Моргает спираль на дизеле ауди q7

Обновлено: 24.01.2025

Ошибка спираль на ауди q7

Как ни крути, проблему можно решить только через диагностику. Мигающий знак накала свечей - сигнал об ошибке. Это может быть всё что угодно.

Парни, требуется помощь, при запуске двигателя (запускается нормально) через 10-15 сек начинает моргать значек нить накала. так же сразу после поворота ключа остается гореть ошибка по двиглу, завтра попытаюсь прочитать код ошибки. начиналось так, с утра заправился зимней соляркой, на улице -20, все норально, машину поставил, вечером прокатился с ветерком, но вмеру, и началось. откуда начинать копать, по поиску форум прочитал только итог там не совсем ясен.

Добавлено через 1 минуту 32 секунды
машина 3.0 дизель автомат 2006г.в. пробег 150.000, немец

Парни, подскажите по 102 группе на холостых какие значение должны быть, не могу понять у меня темпиратура до ката 899 на выходе из сажевого 130 по моему гонит лямбда. и еще вопрос по лямбдам ошибки выскакивают?

Добавлено через 2 минуты 30 секунд
далее можно сделать логический вывод прожиг сажевого не запускается из-за завышенной темпиратуры, а это привело к ошибке 09263, так по идее. (ну очень мне хочется в это верить)

Народ а у меня двигатель желтенький загорелся,потом потух, вчера снова загорелся. По ошибкам дросельная заслонка . это критично?

Не критично, посмотри поиском там шестерни какое то стачиваются можно поменять.

сколько можно мусолить, в поиске есть, не один я выкладывал, если дроссель значит хана шестерням, многие уже сделали металлические и радуются жизни, спиралька может загорать когда дроссель заклинивает в закрытом положение, и тогда ещё параллельно выскакивает ошибка по турбине. Собственно такая жуть у меня была когда я решил шестерни смазать литольчиком, на морозе он застыл заслонка почти закрылась и не открывалась. как проверить заслонку на глаз.

Снимаем патрубок турбины с ДЗ, далее идём и включаем зажигание, выключаем и бежим смотреть на саму заслонку, при выключения ДХ проводит тест закрывается и открывается ровно 4 раза. если не работает значит хана либо шестерёнкам либо моторчику дз. Моторчик подходит от привода впускных коллекторов с маленькой доработкой болгаркой стачивается магнитный круг с оси. втыкам моторчик в ДЗ и вуаля всё работает.

Первые проблем с ДЗ начались на 80 т.км. стёрло зубья шестерёнок, выточили новые из дюрали, полумесяц я приклеил, а остальное легко встало. Далее на 120 начала опять подклинивать, появилась маленькая выработка, 15 минут работы надфилем и вуаля всё работает. На 160 т. км. сгорел моторчик ДЗ, снял его с приводу впускных коллекторов, и поставил на ДЗ приводная шестерня на моторчике одинаковая, кстати сама центральная шестерня в приводе впускных коллекторов такаяже как и в ДЗ только внутренний диаметр меньше на один миллиметр, имея прямые руки можно развёрткой увеличить диаметр и не париться.

масло там это нормальное явление я смирился, шестерни нормальные проверяли зажиганием дросель открываеться закрываеться, хорошо работает.

Добавлено через 1 минуту 9 секунд
Летом у меня хрень ещё одна была провода окислились на турбину но горел чек со спиралькой отвёртка и силликон спасли, тоесть залез под капот всё что видел разеденил, соеденил обратно. соответсвенно почистив и пролив силликоном.

у меня проблема на тураке запускаеш движок3,0тди все окей а наченаеш ускорятся наченает мигать спиралька и потом проподает тяга ошибку пишит 004195

Двигатель CAS? 240 коней?
Вам сюда..
%E5%EC%E0
читать думаю можно с конца..

всем доброго времени.
нужна помощ решил написать в этой теме
загорелся чек.
я сразу к коллекторам, так как был опыт общения с ними.(но коллектора менял примерно на 90т.км поставил модернезированные, а сейчас пробег 127т.км)
короче коллектора в норме.
диагноза показывает, что наелся клапан ОГ. но его тоже меняли на 70т.км по гарантии вместе с теплообменником.
диллеры говорят, что надо опять менять клапан вместе с теплообменником.
вопрос.
можно поменять только клапан? в предыдущий раз антифриз уходил в выхлопную, вот теплообменник и меняли, сейчас с антифризом все хорошо.
можно просто снять и почистить клапан ОГ? или его только менять?
п.с. писал уже в нескольких темах. нигде еще ответ не получил:helpz:
да и еще. в процессе езды к чеку добавляется спиралька и пропадает тяга.

Audi Q7 2009, engine Diesel 3.0 liter., 239 h. p., AWD drive, Automatic — vehicle breakdown

Comments 18

Не так давно тоже столкнулся с такой проблемой.зимой.тоже зажигалась и пропадала спираль.в итоге коротко говоря вишел из строя ТНВД…от плохого качества топлива.сейчас снова иногда загорается спираль, но лью уже хорошее топливо.выдает ошибку p158800…прочитали что это электрообрыв датчика подушки двигателя.как-то не состыковывается.ищу толкового диагноста.а так гадать на кофейной гуще.только диагностика поможет.

У меня загоралась( мигала) 2 раза за все время. Первый раз поменял фильтр топливный и все прошло, второй долго искали- оказалась лягушка педали тормоза глючила!

А ошибка есть ? Скинь ошибку .
Я 2 недели ждал пока найдут неисправность . В одном сервисе даже понять не смогли куда копать . Потом отвёз диагностам хорошим и оп за 3 часа разобрались . А так она у меня и не ехала и не заводилась . А дело было в реле .

Как я помню спиралька показывает аварийную работу двигателя и как правило отключает турбину(ы), у меня была когда датчик давления как у AndKny, у брата из-за слетевшего патрубка интеркуллера и причин очень много ещё, без шнурка это гадание на кофейной гуще!

У меня такое было когда фильтр топливный забило и когда зимой по трассе в метель в короб воздухана снега набило по самое не балуй

Возможно, и закупорился датчик дифф давления сажевика, либо сам сажевик, из личного опыта — />Читать ошибки надо первостепенно. Не советую ездить так долго!

А знакомого с предположением о плохой свече накала (не сказал, какой из шести?) желательно больше не слушать… Машина будет продолжать идеально работать и вовсе без них, только заводиться в минусовые температуры будет тяжело.

Машину я поставил в стойло стразу же после обнаружения неисправности. Завтра буду диагностировать. Знакомый, кстати, толковый. Он просто предположил, это я не так выразился)))) Он тоже посоветовал диагностику сделать, для начала. В морозы, кстати, машина очень плохо заводилась, или не заводилась, вообще. Когда было минус 27, она у меня стояла дома по 3 дня. Как только температура поднималась, запуск двигателя происходил без особых усилий. За информацию спасибо))))

Диагностика тебе в помощь.
А, скорее всего, плохое топливо, просто скинь ошибку и покатайся, потом станет ясно.

В этом руководстве вы узнаете о распространенных проблемах, которые вызывают включение индикаторов Check Engine Light (CEL) и Service Engine Soon (SES) , а также о том, как самостоятельно получить коды. используя сканер OBD-II.

Если ваша лампа проверки двигателя Audi загорается, код неисправности (диагностический код неисправности/DTC) сохраняется в блоке управления двигателем (ECU).

Получить коды проверки двигателя Audi так просто, что вы можете выполнять ее на подъездной дороге. Вам нужен сканер OBD-II, стоимость которого составляет всего $ 15.

1 симптомы
2 Общие причины
- 2.1 Слабый газовый колпачок
- 3.1 Что тебе понадобится
- 3.2 инструкции
- 3.3 Найти порт OBD-II
- 3.4 Подключите сканер к порту OBD-II
- 3.5 Включить зажигание
- 3.6 Включить сканер
- 3.7 Чтение/очистка кодов Audi
симптомы

Вот несколько вещей, которые вы можете заметить, когда загорится лампочка проверки двигателя Audi.
- Проверьте контрольную лампу освещения двигателя на приборной панели
- Плохая экономия топлива
- Пониженная мощность
- Двигатель трясется
- Коробка передач не переключается
Если проблема не так серьезна, вы можете вообще не заметить никаких симптомов, кроме контрольной лампы двигателя. Даже если вы не заметите никаких симптомов, диагностируйте Audi как можно скорее.

Общие причины

Причиной легкого осмотра двигателя Audi может быть что-то такое же простое, как незакрепленная крышка бензобака, что свидетельствует о серьезной проблеме с двигателем или коробкой передач.

Слабый газовый колпачок

Образ

Если у вас загорается лампа проверки двигателя Audi и других симптомов нет, первое, что вам нужно сделать, это затянуть крышку топливного бака.

Вам не нужно использовать сканер для сброса контрольной лампы Audi, если проблема была решена. В течение двух-трех дней после нормального вождения контрольная лампа двигателя автоматически перезапустится (CEL погаснет). выкл).

Если через несколько дней CEL останется включенным, вам необходимо прочитать коды. Не игнорируйте Audi, проверяя свет двигателя, даже если автомобиль работает нормально.

Следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы узнать, как читать и удалять коды ошибок Audi.

Дополнительные проблемы, которые часто вызывают Audi, проверяют свет двигателя.

Как диагностировать Audi Check Engine Light

Чтение Audi проверяет свет двигателя очень просто. Эти инструкции распространяются на автомобили Audi 1996 года и более новые, включая модели A1 A3 A4, A5, A6, A7, Q3, Q5, Q7 TT.

Что тебе понадобится
- OBD-II Сканер
Какой лучший сканер?

Сканеры, разработанные специально для Audi, такие как Audi VAG COM Scan Tool, предоставят точные описания проблем.

Некоторые магазины автозапчастей (Autozone, Advance Auto Parts) и авторемонтные мастерские будут считывать ваши коды проверки двигателя бесплатно.

инструкции

Чтобы прочитать индикатор проверки двигателя Audi, как указано в этом руководстве, вам потребуется сканер OBD-II.

Найти порт OBD-II

Найдите порт OBD-2 под приборной панелью на стороне водителя. Это 16-контактный порт. Все 1996 и более новые автомобили Audi имеют этот порт.

Подключите сканер к порту OBD-II

Подключите сканер OBD-2 к порту OBD2.

Включить зажигание

Поверните ключ в положение II. Все огни приборной панели включатся. Не заводите автомобиль.

Если в вашей Audi есть кнопка «Пуск/Стоп», вам нужно будет нажать кнопку «Пуск», не нажимая педаль тормоза.

Включить сканер

Дайте сканеру OBD2 включиться и подключиться к блоку управления двигателем Audi (ECU).

Чтение/очистка кодов Audi

Прочитайте Audi, проверьте коды освещения двигателя от блока управления двигателем (ECU). Выполните ту же процедуру, чтобы очистить коды ошибок, перейдя в пункт меню «Удалить ошибки» (DTC).

Не очищайте Audi, проверяя свет двигателя, не решая проблему. Вы должны выяснить, почему CEL включен. Как только вы найдете причину появления CEL, устраните проблему.

Часто мы видим, как люди отсоединяют аккумулятор или используют сканер, чтобы очистить лампу проверки двигателя Audi.

Очистка Audi, проверка света двигателя без устранения проблемы не решает проблему. Фактически, если вы решите проблему, которая привела к тому, что индикатор проверки двигателя загорелся, но не погас, индикатор CEL автоматически перезагрузится в течение 5 или 6 циклов движения.

Почему у моего Audi загорается индикатор двигателя?

Если индикатор проверки вашего двигателя Audi мигает, это указывает на то, что в двигателе происходит пропуски зажигания, что означает, что топливо не сгорает в цилиндрах.

Не рекомендуется водить Audi, если индикатор двигателя мигает. Эксплуатация Audi в течение продолжительного времени, когда контрольная лампа двигателя мигает, приведет к повреждению каталитического нейтрализатора.

Лучше буксировать автомобиль, чтобы избежать дальнейших проблем с двигателем. Если ваш Audi CEL мигает, это означает, что проблема более серьезная.

В этих условиях автомобиль также может переходить в режим холостого хода (трансмиссия не переключается).

Тряску Audi часто вызывают изношенная свеча зажигания, неисправная катушка зажигания, модуль управления зажиганием (ICM) или неисправный каталитический нейтрализатор.

Проверьте стоимость ремонта двигателя

Магазины автозапчастей, такие как Auto Zone или Advance Auto Parts, могут сканировать коды бесплатно.

Если вы позвоните механику Audi, вас попросят привезти автомобиль для проверки, которая обычно стоит от 90 до 140 долларов.

Мы рекомендуем вам приобрести сканер OBD-II и получить коды самостоятельно. Даже если вы не планируете решить проблему самостоятельно, у вас будет лучшее представление о том, что не так.

Как только вы получите коды, которые вы можете найти для этого конкретного кода в Интернете, например, выполнив поиск «Audi P0300», вы быстро узнаете, что этот код указывает на пропуск зажигания нескольких цилиндров.

Существует несколько вариантов решения данной проблемы.

Первый - снять клапан и промыть его. При этом нет никакой гарантии, на сколько километров пробега данная процедура поможет. Может случиться рецидив и через 500 км.

Второй вариант – установка нового клапана ЕГР. Минус этого варианта – существенная стоимость. А также вероятность в будущем повторения проблемы также не исключена (но по сравнению с первым вариантом эта проблема не повторится существенно дольше).

И третий вариант – это перепрограммирование блока управления на режим работы без клапана ЕГР и механическое глушение канала. Плюсы этого варианта: приемлемая цена (существенно ниже 2го варианта), 100% гарантия исключения рецидива в будущем, более долгая и качественная работа самого мотора ( т.к. больше в него не будет попадать сажа из выхлопа, не будут закоксовываться воздушные каналы, не будут оседать смоляные и сажевые отложения на впускных клапанах). Из условных минусов - чуть менее экологичный выхлоп.

Тема: Audi q7 3.0tdi bug не заводится и не только

Audi q7 2007 3.0tdi BUG.
Машина пошла по рукам, вот и у меня окозалась.
История. Ехала и заглохла. В сервисе приговорили моторник якобы залило водой. Поменяли моторник, чипанули (говорят отключен егр и иммо). Через 2 недели машина стала неадекватно себя вести. Плохо заводилась, троила, глохла. Сняли моторник и поехали на разборку где его покупали, там поставили на другу q7 и яко бы на ней он работал идеально. Это легенда. А теперь то что вижу я.

Ошибки по всем блокам на моторник, жалуются на связь сним.
В моторнике на заведеной машине показывает 19.4 вольта, хотя физически 14.2в.
Машина падает в аварийный режим если принудительно крутить ее долго, как раз в этот момент блоки и ловят ошибки по связи с моторником.
Давление в норме, датчики распредвала и коленвала в норме.
Обороты стартера +-160.
Два раза ловил момент когда все блоки которые сидят на кан шине с моторником переставали читаться. При этом машина могла завестись. Отключение моторника не чего не давало. Блоки все равно не читались (коробка, абс, панель, айрбег, фары, подвеска - все это сидит на одном кане паралельно и заходить в кангетвей. Кангетвей иногда ругается только на моторник (на свзяь)).

Бывает что машина ну не в какую не заводится, тогда берем эфир и крутим пока не заведётся. Значит впрыск как минимум есть? Занижал специально температуру ОЖ, что бы увиличить впрсыск - изминений особых не заметил. Бывает что заводится с пол тычка

Еще когда она не заводится и долго крутишь где-то на 3 секунде выкидывает из VCDS. Так и должно быть?

Был бы рад если помогли отдилить мух от котлет.

Audi q7 2007 3.0tdi BUG.
Машина пошла по рукам, вот и у меня окозалась.
История. Ехала и заглохла. В сервисе приговорили моторник якобы залило водой. Поменяли моторник, чипанули (говорят отключен егр и иммо). Через 2 недели машина стала неадекватно себя вести. Плохо заводилась, троила, глохла. Сняли моторник и поехали на разборку где его покупали, там поставили на другу q7 и яко бы на ней он работал идеально. Это легенда. А теперь то что вижу я.

Ошибки по всем блокам на моторник, жалуются на связь сним.
В моторнике на заведеной машине показывает 19.4 вольта, хотя физически 14.2в.
Машина падает в аварийный режим если принудительно крутить ее долго, как раз в этот момент блоки и ловят ошибки по связи с моторником.
Давление в норме, датчики распредвала и коленвала в норме.
Обороты стартера +-160.
Два раза ловил момент когда все блоки которые сидят на кан шине с моторником переставали читаться. При этом машина могла завестись. Отключение моторника не чего не давало. Блоки все равно не читались (коробка, абс, панель, айрбег, фары, подвеска - все это сидит на одном кане паралельно и заходить в кангетвей. Кангетвей иногда ругается только на моторник (на свзяь)).

Бывает что машина ну не в какую не заводится, тогда берем эфир и крутим пока не заведётся. Значит впрыск как минимум есть? Занижал специально температуру ОЖ, что бы увиличить впрсыск - изминений особых не заметил. Бывает что заводится с пол тычка

Еще когда она не заводится и долго крутишь где-то на 3 секунде выкидывает из VCDS. Так и должно быть?

Если загорелся чек двигателя: 5 самых распространенных причин включения индикации "Check engine"

Многие из нас наверняка сталкивались с такой проблемой, как включение индикации значка двигателя ("Check engine. "), появление которого на приборной панели автомобиля пугает водителей. Сегодня мы предлагаем Вам ознакомиться с 5 (пятью) самыми распространёнными причинами по которым на приборной панели загорается "чек" двигателя.

Появление значка индикации двигателя на приборной панели происходит как правило, без предупреждения. Причину появления этого "Check engine" сразу понять не возможно. Даже при наличии в автомобиле авто диагностики (например, в таких автомобилях как, BMW, Audi, Porshe, Mercedes-Benz, VW), что сканирует все системы автомобиля на ошибки и на их наличие, выводя на панель приборов информацию расшифровки, такие причины появления "чека" двигателя не будут расшифрованы.

Для большинства водителей появление этого предупреждающего значка на панели приборов означает необходимость срочно отправляться в автомастерскую для диагностики и для устранения причины, по которой появился предупреждающий значок "Чек двигателя". Но на самом деле в большинстве случаев при появлении индикации "Check" можно самостоятельно продиагностировать причину сбоя работы двигателя, а в некоторых случаях возможно даже и устранить эту причину самостоятельно без поездки на автосервис, что безусловно сэкономит вам денежные средства.

1. Заменить датчик кислорода (лямбда зонд)

Кислородный датчик в вашем автомобиле является частью системы отработки выхлопных газов, который контролирует в процессе сколько кислорода не сгорело в камере сгорания двигателя. Этот датчик помогает контролировать расход топлива автомашины. Неисправность кислородного датчика (лямбда зонда) означает, что автомобильный компьютер получает не правильные данные и может существенно увеличить потребление топлива, а заодно и сократить мощность двигателя. Большинство автомобилей имеют от 2 до 4 датчиков кислорода. Если у вас есть домашний автомобильный сканер ошибок, то подключив его к автомобилю вы сможете легко узнать какой датчик необходимо заменить.

По какой причине приходит в негодность датчик кислорода в автомобиле: -Со временем датчик покрывается слоем отработанного и обычного моторного масла (масленая сажа), что уменьшает точность съема показателей датчика для регулирования бензиновой смеси и распределения оптимального расхода топлива. Неисправность датчика кислорода в автомобиле приводит не только к повышенному расходу топлива, но и к повышенному содержанию вредных веществ СО2 в выхлопе.

Что необходимо сделать: -Если вы не поменяете неисправный автомобильный датчик кислорода, то это может привести к выходу из строя катализатора автомобиля (может лопнуть), что выльется для вас в дорогостоящий ремонт. Стоимость новых катализаторов по причине содержания в них драгоценных сплавов очень высока. На некоторых автомобилях этих катализаторов сразу несколько штук и их стоимость может доходить до 90 тыс. рублей. Так что господа не тяните с заменой кислородного датчика. Хоть замена самого датчика и его стоимость приличная, но это все-равно не соизмеримо со стоимостью самой системы нейтрализатора выхлопных газов. Вы можете сэкономить деньги на замене этого датчика сделав это самостоятельно. Во многих руководствах по эксплуатации автомобилей есть подробные инструкции, как можно самостоятельно заменить датчик кислорода. Если вы знаете, где находится датчик кислорода, то вам не составит большого труда отсоединить неисправный «лямбда зонд» и заменить его на новый. Помните о том, что тянуть с заменой этого важного элемента нельзя!

2. Проверьте крышку горловины топливного бака

Многие водители в некоторых случаях при появлении индикации "чек двигателя" начинают думать о серьезных проблемах с двигателем, они даже не додумываются, чтобы проверить герметичность топливной системы, которая может быть нарушена из-за дефекта или недостаточно затянутой крышки горловины топливного бака. Это очень распространённая причина в появлении значка двигателя "Check ".

Причина появления ошибки: -Негерметичность топливной системы из-за пропускания воздуха крышкой наливной горловины топливного бака, а также увеличение расхода топлива автомашины, на что система диагностики автомобиля обязательно выдаст ошибку двигателя, включив индикацию «Check engine» на панели приборов автомашины.

Что необходимо сделать: -Если при появлении индикации "Чек" ваш автомобиль не потерял свою мощность и нет никаких звуковых признаков повреждения двигателя (стук, гул, скрип и т.п. в двигателе), то первым делом надо проверить герметичность бензобака. Возможно крышка вашего бензобака имеет трещины или недостаточно затянута. Если крышка бензобака была недостаточно затянута, то затянув ее до конца можете продолжить свой путь на автомобиле некоторое время, а далее посмотреть на приборную панель и убедиться, исчезнет ли ошибка двигателя. Чтобы не допускать появления и загорания индикации "чека" двигателя, регулярно проверяйте крышку горловины топливного бака. Помните также и о том, что периодически эту крышку необходимо менять на новую!

3. Катализатор выхлопных газов автомобиля

Автомобильный катализатор помогает автомобилю сделать этот выхлоп отработанных газов двигателя более экологично чистым. Он преобразовывает окись углерода и других вредных веществ в безвредные соединения. Если ваш катализатор отработки выхлопных газов пришел в негодность, то вы заметите его не только при появлении значка двигателя "чек", но и задолго до того момента, когда мощность вашего автомобиля упадет в 2 раза. Например, при нажатии на педаль газа ваш автомобиль не будет иметь как прежде хорошей динамики разгона.

Из-за чего может выйти из строя автомобильный катализатор: -Если вы регулярно обслуживаете свой автомобиль в соответствии с регламентом ТО автомобильной компании, то катализатор в машине не должен выйти из строя. Главная причина выхода из строя катализатора это несвоевременная замена неисправного датчика кислорода, а также нерегулярные замены свечей зажигания по окончании их срока годности. Когда неисправны датчик кислорода или свечи зажигания, то преобразование окиси углерода в катализаторе в безвредные химические элементы прекращается, а это приводит к перегреву катализатора, который из-за этого как-раз и может выйти из строя.

Что необходимо сделать: -Если ваш катализатор пришел в негодность, то вы не можете ездить на автомобиле, так как двигатель в машине будет работать не правильно предупреждая об этом индикацией на приборной панели значком двигателя- "чек". Так же у вас в машине будет очень сильно увеличен расход топлива и будет отсутствовать тяга двигателя. Хоть замена катализатора и является дорогостоящим ремонтом, но все-же от этого ремонта не куда не деться. Хотя сегодня и существует альтернатива в замене катализатора на пламегаситель, но это не 100% вариант. К сожалению многих, если вы не являетесь опытным автомехаником, то самостоятельно заменить неисправный катализатор выхлопных газов у вас не получится. Вам в любом случае придется обращаться в автомастерскую. Помните друзья о том, что своевременная замена датчиков кислорода и свечей зажигания защищает ваш катализатор от поломки!

4. Заменить датчик массового расхода воздуха

Датчик массового расхода воздуха регулирует количество воздуха, который необходимо добавить в смесь бензина для оптимального воспламенения топлива. Этот датчик постоянно сообщает компьютеру автомобиля данные о количестве подаваемого кислорода. Неисправный датчик массового расхода воздуха увеличивает этот расход топлива, а также увеличивает уровень СО2 в выхлопном газе снижая тем самым мощность двигателя и плавность его хода. Также при неисправном датчике наблюдается плохая динамика разгона. В холодное время автомобиль с неисправным датчиком плохо заводится.

Какие причины выхода из строя датчика массового расхода воздуха: -Большинство поломок таких датчиков происходят из-за неправильной установки воздушного фильтра при его плановой замене. Также, если не регулярно менять воздушный фильтр, как требует того регламент технического обслуживания автомобиля рекомендованный автопроизводителем, то датчик массового расхода воздуха может выйти из строя.

Что необходимо сделать: -Теоретически Вы можете конечно долгое время ездить и со сломанным датчиком массового расхода воздуха (несколько недель или месяцев). Но вы сами в скоре заметите, что чем дольше вы ездиете, тем больше увеличивается расход потребления топлива. Замена датчика в автосервисе не так дорога, так как сама эта работа не отнимает много времени и достаточна проста. Основные ее расходы связаны со стоимостью самого датчика, который на некоторые модели автомобилей может стоить от 11.000 - до 14.000 тыс. рублей если это оригинальный датчик, или до 6.000 тыс. рублей если это аналоговый заменитель. Самостоятельная замена датчика очень проста. Но, в связи с небольшой стоимостью самой работы по замене датчика Вы можете доверить эту работу и обычному автомастеру в автосервисе. Помните друзья о том, что необходимо регулярно менять воздушный фильтр соблюдая установленный регламент ТО для автомобиля!

5. Замена свечей зажигания и высоковольтных проводов

Свечи зажигания в автомобиле являются главными деталями, они предназначены для воспламенения топливной смеси. При неисправных свечах зажигания происходит неправильная подача искры для воспламенения бензиновой смеси. В неисправных свечах часто бывает, что отсутствует искра или происходит неправильный интервал подачи этой искры, а это сказывается на неправильной работе двигателя. При неправильной работе свечей зажигания во время ускорения автомобиля, в особенности стартуя с места, Вы можете почувствовать небольшие толчки.

Какие причины выхода из строя свечей зажигания: -Большинство свечей зажигания в автомобилях до 1996 года выпуска, необходимо менять каждые 25.000 - 30.000 тыс. километров . В более новых автомобилях этих свечей зажигания хватает более чем на 150.000 тыс. км. Но, тем не менее, эти сроки плановой замены свечей зажигания могут и снижаться за счет различных факторов, которые естественно связаны и с качеством топлива, и со стилем вождения.

Что необходимо сделать: -Если ваши свечки не менялись уже давно или вы почувствовали в работе двигателя провалы, которые конкретно связаны с зажиганием, то необходимо сразу же не откладывая заменить их на новые. Не пытайтесь сэкономить на несвоевременной замене свечей зажигания, так как сама стоимость свечек не такая уж и дорогая, как сама работа по их замене. Поменяв старые свечи зажигания на новые Вы улучшите работу двигателя и уменьшите расход топлива автомобиля. Самостоятельно поменять свечи зажигания в машине достаточно легко. В основном все они находятся в легкой доступности под капотом автомобиля. Вам понадобится всего лишь обыкновенный свечной ключ, чтобы выкрутить свечи из двигателя. Также, желательно следить еще и за состоянием высоковольтных проводов, так как со временем они могут прийти в негодность и пропускать электричество, которое передается свечам зажигания, что может уменьшить силу искры. Помните о том, что регулярная замена свечей в соответствии с регламентом технического обслуживания вашего автомобиля сохраняет от поломок ваш катализатор отработки выхлопных газов, а заодно улучшает работу самого двигателя!

Эта наша статья была первоначально опубликована в 2013 году, а далее была дополнена новой информацией 17.02.2020.

Моргает спираль на дизеле ауди

Ребят не было печали и проблем, как вдруг в дороге загорелась спираль и начала мигать, следом за ней вылетела ошибка есп и двигатель в аварийный режим падает — тяги нету, больше 20 км не разгоняется, смог добраться до гаража сделал диагностику ошибка на фото.
Даешь газ в пол больше 3000 тысяч оборотов не набирает, соответственно скорость не более 20 км. Audi a6c6
Коробка вариатор двигатель 2.0 tdi bre…
Сбрасываю ошибку все становится на свои места машина едет, тяга всё присутствует, проходит 30 мин как машина работает, потом опять Та же песня, мигает спираль, двигатель в аварийном режиме

Recommendations

Comments 27

Проблема решилась заменой педали, всем спасибо за помощь!

Была раньше такая проблема после дождя или мойки, как оказалась попадала вода в блок который под жабо возле водителя( на корпусе была трещина, всё высушил и заклеил герметиком.

Ну у меня ругается на педаль именно, залез глянуть блок все путем, педаль на а6 не разборная до датчика не достать

Ошибка была тоже на педаль

Ну щас заказал новую педаль, поставлю посмотрим… Блок смотрел целый, плюс дренажки я все сразу при покупки почистил и удалил резиновые мусорособиратели — из-за которых очень часто вода кстати через печку попадает в салон, старая болячка ауди)

у меня так ЕГР умер на дизельном тигуане

Да егр давным, давно отшит )

Вырезан давным давно))

Недавно рукожопый "мастер" заменил масло, через 30 минут двигатель перестал развивать обороты, скорость 30 км/ч. Открыл капот, снял декоративную крышку и обнаружил неподключенный шланг ЕГР, одел и все поехало. Прежде чем лезть в педаль, проверь отсутствие подсоса на турбину и ДМРВ.

Если эта оказия уходит при стирании ошибок, значит пздц не механического происхождения. К тому же ошибка сама подсказывает в чем дело: слишком низкий сигнал с датчика положения газульки. Начни с фишки датчика положения 185. Слишком низкий сигнал тупо из физики: при увеличении сопротивления, а в случае с автопроводкой — это грязь, окисление контактов. Если бы что то отъе.улось, диагностика бы так и сказала. Алгоритм распознает обрыв, отказ и слишком низкий или высокий уровень. А тебе "по-русски" говорит, что слишком низкий! Смотри фишки и провода! И это если этому геморрою не предшествовало проникновение куда-либо. Ибо если перед этим куда-то лазили, то оттуда и надо начинать. Удачи!

Спасибо большое за разъяснения, просто началось само по себе этой зимой, до этого два года ездил не было ничего, а началось точно так же, только до этого я это устранял пару тройку раз, заглушки завел и поехал, а тут не уходит, а если и уходит то появляется через час или пол часа

Если эта оказия уходит при стирании ошибок, значит пздц не механического происхождения. К тому же ошибка сама подсказывает в чем дело: слишком низкий сигнал с датчика положения газульки. Начни с фишки датчика положения 185. Слишком низкий сигнал тупо из физики: при увеличении сопротивления, а в случае с автопроводкой — это грязь, окисление контактов. Если бы что то отъе.улось, диагностика бы так и сказала. Алгоритм распознает обрыв, отказ и слишком низкий или высокий уровень. А тебе "по-русски" говорит, что слишком низкий! Смотри фишки и провода! И это если этому геморрою не предшествовало проникновение куда-либо. Ибо если перед этим куда-то лазили, то оттуда и надо начинать. Удачи!

А лазить вроде не куда не залазил…

Значит точно где то говнецо попало)

Будем копать, щас хоть направления известны куда и как

У братишки на Фольце дизельном периодически горела спиралька и машина не ехала, обороты не набирала — причина перетерся тоненький вакуумный шланг на турбину. Заменили, теперь ездит как новая)

Скорее всего причина в датчике. посмотреть измеряемые величины, запустить тест. Но нужен хотя бы Вася

Датчик положения акселератора или дросселя?

У современного дизеля может быть очень много разных проблем и неисправностей. Но, на приборной панели присутствует всего лишь два индикатора, которые сигнализируют владельцу машины о какой-либо неисправности.

Два индикатора на сотни проблем..

Первая – это чек. Вторая – развернутая спираль, которая как правило, обозначает, работу свечей накала. Но, не только, очень много неисправностей может крыться за этим индикатором. Так почему моргает спираль на приборке и о чем это сигнализирует?

Свечи накала!

Конечно же, основной проблемой, из-за которой мигает спираль на приборке – является неисправность системы предварительного подогрева. В современных автомобилях используются не просто реле свечей накала, а целый блок управления. Если хотя бы одна из свечей накала не будет работать, компьютер машины поймет это и будет сигнализировать о том, что она неисправна. Например в марках автомобиля Mercedes, если одна из свечей накала в автомобиле не работает, спираль будет гореть ровно до тех пор, пока мотор автомобиля не прогреется. Но, это лишь сигнал о том, что исполнительный механизм подогрева двигателя неисправен. Неисправна одна свеча или все – сможет показать только проверка.

Когда спираль может загореться?

Также, необходимо знать о рассчётном свечении этой лампы. В тот момент, когда утром заводится автомобиль (на холодную), особенно в зимний период, свеча накала может работать дольше обычного. От 20 до 40 секунд в зимний период – вполне нормальная реакция. Данная рекомендация даже больше подходит к старым дизельным автомобилям, когда свечи автомобиля основаны на старой системе и соответственно – индикатор горит ровно столько, сколько продолжается процесс накала, иногда даже чуть дольше.

Другие причины моргания спирали

Существует ещё множество причин, по которым может загораться спираль на приборке. Например, у многих автомобилей в аварийном режиме работе загорается этот сигнал. Почему автомобиль переходит в аварийный режим? Например:

Форсунки сливают в обратку;

Плохо работает регулятор давления топлива на насосе;

Неправильная работа исполнительного механизма регулировки турбонаддува;

Турбокомпрессор работает неправильно;

Таким образом, можно понять, что за морганием спирали на приборке может стоять крайне много самых разных проблем машины, которые можно будет понять только после проведения полноценной диагностики.

Опции темы

Отображение
- Линейный вид
- Комбинированный вид
- Древовидный вид
Помогите советом. Мигает желтая "спиралька" на TDI 2.0

Господа подскажите решение проблемы. При движении загорелась и стала мигать желтая лампа желтая "сиралька" и пропала мощность на дизельном двигателе.

Заглушил мотор, снова завел поехал вроде все нормально. Через 400 метров опять замигала и пропала мощность.

Проехал 40 км. заправился на Лукойле, т.к. накануне залил подозрительную солярку. Поехал, решил прогазовать движок и теперь замигала не только спиралька, но и загорелась лампа Check-Engine.

Audi Q7 (2015 - . ): нашли все проблемы

Audi Q7 появился в линейке «колец» в 2005 году. Модель первого поколения заработала хорошую репутацию. Настолько, что ее держали на конвейере десять лет — очень долгий срок для немецкого премиума!

В 2015-м вышла вторая генерация — уже без могучего дизеля V12. Зато впервые на «семерке» появился 4-цилиндровый двигатель — бензиновый 2.0 турбо. Вошли в гамму бензиновые и дизельные гибриды (в России не продавались), а также заряженные S-версии с моторами V8, бензиновым и дизельным (в России — только с дизелем).

Во «втором» кузове Audi Q7 стоит от 2,65 до 6,5 млн рублей. Львиная доля предложений — дизель 3.0 на 249 л.с. В России новый «ку-седьмой» сейчас можно купить только с этим мотором. Второй по популярности — бензиновый агрегат 3.0 TFSI на 333 силы. В любой версии у кроссовера будет автомат и постоянный полный привод.

Моторы

Несмотря на схожесть характеристик и одинаковый рабочий объем, дизельный двигатель на Q7 второго поколения не тот же самый, что у предшественника. Он стал менее надежным за счет разного рода «оптимизаций». В частности, проявляется износ муфт распредвалов, что для других дизельных моторов нетипично. После пробега 120–150 тысяч км часто начинает звенеть цепь, требуя замены вместе с натяжителями, — на двигателях прежнего поколения они ходили дольше. Требуют внимания форсунки, которые переливом топлива могут наделать много бед.

Возрастной дизель, скорее всего, будет отличаться протечками антифриза и масла. Мест много: прокладка теплообменника, стакан масляного фильтра, задняя крышка, сальники коленвалов и стыка двигателя и коробки передач. Масштабы не всегда такие, чтобы проблема требовала срочного решения. Но если вы страдаете перфекционизмом, суммарные затраты на приведение мотора в сухое состояние могут составить 50–100 тысяч рублей.

Бензиновый двигатель мощностью 333 л.с. — с чугунными гильзами в алюминиевом блоке цилиндров и улучшенным по сравнению с предыдущей итерацией 3.0 TFSI охлаждением. Он стал, в отличие от дизеля, чуть лучше с точки зрения ресурса. Но предложений по нему сравнительно немного, а расплачиваться придется на заправках и транспортным налогом. Так что лучше выбирать мотор на тяжелом топливе.

Турбины обоих двигателей до замены ходят не меньше 150 000 — 200 000 км.

Трансмиссия

Восьмиступенчатый автомат в целом очень надежный. Но на форумах часто можно найти жалобы на «пинки» при смене передач. Корни проблемы лежат не в железе, а в софте: помогает перепрошивка. Хотя, если симптомы проявляются на Q7 с солидным пробегом, дело уже может быть и в износе деталей коробки. Для автомата применима классическая рекомендация: меняйте масло каждые 60 000 — 70 000 км.

У Audi Q7 постоянный полный привод, но без каких-либо чисто внедорожных примочек. А, например, для Туарега второй генерации за доплату можно было получить принудительные межосевую и заднюю межколесную блокировки и понижающий ряд.

Проблем трансмиссия обычно не доставляет — если, конечно, кто-то из прошлых владельцев не эксплуатировал машину как настоящий внедорожник. Пробуксовки и нарушение теплообмена агрегатов из-за налипшей грязи сильно сокращают ресурс узлов. В таком случае вмешательство может потребоваться на достаточно ранних пробегах — до 150 000 км.

Ходовая часть и тормоза

В отличие от того же Туарега, пружинную подвеску на Audi Q7 не найти. Однако пневматики бояться не стоит — концерн VAG сделал ее очень надежной на всех машинах. Баллоны укрыты чехлами и ходят сотни тысяч километров. Но если что — есть недорогие неоригинальные альтернативы с хорошим ресурсом. Если долго не заниматься ремонтом, перетрудившийся на постоянных подкачках воздуха компрессор попросится на замену. До этого лучше не доводить: проблема выявляется визуально по проседающей на стоянке подвеске, а при покупке — электронной диагностикой.

Кузов и салон

Премиальные материалы себя оправдывают: интерьер Audi Q7 долго остается в первозданном виде. Хотя, увы, «сверчки» теперь не редкость даже в премиум-сегменте. Справедливости ради отметим, что завод виноват в этом не всегда — скорее можно пенять на частичную разборку салона в прошлом. Поводы для этого могли быть разные: шумоизоляция, тюнинг, гарантийные замены деталей.

К качеству окраски претензий нет, а вот хром может помутнеть.

Любопытная деталь: как утверждают эксперты, для цифровой комбинации приборов пока не придумано способов скрутить пробег. Но продавцы могут пойти на хитрость, заменив ее целиком на ту, в которой показания будут поменьше. Или на более простую классическую, в которую уже можно влезть. Машина будет выглядеть менее навороченной, зато пробег окажется «правильным».

Из опций чаще всего страдает бесключевой доступ. Внешние дверные ручки теряют герметичность, и отсюда проблемы в работе. Так что, возможно, не стоит гнаться за сильно навороченными экземплярами. Особенно, если не собираетесь страховать автомобиль по каско. Ведь после легкого удара передком можно попасть и на миллион рублей: одна матричная LED-фара стоит от 220 тысяч рублей, установленный в бампере блок управления адаптивным «круизом» — чуть меньше 200 тысяч… Конечно, есть и разборки, но и там хорошие фары даром не отдают (от 60–70 тысяч рублей за экземпляры с повреждениями).

Резюме

Audi Q7 второго поколения нельзя брать без качественной всесторонней диагностики. Лучше нанять для этого профи и избегать мест, где не дают полноценно изучить машину. Масса проблем при поверхностном осмотре может не выявиться. В целом не провальный по надежности, автомобиль, тем не менее, может потребовать 100–200 тысяч рублей на текущий ремонт.

Мнение эксперта

— Audi Q7 на вторичном рынке считается довольно беспроблемным, но все же имеет ряд нюансов. Если в автомобиле есть панорамная крыша — проверьте ее на функциональность и наличие протечек. Пневмобаллоны в подвеске нуждаются в особом уходе.

В салоне о реальном возрасте автомобиля свидетельствует износ руля, педалей и сидений. При большом пробеге важно проверить работоспособность климат-контроля.

По моторам есть нарекания к бензиновым версиям по части не самой надежной цепи ГРМ и склонности к расходу масла.

Если цена на машину ниже средней по рынку, тому наверняка есть причины: проблемы с документами, серьезная техническая неисправность, ограничения при постановке на учет и так далее. Мы рекомендуем проверять историю автомобилей на таких сервисах, как наш, который соберет из открытых источников и у партнеров сведения с детальным перечислением ремонтных работ, участии в ДТП и наличии залоговых или судебных ограничений.

Моргает спираль на дизеле ауди q7

Блок управления двигателем 3.0 TDI EDC16CP34 Ауди Ку 7 выпуска 2006-2010 годов выпуска расположен не в самом удачном месте. А именно в районе слива лобового стекла справа.

За годы эксплуатации он обильно омывается всей солью смываемой с лобового стекла. Блок защищен герметично и имеет связь с атмосферой через клапан, который легко можно вырвать при монтаже блока. Под блоком управления двигателем находится блок АБС. В один прекрасный момент авто перестает заводится. На фото изображен поврежденный водою блок, в котором произошло возгорание.

Если процессор, флэш, EEPROM блока еще не повреждены можно попытаться прописать данные по BDM.

В противном случае требуется прописать блок-донор в автомобиль. В экстренном случае можно отключить иммобилайзер Audi Q7, если автомобиль находится далеко от места ремонта.

Также в этих автомобилях существуют проблемы в замыканием пьезофорсунок. При диагностике диагностируются ошибки (OBD): P1039, P1040, P1041, P1042, P1043, P1044, P1045, P1046. Ошибки по короткому замыканию или нарушению цепи форсунок. Внутреннее сопротивление пьезофорсунки должно лежать в пределах 180-200 КилоОм.

Если сопротивление ниже блок отключает управление форсунками через секунду, на панели моргает спираль свечей накала.

Симптом похож на поведение иммобилайзера, однако это не так. Статус иммобилайзера можно посмотреть в данных блока через диагностику.

Загорелся значок спираль на приборной панели ауди q7

Вот и поломался…
Загорелась, вернее начал мигать индикатор в виде спирали на приборке. Машина тупит, обороты не набирает, ещё и за 50км до дома.
Перезапуск двигателя не помогает.
Своим ходом добрался до дома, и примяком в сервис, утром будут диагностировать.

Audi Q7 2007, engine Diesel 3.0 liter., 233 h. p., AWD drive, Automatic — vehicle breakdown

Comments 36

Рекомендую провести небольшой и абсолютно безопасный эксперимент. Возьми и выдерни подсвечник с любой свечи накала. Заведи машину и прокатись. Если движок снова "упадёт в аварийный режим" — значит он у тебя действительно так странно реагирует на неисправные свечи. Если "аварийного режима" не возникнет — значит я был прав и причина появления "аварийного режима" у тебя ранее явно не в свечах. А значит она скоро опять себя проявит.

Попробуй так сделать. Недолго и безопасно. Зато уже 100% будешь знать: свечи тому виной или явно что-то другое, о чём ты пока еще не знаешь …

Будет время обязательно попробую, спасибо за совет!

Привет. Смотри, на форуме люди пишут про кривую прошивку. Как узнать версию прошивки? И как объяснить то, что после именно замены свечи и лягушки тормоза все симптомы пропали?
И почему сейчас двигатель работает как часы и данной хрени больше не проявлялось с пропажей тяги? Проехал уже больше 1000 км со дня поломки.

Не знаю. Но свечи накала не могут быть причиной аварийного режима двигателя.

Автор, ну что там ? На что "мозги" твоей ласточки отругались ?

Написал же в следующем посте, на свечу первого цилиндра)

Да ну, что-то мало верится чтобы из-за неисправной свечи накала двигатель "падал в аварийку". У меня была однажды неисправна свеча накала на 6-м цилиндре. Никаких беспокойств она мне не доставляла. Я случайно увидел это в мозгах и заменил на новую Bosch.

Нееее, что-то у тебя не то. То, что у тебя неисправна свеча накала — это попутная неисправность. Истинная причина выпада двигателя в аварийный режим в чём-то другом …

В сервисе заменили свечу и лягушку тормоза. Ошибка ушла. Тачка в разы лучше стала заводиться на холодную.

Улучшение заводимости после замены даже одной нерабочей свечи я не отрицаю. Но всё же настаиваю на том, что причина падения двигателя в "аварийный режим" не из-за свеч. Сервисмены тебе что-то недоговаривают …

У меня было такое. Загоралась спираль. Двигатель уходит в аварийный режим. Мозги показали ошибку по "Высокому давлению в рампе". В итоге оказалось, что забилась сеточка регулятора давления. И лишнее давление не сбрасывалось в обратку. На фото можно увидеть мелкие ворсинки. Причина: моё желание съэкономить на топливном фильтре. Не помню какое гавно-заменитель я брал, но видимо фильтрующее полотно начало рассыпаться и полетел ворс в рампу. Сеточку почистил (подержал в керосине, бензине, ацетоне. Затем обжег зажигалкой (без фанатизма). Продул струёй воздуха с компрессора), фильтр MANовский поставил. Всё хорошо, больше не случалось пока.

А что у тебя — да всё что угодно. Надо смотреть мозги.

на днях у брата такая же херьня…
залил другого дизеля, и все норм …
резкий скачек температуры если дизель полуосенний — запросто спираль горит

У меня загоралась когда патрубок с интеркулера слетал

В этом случае он бы слышал ДИКИЙ свист. У меня такое тоже было и на XC90, и на Q7 (когда я менял дырявый патрубок после первого владельца и неправильно его закрепил (не назнанке крепления). Раз он про свист ничего не говорит — значит не патрубок.

Читайте также: