Опель вектра ремонт задних арок

Обновлено: 09.01.2025

Замена задней арки с покраской из баллона)))

Ну что, братья по несчастью, соскучились?) Давайте, садитесь поближе, буду тоску нагонять) И вон ты, да-да — ты, у которого опель типа не ржавый, тоже сюда подходи, не обманывай себя) Тема такая — как я арку вырезал и приваривал, а потом исполнил быдло-покраску баллончиком лишь бы техосмотр прошла)

Сначала отрезал дырявую арку и обнаружил что внутренняя арка тоже очень секси.

Покупать ее новую — у меня тут не реставрационная мастерская)) Критики в цилиндрах и с моноклями могут сразу отойти от экрана — тут будет жостко)) Снял мерки, вырезал лекала:

И отрезал все гржавое. Так много вырезать решил потому что мне проще на крыле шпаклевать ровную плоскость, чем играть в Микеланджело с ловлей радиусов вокруг арки или в проеме. А варить решил с подкладкой. Ну просто и сварщик я тоже не 80 lvl — "Мне нужно лепить возле головы" © Анжелина Джоли, реклама пельменей Сибирский Гурман

Конечно же все недоступные поверхности были обработаны сварочным грунтом. Неплохая штука. Варить по ней, правда, так себе, но зато дарит надежду)

В итоге из двух лекал была сварена внутренняя арка, которая идеально сочетается по отбортовке с ремонтной внешней аркой. Обе детали были слегка зашкурены и покрыты тем же сварочным грунтом.

Далее — многочисленные примерки. Отмерь микрометром, отметь мелом, отруби топором. Потом сварка, зачистка, легкая рихтовка:

Загрунтовался эпоксидным грунтом, снаружи и внутри. Внутри, кстати, грунта налил столько, чтобы он протек сквозь все щели и, по возможности, заполнил собой все недоступные полости. Стекающие сопли — именно он:

Далее пошла работа просроченной шпаклевкой)))

Базу подобрал по лючку и попросил закачать в баллон. Ну просто ради интереса, честно говоря. Никогда не пробовал, а тут эстетический результат не важен — абы бордовое было.

В итооге про базу закачанную в баллон могу сказать что ложится так себе. С пульвера намного круче. Но для местного быдло-ремонта прокатит)
Теперь на сцену выходит просроченный лак! Точнее остатки. Очень старый. Я, вроде, им еще диски в 2013-м лачил))

Вроде даже ничего? И даже встал нормально. Да не, утром скукожился)))

Итог такой — крыло выварено, хорошо пролито грунтом, смачно обработано изнутри антикором. Покраску набросал схематически, до лучших времен, чтоб на пятнистой корове не ездить)

Далее пошла борьба с жуками:

Отпесоченное было покрыто травящим грунтом, потом акриловым, а потом бордовой краской-металликом из баллона. Там даже цвет был БМВ-шный "каллипсо"))) Но ничего, сойдет. Уже сейчас, спустя полгода, я опять увидел на торцах дверей ржавчину( Именно там, куда из-за отсутствия доступа не удалось напылить достаточный слой. Так что вот так, пацаны, имейте ввиду — толщина слоя тоже важна. Например вокруг поворотника, где налито отдуши — все ок. Вот такая вот тоска, братья. На подходе пороги. Но так не хочется в это ввязываться))) Езжу сейчас осень редко, за прошлый год всего 2500км)

Ах, да, во дурак, чуть не забыл! Спонсор новых кастомных элементов кузова моей немецкой ласточки — КРЫША ОТ ГОЛЬФА ! ! !

Замена задних арок, переобулся+внешний вид — Opel Vectra, л., года на DRIVE2

В салоне дермище, бокс у ребят пыльный, весь салон в пыли бетонной, не протерли. Под капотом забыли накинуть чехол на аккумулятор, прям так капот закрыли на.

Замена задних арок Opel Vectra B 96г/в

Но по самому сабжу вроде сделали хорошо, в цвет более-менее попали, вырезали со стороны кузова на заднем правом пороге, где резинка по низу идет, квадрат ржи, вварили латку. Красили кстати даже оба проема опель вектра б замена задних арок задних. Но вчера я обнаружил, что испоганили два задних подкрылка, по итогу Ну ладно, будем с этими ребятам решать вопрос.

Если какие-то куски металла отваливаются, не жалеем и спиливавем их, должен остаться только жесткий и чистый металл. Если ржавчина не ушла после нейтрализатора, прыскаем.

Нейтрализатор ржавчины после опель вектра б замена задних арок высыхания следует смыть мыльной водой, потом ополоснуть чистой водой. Для этого я использовал баночку с мыльным раствором и кисточку.

Я бадяжил раза три-четыре на арку. Лепим с запасом, не жалеем, лишнее потом легко и весело снимем болгаркой с лепестковым кругом. Шпатель должен быть обязательно гладкий и резиновый, а баночка для разбадяживания пластиковая и гибкая, потому что когда шпатлевка засохнет, шпатель можно помять и все с него отлетит, то же самое с баночкой. Одеваем на болгарку лепестковый круг и аккуратно убираем лишнюю шпатлевку, формируя тело арки.

Болгаркой гладко не сделать, поэтому оставляем работу для наждачной бумаги. Обязательно обязательно. Брусочек опель вектра б замена задних арок нам ровную поверхность, просто руками так не зашкурить.

У нас получилась грубоватая, поверхность арки, как всегда не без косяков, поэтому бадяжим финишную шпатлевку и замазываем косяки. Финишную шкурим Р, потом доводим до гладкости Р с водичкой. Более тонкой шкуркой я считаю не нужно, у меня вышло все четко и Р Особое внимание следует опель вектра б замена задних арок переходу от металла к старой краске.

Переход зашкурить нужно так чтобы старые слои краски и грунта плавно перетекали друг в друга. Визуально это означает плавность зашкуривания.

Для контроля проводим пальцем — ничего чувствовать не должны. Перед тем как красить следует заматировать поверхность вокруг арки. Для этого берем полировальную машину, одеваем на нее круг для матирования, мажем пастой крыло и оборотами матируем поверхность. Важно заматировать всю поверхность, на которую ляжет краска с лаком с нахлестом. В труднодоступных местах на изгибе у дверей матируем мелкой наждачкой с водичкой.

Матировать нужно аккуратно чтобы не протереть старый лак насквозь, но и проплешин не оставляем.

После матирования поверхность необходимо промыть. Теперь следует обработать мовилем полость между двумя слоями металла в арке. Мовиль следует покупать с гибкой трубочкой с форсункой на конце чтобы разбрызгивало во все стороны.

Режем пополам, в разрез вставляем любую другую трубочку длину прикидываем так чтобы доставало больше чем на половину арки. Изолентой заматываем и порядок. Берем проволоку мм в диаметре, выпрямляем ее и приматываем нашу трубку к проволоке. Теперь можно просунуть все это дело поглубже в арку. Прыскаем щедро, не желеем, вся полость арки должна быть обработана. В идеале нужно красить в покрасочной камере, но у нас опель вектра б замена задних арок гараж.

Поэтому тщательно подметаем пол и прибираемся вокруг машины, чтобы ничего под ногами не валялось. Одежду следует сменить на чистую, перчатки одеть тоже чистые. Для разведения краски нужен верстак или стол, его необходимо накрыть газетами или бумагой. На полу лучше не бадяжить, так как у пола всегда грязь и песок, который обязательно налетит. Одеваем на болгарку лепестковый круг и аккуратно убираем лишнюю шпатлевку, формируя опель вектра б замена задних арок арки.

Болгаркой гладко не сделать, поэтому оставляем работу для наждачной бумаги. Брусочек дает нам ровную поверхность, просто руками так не зашкурить.

Замена арки заднего колеса Опель Вектра Б

У нас получилась грубоватая, поверхность арки, как всегда не без косяков, поэтому бадяжим финишную шпатлевку и замазываем косяки. Финишную шкурим Р, потом доводим до гладкости Р с водичкой. Более тонкой шкуркой я считаю не нужно, у меня вышло все четко и Р Особое внимание следует уделить переходу от металла к старой краске.

Переход зашкурить нужно так чтобы старые слои краски и грунта плавно перетекали друг в друга. Визуально это означает плавность зашкуривания. Для контроля проводим пальцем — ничего чувствовать не должны.

Перед тем как красить следует заматировать поверхность вокруг арки. Для этого берем полировальную машину, одеваем на нее круг опель вектра б замена задних арок матирования, мажем пастой крыло и оборотами матируем поверхность. Важно заматировать всю поверхность, на которую ляжет краска с лаком с нахлестом.

В труднодоступных местах на изгибе у дверей матируем мелкой наждачкой с водичкой. Матировать нужно аккуратно чтобы не протереть старый лак насквозь, но и проплешин не оставляем. После матирования опель вектра б замена задних арок необходимо промыть. Теперь следует обработать мовилем полость между двумя слоями металла в арке. Мовиль следует покупать с гибкой трубочкой с форсункой на конце чтобы разбрызгивало во все стороны.

Засовывать будем со стороны багажника. Кладём базу и лак. Цвет Z по коду подобрали отлично. Фоток работы по двери особо не делал. Герметик снизу восстановил под завод. Красил низ двери по молдинг. Opel Vectraл. Предупреждали, что красные оттенки плохо перекрывают, но не думал, что настолько.

Авто Сервис

Производим ремонт заднего крыла Опель Вектра С с покраской, в том числе восстановлением геометрии:

АКЦИЯ! Распечатай эту страницу и получи скидку на ремонт 15% + бесплатную диагностику ходовой.

Виды услуг	Цена (руб)
Рихтовка	от 1500
Покраска порогов ( Акция! )	от 2500
Акция! Покраска + материалы	5000
Частичная покраска	2600

Наши преимущества

используем профессиональное итальянское оборудование MaxMeyer
попадаем в цвет
цена ремонта переднего крыла Опель Вектра С юзао одна из самых низких при неизменном качестве
более высокий уровень, чем у официальных дилеров
опыт 15 лет (всё время находимся по одному адресу)
гарантия
скидки (куда же без них)

Общая информация

Специалисты «АвтоМотоСервис» знают все тонкости своей работы и производят восстановление детали без неприятных последствий. Мы устраняем как небольшие вмятины и микро-потертости, так и восстанавливаем геометрию капота, нарушенную вследствие серьезного ДТП. На все виды ремонта дается гарантия, что обуславливает надежность работы автосервиса.

Каждому клиенту «АМС» гарантирован индивидуальный подход, потому что иначе нельзя добиться отличного результата. Когда очередная машина поступает в наше распоряжение, мы проводим тщательную диагностику, оценивая масштабы повреждений, и разрабатываем план восстановительных мероприятий. Как правило, он включает следующие работы: рихтовка, сварка, шпатлевка, шлифовка, покраска, полировка и, при необходимости, восстановление геометрии.

Напоминаем, что покраска и ремонт заднего крыла Opel Vectra C в клубном сервисе АвтоМотоСервис — недорогой, при неизменном качестве.

Vectra Club Russia

Ремонт задних арок стекловолокнистой шпатлевкой. Отчет

Восстановление прогнивших задних арок стекловолокнистой шпатлевкой с последующей покраской переходом.

Сразу предупрежу, что для передних арок данная технология скорее всего не пойдет. Гибкость передних крыльев поспособствует образованию трещин в шпатлевке или на стыке ее с металлом, даже если она со стекловолокном. Задняя же арка из-за особенностей конструкции крыла более жесткая, металл в ней двойной, в ней мало гибких мест.
Писал как можно подробнее, надеюсь ни у кого вопросов остаться не должно.

Ремонтные работы разбиваются на 2 этапа:
1) восстановление арки;
2) покраска.

Инструменты и материалы для 1-го этапа:
- болгарка (желательно маленькая и легкая – облегчает труд);
- полировальная машина с регулировкой частоты оборотов (1000 об/мин минимум);
- круглая грубая железная щетка для болгарки;
- лепестковый конический круг для болгарки;
- отрезной диск диаметром 120;
- паста для матирования;
- грубый полировальный круг на липучке для матирования (как скотч-брайт);
- наждачная бумага: Р80, Р320, Р600;
- мыло;
- кисточка 30 мм шириной;
- вода;
- полиэтиленовая пленка (много) либо газеты (много);
- бумажный скотч (полиэтиленовый хуже - липнет как сволочь и оставляет следы);
- распылитель от средства для окон или очистителя для обивки (пустая банка из под любого спрея);
- канцелярский нож (большой);
- двухкомпонентная шпатлевка со стекловолокном (я брал Body – зеленая банка шпатлевки + отвердитель в тюбике);
- двухкомпонентная финишная тонкая шпатлевка (я брал Body - белая банка шпатлевки + отвердитель в тюбике);
- пару резиновых шпателей (40 и 60 мм);
- нейтрализатор ржавчины (ортофосфорная кислота);
- мовиль;
- проволока диаметром 2-3 мм;
- изолента;
- СИЗ (очки, перчатки, респиратор, наушники);
- всякие чистые баночки;
- чистые тряпки.

Инструменты и материалы для 2-го этапа:
- компрессор;
- пистолет для грунта;
- пистолет для краски;
- полировальная машина с регулировкой частоты оборотов (1000 об/мин минимум);
- двухкомпонентный акриловый грунт (я брал Reoflex - банка грунта и банка отвердителя в комплекте);
- акриловый растворитель Р-12;
- краска в тон вашего авто (заказывается у колеровщиков, 200 г для этих дел хватит за глаза и еще останется);
- разбавитель для краски;
- двухкомпонентный акриловый лак (я брал Reoflex - банка лака и банка отвердителя в комплекте);
- войлочный полировальный круг на липучке;
- тонкая паста для полирования;
- СИЗ (перчатки, респиратор);
- салфетки от пыли;
- всякие чистые баночки;
- чистые тряпки.

Арка сделана из двойного металла, в моем случае наружный металл прогнил, внутренний остался, хотя тоже уже начал ржаветь. Все, конечно, зависит от того, насколько сильно прогнили арки – стекловолоконной шпатлевке необходимо к чему-то прицепиться и заполнить полость между двумя слоями металла.
Перед тем как брать в руки болгарку настоятельно рекомендую заклеить дверные проемы в машине пленкой или газетами плотно по контуру по линии уплотнительной резинки так чтобы двери можно было оставить приоткрытыми. Обшивку дверей лучше снять либо тоже заклеить. В противном случае в салон налетит столько пыли, что мама не горюй!
Задний бампер придется снять (ну опять же зависит от степени убитости арки и от площади работ).

Итак, все готово к работе. Одеваем щетку на болгарку и снимаем краску с арок полностью до изгиба, где арка переходит в крыло. Чистим до блестящего металла. Гнилой участок тщательно зачищаем. По контуру арки в полости проложена какая-то резинка, выдераем ее от туда, выковыриваем шилом или тонкой отверткой, максимально все зачищаем и обрабатываем нейтрализатором ржавчины (удобно на банку нейтрализатора ржавчины накрутить голову от спрея и распылять его). Острые края гнилого участка можно спилить и подровнять отрезным кругом. Если какие-то куски металла отваливаются, не жалеем и спиливавем их, должен остаться только жесткий и чистый металл. Если ржавчина не ушла после нейтрализатора, прыскаем опять. Нейтрализатор ржавчины после его высыхания следует смыть мыльной водой, потом ополоснуть чистой водой. Для этого я использовал баночку с мыльным раствором и кисточку. Для смывки - спрей с чистой водой.

Все готово к шпатлевке. Стекловолокнистая шпатлевка схватывается уже за 5 мин., так что не советую разводить ее слишком много. Рекомендую бадяжить в объеме примерно с ладонь, т.к. работа тонкая и спешка не нужна.
За первый заход шпатлевкой тщательно затыкивается пустота между двумя слоями металла в арке, не стоит пытаться за один заход сразу вылепить арку – не получится. Я бадяжил раза три-четыре на арку. Лепим с запасом, не жалеем, лишнее потом легко и весело снимем болгаркой с лепестковым кругом. Шпатель должен быть обязательно гладкий и резиновый, а баночка для разбадяживания пластиковая и гибкая, потому что когда шпатлевка засохнет, шпатель можно помять и все с него отлетит, то же самое с баночкой.

Когда арка вылеплена «волосянкой», наступает работа «скульптора». Одеваем на болгарку лепестковый круг и аккуратно убираем лишнюю шпатлевку, формируя тело арки. Болгаркой гладко не сделать, поэтому оставляем работу для наждачной бумаги. Обязательно (обязательно. ) шкурить брусочком, т.е. берем брусочек сечением примерно 60х40 длиной 120 мм, наматываем на него наждачку Р80 и шкурим. Брусочек дает нам ровную поверхность, просто руками так не зашкурить. У нас получилась грубоватая, поверхность арки, как всегда не без косяков, поэтому бадяжим финишную шпатлевку и замазываем косяки. Финишную шкурим Р320, потом доводим до гладкости Р600 с водичкой. Более тонкой шкуркой я считаю не нужно, у меня вышло все четко и Р600.

Особое внимание следует уделить переходу от металла к старой краске. Переход зашкурить нужно так чтобы старые слои краски и грунта плавно перетекали друг в друга. Визуально это означает плавность зашкуривания. Для контроля проводим пальцем – ничего чувствовать не должны.
Перед тем как красить следует заматировать поверхность вокруг арки. Для этого берем полировальную машину, одеваем на нее круг для матирования, мажем пастой крыло и оборотами 1000 матируем поверхность. Важно заматировать всю поверхность, на которую ляжет краска с лаком с нахлестом. Т.е. матируем сантиметров на 30 от арки вокруг (вверх прямо до окна), не жалеем площади, лишнее заматирование потом заполируется. В труднодоступных местах на изгибе у дверей матируем мелкой наждачкой с водичкой. Матировать нужно аккуратно чтобы не протереть старый лак насквозь, но и проплешин не оставляем. После матирования поверхность необходимо промыть.

Теперь следует обработать мовилем полость между двумя слоями металла в арке. Мовиль следует покупать с гибкой трубочкой с форсункой на конце чтобы разбрызгивало во все стороны. Засовывать будем со стороны багажника. Для этого отгибаем тканевую обшивку до переборки (ее будет сразу видно - щель между внутренней стенкой и наружным металлом крыла). Трубка у мовиля коротенькая - придется удлинять. Режем пополам, в разрез вставляем любую другую трубочку (длину прикидываем так чтобы доставало больше чем на половину арки. Изолентой заматываем и порядок. Берем проволоку 2-3 мм в диаметре, выпрямляем ее и приматываем нашу трубку к проволоке. Теперь можно просунуть все это дело поглубже в арку. Прыскаем щедро, не желеем, вся полость арки должна быть обработана.

Покраска – важный этап, требующий подготовки помещения. В идеале нужно красить в покрасочной камере, но у нас просто гараж. Поэтому тщательно подметаем пол и прибираемся вокруг машины, чтобы ничего под ногами не валялось. Одежду следует сменить на чистую, перчатки одеть тоже чистые. Для разведения краски нужен верстак или стол, его необходимо накрыть газетами или бумагой. На полу лучше не бадяжить, т.к. у пола всегда грязь и песок, который обязательно налетит. Чистота так важна потому что любая песчинка, попавшая в пистолет в итоге обернется его закупориванием и браком окрашивания.
Перед грунтованием следует тщательно обезжирить поверхность. Я использовал акриловый растворитель Р-12, можно ацетон.
Грунтование. Не нужно разводить сразу весь грунт. Я брал крышку от любого аэрозольного баллончика – там объем примерно пол стакана. Главное чтобы крышка внутри имела плоское дно без всяких дополнительных выступов и без дырок. И была чистой!
Акриловый грунт разводится с отвердителем в соотношении, указанном на банке. Грунт густоват (даже после добавления жидкого отвердителя), поэтому я доливал на глаз немного акрилового растворителя Р-12, примерно отношение грунта к растворителю 4:1 соответственно. Заливаем в пистолет для грунта.
В этот момент нужно отложить пистолет (прислонить его куда-нибудь) и салфеткой от пыли тщательно протереть поверхность грунтования. Дело в том, что пока мы бадяжим, на обезжиренную поверхность неизбежно оседает пыль, которой в гараже после наших действий полно. К тому же тряпки после обезжиривания оставляют мелкие ворсинки. Они убираются только специальной салфеткой от пыли (она такая толстенькая, пропитанная специальным составом).
Грунтуем с небольшим нахлестом на старую предварительно заматированную поверхность. Грунтуем 2 раза. Если вылезли подтеки – шкурим после высыхания мелкой наждачкой. Сохнет быстро – 20 минут. Место перехода от грунта к старой краске можно пройтись так же мелкой наждачкой с водичкой. На ощупь все должно быть гладко.
Пистолет после грунта моем – наливаем растворителя и выпрыскиваем на улицу.

И вот прошла зима. Что стало с арками спросите вы? Они целы! Единственное что бы я посоветовал - красить лаком на 2 раза минимум, т.к. покрытие очень слабое (по сравнению с заводским) и сильнее подвержено сколам и царапинам. По этой причине вскрылось несколько "жучков" - замазал их "лаком для ногтей" - очень похожая на него краска для подмазки кузова, в маленьком флакончике с кисточкой. Пришлось дополнительно покрыть вынутри арки антигравием немного внахлест на краску (примерно 1 см), но почти не видно. Опять же советую это сделать сразу после ремонта чтоб более эффективно защитить торец - соединение двух частей арки (внутреннюю и наружную). Стекловолокнистая шпатлевка держится отлично - на стук плотненько. Так что подобный ремонт имеет место быть, но при условии что качественно и аккуратно сделан.

Читайте также: