Не работает доводчик двери тойота ноах
Предохранители и реле Toyota Noah Lite Ace Town Ace
Рассмотрены автомобили 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 года выпуска.
Блок предохранителей и реле в моторном отсеке тойота ноах.
Блок расположен около аккумуляторной батареи.
Схема расположения предохранителей в блоке.
Система облегчения закрытия сдвижной двери
Система впрыска топлива
FUEL HTR (дизель)
Электронная блок управления двигателем
Этот же блок в развернутом виде.
блок под капотом для автомобилей до декабря 1998 года.
с декабря 1998 года.
Реле расположенные под капотом:
- реле компрессора кондиционера
- реле фар
- главное реле системы впрыска
- реле отопителя
- реле вентилятора
- реле свечей накаливания
- реле противотуманных фар
- реле стартера
Блок предохранителей и реле в салоне toyota noah.
Находится снизу-справа от руля за пластиковой крышкой.
Схема расположения предохранителей в блоке.
Антиблокировочная система тормозов
Звуковой сигнал, аварийная сигнализация
Магнитола, часы, прикуриватель
Реле зажигания, фонари заднего хода
Электронный блок управления двигателем
Розетка для подключения дополнительных устройств
Передние и задние габариты, подсветка номерного знака
Стеклоочистители и омыватель
Обогреватель стекла задней двери
Электронный блок управления двигателем
Общее расположение компонентов.
до декабря 1998 года.
с декабря 1998 года
перестали работать доводчики стеклоподъемников.
перестали работать доводчики стеклоподъемников + перестало работать управление стеклами водительскими кнопками.
мож кто знает что и где исправлять?
на каждой двери опускаешь и поднимаешь стекло, в нижнем и верхнем положени немного дольше держа кнопку и всё заработает)
да ну нах. это прикол?
а так их обучаю после отключения акб, а ты можешь продолжать дальше думать что это прикол!
Для восстановления работоспособности стеклоподъёмников не стоит ехать к официалам и платить лишние деньги.
Выполните следущее:
1. Заведите автомобиль(или просто включите зажигание).
2. В одно кас ание нажмите и удерживайте в позиции "открыть" кнопку управления стеклоподъёмника водительской двери, пока стекло полностью не скроется в двери и скажите : "раз-два", потом отпустите кнопку.
3. Потяните наверх кнопку управления стеклоподъёмника и удерживайте её до тех пор пока стекло полностью не закроется и опять скажите: "раз-два", потом отпустите кнопку.
4. Выполните последовательно пункты 2 и 3 для все дверей автомобиля.
Индикатором того , что все кнопки прописаны в системе автомобиля станет то, что мигание подсветок прекратится, и они будут светиться в обычном режиме.
Если какая то кнопка на дверях продолжает мигать, выполните снова для неё пункты 2 и 3.
И обучение ведётся с кнопки НЕПОСРЕДСТВЕННО на той двери, которую надо обучить, с водительского блока кнопок не получится.
www.crown-club.ru
Не работает кнопка упр-ия водительского стеклоподъемника
Не работает кнопка упр-ия водительского стеклоподъемника
KeyExpert » 19 июл 2009
C@T » 19 июл 2009
KeyExpert » 19 июл 2009
TNet » 19 июл 2009
Намаялся я с этой кнопкой водительской на пару недель назад.
У меня тарбла была в том что контакты подогнуть надо было. Там длинные пластины - они могут недостовать до нижних контактов. Изза этого кнопка не всегда работает (в моем случае трудно было поднять стекло).
Щас все ок.
А перед этим я подкололся на том, что неаккуратно самзал кнопки. смазка неспеша добралась до контактов и превратилась в изолятор (она же блин силиконовая).
ZiLoT » 05 авг 2009
KeyExpert » 06 авг 2009
Dr.Friend » 06 авг 2009
Bolo Yeung » 14 ноя 2010
woody » 14 ноя 2010
На 140-й? фиг найдешь. Новую заказыавал пару раз за 1500 - поставщик снимал.
Проблемы там заключаются в двух местах (если туда не лазили):
1. подгорают контакты.
2. снашиваются или плавятся из-за п.1 штырьки, что их прижимают.
Лечение:
Едешь на разборку и ищешь кнопку с таким же разъемом (от Rav4, Vista. очень много их).
Покупаешь за 200р примерно - это будет донор. При проверке проверяй, чтобы щелкала хорошо в обе стороны.
Оттуда подойдут подвижные контакты и штырьки.
Неподвижные контакты (серебряные) как правило можно спиртом оттереть до блеска. Но если серебра не осталось - плохо.
Bolo Yeung » 14 ноя 2010
Дверь разбирали, все дело именно в этой кнопке, не открывает вниз стекло. Закрывать - закрывает. Попробывали поставить с задней двери(всяко, спереди чаще пользуешься стекл-ом), все работает, но. по форме передние и задние кнопки отличаются, нормально она спереди не встает
С разборками на ПР (да и вобще на япов 90-ых) у нас в городе боооольшие проблемы. Нету ничего
Замена тросиков сдвижной двери в картинках
Замена тросиков сдвижной двери в картинках ⇐ Toyota Sienna-2. Проблемы, ТО, ремонт
Модератор: fizzik
Опубликовал millerundmiller - октябрь 6, 2016 - 20:27.
давным давно порвался трос с левой стороны.. както мирился
потом еще справа умер мотор открывания двери (эта тема подробно раскрыта в др ветках)
заказал моторчик и решился
в итоге заменил моторчик и тросы с обоих сторон (чего уже - если взялся)
кстати в остатке один моторчик.. куплен на ebay.. отдам кто в минске -пишите лс
убил 3 дня с перерывом на дождь - лучше бы не лез чесслово, но приобрел опыт, чем и делюсь
все изложенное основано на личном опыте, возможно ошибочном.. прошу относиться критично
для работы необходимы
1. плоскогубцы они же пассатижы
2. кусачики. лучше купить новые или старые заточить на наждаке.. иначе сложно "кусать" стальной трос, срез должен быть идеальным
3. шуруповерт и сверла диаметром 1 мм и 3 мм
4. малый вороток с трещеткой и головка на 10мм.. желательно с малым удлинителем и/или карданчиком.. также переходник на шуруповерт
5. гайки m3 штук 20 (это с запасом, если точно то 8 )
6. тросик стальной
купил в строительном магазине, отдел метизов где цепи продаются
трос стальной в пвх-оплетке.. диаметр 2/1,5 т.е. сам трос 1,5мм, с оплеткой 2мм..
толще не пойдет - в корпусе ролика все довольно туго и притерто
насчет оплетки пвх нужна ли она - сейсас уже я не уверен в ее необходимости..
- во первых пвх - субстанция мягкая и рыхлая скорее всего быстро сотрется в местах трения и (возможно) начнутся задиры пвх в рубашках и корпусе вала, что может спровоцировать закусвание и заклинивание
- во вторых пвх занимает лишний объем в и так тесном корпусе..
в "оригинале" тросик в оч тонкой оплетке типа пропитки
в общем не знаю будет/не будет ржаветь трос без оплетки, но есть подозрение что в пвх больше минусов чем плюсов. время покажет
если решите что пвх-оплетка вам никчему - все равно диаметр более 1,5мм не бертие - ниже поймете почему..
по поводу количества - строго говоря нужно 4-4,5 метра на одну дверь
но с учетом возможных ошибок лучше удвоить.. стоит он копейки (я заплатил в экв. 3-4 долл за 20 метров)
7. отвертки плоская и крестовая стандартные
8. смазка аэрозольная с тонкой трубкой. не WD40 а длительного действия.. я использовал литиевую
9. в случае, если у вас разломан корпус ролика - нужны цианакриловый моментальный клей, эпоксидка и немного толстой мягкой ткани типа фланели или шерсти
10. рулетка
11. (возможно, не ваш случай - см. ниже) 20 см тонкой (1мм - соотв сверлу в пункте 3) проволоки.. можно медную извлечь из электропровода.. я использовал тонкую вязальную
12. металлическая щетка, преобразователь ржавчины и баллончик черной краски, если вы хотите убрать ржавчину с металлических деталей на виду - в торце дверного проема у меня например держатели концевиков заржавели, горовки болтов и еще кое-где..
13. фен
14. штук десять алюминиевых заклепок под отверстие 4 мм
замену лучше проводить в теплое время года и не в сумерках либо в гараже т.к. работа в основном пальцами рук
1. Для начала как работает механизм открывания двери
к валу внутри двери крепятся два тросика, другие концы которых крепятся к пружинным концевикам-амортизаторам..
вал вращается электроприводом и соотв открывает/закрывает дверь
длина тросов ок 1,9 м каждый
2. Разбираем дверь.
извлекаем средний ряд сидений
отключаем привод, опускаем стекло в нужной двери см на 10-15 для удобного извлечения стекла из проема впоследствии
открываем на максимум задние окна (жабры)
снимаем внутреннюю обшивку, выкручиваем болты по периметру металлич пластины под обшивкой (только по периметру), снимаем пластину (опускаем вниз), за пластиной выкручиваем болты, удерживающие стекло..
снимаем обшивку и уплотнитель с наружной стороны двери, которая мешает извлечению стекла
извлекаем стекло
не буду подробно останавливаться на процедуре разборки двери ибо она проста и интуитивно понятна.. желательно только болты оставлять в родных гнездах, их много и они разные - потом сложно вспомнить который где стоял и что крепил
3. Восстановление корпуса ролика (если разбит)
корпус ролика (вала) расположен в нижней задней четверти двери.. такая рогатая фигня
у меня он был разломан
при обрыве троса ролик начинает наматывать трос с одной стороны и нет эвакуащии из корпуса с другой стороны.. в итоге корпус разрушается изнутри
важно! когда будете откручивать винты крепления корпуса (или его обломки) - в ухе винтового отверстия сидит латунная втулка (всего 3 шт) - оч легко вылетает и теряется
4. Извлечение корпуса протяжных роликов (блоков)
после извлечения стекла в заднем нижнем углу оконного проема увидим металлический корпус протяжного механизма
на правой двери выглядит так
5. Протяжка тросов
перекусываем старые тросы и извлекаем из каналов, где они (тросы) еще остались
рулеткой отмеряем и "откусываем" два фрагмента по 2,1 метра
на этом этапе нам не важно где какой трос - открывающий или закрывающий.. логика протяжки такая, что от начала и до конца тросы "интуитивно" пойдут по "своей" траектории
уже отмечал - перекусываем острыми кусачками одним движеньем все волокна, не "лохматить", иначе не пролезет по каналам и рубашкам
предварительно (да и потом тоже) загоняю внутрь корпуса смазку
ставим на место три болта крепления корпуса роликов и кожушок, закрывающий второй ролик
6. Крепление тросов в концевиках
это самая важная часть, которая подвигла меня на этой труд
суть в следущем - одним своим концом каждый трос крепится в пружинном концевике, который является демпфером и смягчает ударную нагрузку при работе привода..
один концевик (черный) расположен в торце дверного проема
второй (белый) возле задней стойки
более того скажу - думаю, для этой цели подойдет любой достаточно прочный трос - бытовой, велосипедный и пр.
но успех зависит именно от того как надежно вы закрепите трос в концевике т.к. здесь точка основного приложения силы и наибольший риск переделки
если впоследствии сорвет крепление - опять разбирать всю дверь и весь гемор сначала
также подозреваю, все кто "рукоблудил" как я - со временем получили (или получат) разрыв именно в этом месте
наконец остановился на более-менее (буду осторожен в оценках) надежном варианте
для сборки концевика использовал
а) "грибок" от стандартной алюминиевой заклепки под отверстие 4мм.. внутренний диаметр у нее как раз 2мм под тросик
"гвоздик" из заклепки выбиваем
б) гайка M3
собираем такую конструкцию (корпус концевика нанизан на трос левее, в кадр не попал)
потому и нужен длинный (15см) зачищенный конец троса чтобы по большому радиусу его завернуть в гайку, накручивая гайку на жилы конца троса.. потом перемещаем гайку по петле до границы пвх, плоскогубцами тяну насколько возможно за оголенный конец торса, затягивая петлю на гайке до минимума
7. Крепление тросов к валам (роликам) и сборка роликового привода
закрываем сдвижную дверь до упора (до срабатывания втягивающего механизма)
с внутренней стороны двери имеем два троса, выходящие из рубашек
ремарка: при потягивании тросов за конца они должны пружинить за счет пружин в концевиках.. туговато, но пружинят
алгоритм здесь простой - при закрытых дверях белый трос всегда делает один оборот и отрывается от ролика ровно в точке крепления
черный трос занимает все остальные ручьи и отрывается от ролика напротив белого в том же ручье но через пол-оборота
+/- 5минут оборота погрешность положения ролика значения не имеют имхо.. важнее чтобы ось ролика в собранном состоянии (с намотанными тросами) располагалась на 5-10мм выше оси вала привода и при насаживании ролика на вал было натяжение на тросе и в концевиках
примерку делаем в следующем порядке: ролик располагаем так, чтобы точка отрыва белого троса смотрела на 9 часов для правой двери и на 3 часа для левой двери
ось ролика на 1 см выше оси вала привода (чтобы было натяжение в концевиках)
накручиваем сначала длинный (черный) трос - отмечаем точку крепления + 5мм
закручиваем винты крепления.. не забываем про латунные втулки
после сборки дверь не собираем, стекло не ставим, а только закрепляем висящие элементы чтобы не поцарапали кузов - включаем привод и "делаем генеральный прогон" - раз 20 (а лучше 50) открываем-закрываем дверь электроприводом
если тест пройден успешно - воздаем молитву Создателю и приступаем к сборке двери
PS
просто наблюдение:
под левой сдвижной дверью в нише где проходит салазка торчит железная хрень типа упора
дверь при движении по салазкам иногда цепляет ее, иногда натыкается и упирается..
сразу подумал что дверь просела..
вскрытие показало, что указанная хрень есть блокиратор открывания левой сдвижной двери при открытом заправочном лючке ..
лючок при открывании освобождает кнопку блокиратора и эта хрень встает рогом, не позволяя двери травмировать лючок..
кнопка за лючком с годами истирается и хрень понемногу поднимается со своего места - начинает цеплять дверь
лечится наклеиванием резиновой прокладки на внутреннюю поверхность лючка
Доводчик двери не работает
Касается только автомобилей с доводчиком дверей, код комплектации: GZ2.
Замыкание на массу провода к электродвигателю доводчика
Замок двери не распознаёт первое фиксированное положение, так что электродвигатель доводчика не включается.
Замок двери не распознаёт второе фиксированное положение, так что электродвигатель доводчика не включается.
Блок управления двери не работает. Электродвигатель доводчика или тросовая тяга между замком и электродвигателем не работает.
1. Считать память неисправностей и в первую очередь устранить ошибки, связанные с замками дверей. Далее необходимо проверить электрическое соединение на электродвигателе доводчика. Для этого отсоединить разъём на электродвигателе доводчика и проверить его следующим образом.
Гнездо 4 - проверить соединение с блоком управления двери на предмет целостности цепи и замыкания на массу
Гнездо 5 - клемма 30/плюсовой провод
Гнездо 6 - провод массы
Далее проверить все разъёмы на предмет провалившихся или ослабленных штырьков.
2. Проверить микровыключатель в замке двери, который в первом фиксирующем положении приводит в действие поворотную защёлку замка. Для этого действовать следующим образом:
Снять компактный разъём C на блоке управления двери
Установить поворотную защёлку замка двери в первое фиксирующее положение
Проверить кабель С9 на предмет замыкания на массу
Измерение сопротивления на разъёме блока управления двери между контактами C1 и C9. У исправного микровыключателя измеренное значение сопротивления находится между 180 и 210 Ом.
Далее следует проверить и другие положения замка (полностью закрыто и открыто). Здесь сопротивление должно быть близко к бесконечности.
3. Проверить микровыключатель в замке двери, который срабатывает, если замок двери полностью закрыт. Для этого действовать следующим образом:
Разъединить компактный разъём C на блоке управления двери или, если он остался отсоединённым после предшествующего измерения,
установить поворотную защёлку дверного замка в положение закрывания
Проверить кабель С2 на предмет замыкания на массу
Измерение сопротивления на разъёме блока управления двери между контактами C1 и C2. У исправного микровыключателя измеренное сопротивление близко к бесконечности (выключатель разомкнут).
Потянуть ручку открывания двери изнутри и наблюдать, изменилось ли значение в закрытом состоянии (сопротивление меньше 10 Ом).
Если измерения 2) и 3) в норме, то неисправность находится не в замке двери. Тогда продолжить с пункта 4. Если нарекание по замку двери воспроизводится, то заменить замок двери.
4. Если с замком двери всё в порядке, то следует по очереди выполнить перекрёстную замену блока управления двери и электродвигателя доводчика с другим блоком управления двери и электродвигателем доводчика. При этом создать только электрическое соединение с компонентом, а не откручивать от каркаса двери!
Решение технических проблем
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
Как установить блок доводчика стекол в Тойоту (Toyota): основы установки
Доводчик стекол нужен, чтобы закрывать стекла при поступлении сигнала на закрытие, например с автосигнализации или штатного центрального замка.
Как работает доводчик стекол: принцип действий
Стекла при срабатывании автодоводчика, как правило, закрываются последовательно. Доводчик должен понимать, что стекло закрыто (анализирует, например, шум или протекающий ток эл. двигателя) так же должен понимать отсутствие нагрузки и ограничение времени работы (т.н. режим обрыва тросика).
Есть доводчики которые умеют ещё и открывать стекла и определять препятствие (как родной доводчик в Camry), есть доводчики с памятью и т.д., тут всё зависит от вложенного алгоритма в мозги доводчика. Блоки доводчиков выпускаются для управления двумя или четырьмя стеклами.
Пример работы доводчика
Для начала нужно понять принцип управления открытия-закрытия окон с штатных кнопок управления:
Поднятием-опусканием окна управляет мотор постоянного тока, вращение которого зависит от полярности напряжения. В нормальном положении, когда кнопки управления не нажаты мотор соединен обоими концами на массу, соответственно он недвижим.
Таким же макаром управляются все остальные окна. Питается схема через предохранитель, через контакт IG2 замка зажигания (второе положение ключа в замке).
Схема реализации
Соответственно согласно нужному варианту в схеме доводчика нужно подключить провода питания или переключить перемычку в доводчике, в инструкции по установке этот пункт подробно описан.
Монтаж и установка
Нужно определить место установки корпуса доводчика. Как правило доводчик устанавливается в водительской двери прямо под штатным блоком управления секлоподъемниками.
Для определения места нужно снять блок кнопок и посмотреть вовнутрь, определив свободное пространство внутри.
Нужно определить и вызвонить (если нет под рукой схемы) нужные точки подсоединения в проводах, подключенных в блоку кнопок.
Необходимо определить провода контролькой на которых появляется плюс во время движения стекла вверх. Эти провода большого сечения, их нужно перерезать и припаять провода согласно прилагаемой схеме доводчика. (скручивать совсем не рекомендую, ибо токи там очень большие).
Если в машине четыре стекла, то соответственно нужно перерезать четыре провода и припаять от доводчика восемь проводов.
Необходимо найти провод питания доводчика. Так как доводчик должен работать при отсутствии ключа в замке зажигания, то нужно найти толстый плюсовой провод, на котором плюс 12 Вольт есть при отсутствии ключа в замке зажигания.
Необходимо определиться со способом управления автодоводчиком. Например, если есть автосигнализация, то у неё есть выход доп. канала, на котором появляется сигнал при постановке на охрану.
Для этого нужно определить провод в разъеме блока кнопок, который соединяется с массой, если нажать кнопку закрытия дверей. К нему и нужно подключить управляющий провод. При такой схеме окна будут закрываться даже от штатной сигнализации.
Теперь про управляющие провода доводчика стекол В доводчиках, как правило есть два входа для управления закрытием окон.
Первый срабатывает, если его соединить с массой а второй, если на него подать плюс. В большинстве случаев используется первый вариант.
Так же в доводчике могут присутствовать дополнительные провода запрещения работы автодоводчика или например сигнальный вывод, на котором появляется сигал при работе автодоводчиков.
Если установлен штатный доводчик водительского стекла, то монтаж и установка доводчика немного усложняется установкой блока обхода (вернее управления) штатного доводчика. Звучит громко, но реализуется она одной маленькой релюшкой.
Не работает доводчик двери тойота ноах
Декабрь. На улице прижало до минус тридцати, а до дома еще около 200 км. Надо поторапливаться — срочные дела не терпят отлагательств. Скорость далеко за сто, обороты в районе трех тысяч, микроклимат в салоне сносный, хотя температурную стрелку двигателя немного тянет в «холод». А так все работает как часы, ничто не предвещает опасности. Да и что может случиться с японским минивэном Toyota шестилетнего возраста, который в России еще без году неделя?
Однако ж случилось — уже у самого дома вдруг «тревога»: вспыхнувшая «масленка» полоснула по глазам, как ножом по сердцу. Что такое? Открыл капот, там ужас — дорогую синтетику Castrol «разбросало» по двигателю, как после взрыва, вытащил щуп — он сухой. Неужели «порвало» фильтр? И как еще до города успел дотянуть, а не встал замерзать посреди леса. Разве здесь не уверуешь в астральное влияние имен и названий?
Устранить сбои в CD-проигрывателе удалось своими руками
Больше года назад этот заднеприводный Town Ace Noah 1999 года выпуска с двигателем 3S-FE и пробегом 130 тысяч по спидометру был куплен на Востоке и стал героем ознакомительного теста, где заслуженно показал свои большие достоинства на фоне мелких недостатков. Сейчас, как и обещалось, пришло время первых наблюдений за процессом эксплуатации. Не рановато?
Нет. Местный пробег уже составил более 40 тысяч км, что указывает отнюдь не на легкие условия эксплуатации. И поведать действительно есть о чем. «Ноев ковчег» за это время не только еще больше убедил в своих достоинствах, но также обострил отдельные недостатки. Более того, открыл интимные подробности из прошлой, «дороссийской» жизни.
Всесезонка Кама-Euro повысила проходимость на «грунтах»
Надо сразу сказать, хозяину машина не просто пришлась по душе, она буквально впрыснула энерготоник в жизненный оборот, крутанув его с новой качественной силой. По работе и по личным делам — все за рулем Noah, причем воздух возить не приходится в любом случае: люди и грузы почти постоянные спутники. К тому же по делам рабочим регулярно приходится ездить за сотни км по областным дорогам, почему, собственно, и такой большой пробег за год.
Высокий, большой, авторитетный — внутри его, как за крепостными стенами, чувство защищенности от внешней среды довольно сильное. При том надежность ходовой части и предсказуемость в управлении позволяет, если надо (а надо почти всегда), ездить быстро. С этим двигателем можно резко стартовать и быстро ускоряться, а на трассе можно легко держать скорости до 130-140 км/час, не чувствуя дискомфорта от работы подвески и уровня шумов.
Однако задние пассажиры не склонны разделять те же ощущения. Особо тонкие натуры отмечают повышенную болтанку, способную укачать. Если асфальт корявый и волнистый, а скорость приличная, то выносить дальнюю дорогу не так-то и просто. Подвеска далеко не все колдобины глотает безболезненно, отзываясь жесткими «тычками», да и боковые колебания кузова могут оказаться слишком навязчивыми.
Трансформация сидений для любых нужд
Впрочем, начало активной эксплуатации Noah, в том числе на гравийных дорогах, выявило другую навязчивую проблему — скрипы и стуки по его коробчатому кузову. Как в больших дверных проемах, так и в пластиковой отделке салона. Хотя лучше сказать поскрипывания и постукивания, чтобы не путать эти явления с таковыми в отечественных автомобилях. В принципе, кто-то и не станет обращать на такую мелочь внимание, но в данном случае всякие посторонние звуки решено было искоренять.
И борьба с ними не была ни простой, ни сиюминутной. Ворчания из-под передней панели удалось приглушить прокладкой уплотнительных материалов, однако на разбитой грунтовке отдельные «ворчуны» еще подают голос и выпрашивают дополнительные меры противодействия.
Возможность бытовых перевозок практически неограничена
Бряканья со стороны сдвижной двери (кстати, она с автоматическим механизмом «доводки» и замыкания — вещь бесценная!) поначалу удалось приглушить регулировкой направляющих, однако со временем все повторилось, а регулировки уже не помогали. Тогда попробовал обработать полозья и места примыкания двери толстым слоем пластической спрэй-смазки. И надо же — все звуки исчезли!
Скрипучую разговорчивость задней двери поначалу тоже решил устранить прокладками под пластик, однако это не помогло. Выход нашелся в обработке уплотнительных резинок силиконовой смазкой, опять же «путем разбрызгивания из баллончика». Надолго ли все эти меры с дверями, пока не ясно. Очевидно одно — кузов Noah «дышит», и в этом есть его слабость.
Впрочем, езда по грунтовкам выявила и другую слабость, но на этот раз по части музыки, а именно по надежности родного CD-проигрывателя. Диски вдруг стали «соскакивать», причем даже на хороших дорогах. От малейших толчков. Было ясно — «накрылись» компенсаторы тряски. Штучки эти по всему деликатные, никогда с ними дело иметь не приходилось. Но как поступить — менять или отдавать в ремонт? И то, и другое недешево и в принципе не хочется, ведь качество музыки вполне устраивает.
Тогда в силу вступил проверенный временем русский движитель прогресса: «Попробую отремонтировать сам»! Снял «голову», добрался до гелевых амортизаторов, которые сами от тряски то ли вытекли, то ли «свернулись». Короче, не работали. Наудачу попробовал вместо них приспособить самодельные «стойки» из поролона. Ноу-хау сработала! Диски перестали съезжать и затыкаться.
Шины решают все
Машина покупалась в начале лета, а когда пришла зима, обострился вопрос активной безопасности и, как бы там ни было, проходимости. Еще летом стало понятно, что развесовка пустого вэна не в пользу его заднего привода, к тому же ходы подвески здесь относительно невелики. Иногда даже в безобидных ситуациях ведущие колеса разгружались и пробуксовывали, затрудняя проезд в лес или на дачу.
А тут снега, гололеды и горы Култукского тракта, по которому приходилось ездить по делам два, три, а то и четыре раза в неделю. Переобувка в японскую полуизношенную «липучку», комплект которой был в «довеске» с минивэном специально на зимний сезон, особо не спасала. В поворотах и на косогорах приходилось осторожничать и пропускать вперед разве что не КАМАЗы.
Да и на перекрестках в городе участь шлифмашины удавалось избегать только с изрядно загруженным салоном. Нет, с такой резиной на заднеприводном Noah по горам не наездишься.
Решение было принято кардинальное — после очередного Култукского слалома сразу в хороший шинный магазин, где глаз упал (и не без помощи продавцов) на шипованный Michelin Ivalo-2. Почему? Известная марка, красивый дизайн с направленным рисунком, свежая модель. Поменял все четыре.
Через два дня тот же самый тракт примерно в тех же погодных условиях преодолел чуть ли не в два раза быстрее — настолько зримой оказалась разница в сцеплении. Вот что значат шипы на обледенелой горной дороге! С этой резиной даже осмелился по сугробам съездить на дачу. Вернулся благополучно, особо не буксуя и не откапываясь. Курсовая устойчивость на зимней трассе с этими шинами тоже не подкачала, да и в сильный мороз, в чем нередко обвиняют даже именитые зимние шины, замечать их «одеревенение» как-то не случалось.
А на лето вновь переобулся в прежнюю резину — шоссейную Bridgestone B650, однако сделал это без особого энтузиазма. Нет, резина еще была не изношенной, более того, очень радовала мягким и тихим поведением на асфальте, но ее сцепные свойства на грунте разочаровывали напрочь. Поэтому в середине лета решено было полностью переобуться в новую резину. Какую?
Привлекли шины новой нижнекамской серии Kama-Euro. Модель 225, протектор которой обозначался как All Season (всесезонный, значит). Не прогадал! Рисунок протектора в принципе незамысловатый, и уж для зимы не годится точно, зато «грести» по грунту на этих шинах Noah действительно стал куда охотней, как будто полноприводный!
Опять же ничего даром не дается — шины эти, конечно, проходимей, и они заметно дешевле, нежели новые импортные, и выпускаются по зарубежным технологиям, однако явно тяжелей и грубей прежних японских «бриджей».
Именно на асфальте Noah с шинами Kama-Euro несколько поменял характер в худшую сторону: потерял в разгонной динамике и в накате, а также стал более шумным и жестким, острее передает неровности, а на некоторых покрытиях неприятно наполняет салон гулом и вибрациями.
Да, старый добрый 3S-FE, пусть уже и в модернизированном виде (две дорогих катушки зажигания, однако), производит впечатление честного и безропотного трудяги, на которого можно положиться. Работает как часы.
Однако именно двигатель успел преподнести маловероятные сюрпризы. Началось с того, что потек задний сальник коленвала! Никак не ожидалось при таком пробеге, но тем не менее. А это, понятно, демонтаж АКП и немалые расходы. Сама-то операция в сервисах отработанная, вот только мастера при замене сальника удивили еще раз, обнаружив «портянки» в коренных вкладышах!
То есть где-то кто-то сюда уже «лазил» и устранял люфт коренной шейки. Ничего трогать не стали, поскольку двигатель не стучит, не шумит, а масло и топливо расходует по норме.
А еще вот потеря масла в дороге. Сначала действительно думалось, что масло выдавило из-под прокладки фильтра — не такое уж редкое явление, как известно, тем более в морозы. Однако дело оказалось совсем в другом.
С наступлением первых морозов работа системы отопления и температурный режим двигателя были в норме, и как-то сразу не подвигнули на усиленную теплоизоляцию капота. Так только воткнул небольшую картонку перед радиатором.
Но тут случилось, что длительное время пришлось ехать на высоких скоростях по трассе в мороз. Набегающий поток ледяного воздуха частично «упирался» в картонку и в целом не морозил двигатель, температурный датчик не настораживал, из дефлекторов шло тепло. Однако обтекая небольшую преграду, воздух находил место разгуляться под высоким капотом. И под его действием постепенно перемерз канал рециркуляции газов и вентиляции картера. Двигатель стало «распирать» от избыточного давления, которое вместе с маслом нашло выход через отверстие щупа.
Обошлось без каких-либо последствий, а сразу после заправки свежего масла подкапотное пространство было заботливо окутано полипропиленовыми ковриками, и потом даже в 40-градусные морозы никаких переохлаждений не случалось. После этого и в задней части салона стало потеплей, а то пассажиры до того жаловались на нехватку тепла, когда на улице мороз за минус двадцать.
В сущности, сильно трогать подвеску до сих пор было и не столь обязательно, но в целях устранения возникших постукиваний и ради повышения ходовых качеств решено было «перебрать» ее основательно.
Поменял все амортизаторы на фирменные, благо они здесь классической конструкции (впереди подвеска рычажная на торсионах, сзади неразрезной мост на пружинах) и заметно дешевле, чем стойки. Поменял шаровые опоры, втулки и сайлент-блоки, хотя с заменой последних точно поспешил. Старые еще были как новые, а с их заменой, что обидно, постукивания сразу не исчезли. Пришлось «дорабатывать», и со временем, особенно в груженом виде, стуки стали «уходить».
А так, в принципе, подвеска произвела впечатление крепкой надежной конструкции, без каких-то особо слабых мест. Разве что втулки заднего стабилизатора склонны к быстрому разбалтыванию на гравийке, да нижние точки задних же амортизаторов находятся близко у земли — надо осторожничать на лесных дорогах, чтобы не задеть за какой пенек.
В остальном все по плану — замена масел (синтетика Castrol 5W-40 в двигатель и 75W-90 в редуктор, Dexron III в коробку), фильтров, свечей. Внеплановых расходов «для удовольствия» ввиду самодостаточности вэна было сравнительно немного: сделана химчистка салона, приобретены легкосплавные диски по своему вкусу, установлены рейлинги, черная «мухобойка» с фирменной надписью, смонтирован задний и передний парктроник и кое-что по мелочи для салона.
Причаливать на этом Noah к берегу, когда одометр перескочил 170 тысяч, смысла нет — он теперь в самом расцвете сил.
Частые неисправности дверного доводчика, самостоятельный ремонт и регулировка
В зависимости от вида, типа модели дверного механизма, его дефекта и поломок ремонт производят либо самостоятельно, но при этом узнают причину появления неисправности, либо вызывают мастера, который устанавливал механизм.
Частые неисправности
Неисправности дверного устройства могут быть такими:
- повреждение или поломка штанги;
- появление трещин в элементах механизма;
- изгиб, излом рычага;
- заедание рычажной тяги;
- износ сальников;
- поломка крепежей.
К этим дефектам приводят следующие факторы:
- неправильная эксплуатация механизма;
- внешние воздействия на дверной блок (удары, сильный ветер);
- подкладывание камня или постороннего предмета для фиксирования двери в открытом положении.
Повреждения исправляют, выполняя ремонт доводчика двери своими руками. Если дефект невозможно устранить, то механизм покупают.
Устройство доводчика двери
Данное устройство состоит из таких механизмов и деталей:
- пружина;
- литой алюминиевый корпус;
- прецизионный поршень;
- регулировочные клапаны;
- зубчатые шестерни;
- игольчатый подшипник;
- резиновые уплотнители;
- крепежи.
Механизм работы доводчика устроен следующим образом.
Главным элементом конструкции является пружинный механизм, который при сжатии накапливает энергию, необходимую для закрытия дверей. Процесс сжатия происходит с помощью передачи усилия рычажной тяги на пружину. Зубчатые шестерни и рейки приводят в движение поршень, при этом масло по внутренним протокам поступает в свободную часть корпуса. Регулировка скорости перетекания жидкости влияет на скорость закрытия.
Если масло не попадает в освобождающийся корпус устройства, дает течь вследствие разгерметизации, то дверной механизм не работает. Проблему удастся решить с помощью ремонта.
Утечка рабочей жидкости
Утечка масла возникает из-за больших колебаний температуры окружающей среды. Часто течь появляется в холодное время года. Густота масляной жидкости напрямую зависит от перепадов температуры.
Второй причиной появления утечки масла является разгерметизация короба, которая возникает при его повреждении. Если дефект не сильный, необходимо устранить его с помощью простого герметика. Если трещина большая или вытекло масло в полном объеме, методы устранения герметиком не дадут положительного результата, поэтому доводчик меняют.
В случаях слабой заливки жидкости на заводе его добавляют в дверное устройство. При этом выбирают синтетическое моторное масло или амортизаторную жидкость. Заливка масла осуществляется через регулировочные клапаны.
Повреждение рычажного механизма
При неисправностях в работе механизма особое внимание уделяют штанге, проверяют ее состояние и наличие повреждений. При малейших неисправностях осуществляют ремонт.
Проблему можно устранить своими руками. Перед тем как починить испорченную штангу, следует ознакомиться с инструкцией по ремонту и монтажу доводчика и действовать согласно ей.
Причины поломок
Качественный ремонт доводчика двери возможен только при правильном выявлении причин образования дефектов и повреждений.
Причины поломок могут быть такими:
- неблагоприятные, холодные погодные условия;
- резкое открытие и закрытие дверей;
- блокировка движения дверного полотна;
- перегруз доводчика.
Факторы, определяющие возможен ли ремонт
Главное значение в надежной и эффективной работе механизма имеет правильная регулировка дверного устройства сразу после его установки.
Устранение возможных неисправностей
Ремонт доводчика двери своими руками выполнить несложно.
При возникновении дефектов штанги осуществляют такие действия:
- При наличии ржавчины делают антикоррозионную зачистку и обрабатывают специальной защитной смазкой.
- При возникновении мелкой трещины, надлома пользуются методом сварки, после чего сварные швы шлифуются до ровного состояния без шлаковых включений, наплывов, образований.
- Искривления или изгибы аккуратно выравнивают с помощью молота так, чтобы под действием усилия рычаг не лопнул.
При нарушениях скорости движения дверей выполняют регулировку устройства.
Как отремонтировать
Для ремонта поломок в устройстве доводчика необходимы следующие инструменты:
- шуруповерт;
- ключи;
- плоскогубцы;
- отвертка.
Если выявлены сложные дефекты, для их исправления необходимо наличие молотка, сварочного аппарата.
Процедура осуществления ремонтных работ сводится к следующему:
- Внимательно осмотрите корпус доводчика. В корпусе, заполненном маслом, не должно быть течи.
- Проверьте надежность крепежных винтов. Если деталь находится в туго затянутом или ослабленном состоянии, подкрутите ее до необходимого уровня.
- Осмотрите дверной блок, место крепления и соприкосновения с коробом на наличие трещин, вмятин, которые ведут к перекосу конструкции.
- Проверьте работу рычагов доводчика.
- Отрегулируйте скорость закрывания и открытия дверей, дохлопа, максимальный угол распахивания.
- При выявлении повреждений отремонтируйте деталь.
- После процедуры установите доводчик на место.
Регулировка
Регулировка устройства заключается в корректировке с помощью регулировочных винтов скорости закрывания дверного блока, прижимания его к коробке, плавном замедлении при полном закрытии дверей.
Читайте также: