случае можно воспользоваться специальными средствами для размораживания замочных механизмов.
- Не отключённая система сигнализации, которая не позволяет открыть багажник.
- Если не открывается с пульта управления замок с электроприводом, то стоит проверить уровень зарядки аккумулятора.
В замке могут быть посторонние предметы
Советы для владельцев джипов и универсалов
Проще всего добраться до багажного отделения будет владельцам внедорожников, универсалов и кроссоверов. В таких автомобилях заднее сидение легко складывается, чем открывает доступ к багажнику изнутри. Осталось найти ручку для аварийного открытия, которой оборудуются многие современные машины, но не все. Если эта ручка отсутствует, а багажник не открывается в кнопки или пульта, то потребуется выполнить следующие действия:
- Удалить с двери багажника обшивку.
- Снять пластиковую панельку.
- Получить доступ к запорному механизму.
- Используя вороток (специальный инструмент, который знаком автомобилистам), открыть багажник изнутри.
Советы для владельцев седанов и купе
Немного по другой схеме следует действовать, если не открывается крышка багажника в автомобилях типа седан или купе.
- Опустить до упора или, вообще, демонтировать спинку на заднем сидении.
- Определить необходимость снятия внутренней обшивки (в некоторых случаях можно обойтись без этого этапа).
- Попытаться проникнуть в багажник и воспользоваться уже знакомым нам воротком.
- Если не получается добраться до запорного механизма, то можно удлинить вороток за счёт палки или любого другого предмета подходящей конструкции.
Открываем замок с электроприводом
Бывают такие случаи, что не открывается замок багажника с брелока. Такие механизмы часто стали использоваться в производстве современных моделей автомобилей. Ваши действия, если доступ к багажному отсеку стал невозможен:
- Открываем крышку брелока и исследуем его внутреннюю конструкцию на наличие жала ключа. Нашли? Используем его по назначению.
- При отсутствии жала ключа в брелоке требуется обращаться в центр сервисной поддержки или непосредственно к дилеру, который вам продал автомобиль.
Паника — это не самый лучший помощник в том случае, если не открывается багажник машины при использовании брелока. Загляните в салон автомобиля, вдруг там располагается специальная кнопка, которая отвечает за открытие багажного отдела.
На крайний случай можно обратиться за помощью к медвежатникам. Этот способ дорогостоящий и связан с длительным ожиданием. Но как один из возможных вариантов может рассматриваться. И помните, что нет безвыходных ситуаций, особенно для посетителей нашего сайта.
Регулировка замка багажника ниссан примера р12
В клубе с: 12.9.2017
Откуда: Новосибирск
Авто: Nisan
Комплектация и откуда Ваше авто: LE
Год выпуска: 2010
Спасибо сказали: 6 раз
Приветствую. Проблема следующая - разные зазоры у двери багажника. Причем разница значительная.
Петля замка выставлена не по центру, а смещена в ту сторону, где зазор уже. Собственно выход сдвинуть петлю. Но сейчас правая сторона, где узкий зазор, стоит вровень с крылом, а левая, где зазор большой, чуть ниже уровня крыла и при этом имеется щель между дверь и стойкой заднего крыла. Если сдвинуть петлю подозреваю, что и уровни все собьются. Есть подозрения, что помимо петли еще нужно регулировать механизм авто-закрытия, который как раз расположен слева. Есть ли у кого опыт в этом деле? Может кто сталкивался и есть советы? Просто если начну с петли и не поможет, хочу сразу все варианты проделать.
PS. сразу отвечу на вопрос - по косвенным признакам машина не битая. То есть толщиномер не показывает ничего плохого по крыльям, крышка пластиковая поэтому с ней неизвестно. Но болты не сорваны, крепления расположены на штатных местах. Внутрянка багажника целая. А бампер точно бился/царапался/проч.
photo_2017_10_04_22_40_16.jpg ( 265.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 72
В клубе с: 21.7.2017
Откуда: Нижний Новгород
Авто: Nissan Murano
Комплектация и откуда Ваше авто: LE-R
Год выпуска: 2013
Спасибо сказали: 22 раза
Приветствую. Проблема следующая - разные зазоры у двери багажника. Причем разница значительная.
Петля замка выставлена не по центру, а смещена в ту сторону, где зазор уже. Собственно выход сдвинуть петлю. Но сейчас правая сторона, где узкий зазор, стоит вровень с крылом, а левая, где зазор большой, чуть ниже уровня крыла и при этом имеется щель между дверь и стойкой заднего крыла. Если сдвинуть петлю подозреваю, что и уровни все собьются. Есть подозрения, что помимо петли еще нужно регулировать механизм авто-закрытия, который как раз расположен слева. Есть ли у кого опыт в этом деле? Может кто сталкивался и есть советы? Просто если начну с петли и не поможет, хочу сразу все варианты проделать.
PS. сразу отвечу на вопрос - по косвенным признакам машина не битая. То есть толщиномер не показывает ничего плохого по крыльям, крышка пластиковая поэтому с ней неизвестно. Но болты не сорваны, крепления расположены на штатных местах. Внутрянка багажника целая. А бампер точно бился/царапался/проч.
photo_2017_10_04_22_40_16.jpg ( 265.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 72
Ремонт замка багажника ниссан примера р12
расскзываю. это самый главный недостаток Р12 чтобы открыть багажник при работающем двигателе нужно нажать на кнопку открывания и ждать пока не щелкнет несколько секунд.
НО если будешь иметь неосторожность закрыть дверь не открыв багажник, то он снова заблокируется.
перемудрили японо-французские мутанты
ты реально тормозишь 🙂 дело не в заедании и регулировках, а алгортиме работы.
надеюсь, то, что по умолчанию с брелока открывается только одна дверь, ты не считаешь причиной плохой регулировки замков дверей? :))))
НЛ, но ты не прав совсем :)))
> чтобы открыть багажник при работающем двигателе нужно нажать на кнопку открывания и ждать пока не щелкнет несколько секунд.
три секунды, описано в мануале
> НО если будешь иметь неосторожность закрыть дверь не открыв багажник, то он снова заблокируется.
>
> перемудрили японо-французские мутанты
Не реагируют на нажатие внутренняя и наружная кнопки багажника Р12
Опции темы
при заведенном авто и НЕ ОТКРОЕТСЯ, пока кнопку в салоне не нажмешь.
зуммер пищал, информирует, что кто-то пытается открыть багажник снаружи.
при заведенном авто и НЕ ОТКРОЕТСЯ, пока кнопку в салоне не нажмешь.
Все, теперь вообще отказывается открываться. И лампочка там все время горит, и монитор показывает что он открыт, а сам не реагирует ни на какие кнопки. При работающем двигателе пищалка срабатывает если сзади нажимать, но с салона не откроешь сколько не держи, даже не щелкает ни чего. При заглушенной тоже не реагирует ни на какие кнопки. Предохранитель смотрел целый
Сколько не читал так и не нашёл внятное решение проблемы, у некоторых просто начинает работать и все. За предохранитель писали 3ий верхний и за провод в резиновом кожухе от кузова к крышке. Предохранитель цел провод надо будет попробовать как то посмотреть, как ещё не надумал. Пока езжу с закрытым багажником, а бортовик все время напоминает что он открыт.
Ситуация изменилась. Багажник как то все таки открылся и не закрывался. Я снял защиту с замка, передвинул вверх там какой то рычажок белый, что то отодвинулась и всё заработало.
P/S На крышке багажника сними пластик с замка. И-и-и, о чУдо, концевик!
Не работает кнопка багажника и камера(Р12)
Опции темы
Не работает кнопка багажника и камера(Р12)
Народ подскажите что может быть, перестала с начала работать кнопка открывания багажника(на крышке багажника), а потом камера заднего хода, включается темный экран. Заранее благодарен.
возможно провод переломился в резиновой трубке.
Трубку отогнул насколько можно вроде целые провода
вроде это значит взял тестер/мульттиметр и прозвонил КАЖДЫЙ проводок на целостность и он показал что целые при измерени ты их шевелил дергал гнул всяко разно..это называется вроде целые. а если ты сверху глянул что изоляция цела это называется вроде порваные
подскажите, как снимается кнопка открывания багажника(на крышке багажника)?
у меня тоже кнопочка на багажнике не работает! и не знаю где копать провода целые так как при нажатии идёт звуковой сигнал под понелью!
У кого есть реферонс номер запчасти кнопки открывания багажника на универсал p12 2002 в сборе (имеется в виду с резинкой на кнопке или сама резинка)
Последний раз редактировалось fontain; 29.11.2013 в 22:12 .
У меня была такая проблема, нажимаю на кнопку, замок щелкает, но багажник не открывается. Проблему решил регулировкой крепления замка, такая пластина с отверстием (это крепление находится внизу внутри багажника). Ослабляем два болта(по моему на 10), и регулируем это крепление (опускаем или поднимаем),я вроде поднимал.
Последний раз редактировалось varyag; 10.12.2013 в 18:34 .
в том и дело что замок не щелкает!
Не реагируют на нажатие внутренняя и наружная кнопки багажника Р12
Опции темы
её надо нажать и подержать.
)))) конечно держать! нет я так просто посмотрел на кнопку и эффекта ни какого
конечно давай! может чтонить знакомое увижу!)) а крышка причем, если сам автомат стоит снизу!?
у меня хэтч, сам замок в крышке.. что-то я думал, что и на седане так, но лан, не суть важно.
Замками управляет блок комфорта, который расположен справа (у тебя соответственно слева) от рулевой колонки. Выглядит так
+12 на приводе есть всегда, приходит от АКБ через пред №3 
масса подается с 57 пина блока комфорта, вот его распиновка 
наружняя кнопка даёт массу на 20 пин БК
внутренняя кнопка дает массу на 19 пин БК
не-е, Ром, на седане он на кузове стоит, под пластиковой обшивкой. Но там же обычный электропривод.
вот этот электропривод и не работает!)) спс большое за подсказку!))
Снятие замка задней двери, простой ремонт своими силами.Ниссан Примера Р12
Для просмотра онлайн кликните на видео ⤵
Nissan Primera P12 Инструкция по Ремонту закисшей ручки двери. Перезаливка. Подробнее
клинит ручка nissan primera p12 что делать Подробнее
ремонт замков дверей Подробнее
Как снять обшивку двери Ниссан Примера (Nissan Primera) Подробнее
Снятие карты и дверной ручки Nissan Primera P12 Подробнее
Ремонт центрального замка. Не закрывается одна дверь Подробнее
Nissan Primera 2004 г. Ремонт стартера, замка двери. Подробнее
Nissan primera p12 ремонт ограничителей дверей Подробнее
Не работает замок двери. А конкретнее на запирание. ниссан тиида Подробнее
Снимаем обшивку двери(Nissan primera p12) Подробнее
Nissan Primera (P12) Не работает ABS, не открывается багажник и т.д. Подробнее
ремонт замка задней левой двери x-trail t31 Подробнее
Ниссан МарчМикра ремонт центрального замка двери Подробнее
Личинка замка. Замок ремонт. Быстрый ремонт замка(реанимация) Подробнее
Ремонт замка водительской двери Подробнее
Как работает центральный замок. Неисправности, ремонт. Подробнее
- Поломки тормозной системы
- Починка рулевого управления машины
- Починка стартера машины
- Как отремонтировать гниющие арки машины?
- Ремонт РКПП Пауэршифт: быстро и недорого
Отделка и ремонт © 2021
Внимание! Информация, опубликованная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер и не является рекомендацией к применению.
Устраняем провисание двери на любом автомобиле за 50 рублей и 5 минут. Делюсь способом
Многие автомобилисты сталкивались с проседанием дверей на своих машинах. Неприятное явление приводит к трудностям при закрытии и возможному повреждению лакокрасочного покрытия из-за трения двух кузовных элементов. Избавиться от провисания дверей можно несколькими способами. Я расскажу о самом простом, на мой взгляд, методе, для выполнения которого понадобятся подручные средства и немного свободного времени.
Провисание как правило, наблюдается на водительской двери. Связано это с частотой её открытия. Штырёк петли со временем изнашивается, что приводит к проседанию всей конструкции . При закрытии дверь начинает задевать от стойку и может сбить краску, а в проблемной зоне появятся очаги коррозии. Именно поэтому стоит заранее позаботиться об устранении неисправности.
Для устранения провисании двери нам понадобятся П-образные изделия определённого размера. Их можно сделать из обычного профнастила или купить в магазине. Как правило, изделий толщиной 1,5 мм достаточного для избавления от неисправности . В нашем случае хватило четырёх металлических элементов, каждый толщиной по 0,8 мм. При желании изделия можно предварительно загрунтовать и покрасить.
Открываем проблемную дверь и находим нижнюю петлю, с которой и будем работать в будущем. При необходимости участок очищаем от загрязнений. Петля закрепляется на двери, как правило, двумя болтами. Их нужно открутить на пару миллиметров . Дверь ослабнет, появится незначительный люфт.
Просим помощника приподнять дверь или сами выполняем эту задачу коленом. Берём наши П-образные заготовки и вставляем их в образовавшийся зазор между петлёй и дверью , как бы надевая на болты. В нашем случае изделия использовали по двое на один болт.
Металлические изделия будут выполнять задачу своеобразной проставки. Затягиваем болты, но для начала не очень сильно , чтобы оценить результат произведённой работы.
В случае устранения провисания остаётся полностью затянуть крепления и надолго забыть о проблеме. Если проставок было недостаточно, нужно подложить больше П-образных изделий. Точное их количество зависит от степени износа петли . Аналогичным образом можно устранить провисание на любой другой двери автомобиля.
Как отрегулировать зазоры кузова?
Наличие ровных зазоров кузова предполагает правильно отрегулированные кузовные панели. Если машина имеет светлый цвет, то не ровные и не симметричные зазоры между панелями особенно заметны.
Неровные зазоры и, соответственно, неправильно отрегулированные панели кузова влияют на:
- Внешний вид автомобиля. Это включает зазоры и расположение панелей не на одной плоскости.
- Усложняется открывание и закрывание капота, дверей, крышки багажника.
- Количество попадаемой воды и шума от ветра. Неправильно отрегулированные панели кузова непосредственно влияют на повышенный шум и протечки воды в салон.
- Если какая-либо панель кузова вплотную соприкасается с другой, прилегающей к ней панелью, то лакокрасочное покрытие на трущихся местах будет стираться.
Как измерить зазоры?
На заводах и в профессиональных мастерских используют специальные линейки, позволяющие легко измерить зазоры между панелями. Такую линейку не сложно изготовить самому. Ей можно быстро сравнить разные зазоры, даже не запоминая значений.
Совпадение прилегающих панелей по плоскости можно проверить, приложив линейку ребром одновременно к двум краям разных панелей. Между линейкой и кузовом допускается зазор в 2 мм.
Рекомендации размера зазоров между панелями кузова от производителя варьируются для разных панелей кузова. Могут быть разные параметры для переднего крыла и капота в сравнении с передним крылом и передней дверью. Обычно размер зазоров между панелями варьируется от 3 до 8 мм. В некоторых случая зазоры могут быть больше.
Причины не ровных и не одинаковых зазоров
Важно правильно понять причину неровного расположения панелей и зазоров между ними.
Желательно удостовериться, что все структурные элементы кузова, на которых, собственно, крепятся панели, имеют правильные геометрические параметры. Если есть смещения и перекосы, то добиться ровных и симметричных зазоров будет не возможно, за исключением минимальных изменений, которые можно компенсировать регулировками креплений кузовных панелей. К примеру, если подкапотная планка, на которой крепится верхняя часть радиатора и замок капота, смещена, то зазоры капота с передними крыльями будут неровными и неодинаковыми.
Нужно сделать диагональные измерения симметричных точек и, при необходимости, устранить смещение вытягиванием в нужном направлении.
Более простыми причинами могут быть износ шарниров дверей и их провисание, отсутствие одного или нескольких болтов креплений, не настроенные замки или просто неправильно установленная кузовная панель.
Регулировка зазоров кузова
При регулировке зазоров, нужно чтобы машина стояла без перекосов, на ровной поверхности, не поддомкраченная.
Перед началом регулировки зазоров конкретной панели, нужно внимательно изучить конфигурацию и размеры имеющихся зазоров, чтобы понять, куда нужно сдвинуть эту кузовную панель.
Некоторые панели кузова могут регулироваться за счёт хода болтов. Продолговатые болтовые отверстия позволяют регулировать положение панелей. Они позволяют, до полного закручивания болта, изменять положение панели в небольших пределах. Некоторые гайки, интегрированные в кузов, имеют небольшой свободный ход и, также, позволяют регулировать положение кузовной панели.
Рёбра жёсткости панелей (канты) должны совпадать друг с другом. Они должны составлять одну линию от панели к панели.
Двери
При регулировке зазоров начните с панели, прилегающей к несъёмной части кузова. Обычно начинают с задних дверей. Они вплотную подходят к задним крыльям, которые приварены и их положение не будет меняться. Нужно выставить дверь так, чтобы все зазоры были ровными (боковой, верхний и нижний), а также петлёй замка отрегулируйте «вылет» двери относительно заднего крыла. Дверь не должна выступать и не должна быть утоплена в проём.
На старых машинах шарниры могут иметь износ, и дверь может провисать. Это можно компенсировать поднятием той части шарнира, которая крепится к кузову, либо нужно заменить шарнир на нормальный.
Ненормально узкий зазор между дверьми может быть из-за неправильного расположения центральной стойки кузова. Её могли не дотянуть или вообще не вытягивать после аварии, просто заменив двери. В этом случае задняя дверь может плохо закрываться и немного выпирать относительно заднего крыла.
Регулировать зазоры удобнее вдвоём. Один человек держит панель, а другой корректирует и прикручивает. Особенно это важно, когда осуществляется замена тяжёлой панели кузова (двери, капот). Можно регулировать и одному, что будет сложнее, но вполне осуществимо. Для удобства самостоятельной установки дверей существуют приспособления, крепящиеся к домкрату. Что-то подобное, при желании, можно изготовить самому.
При открывании и закрывании двери, она не должна подниматься вверх или опускаться вниз. Если такое происходит, то петлю замка в проёме нужно отрегулировать. Если петля не слишком сильно затянута болтами, то её можно сместить вверх или вниз резким ударом молотка. Дверь должна открываться и закрываться легко и не изменять своего положения.
Иногда нужно дверь «перегнуть» по месту. К примеру, рамку двери отогнуть в сторону проёма, а нижнюю часть двери от проёма или, наоборот, в зависимости от того, как дверь расположена в проёме.
Если возникает необходимость снять переднее крыло для доступа к болтам шарниров передней двери, то край двери лучше заклеить малярной лентой, чтобы не поцарапать лакокрасочное покрытие двери при снятии и установке крыла.
Передние крылья
Крылья нужно настраивать после настройки дверей. У крыла есть несколько креплений, каждое из которых влияет на его расположение относительно передней двери и капота. Нужно, также, учитывать расположение крыла относительно фары с поворотником.
Начните выравнивать крыло и затягивать болты креплений с его задней верхней части, рядом с верхним краем передней двери. Необходимо будет прикручивать крепления, которые находятся за дверью. Таким образом, нужно добиться ровного зазора по всей длине, учитывая выпуклость двери, которую должно повторять крыло. Далее можно переходить к части крыла, которая идёт вдоль капота.
Капот и крышка багажника
Капот регулируется шарнирами, резиновыми упорами и замком. Шарниры позволяют регулировать расположение капота влево-вправо, вперёд-назад и по высоте.
Кроме одинаковых ровных зазоров с крыльями, капот должен быть ровно выставлен по длине крыльев. Если он сдвинут в сторону лобового стекла или к фарам, то его положение необходимо изменить. Для этого нужно пометить маркером текущее положение капота относительно шарниров с внутренней стороны капота и немного ослабить болты, так, чтобы капот не болтался, но мог перемещаться вперёд и назад. Пометки помогут ориентироваться относительно предыдущего положения капота. Лучше регулировать попеременно каждую сторону отдельно. Далее затяните болты и закройте капот для проверки его положения. При необходимости повторите процесс.
Если зазоры капота и крышки багажника ровные по длине с обеих сторон, но разные по ширине, то можно открыть капот (или крышку багажника) и, удерживая с двух сторон, резко, с усилием толкнуть капот/крышку багажника в бок, где зазор шире. Так можно воздействовать на шарниры и сдвинуть капот/крышку багажника на несколько миллиметров. Если капот примет необходимое положение, то и замок капота нужно отрегулировать, так как он тоже влияет на положение капота. Неправильно отрегулированный замок может «уводить» капот в сторону при закрывании.
Регулируемые резиновые упоры (отбойники) устанавливаются на внутреннюю сторону капота, на подкапотную планку и на внутреннюю часть крышки багажника. Они могут регулироваться и влиять на расположение капота по высоте, а также на плотность закрывания и высоту открывания капота.
Регулировка фар ниссан примера р12
Оба регулировочных винта фары показаны на иллюстрациях ниже. Как видно из иллюстраций имеется отличие между фарой с регулировкой направления луча или без нее. Фары должны регулироваться с помощью оптических приборов, только в крайнем случае можно отрегулировать их подручными средствами.
- Если предпринимается экстренная регулировка, установите автомобиль в 5 метрах от стены или ворот гаража и нарисуйте показанную на иллюстрации ниже диаграмму. Отрегулируйте фары так, чтобы средняя точка светового пучка при включенном дальнем свете н стене находилась примерно на той же высоте, что и средняя точка фары. Включите ближний свет и нанести световую границу примерно на 65 мм ниже упомянутого светового центра.
Диаграмма регулировки фар. Размер между стрелками слева вверху у моделей Primera должен составлять 65 мм
H — высота фар
WL — расстояние между фарами
P — средние точки фар
- Чтобы отрегулировать луч по горизонтали, вращайте показанный справа винт, чтобы регулировать луч по вертикали, вращайте винт, показанный с левой стороны.
- Прежде чем регулировать фары, в шинах следует создать соответствующее Спецификациям давление.
- Установите автомобиль на ровной поверхности, бак должен быть заполнен. Как уже упоминалось, описанная регулировка только ременная.
- При первой же возможности фары следует проверить и отрегулировать оптическими приборами.
Замена ламп в фарах
Замена ламп в фарах осуществляется с обратной стороны фары в двигательном отсеке.
1200 руб. за фотоотчёт
Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес. Пишите:
Снять переднюю фару Ниссан Примера Р12 будет немного проще чем казалось бы на первый взгляд, ведь некоторые владельцы Примеры в кузове P12 для демонтажа блок-фары снимают и передний бампер, в то время как можно обойтись и без лишних движений.
И так, чтобы снять фару Primera P12 придется снять пластиковую решетку (держится на клипсах) и выкрутить 3 болта крепящих фару головного света. Один болт сверху и его хорошо видно, а вот еще два, находятся внизу за фарой (они крепят фару к кронштейну на бампере). Добраться и выкрутить из поможет трещетка с удлинителем и головка на «10». Более наглядно процедуру снятия передней фары Nissan Primera P12 без демонтажа бампера смотрите на видео.
Детали и расходники:
- Непрозрачный материал для закрытия фары
Инструменты:
- Отвертка крестовая малая
Примечания:
Проверку и регулировку света фар проводите на снаряженном автомобиле (с полностью заправленным топливным баком, комплектом инструментов и запасным колесом).
1. Предварительно проверьте и при необходимости доведите до нормы давление воздуха в шинах.
2. Установите автомобиль перпендикулярно гладкой стене (например, в гараже) на расстоянии 25 м. Убедитесь, что в автомобиле нет дополнительного груза. Автомобиль полностью заправлен (топливом, маслом, охлаждающей жидкостью). Положите на сиденье водителя дополнительный груз массой (70±20) кг. Разметьте на стене экран, как показан на рисунке. Продольная плоскость симметрии автомобиля должна проходить по линии 0 на экране. Качните автомобиль сбоку, чтобы самоустановились пружины подвесок.
3. Измерьте на вашем автомобиле высоту центров фар от пола. Это будет расстояние h на экране. Измерьте на вашем автомобиле расстояние между центрами фар. Это будет расстояние Wl.
4. Включите ближний свет, убедитесь в том, что электрокорректор установлен в положение «О».
5. Рекомендуется регулировать направление светового пятна для каждой фары в отдельности. Вторую фару во время регулировки закройте непрозрачным материалом.
6. Откройте капот и, вращая регулировочные винты, отрегулируйте положение на экране светового пятна для каждой фары по горизонтали и вертикали, если расположение световых пятен не соответствует рисунку.
10. Снимите нижний щиток и отрегулируйте положение на экране светового пятна для каждой фары по вертикали.
В статье не хватает:
- Фото инструмента
- Фото деталей и расходников
- Качественных фото ремонта
Источник: Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту Nissan Primera P12. Издательство "Третий Рим".
Читайте также: