При нажатии на педаль газа слышно стрекотание киа сид
Внимание, говорит мотор: пять шумов из-под капота, которые должны насторожить
Мы всё больше и больше привыкаем к тому, что щуп из мотора должен вытаскивать только механик СТО (если, конечно, у вас не Subaru), а самый максимум, что можно сделать самостоятельно – это долить “незамерзайку”. Тем не менее, современный автомобиль любит внимание не меньше, чем любили его Жигули и Москвичи.
К онечно, речь не идёт о том, чтобы всё бросить и за выходные перебрать подвеску своего Логана. Для этого действительно есть автосервис. Но есть и другие вещи, даже более важные для машины, чем замена изношенного сайлентблока. Например, послушайте, как работает его мотор. Частенько вовремя услышанный звук помогает избежать крупных затрат на ремонт. Давайте попробуем разобраться в речи мотора и понять, о чём он говорит.
Свист и гул
Начнём со звука, который ни с чем перепутать нельзя: со свиста ремней навесного оборудования. Тут даже прислушиваться не надо: он слышен очень хорошо, чаще — в момент резкого нажатия на педаль газа. О чём он говорит, и чем опасен?
В первую очередь следует проверить натяжение ремня (или ремней, если их несколько). Если вы привыкли к нашей вазовской “классике”, то знаете, что раньше натяжение почти везде регулировалось смещением генератора. Это славное время потихоньку уходит, и сейчас на большей части автомобилей, даже самых бюджетных, стоят натяжители с роликом. Там изменить натяжение не получится, и проблему можно решить только заменой ремня и натяжителя.
Езда со свистом может закончиться не совсем приятно. Но не всегда. На автомобилях, где ремень крутит генератор, насос ГУРа и, может быть, компрессор кондиционера, в случае его обрыва вы останетесь, соответственно, без зарядки аккумулятора, кондиционера и ГУРа. Но тут хотя бы можно доехать до дома: хорошая АКБ вполне позволяет проехать километров 50, а этого в городе хватает за глаза. Главное — выключить все лишние потребители.
Если же на вашем автомобиле сервисный ремень приводит в действие ещё и помпу охлаждения, то ехать без него уже никуда не получится. Устранение последствия перегрева мотора обойдётся гораздо дороже транспортировки машины на эвакуаторе или, тем более, на тросе.
Если ремень свистит, откройте капот и послушайте по возможности работу навесных агрегатов. Может оказаться, что ремень начал проскальзывать из-за износа их подшипников. В этом случае нагрузка на ремень возрастает, и его натяжения становится недостаточно. Износ подшипников звучит по-разному: как писк, похрустывание или гул. Обычно его можно услышать, и тогда сначала придётся, например, заменить подшипники генератора или ту же самую помпу.
На некоторых автомобилях не слишком сложно скинуть приводной ремень. Если со снятым ремнём посторонний гул пропадает, то причина однозначно кроется в навесном оборудовании. Только не злоупотребляйте этим способом диагностики на автомобилях с приводом ремнём помпы охлаждения. Помирающий насос ГУРа вы, может, и обнаружите, но заодно можете устроить и перегрев мотора, который гораздо опаснее отказа ГУРа.
Свист, как вы понимаете, начинается от проскальзывания ремня. И этот звук означает стремительный его износ. Поэтому затягивать устранение неприятности не стоит: финал может произойти в любой момент, в том числе — и в самый неподходящий.
Ну и чтобы напоследок ещё сильнее сгустить краски, отметим, что на некоторых автомобилях ремни навесного оборудования и ГРМ находятся в опасной близости. А это значит, что порванный на скорости один ремешок с высокой долей вероятности заденет и оборвёт второй. Что вызовет в двигателе разрушительный процесс, метко именуемый мастерами «Сталинградом».
Что-то стучит
Стук клапанов — наиболее частый “неправильный” звук мотора. Проще всего его заметить на холодном моторе сразу после пуска. Дело чаще всего в возросшем тепловом зазоре в клапанном механизме. Который изменяется на любом автомобиле с течением времени в силу естественного износа деталей привода.
По мере прогрева звук может стать тише или исчезнуть вовсе: детали греются, тепловые зазоры сокращаются, стук становится менее заметным. Звучит обычно как цоканье, частота которого зависит от оборотов коленвала и которое пропадает по мере прогрева.
Что делать? Тут всё зависит от мотора вашего автомобиля. Если он гидрокомпенсаторный (то есть, возрастное изменение теплового зазора компенсируется гидравлическими толкателями), попробуйте для начала заменить масло — иногда это помогает. Компенсаторы на то и гидравлические, что «питаются» маслом, и вязкость его может быть неоптимальной.
Если стук остался — меняйте сами гидрокомпенсаторы, боржоми пить уже поздно. Если гидрокомпенсаторов в моторе нет, то езжайте на регулировку клапанов. Интервал этой процедуры у производителей бывает разным, но обычно он составляет 80-100 тысяч километров.
Можно ли ездить с этим звуком? Конечно, можно. Только клапаны могут прогореть, а толкатели — уничтожить кулачки распредвала. Первое происходит из-за неполного прилегания тарелок и их “поджаривания” отработавшими газами. Второе, ясное дело — от удара толкателя (рокера) по кулачку распредвала из-за увеличенного зазора. Помните, что разрушение верхнего слоя кулачка происходит не сразу, и если вовремя проблему устранить, распредвал выживет. Но если верхний слой разрушен, распредвал начинает “жрать” (так это называют в некоторых гаражных и не очень сервисах), и его менять придётся уже почти обязательно.
Что-то трещит
Чаще всего трещать любит фазорегулятор. Этот звук хорошо знают владельцы Тойот всех мастей или, например, Рено с мотором K4M (1,6 л, 113 л.с.). Симптомы умирающего фазорегулятора очень разнообразны. Это могут быть и нестабильные обороты при прогреве, и отсутствие тяги в определённом диапазоне и, конечно же, треск самого фазорегулятора. В принципе, есть те, кто не сильно заморачивается и ездит с этим до последнего. Но прежде чем забивать на эту проблему болт на 24, ознакомьтесь с особенностями мотора вашего автомобиля. В зависимости от его конструкции могут быть разные причины и последствия этого неприятного явления.
Если в треске виноват клапан фазовращателя, может помочь замена масла. Желательно — на то, что имеет допуск производителя. И лучше найти не “палёное”. Впрочем, это всегда лучше.
Иногда поможет замена не фазорегулятора, а датчика положения распредвалов (иногда его называют датчиком фаз). Так что прежде чем покупать эту не всегда дешёвую деталь, проведите диагностику в хорошем сервисе.
Кстати, если ваша машина ещё на гарантии, а треск уже есть, мучайте специалистов, инженера по гарантии и вообще всех, кто попадётся вам на глаза на территории сервиса официального дилера. Часто бывает, что официалы стремительно глохнут и проблему не слышат (благо, бывают ситуации, где кроме кратковременного треска неисправность себя ничем не выдаёт), но как только гарантия заканчивается, они опять обретают слух и предлагают поделиться с ним денежками на замену фазовращателя. Это уже немного подленько, но что поделать.
Звук, похожий на треск, может издавать и растянутая цепь. Хотя больше он похож на рык или гул.
Ситуация с цепью — одна из самых сложных (хуже — только поршневая группа и коленвал, о чём поговорим ниже). Есть автомобили, которые о существовании цепного привода ГРМ напоминают только тысяч через 200 пробега. Но если в вашей машине под капотом стоит «шедевр» немецко-французской инженерной мысли под названием EP6 (он же Prince) или что-то из славной немецкой серии EA111 или даже EA888, будьте готовы услышать предсмертную песнь цепи в любой момент.
В принципе, шум должен сопровождаться загоревшейся лампочкой Check engine и ошибкой фаз, но такое бывает не всегда и не везде. Бывают случаи, когда ничего не горит, а цепь уже готова перескочить. Про последствия в виде «Сталинграда» мы уже говорили, повторяться не будем.
Разумеется, растянутую цепь нельзя вылечить ни заменой масла, ни чем-то другим. Её придётся менять, и чем раньше — тем лучше. Обратите внимание, что на некоторых моторах слабые не столько цепи, сколько гидронатяжители. И если пробег совсем небольшой, вполне вероятно, что шум цепи обусловлен ещё и натяжителем. Его тоже придётся поменять, обычно — на улучшенный, новой ревизии.
Слишком звонко и слишком глухо
Ну, и наконец, самый печальный звук. Честно говоря, его восприятие очень субъективно, и если первые звуки сложно с чем-то перепутать, то стуки в цилиндропоршневой группе или стук коленвала на изношенных вкладышах можно принять за что-то другое. Но встречаются они намного реже, в подавляющем большинстве — на сильно пробежных моторах. Хотя, конечно, бывают и исключения.
Поршневая может стучать по разным причинам. Например, вследствие локального перегрева или износа юбок поршней. Этот тот случай, когда без капитального ремонта уже не обойтись. Конечно, если этот глуховатый металлический звук вы слышите на своей машине, то он вас не должен удивить по одной простой причине: расход масла к этому времени повышается настолько, что удивительно, как этот мотор вообще ещё ездит. А вот если вы осматриваете машину перед покупкой, даже лёгкий намёк на звуки в поршневой может предотвратить приобретение злобного пожирателя масла. В первую очередь потому, что других признаков “масложора” может и не быть вовсе.
Стук коленвала из-за смерти вкладышей (весьма характерная проблема, скажем, для дизелей 2,2 DW12 на Пежо, Ситроенах, Фордах и Ленд Роверах) может быть разным. Но лучше всего его будет слышно на прогретом моторе на холостых оборотах. Звук явно металлический, и он может проявляться при изменении числа оборотов. Если он доносится откуда-то из области картера — это точно он. Если вкладыши изношены уже очень сильно, то звучание будет более звонким.
Что делать, если такой звук есть? Тут три выхода. Первый — быстренько продать этот автомобиль какому-нибудь неудачнику, желательно — скрутив пробег (это шутка, а не руководство к действию). Второй — ездить, пока ездит. Выход неплох, если машина никакой ценности уже не представляет, а стоимость её ремонта сопоставима со стоимостью другой такой машины, но с более-менее нормальным мотором. Ну, и третье — ремонтировать. Да, это обычно недёшево, но если машина хорошая, то почему бы и нет? Заодно можно поменять всё, что ещё нужно. Вряд ли ремонт мотора с изношенными вкладышами ограничится их заменой и шлифовкой шеек коленвала. Скорее всего, там будет, где разгуляться.
Послушать иногда мотор своего автомобиля – дело несложное. Особенно сейчас, зимой, когда волей-неволей приходится прогревать двигатель. И это действительно может быть полезным.
Хотя… Может, вы не греете мотор? Запустил – и в путь? Говорят, некоторые так действительно делают. Чего мы, конечно, не одобряем.
Стрекотание при нажатии на педаль газа
Проявляется так:
1. Мотор заглушен, включаем зажигание, нажимаем педаль газа - начинается довольно громкое стрекотание откуда то снизу авто вроде.
2. Еще слышно иногда когда едешь по дороге в спокойном режиме и слегка нажимаешь газ - иногда слышно стрекотание, чуть отпускаешь - пропадает, чуть прижмешь педаль - опять стрекот.
По работе автомата не нравится что иногда (вернее чаще всегда чем иногда) заметны переключения с 1-2, 2-3, не то чтобы толчки, а как бы кратковременный провал в момент переключения как заикание (может это пробуксовка называется, но по тахометру я вроде не замечаю скачка оборотов) особенно на холодную. При прогреве коробки вроде переключения становятся менее заметны, иногда вообще идеально.
З.Ы.
Поиском про стрекотание на паркинге при включении зажигании искал - не нашел.
стрекотание в движении - тоже норма?
да и стрекочет достаточно громко на паркинге при нажатии на газ.
попробую послушать на других фориках.
кстати соленоид линейного давления менял на бу.
до этого горел чек, обрыв электрический по соленоиду.
прозвонил - обрыв , да и катушка в соленоиде как-то слегка шаталась.
у меняного сопротивление мерял при покупке, да и потом после установки - в норме, чек пропал после замены.
снимали бу соленид с субаровской коробки на разборке.
как соленоид дефектовать?
вроде про стрекотание при отпущенной педали я не писал.
про тпс понятно что трещать будет и без нажатия если его выставить неправильно, как будто заслонка открыта.
попробовал на нейтралке при включенном зажигании - трещит аналогично как на паркинге. и на 40% не пропадает как писал Лесник.
нажата в любом положении - трещит, отпущена - не трещит. Видимо Лесник что то напутал.
В движении опять слышал несколько раз в дороге этот треск.
но возможно все таки немного не такой звук. Может и дребезжит просто что-то, но блин очень похоже на треск соленоидов. Проявляется когда на небольших оборотах до 2000 в натяг едешь.
KIA Soul Club Russia
Посторонний звук при скорости ближе к 60км/час
Посторонний звук при скорости ближе к 60км/час
Посторонний звук при скорости ближе к 60км/час
Посторонний звук при скорости ближе к 60км/час
Посторонний звук при скорости ближе к 60км/час
тогда сложнее.
варианты:
1. Засранный впуск от клапана ЕГР (чистить все со снятием впускного коллектора. особенно завихрители)
2. регулятор давления глючит
3. педаль газа?
коробка при переключениях не пинается? кикдаун отрабатывает нормально? когда масло в коробке менялось?
Посторонний звук при скорости ближе к 60км/час
Посторонний звук при скорости ближе к 60км/час
Посторонний звук при скорости ближе к 60км/час
SP-lll. У него 4 ступка 09 год.
Посторонний звук при скорости ближе к 60км/час
Это viewtopic.php?f=152&t=8513 не оно? Ранее думал, что оно. Но видимо не оно
Неспешно, года 3, пытаюсь выяснить, что же за звук иногда появляется при движении "в нотяг".
Думал на АКПП - поменял полностью масло (3 раза методом частичной замены с периодом в неделю). Сбрасывал адаптацию АКПП. Все равно иногда появляется стрекот. Проблема не ушла.
Бывает очень сложно поймать момент, когда этот "стрекот" появляется. Катался с одним сервисменом, замучился искать момент, что бы показать звук. В этом году, когда был в Крыму, после ихней солярки диапазон появления "стрекота" увеличился. Т.е. приходилось чаще сбразывать газ (делать перегазовку). После заправки на материке, диапазон опять сузился. Сделал вывод, что от качества солярки зависит.
В общем, я пришел к выводу, что это детонация (а она вообще бывает на дизелях? )) ). При перегазовке АКПП переключается вниз, и стрекота больше нет.
60 тык назад "выбил" сажевый и катализатор. После этого стало заметно, что в момент появления "стрекота" появляется сизый выхлоп, как у камаза. Как только делаешь перегазовку, выхлопа не видно.
З.Ы. пробег 230 тык.
З.З.Ы. Но интересно, что это. И как это починить.
Провалы при нажатии на педаль газа: причины и способы их устранения
Основных причин, вызывающих ощутимую потерю динамики разгона, «провал» мощности, возникающий при нажатии на педаль акселератора, всего три: двигателю требуется больше топлива, чем сейчас поступает в цилиндры при разгоне, что-то мешает нормальному искрообразованию (бензинового мотора), или «глючит» электронный блок управления (ЭБУ). Причиной неравномерной работы на холостых оборотах, когда авто дергается, «подтраивает», потом, при резком открытии дросселя – как бы «захлебывается» – чаще всего становятся: отказавшие свечи, катушка, или пробитый высоковольтный провод, либо – неисправности топливной системы – забитые фильтры, льющие форсунки, «отживающий свое» бензонасос, реже – «отмирающий» датчик положения коленвала. Чтобы узнать, что конкретно вызывает провалы в нормальной работе двигателя, нужно провести несколько проверок и замен, но для начала – определить направление поиска проблемы.
Причины провалов при нажатии на педаль газа
Педаль газа (акселератора) – орган управления, которым водитель дозирует объема горючей смеси, который конкретно в этот момент должен попасть в цилиндры двигателя, чтобы машина ехала быстрее или медленнее, а вот за соотношение воздуха и топлива (качество смеси) – отвечает сразу несколько систем, управляемых не водителем, а «мозгом» автомобиля (ЭБУ), или механикой (карбюратор).
Педаль газа
В карбюраторном двигателе это дозирование проходит проще – сечение отверстия основного жиклера, через которое проходит бензин, становится больше, или меньше. При необходимости – работает только жиклер холостого хода, при нажатии на педаль – оба вместе. Дальше двигателю главное поджечь смесь качественной искрой, и нужное усилие для проворота коленвала будет получено.
В современных инжекторных двигателях и дизелях изменение положения педали газа – отдает команду, прежде чем выполнить которую, электронный блок «сверяется» с показателями датчиков давления, температуры, с данными. показывающими обороты коленвала и распредвалов, объем расходуемого воздуха и содержание остаточного кислорода в выхлопных газах.
Провал при нажатии газа происходит если:
- Данные одного или нескольких датчиков неверны, отсутствуют, или не совпадают с базовыми показателями.
- «Электроника» накопила большое количество критических ошибок (нужна перезапись дампа и флеш памяти).
- Что-то препятствует доступу топлива в цилиндры в полноценном объеме.
- Что-то затрудняет доступ воздуха в цилиндры в полном объеме.
- Что-то затрудняет эвакуацию отработанной смеси в выпускной коллектор.
- В одном или нескольких цилиндрах происходят пропуски искрообразования.
- Зажигание искры происходит не в определенный момент – сбилось опережение.
Изнашиваются и забиваются форсунки, впускной и выпускной коллектор, по старости отказывают датчики Холла и ВВ провода, снижается из-за износа компрессия, устают пружины и гидрокомпенсаторы в ГБЦ, «плывут» настройки опережения. На машинах, имеющих небольшие пробеги (до 100 т. км), из строя обычно выходит один узел. На пробегах до второго ТО – чаще всего «вылезает» заводской брак, или последствие некачественной сборки.
Как понять, почему происходит провал при нажатии на акселератор
Часто на источник проблемы указывают дополнительные признаки неисправности – например, «неохотный» пуск двигателя «на холодную», общее снижение мощности (еще до того, как появились провалы), увеличенный расход горючего. Очень важный критерий – то, когда проявляется проблема. Если вы замечаете, что мотор нелинейно «раскручивается», так как будто набору оборотов мешает противодействующая сила – скорее всего, причина в забитом топливном или воздушном фильтре. Если машина «дергается» при разгоне с плавным открытием дросселя, а, при нажатии более интенсивно – резко «выстреливает» – рывки связаны с недостатком горючего. Провалы при перегазовке и длительном нажатии на педаль газа с удержанием, помноженные на затрудненный пуск холодного мотора – указывают на неисправность одной или нескольких свеч (и их катушек).
Залитые или неисправные свечи зажигания также могут быть причиной провала педали газа
Свечи, которыми автомобиль комплектуется с завода – долговечнее, чем большинство расходников, имеющихся в продаже, поэтому вторую и последующие замены – рекомендуется делать с меньшим интервалом.
Иногда проблемы потери приемистости, рывков, ступенчатого ускорения при разгоне – совсем не связаны с работой двигателя. На машинах с АКПП так проявляется сильный ее износ. Его вы заметите, переключаясь при разгоне – сначала секундная задержка без реакции на педаль газа, затем – толчок и ускорение. У машин с ГБО такая реакция на газ начинает происходить при поломке газового редуктора, или его датчика. При этом автомобиль начинает расходовать в два-три раза больше газа. У дизельных двигателей адекватную реакцию на энергичное нажатие на педаль газа – сильно ухудшает заправка некачественным топливом с высоким содержанием серы, либо – типом солярки, не соответствующим сезону.
Провалы газа при разгоне
При разгоне авто, повышается нагрузка на двигатель, которому требуется больше топливно-воздушной смеси, поэтому большинство проблем, вызывающих провал при ускорении, связаны с недостатком горючего или воздуха. Проверяйте состояние топливного насоса, фильтров, давление в рампе, качество искры (в бензиновом двигателе). Изменением настроек – качества смеси и момента зажигания – заведует электроника, поэтому начинать диагностику проблемы лучше с проверки сканером динамических показателей прямо в ходе поездки.
При интенсивном нажатии на педаль газа, у подержанных авто часто случается задержка открытия заслонок впускного коллектора. Это чисто механическая проблема, когда, в силу возраста, и энергичной эксплуатации, коллектор обрастает изнутри толстым слоем нагара «выплюнутого» цилиндрами масла (и сажи от ЕГР). Вихревые заслонки во впускном коллекторе можно очистить, а можно – удалить, как и клапан ЕГР, но делать это нужно физически и программно, в сертифицированном сервисе.
Провалы на холостом ходу
Если обороты падают не при нажатии на педаль газа, а сами по себе – в промежутке между пуском двигателя и полным прогревом, для полноценной диагностики причины вам понадобится хороший сканер. Проблема, проявляющаяся только на холодном, или только на горячем двигателе – может быть сугубо в отказе электронных компонентов. Среди датчиков «чемпионами» по отказам стали: «мозги» (блок управляющей электроники), датчик положения дроссельной заслонки, регулятор холостого хода, датчики давления и температуры воздуха на впуске, расходомер.
Ошибки в ЭБУ чаще всего бывают причиной провала педали газа
Далеко не все несоответствия показателей, потери сигнала датчиков, или обрывы цепи, вызывают ошибки на панели приборов. Большинство – проходит бесследно, и только опытный диагност увидит их в логах.
Самостоятельно вы можете проверить, нет ли внешнего подсоса воздуха, заменить воздушный и топливный фильтры, сменить свечи, высоковольтные провода, катушки. Измерьте компрессию во всех цилиндрах. Осмотрите головку двигателя на предмет потеков масла из-под клапана вентиляции картерных газов – возможно, он забит и его придется мыть или менять. Если вы не уверены в чистоте бака и качестве топлива – слейте его полностью, промыв бак и отстойник топливного насоса.
Падение оборотов на карбюраторном двигателе
Для карбюраторных двигателей провалы и рывки при нажатии на педаль более чем на треть хода – указывают на сбившуюся регулировку качества смеси, либо – засорение главного топливного жиклера. На качество, помимо уменьшения содержания бензина в смеси, влияет увеличение поступающего воздуха, поэтому проверьте целостность прокладки под карбюратором и самого корпуса впускного коллектора после воздухофильтра. Промойте карбюратор, проверьте не скопился ли в отстойнике конденсат, замените воздушный и топливный фильтры. Также самостоятельно вы можете заменить свечи, высоковольтные провода и катушки. Меняйте комплектующие по одному, проверяя, что будет происходить, когда вы будете резко нажимать на педаль газа.
Высоковольтные провода, катушки зажигания и свечи нужно менять последовательно
Падение оборотов на инжекторе
Характерная «задумчивость» при энергичном нажатии на педаль газа – указывает на некорректную работу форсунок, либо топливного насоса. Проверить, насколько соответствует норме качество и объем смеси, которой «питается» ваш автомобиль, можно путем развернутой диагностики. Отдельно нужно снять форсунки, проверив на стенде их производительность.
Некоторые форсунки поддаются восстановлению, некоторые – придется менять, корректно прописывая замену в «мозгах». Трудности при разгоне – также могут быть признаком неисправности электронного блока, управляющего системой впрыска. Если ее не удастся устранить чиповкой – «мозги» придется менять.
Механические провалы педали газа
Отдельная категория поломок – когда, при нажатии на педаль, нога чувствует вполне конкретный ее провал до полика, после которого деталь не возвращается в исходное положение, а автомобиль – парадоксально на это не реагирует (ни при резком, ни при плавном, повторном нажатии педали). Педаль проваливается механически только по одной причине – проблема в лопнувшем уплотнении (резиновом или пластиковом), либо – упоре оболочки троса на приводе «газа». Иногда – лопается сам трос, но, в основном – приходится менять упоры и уплотнения. Зимой – поломку провоцирует замерзание конденсата в оболочке троса.
Устранение таких провалов педали – вполне возможно выполнить самостоятельно, если вы точно знаете внешний вид, положение и номер сломавшейся детали. Труднее всего – менять лопнувший трос привода газа, поэтому, если вы не уверены в своих силах, или просто не хотите тратить время – лучше подключите специалистов. Обращайтесь в проверенный автосервис.
При нажатии на педаль газа слышно стрекотание киа сид
Сломал себе мозг этой темой - думал форсунка недоливает и поцокивает один цилиндр. Без нагрузки на месте при плавном поднятии оборотов цокания не было.
цокало в диапазона 1500 - 2000.
Думал на тепловой экран над коллектором - оказалось все проще. Ремень навесного слегка ослаб. На незаведенной вроде натянут, а присмотрелся на ветвь перед генератором на холостом ходу - были видны вибрации ремня на холостых, дрожит перед входом на ролик генератора с амплитудой миллиметров 5. Без нагрузки цокания нет, а с нагрузкой - есть. Вот этого не мог понять "почему" - ведь вроде навесное нагрузку дает свою одинаковую независимо от нагрузки на сам движок коробкой и колесами. Ремень по этой причине исключал.
Но сейчас объяснение процессу нашел. Под нагрузкой на малых оборотах возрастает неравномерность вращения коленвала. Это не на холостых обороты приподнять - под нагрузкой поршни толкают коленвал с бОльшей силой и появляются бОльшие рывки во вращении. Для сглаживания таких рывков на генераторах придумали даже обгонную муфту. Вот ремень и цокал, увеличивая амплитуду биения, возможно, хлопая о шкивы, но не свистел проскальзывая, а как бы слегка шипел. Очень похоже было по звуку на легкую детонацию с сочетании с шумом всасываемого в коллектор воздуха.
Подтянул ремень на заведенной, только чтобы ушла видимая "болтанка" ремня перед роликом генератора, но не больше. Перетяжка нежелательна - подшипники перегрузятся. Цокание в результате пропало.
Может всё-таки не должно быть этих рывков?
В переводе на понятный язык: Необходимо искать источники рывков по всем шкивам навесного, кроме проводящего шкива коленвала, не ограничиваясь банальной натяжкой?
Или поршневой ДВС превратить в турбину с равномерным вращением?
Сломал себе мозг этой темой - думал форсунка недоливает и поцокивает один цилиндр. Без нагрузки на месте при плавном поднятии оборотов цокания не было.
цокало в диапазона 1500 - 2000.
Думал на тепловой экран над коллектором - оказалось все проще. Ремень навесного слегка ослаб. На незаведенной вроде натянут, а присмотрелся на ветвь перед генератором на холостом ходу - были видны вибрации ремня на холостых, дрожит перед входом на ролик генератора с амплитудой миллиметров 5. Без нагрузки цокания нет, а с нагрузкой - есть. Вот этого не мог понять "почему" - ведь вроде навесное нагрузку дает свою одинаковую независимо от нагрузки на сам движок коробкой и колесами. Ремень по этой причине исключал.
Но сейчас объяснение процессу нашел. Под нагрузкой на малых оборотах возрастает неравномерность вращения коленвала. Это не на холостых обороты приподнять - под нагрузкой поршни толкают коленвал с бОльшей силой и появляются бОльшие рывки во вращении. Для сглаживания таких рывков на генераторах придумали даже обгонную муфту. Вот ремень и цокал, увеличивая амплитуду биения, возможно, хлопая о шкивы, но не свистел проскальзывая, а как бы слегка шипел. Очень похоже было по звуку на легкую детонацию с сочетании с шумом всасываемого в коллектор воздуха.
Подтянул ремень на заведенной, только чтобы ушла видимая "болтанка" ремня перед роликом генератора, но не больше. Перетяжка нежелательна - подшипники перегрузятся. Цокание в результате пропало.
JON » 22 июл 2018, 16:59
Cорри нету. Просто позвонил знакомым продавцам з\ч и сказал на Венгу обводной ролик. Раз не спросили ВИН-код, значит разновидностей нет. Спросили только обводной или пассивный ролик. Стоил 8$/
Добавлено спустя 6 минут 52 секунды:
Производитель metalcaucho, код.МЕТ 05486. Это то, что на коробке было написано.
JON » 22 июл 2018, 17:52
Спасибо. А менять долго?
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
2307alex , можно поподробнее какой валюте натягивать, где, как, если можно фотку. Задолбал меня данный лязг.
Главный орган у человека - это задница. Во всем принимает участие - в лечении, учении, воспитании, принятии решений и поиске приключений.
JON писал(а): Спасибо. А менять долго?
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
2307alex , можно поподробнее какой валюте натягивать, где, как, если можно фотку. Задолбал меня данный лязг.
Ролик обгонный я пальцем прокручивал до подтяжки, с 13 года 5 лет ремень не подтягивался и последний год началось и стало прогрессировать это поцокивание. Он кстати и после подтяжки проворачивается хоть и труднее - дуга контакта с ремнем маленькая, а диаметр большой и поверхность "скользкая". За верх ухватиться рукой и прокрутить даже с натянутым ремнем не тяжело.
Думал вначале камеры сгорания нагаром так зарастают до начала детонации, потом думал о задирах и пыли с катализатора в цилиндры. но у меня длинный коллектор уже.
Версию что ремень на месте на любых оборотах не стучит, но на ходу стучит даже не рассматривал.
Если бы дело было в обводном ролике, генераторе или помпе - и на месте было бы тоже самое при плавной прогазовке.
А стучок был только внатяг, под нагрузкой - ну ясен пень, детонация
Добавлено спустя 8 минут 10 секунд:
Довольно продолжительное время замечаю странный звук при работе двигателя, похожий на детонацию. Обычно появляется под нагрузкой при наборе скорости на любой передаче. Обычно когда обороты в районе 1600-1900 RPM и педаль газа нажата на среднее ускорение. Иногда и на более высоких оборотах, если движение в горку. Чаще всего возникает в двух сценариях:
1) Ехал спокойно, передача 3 или 4, обороты в районе 1700-1800, газ слегка нажат. Захотел немного ускориться, чуть-чуть утопил педаль газа -- машина ускоряется неохотно и появляется данный звук похожий на стрекотание. В этом случае приходится отпускать газ и тут же нажимать его снова, чтобы обороты поднялись выше 2000, где уже этой проблемы нет.
2) Тронулся с места довольно бодро, первые 2-3 передачи проехал хорошо, а потом передача повысилась, обороты упали и снова этот звук. Хотя угол нажатия педали газа не менялся.
Обращался в хороший (по моему мнению) сервис, катался с мастером-приёмщиком, он звук этот услышал, но с детонацией его не связал. Сказал что больше похоже на свист ремня. В итоге просто подтянули ремни. Сначала вроде бы проблема ушла, но потом снова появилась. Проблема плавающая -- то есть, то нет или слабо заметна. Плюс из салона звук немного по-другому слышится. Данный звук появляется чаще и более заметен при включенном кондиционере. Без кондиционера появляется реже и не так явно. Какой-либо зависимости выявить не удалось. От погоды вроде особо не зависит. Просто в один день машина может нормально ездить, а в другой день вот так вот позвякивать и посвистывать. Вроде бы больше проявляется "на горячую", но это не точно. Заправляюсь 95-ым на Лукойле на заправке в центре города, должен быть хороший бензин. Пробовал пару раз подряд заправлять АИ-100 там же на Лукойле. Проблема не ушла, эффект был на уровне плацебо.
Я решил записать звук работы двигателя, чтобы показать его всемирному разуму и однозначно определить детонация это всё же или нет. Потому как по всем признакам это детонация, но сервисмены почему-то упорно её не замечают даже на пробных поездках. Я провел петличный микрофон в подкапотное пространство, закрепил его на бачке антифриза и пока катался записывал звук на ноутбук. А потом решил, что слушать один звук без картинки будет скучно и не информативно. Поэтому взял видео с видеорегистратора и подменил в нём звуковую дорожку. Так получилось видео поездки со звуком двигателя. Я залил его на ютуб:
и выделил таймкоды:
0:17 -- едва слышное потрескивание при езде в горку
1:59 -- буквально один такт ненормальный
2:03 -- снова потрескивание при езде в горку
2:32 -- при легком наборе скорости
3:16 -- небольшое ускорение, обороты в районе 1800
3:41 -- опять ускорение на тех же оборотах
4:21 -- легкое ускорение на низких оборотах
7:13 -- в процессе ускорения передача поднялась, обороты упали и снова этот звук
7:44 -- небольшое ускорение на низких оборотах
Кондиционер всю дорогу был включен.
Автомобиль Kia Venga 2012, двигатель 1.6 л., 125 л.с. Пробег 27500. Автомобиль в моем пользовании последний год начиная с 13000 км. До меня на автомобиле ездила моя мама-пенсионерка, накатывая по 2500 км в год поездками на дачу. Манера езды неизвестна. Данный звук заметил практически сразу как начал ездить. Что порекомендуете? С чего начать?
При нажатии на педаль газа слышно стрекотание киа сид
astraman82 Просмотр профиля
Заслуженный БУНовод России
Заслуженный Пассовод РФ
На более вязких маслах двигатели хорошо и долго работают. Я ниже 5W30 никогда ни в какие двигатели не заливал. На 5W40 двигатели практически вечные. Но если двигатель уже убит жидким маслом 0W20,то уже вряд ли что поможет. Рекомендую ХАДО от 5W30 и гуще.
А литровые движки тарахтят из-за "рекомендованного" 0W20. Даже на 5W30 при 150т.км работают хорошо. Если с новья заливать (как раньше) не ниже 5W40 , двигатели кузов переживут. Проверено даже советскими и российскими двигателями. ЛЮБОЙ двигатель можно угробить жидким маслом.
Заслуженный БУНовод России
Заслуженный Пассовод РФ
Это лечится. Если застрекотал, то забиты отверстия в маслосьёиных кольцах,лечится легко но накладно. Стрекочит из- за того что поршень бьёт по цилиндру а смазки нет поэтому происходит износ цилиндра и поршня(как добавляешь большую вязкость смазка не успевает стекать но отверстия забиваются на верочку,так как они там с маленькую иголку ,поэтому и рекомендуют 0w20) ,чтоб этого не было надо рассверлить отверстия в поршне их 6 штук,и сверлом единичка.И масло после этого добавлять не надо,и от замены до замены.Сам езжу на переделанном двигателе.
ikari81 Просмотр профиля
Заслуженный Пассовод РФ
Заслуженный Пассовод РФ
Заслуженный Пассовод РФ
Цокающий звук двигателя 1.4 TSI (CAXA) EA111 при увеличении оборотов на ходу
Доброго дня. Стоит у меня CAXA 122 силы на VW tiguan 12-го года. пробег 112т.км.
Сейчас не дает покоя один звук, который начал меня мучать . ну тысяч с 90-та точно. В движении двигатель цокает при нажатии на газ.
На ХХ, стоя на месте и газуя, этого звука я не слышу, При езде внатяг - поддерживая скорость и при торможении двигателем - цокания нет, чуть надавить на газ - появляется цокот. я весь в замешательстве чего ожидать)) НО редко бывает так, что нет этого звука. завел, поехал, не слышно((( вообще странно, пробовал различную вязкость масла (допустимую конечно) 0-30, 5-30, 0-40, 5-40 лил - все без изменений.
Ремкомплект цепи поменян полностью на 103-х тысячах - цокот остался без изменений (кстати зря менял можно было до 120-ти ездить без проблем) Есть гипотетические подозреваемый - ТНВД, но на него нажатие на педаль газа вообще не должно влиять(( маховик - он дынькает на ХХ давно, но не более. цокот такой, как будто прослаблен клапан.
Mark Icons
DD - Dрифтер в DУше
Доброго дня. Стоит у меня CAXA 122 силы на VW tiguan 12-го года. пробег 112т.км.
Сейчас не дает покоя один звук, который начал меня мучать . ну тысяч с 90-та точно. В движении двигатель цокает при нажатии на газ.
На ХХ, стоя на месте и газуя, этого звука я не слышу, При езде внатяг - поддерживая скорость и при торможении двигателем - цокания нет, чуть надавить на газ - появляется цокот. я весь в замешательстве чего ожидать)) НО редко бывает так, что нет этого звука. завел, поехал, не слышно((( вообще странно, пробовал различную вязкость масла (допустимую конечно) 0-30, 5-30, 0-40, 5-40 лил - все без изменений.
Ремкомплект цепи поменян полностью на 103-х тысячах - цокот остался без изменений (кстати зря менял можно было до 120-ти ездить без проблем) Есть гипотетические подозреваемый - ТНВД, но на него нажатие на педаль газа вообще не должно влиять(( маховик - он дынькает на ХХ давно, но не более. цокот такой, как будто прослаблен клапан.
При нажатии на педаль газа слышно стрекотание киа сид
Пользователь №: 2913
Спасибо сказали: 0 раз
Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, рестайлинг
Трансмиссия:
АКПП
Год выпуска:
2003
Спасибо сказали: 0 раз
VictorXR
Пользователь №: 6860
Спасибо сказали: 1191 раз
Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2003
Спасибо сказали: 1191 раз
TMC Corolla E150, 1ZR-FE MT
Человек и пароход инженер
(частной практики не веду: пожалуйста не пишите в личку вопросы, которые можете задать в общем форуме)
Пользователь №: 2913
Спасибо сказали: 0 раз
Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, рестайлинг
Трансмиссия:
АКПП
Год выпуска:
2003
Спасибо сказали: 0 раз
miha 414
Пользователь №: 11
Спасибо сказали: 67 раз
Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
другое
Спасибо сказали: 67 раз
VictorXR
Пользователь №: 6860
Спасибо сказали: 1191 раз
Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2003
Спасибо сказали: 1191 раз
TMC Corolla E150, 1ZR-FE MT
Человек и пароход инженер
(частной практики не веду: пожалуйста не пишите в личку вопросы, которые можете задать в общем форуме)
Пользователь №: 2913
Спасибо сказали: 0 раз
Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, рестайлинг
Трансмиссия:
АКПП
Год выпуска:
2003
Спасибо сказали: 0 раз
AlexVAN
Пользователь №: 4
Спасибо сказали: 1456 раз
Автомобиль:
Другое
Кузов:
Хэтчбек, дорестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
другое
Спасибо сказали: 1456 раз
Mushroom91 , как вариант, проверьте, гофра на выпуске не прохудилась ли?
voran
Пользователь №: 3
Спасибо сказали: 582 раза
Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2000
Спасибо сказали: 582 раза
Владимир Звездки.
Пользователь №: 5117
Спасибо сказали: 96 раз
Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, рестайлинг
Трансмиссия:
АКПП
Год выпуска:
2003
Спасибо сказали: 96 раз
Enot
Пользователь №: 3868
Спасибо сказали: 227 раз
Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
1999
Спасибо сказали: 227 раз
Хреновый бензин, нагар в камере сгорания, свечи с не правильным калильным числом
voran
Пользователь №: 3
Спасибо сказали: 582 раза
Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2000
Спасибо сказали: 582 раза
Причины? Хм.. наверно они типовые, гугл с лёгкостью отвечает на вопросы о причинах детонации.)))
Интересно, а чек не горит? По идее, датчик детонации должен вмешиваться в процесс, передавая сигнал в ЭБУ.
Вопрос не в этом, вопрос в том, что по монитору и по описанию автора не совсем понятен характер звука. Многие начали говорить о внешних механических звуках, я почему то сразу предположил детонацию. Об этом и написал)))
Владимир Звездки.
Пользователь №: 5117
Спасибо сказали: 96 раз
Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, рестайлинг
Трансмиссия:
АКПП
Год выпуска:
2003
Спасибо сказали: 96 раз
Я просто почему спрашиваю. Прочитал проблему автора, и понял, что нашелся еще один такой же, как я.
Симптомы у меня: при ускорении в горку, когда двигатель работает с нагрузкой, слышится такой вроде как "звон" из-под капота.
Свечи новые (нжк), на старых свечах тоже самое было
Бензин только 95 Газпром
Фильтр топливный у меня врезан в подачу, меняю со сменой масла (5-6 тысяч)
Чек не горит и не горел
Тупняков нет, машина разгоняется хорошо
Недавно менял прокладку под клапанной крышкой, двигатель чистый (к вопросу о гидриках)
Пользователь №: 2913
Спасибо сказали: 0 раз
Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, рестайлинг
Трансмиссия:
АКПП
Год выпуска:
2003
Спасибо сказали: 0 раз
Я просто почему спрашиваю. Прочитал проблему автора, и понял, что нашелся еще один такой же, как я.
Симптомы у меня: при ускорении в горку, когда двигатель работает с нагрузкой, слышится такой вроде как "звон" из-под капота.
Свечи новые (нжк), на старых свечах тоже самое было
Бензин только 95 Газпром
Фильтр топливный у меня врезан в подачу, меняю со сменой масла (5-6 тысяч)
Чек не горит и не горел
Тупняков нет, машина разгоняется хорошо
Недавно менял прокладку под клапанной крышкой, двигатель чистый (к вопросу о гидриках)
да и у меня все так же (легкий, частый звон-стекотание), тоже менял прокладку, свечи, в начале года. Вчера когда из стрекотания звук превратился в механический град, как будто много маленьких болтиков падали с неба, (звук из под капота), это произашло сразу после заправки на АЗС
voran
Пользователь №: 3
Спасибо сказали: 582 раза
Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2000
Спасибо сказали: 582 раза
Я просто почему спрашиваю. Прочитал проблему автора, и понял, что нашелся еще один такой же, как я.
Симптомы у меня: при ускорении в горку, когда двигатель работает с нагрузкой, слышится такой вроде как "звон" из-под капота.
Владимир Звездки.
Пользователь №: 5117
Спасибо сказали: 96 раз
Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, рестайлинг
Трансмиссия:
АКПП
Год выпуска:
2003
Спасибо сказали: 96 раз
Avego
Пользователь №: 5853
Спасибо сказали: 9 раз
Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2001
Спасибо сказали: 9 раз
У меня такая же фигня, постоянно. Машина своей жизнью живет. Вчера тупила, сегодня носится как угорелая. Вчера звенел движок, сегодня нет. Так на протяжении 2х лет уже, Стараюсь заправляться только на одной заправке, но бывают случаи что на другой заправлюсь. Поменял все что можно уже. Ошибки никогда не выскакивали).Вот неделю назад взял аэрозольной защитой высоковольтной части пробрызгал все эл.соединения в двигателе и систему зажигания, после вечером поехал домой и о чудо она летала всю эту неделю). Сегодня опять началось - педаль дросселя тугая, машина тупит, двигло звенит. Надо попробовать опять побрызгать. А отчетливый звон на определенных оборотах под капотом у меня слышался-когда оплетка компенсатора (гофры) наполовину разрушилась снаружи.
Металический звук при нажатии на педаль газа
Всем привет.
Может кто сталкивался, машина Hyndai Accent 2012 АКПП, пробег 85тыс. В основном при минусовой температуре при нажатии на газ появляется звук то ли металический скрежет то ли жужжание (как будто кузнечек, только очень громкий).
Это может быть цепь ГРМ или что-то с АКПП ?
Видео записал, вот ссылка -
Ссылка скрыта. Для ее просмотра авторизуйтесь или зарегистрируйтесь на форуме Хюндай клуб Украина!
Обычно звук пропадает после прогрева масла в АКПП, ну это где-то после 20 минут езды.
Спасибо большое.
Редактировалось: Pro100, 27 Март 2018, 22:54.
Недавно столкнулся с аналогичной проблемой. На улице не сильно слышно, но у меня подземный гараж - когда едешь в тоннеле, вдруг стал четко слышен металлический звук при подгазовывании. Я реально очканул, т.к. накануне попал в "халепу" - в снегопад зарылся в снегу и целый час выбирался. При этом при раскачке машины однажды сорвал рычаг АКПП - включил заднюю кода еще двигатель крутился вперед. Вот после этого и обнаружился тот странный звук. Поехал к оффам, они сканировали работу двигателя и коробки и ничего не обнаружили, да и звук уже пропал. Разве что масло в АКПП вроде подгоревшее, потому посоветовали внепланово поменять масло с заменой фильтра. Сейчас явно стал слышен звук при подгазовывании, который исходит от ремня. Он даже сам пищит иногда при сырой погоде, аж заливается. И это чем-то напоминает металлический звук. Вот я и думаю - может это все-таки ремень пищал, а я за коробку испугался?
У тебя звук уходит через 20 минут езды. Так это вероятно просто всё разогревается под капотом и ремень подсыхает. А по сырой погоде ремень у многих пищит. Тут у тебя (и у меня тоже) два варианта: или ждать сухой погоды (весна уже почти тут!), или подтянуть ремень. Там всего 2 болта подкрутить надо, если не знаешь сам - на любом СТО сделают. Но ремень опасно перетянуть!
ЗЫ. У меня Elantra 1.6 АКПП.
Недавно столкнулся с аналогичной проблемой. На улице не сильно слышно, но у меня подземный гараж - когда едешь в тоннеле, вдруг стал четко слышен металлический звук при подгазовывании. Я реально очканул, т.к. накануне попал в "халепу" - в снегопад зарылся в снегу и целый час выбирался. При этом при раскачке машины однажды сорвал рычаг АКПП - включил заднюю кода еще двигатель крутился вперед. Вот после этого и обнаружился тот странный звук. Поехал к оффам, они сканировали работу двигателя и коробки и ничего не обнаружили, да и звук уже пропал. Разве что масло в АКПП вроде подгоревшее, потому посоветовали внепланово поменять масло с заменой фильтра. Сейчас явно стал слышен звук при подгазовывании, который исходит от ремня. Он даже сам пищит иногда при сырой погоде, аж заливается. И это чем-то напоминает металлический звук. Вот я и думаю - может это все-таки ремень пищал, а я за коробку испугался?
У тебя звук уходит через 20 минут езды. Так это вероятно просто всё разогревается под капотом и ремень подсыхает. А по сырой погоде ремень у многих пищит. Тут у тебя (и у меня тоже) два варианта: или ждать сухой погоды (весна уже почти тут!), или подтянуть ремень. Там всего 2 болта подкрутить надо, если не знаешь сам - на любом СТО сделают. Но ремень опасно перетянуть!
ЗЫ. У меня Elantra 1.6 АКПП.
А ещё ремень вроде можно зубной счеткой почистить аккуратно.
Тоже вроде некоторым помогает от писка избавиться.
ЗЫ. Или не слышу или никогда у меня не пищал ремень.
Читайте также: