Регулировка ступичных подшипников мерседес w212

Обновлено: 24.01.2025

передние подшипники ступицы

Добрый день всем участникам! Подскажите,как правильно отрегулировать люфт подшипников ступиц передних колес на W211 2004года ?

mcfly11

Активный пользователь

как, затягиваешь до той степени пока люфт не уйдет при этом колесо должно вращаться очень легко.. да заплати ты 600р и тебе сделают и не парься))

Дмитрий050

Активный пользователь

подшипник ступицы

Всем доброго.однажды загорелось ABS и отключились все сопутствующие системы, поджал подшипник на переднем левом колесе (был люфт) и все стало ОК , за зиму такое повторилось 2 раза(каждый раз подтягивал подшипник) и вот сегодня вновь произошла такая же история. И даже слышно что "звенит подшипник" . Вопрос, можно ли поменять подшипник отдельно (не всборе со ступицей) и произвести все эти работы в "гаражных условиях" + какие трудности могут возникнуть и какие тонкости в замене.
кроме подшипника нужно ли что нибудь заказывать еще?

perunov31

Известная личность

Дмитрий050 да можно поменять! Закажи подшипник да и все, в гараже мне на Цешке меняли, не думаю ,что тут как-то подругому. Токо надо уметь затягивать их. Сначало до конца потом полоборота назад. И подтянуть через 1000км и через 5 тыс.

perunov31

Известная личность

Дмитрий050 и давай меняй не затягивай, а то если он в ступице разлетится -то будет плохо. У меня такое на Цешке было Печальный опыт..

Johnsonnew

Легенда форума

Дмитрий050

Активный пользователь

Дмитрий050

Активный пользователь

в сети нашел вот ! что скажите
только давайте не будем вообще говорить про стардиагносис. ЕГО точно нет.
и вообще мнения в сети разные- многие говорят что если машину закрыть и не трогать то ничего и страшного непроизойдет.

Вот часть темы стороннего форума:
Авто на подъёмник, закрываешь полностью, ждёшь минимум 30сек. За это время отключается СБЦ система, затем открываешь на минимум 15сек. ни в коем случае нельзя трогать педаль тормоза, иначе система снова активируется. После 15сек. отключается самостаятельная проверка тормозов. Снова закрыл и ключь убрать подальше, где он больше не реагирует. Всё система отключена и можешь спокойненько менять колодки. После замены систему снова необходимо активировать. Открываешь авто, зажигание положение 2 (вкл) и тутже положение(выкл), ждешь опять 5сек. и снова ключ на 2, мотор не запускать и педаль тормоза не трогать(ДАЖЕ СЛУЧАЙНО), зажигание оставить включенным. Идешь к заднему левому колесу и вращаешь его в сторону движения в течении минимум 3сек. (примерно 2 оборота в сек.), после останавливаешь колесо и проделываешь туже операцию с передним левым (процес кручения между задним и передним не должен превышеть 60сек.) , после этого система должна активироваться и табло больше не должно показывать ошибку. Зажигание выключаешь, авто опускаешь. Стартуешь двигатель и 5 - 10 раз нажимаешь на педаль, всё ОК

Регулировка ступичных подшипников мерседес w212

Без микрометра

1 Заблокируйте задние колеса и твердо затяните стояночный тормоз. Поддомкратьте переднюю часть автомобиля и установите ее на осевые подпорки.

2 Возьмитесь за колесо сверху и снизу и потрясите его, чтобы определить, велик ли люфт (см. иллюстрацию). Ухватите колесо с боков и повторите проверку. Небольшой люфт вполне допустим, но если он чрезмерен, отрегулируйте подшипник как описано ниже.

3 Если необходима регулировка, снимите колесо (временно опустите автомобиль, чтобы ослабить болты крепления колеса, затем вновь поддомкратьте его).

4 Следя за тем, чтобы не повредить тормозные накладки колодок или поверхность диска, отожмите тормозные колодки и поршни от диска с помощью большой плоской отвертки.

5 Сбейте или отожмите смазочный колпачок из центра ступицы (см. иллюстрацию). Если крышка при снятии Повреждена, замените ее.

6 С помощью торцевого ключа-шестигранника или гнезда ослабьте стяжной болт гайки ступицы так, чтобы освободить гайку (см. иллюстрацию).

7 Вращая тормозной диск, постепенно зажмите гайку ступицы до положения, в котором диск будет поворачиваться уже с трудом (см. иллюстрацию). Затем ослабьте гайку ступицы приблизительно на треть оборота и пристукните по концу цапфы ступицы киянкой, чтобы уменьшить натяг в подшипнике.

2.7 Снимите смазочный колпачок из центра ступицы (тормозной диск удален для наглядности)
2.8 Открутите стяжной болт гайки ступицы с помощью торцевого ключа-шестигранника
2.9 Медленно поверните ступицу/диск, одновременно слегка зажимая гайку ступицы

8 Рекомендуется проверить боковой люфт ступицы с помощью микрометра, что позволит сделать вывод о том, нужна ли регулировка подшипника. Опытный механик может обойтись и без микрометра.

9 Если подшипник изношен так, что при движении в салоне слышен гул, нет смысла пробовать отрегулировать его. Установите новый подшипник.

10 Ослабьте гайку ступицы полностью, затем очень осторожно зажмите ее вручную до положения, в котором почувствуется сопротивление. Может потребоваться несколько попыток, но нужно найти положение, в котором весь люфт легко устраняется без натяга подшипника. Не зажимайте гайку ступицы дальше этого положения, поскольку это быстро выведет его из строя.

11 Зажмите стяжной болт гайки ступицы усилием затяжки, регламентированным Спецификациями.

12 Наполните смазочный колпачок свежей смазкой и установите его на место (см. иллюстрацию).

2.12 Установите смазочный колпачок на место

13 Установите колесо, затем опустите автомобиль на землю и зажмите болты крепления колеса усилием затяжки, регламентированным Спецификациями. Нажмите педаль тормоза несколько раз, чтобы восстановилась ее нормальная упругость.

14 Если установлен новый подшипник, заново проверьте его ретулиров- ку через 800 км пробега.

С помощью микрометра

15 Заблокируйте задние колеса и твердо затяните стояночный тормоз. Ослабьте болты переднего колеса, затем поддомкратьте переднюю часть автомобиля и установите ее на осевые подпорки. Снимите переднее колесо.

16 Используя прокладки если необходимо, установите в диагональнопротивоположные отверстия два болта крепления колеса (чтобы прикрепить тормозной диск) и зажмите их надежно.

17 Следя за тем. чтобы не повредить тормозные накладки колодок или поверхность диска, отожмите тормозные колодки и поршни от диска с помощью большой плоской отвертки.

18 Сбейте или отожмите смазочный колпачок из центра ступицы. Если крышка при снятии повреждена, замените ее.

19 Установите микрометр на лицевую сторону ступицы/диска и поместите зонд прибора так, чтобы он касался конца цапфы ступицы (см. иллюстрацию). Установите на нуль стрелку прибора, затем возьмитесь за диск в двух противоположных точках и сместите сто вдоль оси поочередно на себя и от себя. Запишите показание прибора и убедитесь, что боковой люфт подшипника ступицы не выходит за рамки предельных значений, приведенных в Спецификациях.

2.19 Проверьте боковой люфт подшипника ступицы с помощью микрометра

20 Если регулировка не требуется, снимите микрометр. Наполните колпачок смазкой и установите его в рабочее положение. Снимите болты крепления колеса, установите колесо, затем опустите автомобиль на землю и зажмите болты колеса усилием затяжки, регламентированным Спецификациями. Нажмите педаль тормоза несколько раз, чтобы восстановилась ее нормальная упругость.

21 Если необходима регулировка, ослабьте стяжной болт крепежной тайки ступицы торцевым ключом-шести- гранником до положения, в котором гайку легко будет повернуть.

22 Вращая тормозной диск, постепенно зажмите гайку ступицы до положения, в котором диск будет поворачиваться уже с трудом. Затем ослабьте гайку ступицы приблизительно на треть оборота и пристукните по концу цапфы ступицы киянкой, чтобы уменьшить натяг в подшипнике.

23 Проверьте боковой люфт подшипника ступицы как описано в пункте 19. Если необходимо, отрегулируйте боковой люфт, повернув гайку как требуется.

24 Еше раз проверьте боковой люфт подшипника, затем установите все снятые компоненты как описано в пункте 20.

25 Если установлен новый подшипник, заново проверьте его регулировку через 800 км пробега.

Регулировка подшипников ступиц колес – безопасность в ваших руках

В отличие от владельцев автомобилей многих зарубежных марок, собственники вазовской «классики» знают, как проводится регулировка подшипников ступиц колёс. В настоящее время среди конструкторов и автоинженеров преобладает мнение, что нерегулируемые и неразборные подшипники передних ступиц более безопасны. С этим можно согласиться только отчасти. Новый подшипник меняется вместе со ступицей, в которую запрессован на заводе.

Хотим мы или нет, но износ неизбежен. Спустя какое-то время появляется люфт и выход только одни – покупать дорогой подшипник со ступицей. Отечественный автопром стоит на стороне наших автолюбителей.

Куда проще заменить лишь подшипники, которые позволяют периодически регулировать люфт ступицы. Во-первых, это в разы дешевле. Во-вторых, ресурс работы узла увеличивается. В-третьих, регулировка может быть произведена самим водителем в условиях гаража.

Почему на некоторых автомобилях возможна регулировка подшипников ступиц?

Учитывая, что конструкция ступичного узла классической серии ВАЗ позаимствована у зарубежных автомобилей, встречаются иномарки, у которых люфт подшипников передних колёс поддаётся регулированию. Подобная возможность обеспечивается особой конструкцией ступицы переднего колеса, которая вращается на полуоси на двух конических (конусных) подшипниках.

Отличительная особенность конических подшипников заключается в том, что можно установить люфт между ступицей и полуосью, прижимая друг к другу внешнюю и внутреннюю обоймы подшипников. В ступице по направлению конусов подшипники направлены друг к другу. Если постепенно затягивать ступичную гайку на полуоси, то это приведёт к более сильному прижиманию роликов между обоймами. В какой-то момент колесо вовсе прекратит вращение.

Таким образом, с помощью одной лишь гайки можно регулировать усилие, с которым обоймы прижимают ролики. В ходе эксплуатации даже сверхпрочные сплавы металла подшипников изнашиваются, что приводит к появлению чрезмерного люфта. Это подвергает опасности жизнь и здоровье, как водителя с пассажирами, так и остальных участников дорожного движения. Всё, что следует сделать для устранения такой неполадки – подтянуть и зафиксировать гайку ступицы. Как только гайка при максимальном зажимании перестанет оказывать влияние на величину люфта, необходимо менять подшипники.

Регулировка подшипников ступиц колес – пошаговая инструкция

Прежде чем приступить к процессу регулирования, следует провести определённые подготовительные действия. Для столь важного мероприятия, в действительности понадобится минимум инструментов:

домкрат;
молоток;
отвёртка;
бородок;
ключи для болтов колеса на «12», «27»;
динамометрический ключ.

При каждой регулировке люфта подшипников обязательно следует менять ступичные гайки. Фиксация гайки на полуоси в необходимом положении происходит заклёпыванием буртика гайки в паз на полуоси. Если буртик отогнуть и загнуть повторно, то велика вероятность, что гайка вернётся в прежнее положение.

Имея под рукой всё необходимое, можно приступать к регулировке подшипников ступиц.

Технология регулировки ступичного подшипника:

Советы экспертов при выполнении регулировки

Регулировка подшипников ступиц колес дело весьма важное и ответственное, ведь от того, на сколько всё сделано правильно, зависит безопасность людей. Кроме строго выполнения всех правил, необходимо знать и учитывать такие аспекты, как:

степень затяжки гайки ступицы;
состояние смазки подшипников.

Некоторые водители ошибочно считают, что если потуже подтянуть гайку, то это продлит пробег. После того, как гайка зафиксирована колесо должно вращаться абсолютно свободно и установленный минимальный технологический люфт должен присутствовать. В движении все части подшипника нагреваются и расширяются. Если перестараться и сильно зажать гайку, то это может привести даже к заклиниванию или разрушению подшипника.

Подшипники в ступице должны быть обильно смазаны. В ходе эксплуатации на смазку оказывают разрушающее воздействие: трение, перегрев, появление примеси стирающегося металла. Если пришло время регулировать люфт подшипников, не стоит экономить деньги на покупке новой смазки. Как правило, универсальной для подшипников ступиц является «Литол-24». Смазка – это одно из важных условий увеличения ресурса подшипников.

Ступичный подшипник. Причины и признаки поломки, диагностика. Рекомендации по установке

В этой статье мы рассмотрим основные признаки и симптомы неисправности ступичного подшипника, причины его поломки, как определить неисправность ступичного подшипника и рекомендации по его установке.

Разновидности ступичных подшипников

Последствия несвоевременной замены ступичного подшипника.

Ступичный подшипник. Причины поломки

Родные ступичные подшипники (которые устанавливаются на автомобиль с завода) способны пройти более чем 250 тыс. км,. при должной эксплуатации. Такой пробег подшипники могут выдержать благодаря прочным и надежным материалам, из которых сделаны. К более раннему выходу из строя ступичного подшипника приведут:

Становиться понятно, что надо избегать больших ям на дороге, покупать только качественные запчасти, доверять автомобиль только проверенным мастерам и правильно эксплуатировать автомобиль. При соблюдении этих правил ступичный подшипник прослужит Вам достаточно долго.

Как я уже сказал чаще всего при выходе из строя, ступичный подшипник начинает гудеть на большой скорости. Гул в ступичном подшипнике появляется из-за отсутствия достаточного количества смазки. Постепенно, по мере износа подшипника, этот звук начинает появляться и на более низких скоростях. Звук будет исходить непосредственно из самого колеса. Перепутать его можно разве что с неисправным подвесным подшипником (проблема очень популярна на Peugeot 307, 308) и неисправной КПП (если например, в ней недостаточно масла). Опытный мастер без особого труда диагностирует неисправный ступичный подшипник.

Кроме гула ступичный подшипник может издавать хруст или скрежет. В таких случаях подшипник предупреждает Вас, что он в скором времени заклинит. Такие звуки говорят именно о механических повреждениях подшипника.

Еще одним признаком неисправности ступичного подшипника является вибрация, которая передается и на руль и на всю машину. Обычно это происходит в определенном диапазоне скоростей (например, при движении со скоростью от 60 до 80 км/ч). Точно диагностировать неисправность ступичного подшипника в таком случае сможет только опытный мастер, потому что вибрацию в руль может отдавать какая-либо другая неисправная деталь подвески.

Когда подшипник уже сильно износился, автомобиль может уводить в сторону. Такая ситуация говорит о том, что у колеса уже появился значительный люфт. Контролировать автомобиль в таком случае будет все сложнее. Эксплуатация автомобиля категорически запрещена.

Последствия несвоевременной замены ступичного подшипника.

Как определить неисправность ступичного подшипника

В большинстве случаев характерные звуки неисправного ступичного подшипника сложно с чем-то спутать. При симптомах указанных выше можно с высокой вероятностью говорить о неисправности именно ступичного подшипника, а не чего-либо другого. Но все же, убедиться на 100% что причина посторонних звуков именно подшипник, можно. Для этого нужно вывесить (поддомкратить) колесо, от которого доносятся посторонние звуки, и пошатать его в вертикальной плоскости. Если у колеса есть даже незначительный люфт относительно ступицы, менять ступичный подшипник, скорее всего, придется. Исключением станет лишь тот случай, если ступичный подшипник у Вас недостаточно затянут, для этого проверьте момент затяжки ступичной гайки.

Запомните — у колеса с исправным подшипником никакого люфта быть не должно.

Профессиональная замена подшипника W204 Мерседес

В случае выхода подшипника из строя машина теряет управление, что может привести к аварийной ситуации.

Контроль над состоянием механизма должен быть систематическим. Вся ответственность лежит на владельце транспортного средства.

Что должен знать водитель о ступице Mercedes W204

Ступица в сборе представляет собой целостный блок, устанавливающийся на осевой вал автомобиля. Существует специальный стандарт измерения габаритов будущей ступицы: она должна быть в два раза больше размеров диаметра внутреннего отверстия. Подвесочный элемент находится в постоянном вращении при работе автомобиля.

В случае с Mercedes W204 этого нет, но в случае привода на передние колёса ступица выполняет роль трансмиссионного элемента. Верхняя часть, как правило, соединена с тормозными цилиндрами и фланцевыми полуосями. Материалом для изготовления ступицы служит сталь или чугун (зависит от комплектации). Весь процесс вращения основан на подшипниках, которые бывают двух типов:

Роликовый и шариковый радиальные;
Упорный роликовый.

Замена подшипника W204: поэтапный алгоритм процедуры для Мерседес

Подготовительный этап. Необходимо наличие автомобильного набора инструментов:

Домкрат;
Зубило;
Новый подшипник;
Графитовая или иная смазка с добавлениями графита.

Поднимать автомобиль специальным подъёмником нет надобности. Все работы будут проводиться в области колёсной арки с правой или левой стороны, в зависимости от дислокации поломки.

Мастер ставит машину на ручной тормоз, включает первую передачу, руль выравнивает «по центру»;
Срывает баллонным ключом крепёжные болты обода колеса, но с посадочных мест не выкручивает;
Домкратом поднимает соответствующую часть автомобиля;
Полностью демонтируется колесо;
Зубило устанавливается на защитную крышку и аккуратно выстукивается до того момента, пока крыша не снимется. Это необходимо для обеспечения физического доступа к подшипнику, креплению осевого механизма. При проведении технического осмотра это выполняет роль диагностического участка системы;
В центральной части расположена гайка, фиксирующая сам подшипник. Чтобы её демонтировать, нужно открутить контргайку с помощью шестигранного ключа на «7»;
Мастер выкручивает центральную гайку. Виден сам подшипник. Его необходимо изъять специальным съёмником.
Съёмником изымается подшипник вместе с уплотнительной втулкой.

На этом этап демонтажа окончен.

Далее мастер полностью протирает посадочное место подшипника от смазки (полость ступицы) для проведения дефектоскопии. При наличии смазывающего вещества полноценно провести осмотр невозможно. Некоторые трещины или сколы не будут видны, а именно они играют ключевую роль в полноценной работе всего агрегата.
После дефектоскопии мастер наполняет полость посадочного места новой смазкой;
Сверяется маркировка нового подшипника, его целостность, работоспособность, наличие смазки внутри, проводится дополнительная смазка;
Мастер запрессовывает подшипник внутрь, наносит дополнительный слой смазки;
Закручивает контргайку. Здесь необходимо быть крайне внимательным и использовать динамометрический ключ, так как самое незначительное недотягивание или перетягивание приводит к негативным последствиям в виде клина колеса, сильного перегрева ступицы, запаха палёной смазки, которые могут проявиться не сразу.
Специалист проверяет степень затяжки, надевает защитный колпак на центральную часть во избежание попадания песка, грязи. Подшипник нежен сам по себе, требует соответствующих условий в виде чистой смазки нужными компонентами, своевременного обслуживания, не любит сильных ударов и высоких оборотов вращения;
Привинчивается штатное колесо.

Основные признаки неисправности подшипника Mercedes W204

Динамика разгона автомобиля стала пассивной;
Потребление топлива увеличилось;
В области дислокации колеса (с) слышен скрип, скрежет, визг. Это может быть на постоянной основе или периодически;
Запах гари, разложения смазывающего вещества, сильного перегрева;
Повышенная температура корпуса. Порой градусы настолько велики, что, дотронувшись до защитной крышки, можно повредить кожу на руке.

Характерные поломки ступичного блока

Длительная эксплуатация без промежуточной профилактики или замены, что приводит к чрезмерному износу детали и невозможности физически выполнять функции;
Фактор брака или некачественного материала в качестве основы для изготовления;
Халатная установка предыдущими ремонтниками;
Повреждение вследствие аварии, ДТП, наезда на что-то твёрдое или высокое, что вызывает деформацию.

На что нужно обратить внимание при покупке и ремонте

Соответствие заводской маркировке той детали, которую приобретаете. Всё должно быть строго по каталогу или заводской инструкции по эксплуатации. При ее отсутствии всегда можно получить консультацию у ремонтника СТО.
Во время проведения замены всегда осуществляется попутная диагностика смежных деталей и оборудования, которые непосредственно задействованы в работе ступичного блока. Чаще всего это тормозной цилиндр, осевой вал (ШРУС, граната, шкворневой механизм). При наличии износа, превышающего допустимые нормы, проводится его замена новыми.
Пользоваться стоит услугами проверенных автомобильных мастерских, предоставляющих гарантию качества на проведённые работы. Только так можно обезопасить себя от нежелательных последствий
Рекомендовано проводить замену сразу двух подшипников, чтобы езда в зимнее время года была комфортной и безопасной.

Замена заднего подшипника Мерседес W212

Задний подшипник ступицы – прочный и надежный элемент, при помощи которого задняя ступица колеса крепится на ось или вал. Срок службы доходит до 100 тыс. км. пробега. Но в условиях наших разбитых дорогах, при эксплуатации в экстремальном режиме и использовании некачественной или неподходящей смазки замену заднего подшипника Мерседес W212 придется делать гораздо раньше.

Итак, если при езде пор дороге вы вдруг слышите стук в области заднего колеса, который усиливается при наезде на ямы и кочки, а при движении по ровной дороге вдруг возникает гул, - это первые сигналы сделать диагностику. О проблемах в этом узле, скажет появившееся подтормаживание на поворотах и быстрый перегрев тормозной системы. Для самостоятельной диагностики попробуйте проверить проблемное колесо в подвешенном положении. Колесо проверяют на люфт и наличие гула и похрустывания при вращении. Точную диагностику, приглашаем сделать в наших автосервисах. Тем более что не всегда есть условия для самодиагностики.

Стоимость:

Вид работы	Цена
Замена заднего подшипника (дисковые тормоза)	от 1500 руб.
Замена заднего подшипника (барабанные тормоза)	от 2000 руб.

Автосервисы в Санкт-Петербурге в Санкт-Петербурге:

Они бывают шариковыми, роликовыми, радиальными и коническими. Тип, зависит от модели вашего автомобиля. Рекомендуется менять сразу в паре, даже если на втором колесе, нет видимых признаков дефектности. Дело в том, что износ, идет примерно равномерно, и все равно вскоре придется менять и второй.

Стоит отметить, что на срок службы новых запчастей сильно влияет качество. Поэтому советуем не экономить и приобретать детали только проверенных производителей в нашем отделе запчастей.

Мастера нашего автосервиса, проверят состояние самой ступицы и других узлов ходовой колеса, правильно смажут и установят все части. После замены нужно дополнительно прокачать тормоза и произвести регулировку стояночного тормоза.

Мы не рекомендуем без должного опыта и условий производить самостоятельную замену. Нередки случаи повреждения посадочного места ступицы при неумелой самостоятельной запрессовке подшипника, микротрещины и др.

Важно при первых же признаках повреждения заднего подшипника произвести замену. При окончательном разрушении подшипника выйдут из строя остальные узлы, придется вызывать эвакуатор и делать дорогостоящий ремонт

Mercedes-Benz W203 2000-2007 Регулировка зазора в подшипниках передних колёс

1. Пометьте краской положение переднего колеса относительно ступицы. Благодаря этому отбалансированное колесо можно будет легко установить на прежнее место. Ослабьте болты крепления колеса на автомобиле, стоящем на земле. Затем поднимите переднюю часть автомобиля и снимите переднее колесо.

2. Вверните 1 болт крепления колеса в резьбовое отверстие (2) напротив стопорного винта (1) и затяните от руки. Этим Вы зафиксируете тормозной диск на ступице колеса.

3. Осторожно отожмите отвёрткой колодки дискового тормоза от тормозного диска. 4. Снимите колпачок ступицы (3) с помощью съёмника или резинового молотка. Для этого поворачивайте колесо и обстукивайте колпачок молотком так, чтобы он упал.

5. Проверьте зазор в подшипниках, сильно потянув и надавив на фланец. Перед каждым измерением несколько раз проверните ступицу.

6. В автомастерской осевой зазор в подшипнике измеряется с помощью индикатора (1) и держателя (2). На индикаторе установите 2 мм предварительного натяга. Требуемое значение осевого зазора: 0.01 - 0.02 мм.

В процессе измерения вращать ступицу колеса не допускается.

1. Ослабьте винт (1) разрезной гайки (2).

2. Затяните разрезную гайку при одновременном вращении ступицы так, чтобы ступица не могла вращаться. После этого отверните в обратную сторону зажимную гайку на одну треть оборота и, ударяя пластмассовым молотком по оси поворотного кулака (3), снимите напряжение. 3. Повторите измерение индикатором и при необходимости вновь отрегулируйте зазор. 4. Фирма Mercedes-Benz проверку зазоров в подшипниках осуществляет с помощью индикатора. На практике зазор в подшипниках регулируется правильно, если диск сзади разрезной гайки смещается туго, то есть требует для этого приложения определённого усилия. В противном случае следует подтянуть или ослабить разрезную гайку. 5. Затяните винт разрезной гайки моментом 8 Нм и вновь проверьте зазор в подшипнике. 6. Заполните колпачок ступицы высокотемпературной подшипниковой смазкой. Объём масла составляет 15 г. 7. Установите колпачок ступицы на место с помощью резинового молотка. Используйте для этого подходящую трубу, чтобы колпачок встал ровно. Предупреждение: Если колпачок деформирован, замените его, так как его негерметичность может привести к попаданию в подшипник влаги, что в свою очередь сократит срок службы подшипника. 8. Выверните болт ступицы у тормозного диска. 9. Установите переднее колесо на место так, чтобы совпали ранее нанесенные метки. Вверните болты крепления колеса. Опустите автомобиль на колёса и затяните болты крест-накрест моментом 110 Нм. 10. Несколько раз нажмите на педаль тормоза, чтобы установились тормозные колодки.

Регулировка зазора в подшипниках передних колёс

3. Осторожно отожмите отвёрткой колодки дискового тормоза от тормозного диска.
4. Снимите колпачок ступицы (3) с помощью съёмника или резинового молотка. Для этого поворачивайте колесо и обстукивайте колпачок молотком так, чтобы он упал.

В процессе измерения вращать ступицу колеса не допускается.

1. Ослабьте винт (1) разрезной гайки (2).

2. Затяните разрезную гайку при одновременном вращении ступицы так, чтобы ступица не могла вращаться. После этого отверните в обратную сторону зажимную гайку на одну треть оборота и, ударяя пластмассовым молотком по оси поворотного кулака (3), снимите напряжение.
3. Повторите измерение индикатором и при необходимости вновь отрегулируйте зазор.
4. Фирма Mercedes-Benz проверку зазоров в подшипниках осуществляет с помощью индикатора. На практике зазор в подшипниках регулируется правильно, если диск сзади разрезной гайки смещается туго, то есть требует для этого приложения определённого усилия. В противном случае следует подтянуть или ослабить разрезную гайку.
5. Затяните винт разрезной гайки моментом 8 Нм и вновь проверьте зазор в подшипнике.
6. Заполните колпачок ступицы высокотемпературной подшипниковой смазкой. Объём масла составляет 15 г.
7. Установите колпачок ступицы на место с помощью резинового молотка. Используйте для этого подходящую трубу, чтобы колпачок встал ровно. Предупреждение: Если колпачок деформирован, замените его, так как его негерметичность может привести к попаданию в подшипник влаги, что в свою очередь сократит срок службы подшипника.
8. Выверните болт ступицы у тормозного диска.
9. Установите переднее колесо на место так, чтобы совпали ранее нанесенные метки. Вверните болты крепления колеса. Опустите автомобиль на колёса и затяните болты крест-накрест моментом 110 Нм.
10. Несколько раз нажмите на педаль тормоза, чтобы установились тормозные колодки.

Руководства по маркам

Audi
BMW
Chevrolet
Citroen
Daewoo
Ford
Honda
Hyundai
Infiniti
Isuzu
Jeep
Kia
Lexus
Mazda
Mercedes
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Renault
Saab
Skoda
Subaru
Suzuki
Toyota
Volkswagen
Volvo
АЗЛК
ВАЗ
ГАЗ
Иж
УАЗ

AutoDocBook

Экономить себе дороже. Что нужно знать о проверке и замене ступичных подшипников

В движении появился гул? Если при смене направления, в поворотах, он изменяет свою тональность, ослабевает или усиливается, это, скорее всего, "просится" на замену ступичный подшипник.

Не стоит затягивать

На старых автомобилях ступичные подшипники и стоили недорого, и ходили долго, к тому же возникающий люфт до поры до времени подвергался регулировке. С другой стороны, "перетянуть" узел тоже было дело нехитрым… В современных моделях подшипники уже нерегулируемые, нередко идут в сборе со ступицей, соответственно стоят недешево. Что еще хуже, срок их службы часто не превышает 100 тыс. км. Почему?

Помимо естественного износа ступичный подшипник может выйти из строя преждевременно из-за воздействия на узел воды и грязи вследствие недостаточной защиты или же ее нарушения. На некоторых моделях подшипники являются чуть ли не "расходниками" как раз по этой причине. Также преждевременной "кончине" способствуют ударные нагрузки, который возникают при попадании колеса в яму или при наезде на скорости на выступающую неровность, люк или бордюр. Тем более это актуально, если на машине установлены колеса с низкопрофильными шинами, чьи амортизирующие качества сведены к минимуму, поэтому каждый удар переносится на ходовую часть.

В отличие от некоторых других узлов ступичный подшипник заранее "сообщает" повышенным шумом о своем износе и дает возможность владельцу не спеша подумать о ремонте и доехать до сервиса. Но злоупотреблять его "терпением" не стоит. Да, как правило, износ прогрессирует, шум усиливается, но еще несколько тысяч километров узел способен проходить. Но случается и внезапное разрушение, а там как повезет. В лучшем случае вы просто не сможете ехать дальше с болтающимся колесом. В худшем, если подшипник заклинит во время движения, это чревато аварийной ситуацией или повреждением других деталей ходовой части. Оно вам надо?

Для начала - убедиться

Для начала стоит определить источник шума - убедиться в том, что это точно ступичный подшипник. Автомобиль загоняется на подъемник или устанавливается на домкраты, колеса вывешиваются и раскручиваются вручную или при помощи двигателя. При этом "подозреваемое" колесо прослушивается во время свободного вращения, то есть коробка переводится в "нейтраль" либо выжимается сцепление.

Также подшипник проверяется на люфт: вывешенное колесо покачивается в вертикальной плоскости (вверх-вниз, от себя на себя). Здесь важно убедиться, что обнаруженный люфт имеет именно подшипник, а не другие детали ходовой части. Кстати, такая проверка не будет лишней при каждом техобслуживании автомобиля, даже если в движении характерных шумов подшипники не издают.

Нюансы замены

Мы уже говорили о том, что в современных моделях ступичные подшипники могут идти в сборе со ступицей, что влияет на общую стоимость узла. С другой стороны, агрегатная замена имеет свой плюс: по идее работа проще и стоит дешевле, к тому же исполнителю труднее "напортачить" в процессе монтажа/демонтажа. Хотя даже здесь могут быть нюансы.

Если подшипник меняется отдельно от ступицы, это, как правило, означает больший объем выполняемых работ, а возможно, и применение дополнительной оснастки. Например, все равно придется снимать ступицу, выпрессовывать старый подшипник, впрессовывать новый, ставить весь узел на место. И здесь возможностей для форс-мажора более чем достаточно: на ведущих колесах может оказаться проблемой снятие ступицы с приводного вала; если говорим о передних колесах, то, возможно, придется снимать поворотный кулак, а это дополнительные операции по отсоединению шаровой опоры, рулевых тяг и т.д.

К тому же в некоторых моделях замена подшипника тянет за собой дополнительные операции и потери. Скажем, узел не демонтировать без снятия датчика ABS, а тот "закоревает" настолько, что приходится его буквально выковыривать и в дальнейшем устанавливать новый. И это увеличивает стоимость всего ремонта.

Опять же для демонтажа/монтажа самого подшипника необходимо применять специнструмент (пресс, оправку), потому как, забивая молотком, можно повредить как посадочные места, так и сам новый подшипник. А если у вас "раритет" с регулируемыми подшипниками, то здесь задача их не "пережать" и не "недожать", в противном случае новые детали прослужат недолго.

Другими словами, процедура замены ступичных подшипников имеет свои нюансы, требует как минимум аккуратности и понимания технологии. В противном случае вместо решения проблемы вы можете получить ее повторение, а то и усугубление. Так что поручайте данную операцию тем, кому можете доверять. Не можете - делайте сами, но с умом.

То же и с запчастями. Когда стоимость "оригинала" или качественного заменителя превышает 100$, велик соблазн взять "лицензию" попроще. Здесь как минимум следует исследовать вопрос и спросить себя, до какого момента экономия имеет смысл. Ведь в случае со ступичными подшипниками покупка недорогих деталей сомнительного качества редко заканчивается хеппи-эндом. Поэтому "курим" форумы владельцев или консультируемся с мастерами/продавцами - и находим вариант, который точно не "попросится" в утиль через пару тысяч километров.

Думаете, как сэкономить на ремонте? В нашей базе объявлений более 82 тысяч предложений по запчастям

Читайте также: