Мерседес с 180 не заводится не схватывает
Не заводится C180 W202 96г
Тема закрыта. Если Вам все еще нужна помощь, запишитесь в наш автосервис на диагностику и ремонт Мерседеса по телефонам: (495) 381-21-87, (925) 506-44-86.
Задайте свой вопрос в отдельной теме
Можно-ли пробовать заводить с буксира? В книгах пишут, может испортиться катализатор.
проверь хорошо ли поступает бензин. Открути трубку обратки, подставь бутылку или канистру и попробуй заводить. если будет лится хороша, значит топливная в порядке и придётся искать дальше. Если нет, тогда начинай с фильтра.
Да, проверьте давление топлива. Если стоит впрыск PMS, возможно он капризничает.
С буксира можно заводить, только, если КПП механическая. Но если топливо не поступает, то машина не заведется.
Топливо поступает, искра есть - не заводится
Чудес не бывает, поезжайте в сервис.
Может быть нет вакуума. Проверте не вырвало ли вакуумные трубки из креплений возле инжектора.. Может быть что заслонка в впускном колекторе просто примерзла.
Утащил в сервис - отогрели, поменяли масло (попал бензин) - завели.
Проблема повторилась через неделю. Причем в течение этого времени была температура за минус 30 заводился без проблем. Очередным утром не завел. Долго мучать не стал, утащил в тепло, завел струдом через 3 часа. А на день ездил - мотор как часы. Следующее утро все - приплыл. Делал диагностику светодиодом - нет ошибок.
Хорошо что научили как делается отсечка топлива, по крайней мере бензин в масло не летит.
Снимал ПМС все сухо и чисто, трубка от коллектора тоже
Советую проверить ещё раз как поступает топливо. Обрати внимание на "фильтр подъёма топлива" возможно он забит.
Это который под днищем у бака?
Нет. Он стоит на топливной рамке. К нему прикручивается трубка топливопровода, которая идёт из бака. По сути это болт в котором вмонтирована сеточка. Открути трубку и сам этот "болтик", на который эта трубка накручивается. Ключ на 17. Выкрутишь, подуй в него. Воздух должен проходить свободно. Если нет, то его на замену. Для уверености можешь проткнуть сеточку иголкой несколько раз, поставить назад и посмотреть как будет работать. Ещё посмотри как работает обратка. Открути трубку обратки засунь в пластиковую бутылку и заведи. При нормальной работе на холостых оборотах 1,5 бутылка должна заполниться меньше чем за 30 сек. Сделаешь- раскажи как что было.
Заведи. Завел бы не просил помощи. В том то и проблема что он не заводится. Снял шланг обратки подставил бутылку. Включил зажигание, насос качал секунды 2-3, потом отключился, за это время накачал грамм 50-70. Почему насос отключается со снятой обраткой?
Отключи бензонасос (вытащи предохранитель в багажнике), выкрути свечи, прокрути мотор стартером секунд 30- 60. Зачисти и прокали свечи, вкрути их на место. Пробуй заводить, начнёт схватывать подключи бензонасос. Если всё рабочее машина должна завестись. Удачи брат.
Периодический с трудом заводится двигатель M111.945 — Решено!
Всем привет друзья!
Помните эту запись которую я делал около года назад?
В общем, в последнее время мой Мерседес стал заводится вот так, смотрите видео:
Которое снимал 8 месяцев назад —
И вот недавно! — Бедный Мерин ;(
Честно! Я в бешенстве! Меня это уже достало! С каждым днём всё хуже и хуже заводился! А в последнее время, Мерин вообще стал заводится и глохнуть, ездил с начала к одному диагносту тот деловой "умник" подключился Лаунчом, сказал ошибок нет, содрал денег за просто так, а на проблему не указал, еще недавно ездил ещё к одному "умнику" "крутому" диагносту по рекомендации друга, тот так же подключился Лаунчом, посмотрел и говорит ошибок нет, типа всё окей, езжай и, что интересно при нем 10 раз завел-заглушил двигатель, заводился с полу оборота, как часики! Меня это вообще вывело из себя! Потом поехал в другой сервис мерить давление в рампе, при заведенном двигателе показывал давление 3.4 бара, при перегазовке значения поднимались, ну это понятно, потом не снимая манометр заглушили двигатель на 20 минут, значение упало если не ошибаюсь всего на 0.3-0.4 бара, точно не помню, так как пол года назад это было, ну в общем чувак сказал не греши на бензонасос он у тебя рабочий. Так же проверили на подсос воздуха — были мелкие проблемы с маслозаливной крышкой и сапуном, устранили, заменив шланг сапуна и резиновую прокладку под маслозаливной крышкой.
В общем, продолжил искать информацию по форумам а так же советовался с Вами друзья!
И вот сегодня решил ехать с братом, искать реально толкового диагноста по Меринам, нужен был именно толковый который не просто умеет подключать стар к ЭБУ а умеет с ним работать, мастеров у которых есть СТАР у нас таких много, но читать особо не умеют или просто хотят задрать лишнюю копейку.
Вспомнил я об одном диагносте у которого был 4 года назад с другом, думал тот уже там не работает, а оказалось что нет всё ещё тама, в общем подъехал я к нему и объяснил всю ситуацию, а у него как раз 202-й, подключили к СТАРУ —
1) Проверил ДМРВ, всё окей;
2) Проверил пропуски зажигания, так же всё окей.
Потом я продолжаю рассказывать и говорю, что всё это происходит именно на прогретом двигателе, утром никаких проблем и он так сразу
— Ага! Подожди-ка! Думаю я понял в чем дело, отсоединил шланг с регулятора давления топлива и вот СУКА течет бензинчик, как приговорили в предыдущей записи товарищи 599111 , Khan81
— проблема оказалась именно в нем
— говорит не держит, надо менять регулятор давления топлива,
отправил на разборку за б/ш-ным, так как у нас новых тем более при этом корона вирусе не найти, короче прихватил 3 б\у-шных рампы, из 3-х 2 были убиты, думал уже и третий так же будет, но третий слава Богу оказался рабочим, хорошо взял несколько штук, заменив его проблема решилась!
После замены нашел манул по этому регулятору и вот, что пишут —
Признаки неисправности регулятора давления топлива
Есть пять основных симптомов неисправности регулятора давления топлива (обоих типов), по которым можно судить о полном или частичном выходе из строя этого важного узла. Причем указанные ниже признаки характерны для автомобилей как с бензиновым, так и дизельным двигателем. Однако стоит оговориться, что перечисленные ситуации могут быть признаками поломки и других узлов мотора (топливный насос, забитый топливный фильтр), поэтому желательно выполнять комплексную диагностику, чтобы точно определить его работоспособность. Так, признаки неисправности регулятора давления топлива следующие:
🔥 Трудный запуск двигателя. Обычно это выражается в долгом кручении стартером при выжатой педали акселератора. Причем это признак характерен при любых внешних погодных условиях.
🔥 Двигатель глохнет на холостых оборотах. Для поддержания его работы водитель обязан постоянно подгазовывать. Другой вариант — при работе двигателя на холостом ходу обороты обычно «плавающие», нестабильные, вплоть до полной остановки мотора.
🔥 Потеря мощности и динамики. Проще говоря, машина, «не тянет», особенно при езде в гору и/или в загруженном состоянии. Также теряются динамические характеристики автомобиля, он плохо разгоняется, то есть, при попытке разогнаться происходит глубокий провал оборотов на их высоких значениях.
🔥 Из топливных шлангов (рампы) подтекает топливо. При этом замена шлангов (хомутов) и других близлежащих элементов не помогает.
🔥 Перерасход топлива. Его значение будет зависеть как от факторов поломки, так и от мощности двигателя.
Абсолютно все эти симптомы присутствовали у меня!
Друзья! Вы не представляете как я Счастлив 🎉😄 Мерин после замены поехал намного интересней! Как оказалось такая мелочь, а выносил мозг конкретно, мучал меня и Мерина около 2-х лет, офигеть! Короче если у кого-то, когда-то будет подобная неисправность — с запуском, тягой, расходом, проверьте сразу этот гребанный регулятор давления топлива и будет вам счастье! Извините просто эмоции!
Хочу всех Вас поблагодарить, кто участвовал в помощи, а именно — GDD005 , 314apa10 , Bond712 , NLOLION , Sir-Darius , dimakiss , 599111 , Khan81 , AlekseyGZ .
P.S. Не знаю при удобном случае заказать или нет этот регулятор новый, в общем кто в этом шарит, надеюсь подскажет!
В общем как-то так!
Всем спасибо за внимание и всем ровных дорог!
С уважением, Амиран!
Не заводится, стартер крутит но никак.
МВ 202 С180 1996 г. ПМС
Ситуация:
- на улице - 7 - 10
- аккумулятор заряжен
- бензин есть
- с сигналки снял (стоит только штатная)
Сел утром в машину, стартер крутит но не заводит. уехал на такси.
Вечером:
- свечи поменял
- искра идет на все четыре горшка проверил
- долил бенза из канистры 5 л.
Итог ничего не помогло.
Выкрутил свечи, они все в бензине. Со старыми было тоже самое.
Подскажите ребят что-нибудь.
а все просто..
Свечи мокрые-бензин поступает.Искра есть-должен воспламеняться..
Вопрос топлива! Может соляры плюхнул по ошибке..
Да нееее какая соляра, о чем-ты. до этого заправлялся на лукойле, ездил на этом бензе 5 дней. Потом в канистре привез тоже с лукойла. Если только конденсат. Потому что перед всем этим было -5, а ночью упало до - 16. Бензин точно норм. Насос работает. Что еще посмотреть своими силами?
Заедь в тёплый гараж, покури часик, и поставь хорошие свечи сухие и выставь зазор на 0.8мм. у меня заводилась после этой процедуры.
С гаражом попробую завтра. но почему когда поставил новые сухие свечи, не завелась? Что там может замерзнуть? А потом когда я их выкрутил они все в бензе? На газ я не нажимал. Может это с форсунками что-то?
а как ты определил что искра идет на все горшки?
Выкрутил все свечи, в вв провода вставлял одну свечу, ложил на двигатель и просил подругу заводить, а я смотрел. а что еще как-то можно?
Я даже незнаю, почему она завелась в тёплом гараже, но свечи я менял раза 3 грел ,чистил, сушил, потом новые воткнул, но предворительно отключил бензонасос выкрутил свечи, и погонял стартером чтоб выгнало остатки бензина. Вставил новые свечи и завёл, повалил чёрный дым , и она потихоньку заработала прогрелась и всё нормализовалось, примерно так, на газ не-нажимай. А как она себя перед этим вела расход бензы чёрный дым когда заводил может и переливает, чисти форсунки , и ДЗ.
Отредактировано Merin (2011-02-11 02:15:23)
у меня мысль пришла в голову. я както раз с блокапмс снимал трубку. и машина резко заглохла и не заводилась. т.е мозги не понимают что машина всасывает воздух. проверь не соскочила ли она у тебя, либо она наглухо забилась каким нить г. а может она лопнула. покачто это все что пришло в голову
Было вот что за последнее 3-5 месяцев:
- замена помпы (сам);
- восстановление моторчика печки (сам);
- непроходимость вентиляции картерных газов (не исправлено, решил подождать тепла и сделать сам);
- читстка ДЗ, смазка тяги газа (сам);
- форсунки мне мыли летом (две банки винса аж брал, делал знакомый);
Что заметил в последнее время:
- повышенный расход в минуса (прошлой зимой также было);
- прыгали обороты без нажатия газа, но это из-за обмерзания ДЗ и непроходимости карт.газов;
- какой-то странный звук (шелест даже наверное) с правой стороны по ходу движения, слышно только при открытом капоте( только на холодную);
- тупость машины, тяга есть. но если педаль в пол, начинает рвать только на оборотах более 2000.
- в - 30 заводится сама через раз (то с газом надо, потому что не может набрать обороты, то сама заведется) но я думаю на это тоже влияет непроходимость картерных газов.
А может быть такое что искра то есть, но ее мало? Может это стартер а точнее его силовой провод?
racer1990 блин ну трубку я хотел снять на блоке ПМС, но не смог ее сдернуть побоялся вырвать там что-нибудь. расскажи как ее снимать просто тянуть от и все или как-то по другому?
И самое пугающее в том, что все было нормуль, заводилась всегда.
Che_87
заполни профиль для начала.
диагностику произведи.
Я даже незнаю, почему она завелась в тёплом гараже,
Дурачат вас на заправках! Точно с газовым конденсатом бенз бодяжат!
Отредактировано bujhmberlin (2011-02-11 14:27:49)
Вообщем сейчас ходил, снял реле бензанососа и решил его открыть и посмотреть. там все цело. Протер все. и думаю крутанука я стартером и ептить он завелся, но не надолго. видимо работол на том бензе который был в горшках. вставил реле обратно и происходит тоже самое, крутит но не заводится. когда только заводишь пытается схватить и потом нифига. Т.е. вывод что это форсунки которые тупо заливают свечи? Че делать?
Возился опять с отключением реле бензонасоса, когда его снимешь машина заводится. одеваешь опять тоже самое, крутит но не заводит. делал так 3-4 раза. Трубочку ПМС блока проверил, она идеально чистая. Какой датчик может умер скажите че смотреть, любые мысли в студию:-)
может датчик колен вала. у меня была подобная проблема. поменял и всё прошло
так он же говорит,что искра есть..
Получается когда включешь насос, бенз поступает и форсунки опять все заливают. Что управляет форсунками? ПМС или нет? Датчик давления топлива есть какой-то? Из-за чего форсы льют так много бенза? Мозг что-то не понимает значит? Или понимает неправильно, соответственно неправильный впрыск? Залил сейчас вытеснитель влаги еще в бак.
Может снять блок ПМС и промыть его спиртом? Или хотя бы посушить его? А датчик температуры двигателя - это тот который находится на термостате самый левый или нет?
Che_87
Попробуй завести с помощью стартспрэя в воздухан и выкатать весь бенз,если его можно бензом назвать.
Попробуй завести с помощью стартспрэя в воздухан и выкатать весь бенз,если его можно бензом назвать.
Что за стартспрей и куда его брызгать?
Не стартспрей нафиг. прочитал что от него могут кольца треснуть. жесткачок:-) И типа он вообще для дизелей придуман.
Вообщем понял я где датчик ОЖ, он может влиять на заводку? Если его вообще отключить, авто должно заводится? На него есть предохранитель?
Все ребят нашел тему про катализатор, типа в нем может замерзнуть вода. а в тот день как раз было - 5 где-то, а ночью ударило -16. Вот там наверное лед просто. Завтра буду его греть сначала, а потом снимать.
Che_87
отпишись потом, очень интересно.
прочитал что от него могут кольца треснуть.
Если его вообще отключить, авто должно заводится?
нууу про катализатор впринципе может быть как вариант. но что то мало верится, может теюе картошку в трубу засунули? по приколу. если ты считаешь что вентиляция картера недает тебе покоя, открой масляную крышку и чем нибудь прикрой счто бы выздух выходил, ч вообще на заведенном движке откручивал, оттуда только иногда маленькие брызги вылетают. и тогда вентиляцию исключишь, но это опять же чушь какая то. но будем исключать все по очереди. а вообще тебе правильно сказали, съезди на диагностику. либо купи блочек за 1500р в чипе и дипе, к ноуту его и 3 проводка в разъем и будешь сам себе диагност, я так уже сделал
Что-то все заладили с этой диагностикой, что там диагностировать? Вот хотя бы предположения? К тому же нормального диагноста найти, его в городе Ч, днем с огнем не сыщешь. а к ребятам со сканером я заезжал не раз, на других машинах в том числе. приезжаешь смотри машину троит, сканер цепляет - ошибок нет, приезжаешь смотри чек инжек горит - ошибок нет, а че горит? А х.з., может вода на датчик попала. если сильно напрягает заклей лейкопластырем и езди мозг себе не е. и. Одни уроды умудрились в автосервисе "Альпина", слесаря х. ы уронить насос пиербург при замене, я его причем у них в магазине покупал. а потом развели руками и сказали ты нам не рабочий привез. так что я теперь лишний раз в сервис не суюсь, делаю сам, через знакомых что-то. только в криминальных случаях поеду. Буду снимать выхлопную систему и чистить кат потому что он все равно не рабочий, его напрямую пробивали когда он умер и там столько говна скорей всего набилось. Если не поможет тогда в сервис.
вот тебе мой опыт сегодняшний. наулице -15, машина простояла 12 часов на морозе. после чего схватывает и глохнет. я сразу комп подрубил пишет ошибка 19 и 21. ведешкой побрызгал на кнопку дросселя. подраконил кнопочку. непомогло. ну за газом завелся слава богу, пришлось с минуту держать газ до этого машина практически глохла. когда прогрелась стала работать на 1000 оборотов. выжимаешь сцепление стрелка падает на 1000. приехал на работу и стандартная процседура перетыкать все датчии и продуть трубочку ПМС и дал я в нее 8 атмосфер. только не в сторону блока ПМС а в сторону колектора. и сначала трудно пошел воздух а потом пых и получше, и я все понял что это лед там скопился. снял воздухан а перед заслонкой дросселя водичка и чуток маслица. ну маслице оно всегдла у меня туда чуток попадает. продул все и машинка завелась как положенно и после прогрева скинула оборотына 750 где то можт 800
вот кстати фотка ошибки
Отредактировано racer1990 (2011-02-11 21:46:07)
Отредактировано bujhmberlin (2011-02-11 22:15:55)
ведешкой побрызгал на кнопку дросселя. подраконил кнопочку. непомогло.
А что комп показал что в трубке ПМС лед?
А еще расскажи пожалуйста как эту сраную трубочку снять с блока? С него надо крышку снять чтоли?
Статья
Несмотря на то, что мерседес считается маркой надежной и престижной, в жизни все-таки встречаются ситуации, когда этот автомобиль не хочет заводиться. Причины такого явления могут быть разными: от неумелых действий водителя-новичка до серьезных поломок двигателя. Непрерывно крутить ключом – бесполезно. Нужно искать источник проблемы. Если Мерседес не заводится, что делать и как решить проблему знают опытные автомеханики и автолюбители. Давайте разберемся с этим вопросом и узнаем, что именно советуют специалисты.
В чем может скрываться причина сбоя
Если Mercedes-Benz не заводится или сразу глохнет, попробуйте найти источник проблемы. В некоторых случаях устранить ее можно самостоятельно. Вот несколько советов, на что обратить внимание:
- Аккумуляторная батарея. Аккумулятор проверяем в первую очередь. Вы вставили ключ в замок и услышали привычный щелчок. Стартер практически сразу останавливается. Прежде всего, обратите внимание на подсветку. Если она светит тускло или гаснет, скорее всего аккумуляторная батарея разряжена. Зарядить батарею аккумулятора можно через контакты под капотом. При этом снимать ее не нужно. Современные зарядные устройства достаточно функциональны в работе. Они контролируют напряжение и по мере набора емкости меняют его. Такой зарядкой можно пользоваться, не снимая клеммы. Можно также набросить провода с другого автомобиля и зарядить от него АКБ.
- Топливная система. Звучит банально, но: в первую очередь проверьте есть ли в баке бензин. Как это сделать, знают даже начинающие автолюбители. Бензин низкого качества тоже может стать причиной отказа вашей машины заводиться. Если бак полный, а в качестве бензина вы уверены, проверяем бензонасос.
- Система зажигания. Если зажигание в Mercedes-Benz не срабатывает, проблема может скрываться в неисправном ключе. При проблемах с электронным зажиганием попробуйте «загрузить» сеть. Например, включите дальний свет. При попадании в кузов автомобиля воды, может наступить замыкание или окисление проводки.
- Стартер. Если ключ проворачивается, а двигатель упорно молчит, проверьте электрику или механику. Возможно питание не поступает по силовому проводу или проводу массы. Если провода перетерлись или обломаны, ток не поступает на стартер. В этом случае поршневая система двигателя не вращается. Проверьте предохранители. При необходимости замените реле. Опытные автовладельцы могут перебрать стартер и проверить изношенность щеток.
- Свечи. Если двигатель не заводится или «троит» проверьте свечи. Попробуйте проверить искру.
Иногда завести двигатель Mercedes мешают погодные условия. В сильные морозы Mercedes с дизельным двигателем не заведется, если в бак залита летняя солярка. Замерзшее дизельное топливо можно осторожно отогреть, не используя открытое пламя. Можно также использовать специальные аэрозольные смеси для запуска двигателя в зимний период.
Проблемы необходимо решать вовремя
Мы обратили ваше внимание на самые распространенные проблемы. Причин, по которым автомобиль Mercedes-Benz не заводится может быть намного больше:
- Засорились топливные форсунки;
- Засорились и забились фильтры топливной очистки;
- Насосная система дает сбои;
- Произошел сбой электрики;
- Вышел из строя датчик положения коленвала;
- Сломан регулятор давления;
- Забит клапан холостого хода;
- В выхлопной трубе замерз конденсат;
- Выхлопная система забилась.
Что делать если Мерседес не заводится? Искать причины и устранять проблемы. При серьезных неисправностях машина может заглохнуть в самый неподходящий момент. В целях безопасности не стоит этого допускать. Проводите технический осмотр и ремонт Mercedes-Benz вовремя.
Постарайтесь найти грамотного специалиста, который поможет с поиском проблемы и найдет варианты ее решения. Сегодня на многих форумах владельцы Mercedes делятся личным опытом и знаниями. Начинающим водителям такая информация может быть полезна, но только в том случае, если источник надежный. Мы советуем доверять профессионалам и при возникновении проблем обращаться в специализированные сервисы Mercedes.
Плохо заводится C180 W202
Господа, нужен совет знающего человека.
Вышеуказанный любимец хреново заводится, не с первого раза, потом заведется, поработает секунд 15-30, и глохнет. И так раз 5. Потом вроде начинает прогреваться и дальше все нормально. Причем ведет он себя так в любую погоду, и ранней осенью, и глубокой зимой (после ночной стоянки на улице в -37С). С чем это может быть связано и какие пути устранения проблемы существуют? Очень надеюсь на вашу помощь!
-37 = это в Бобруйске или Краснодаре? Система впрыска какая стоит? Почитайте конфу мерседес в автору - по морозам много проблем (причем с разными источниками) правда в основном по центру России было. Если серьезнее, для 11=го мотора имлост 2 системы эл. впрыска - PMS и hfm , причем первая наиболее глюкавая из=за наличия вакуумного датчика, умирающего по прошествию времени. Имеются люди, которые пытаются восстановить сей девайс, но и людей и мат. средства для этого нужно изыскивать. Увы, в развитии мерсопитания мерсомоторов было достаточно много тупиковых путей.
На с180 обычно система PMS. Скорее всего это признаки умирания вакуумного датчика. Блок целиком стоит очень дорого, есть люди которые могут поменять датчик в блоке (это очень сложно, блок одноразовый).
Но сначала рекомендуется снять вакуумную трубку и хорошо ее прочистить, короче восстановить проходимость, если она была нарушена. Говорят иногда помогает.
W202, C180, 1999, МКПП, ESP, круиз, климат
Основатель сайта и форума OLDMERIN (2001)
если глохнет через 10-15 секнд и так раз 5 и на машине невозможно ехать до 60ти градусов то начни с проверки работы подогрева впускного коллектора, он должен работать на холодной (пуск от него не зависит, а вот прогрев да). подогрев выполнен как прокладка впускного коллектора, включается релюхой. твоя задача проверить хотя бы поступление питалова на элемент обогрева (а лучше ток).
вообще любая авта при пуске расчитывает время впрыска только от температуры, поэтому нуна и начать с них (ДТОЖ и температуры воздуха), причем ДТВ в ПМС имеет важное значение и умирает часто (у нас на ХФМ он врет на 7 градусов, но тут это не так важно). кароче его характеристика примерно такая:
сопротивление(Ом), температура(градусов)
6060 20
3700 30
2000 45
1760 50
У ДТОЖ характеристика стандартная, типа
100° 180
90° 247
80° 325
70° 435
60° 600
50° 840
40° 1180
30° 1700
20° 2500
10° 3700
0° 5900
-10° 9200
-20° 15700
W201, 10/89, 102.962, KE3.5, 4МКПП 11/1999->01/2010
Хотелось бы уточнить.
Начнём с того, что купил я Мерс в сентябре месяце. На следующий день после покупки в гараже меня ждел неприятный сюрприз - завёлся он только с 3 раза и то с помощью педали газа. На диагностике поставили диагноз: умер любда -зонд. Вскоре он был поменян. Машина стала заводиться с 2-4 раза, но уже без педали газа. Прогресс. Но всё-таки мысль довести всё до конца меня не оставляла. Тем более что начались жуткие холода. Очередная диагнгостика показала, что ошибок в системе нет и по совету умельцев были заменены свечи зажигания и прочищены форсунки. Эффект нулевой. Съездил на более крутую диагностику в "Муса моторс" и фирменный Мерсовский комп показал, что напряжение на датчике расхода воздуха составляет 1,2 вольта, вместо положенного одного. Диагноз: замена расходомера. Но стоит он дорого и ,как говорят спецы, он может быть либо живым, либо мёртвым. А мой мерс ещё пока живой
Далее я узнал, что у меня HFM и неисправно реле подогрева воздуха в расходомере. Посоветовали поставить расходомер от ВАЗ 2109.
Посоветуйте, что делать: менять расходомер или нет.
Ептить, так и надо было сказать что C180 после 97 года, или когда там PMS убрали с этого мотора
Мерседес не крутит стартер
Для того, чтобы понять, что вышло из строя, нужно определить модификацию вашего автомобиля, год выпуска и тип двигателя, поскольку на различных моделях управление стартером реализовано по-разному. В этой статье мы опишем общие моменты, единые для всех систем и дадим более конкретные рекомендации для определения дефекта.
На фото: Устройство стартера современного автомобиля.
На большинстве автомобилей, не считая гибридных моделей, стартер управляется через реле управления стартером, а управление этим реле осуществляется из блока управления двигателем, через блок предохранителей. Если на Мерседес не заводится стартер и не крутит, причин этому могут быть разные: электрические (обрыв провода, неисправность элементов управления, окисление контактов); механические (заклинили элементы системы стартера); электронные (нет разрешения на включение стартера от какого-либо блока).
Электрические проблемы
Если у вас на машине были предпосылки к возникновению электрических проблем, то искать дефект нужно в блоках управления, либо проводке, либо в самом реле управления. Для поиска проблем с электрикой требуется найти документацию на ваш автомобиль - инструкцию по ремонту, либо электросхему. По ним требуется «прозвонить» все необходимые цепи: проводку, разъёмы, реле стартера. Если реле стартера не срабатывает, можно его заменить, либо попробовать включить напрямую, а также - проверить наличие питания и управляющего сигнала на нём.
Механические проблемы
Если Мерседес не крутит стартер, возможны механические проблемы, которые могут быть связаны с заклиниванием каких-либо элементов системы стартера, например, втягивающего реле, поломкой приводных шестерён или заклиниванием самого ДВС. Стартер достаточно простой элемент системы, на него можно принудительно подать питание и проверить, срабатывает он или нет. Если не срабатывает стартер, требуется его демонтаж и осмотр механических частей.
Электронные проблемы
Эти проблемы являются одними из самых сложных и трудно определяемых на автомобилях. Чем новее ваш Мерседес, тем больше блоков системы должно дать разрешение на запуск стартера. Чтобы автомобиль начал крутить стартер, необходимо выполнение нескольких условий.
Например, ключ должен быть распознан и замок зажигания, или иммобилайзер обязаны передать статус «запуск разрешён», а блок управления двигателем должен распознать данный сигнал, оценить состояние системы и, также – установить статус «запуск разрешён». Блок управления селектором должен отследить положение селектора, то, что коробка находится в паркинге, машина не сдвинется с места при запуске двигателя и тоже дать разрешение на запуск. Блок управления, установленный внутри коробки передач оценивает состояние системы санкционирования доступа, он определяет: ключ распознан, зажигание включено, защитный код системы верный и совпадает с кодом автомобиля. Только тогда ЭБУ КПП даёт разрешение на запуск. Другие блоки системы не препятствуют запуску автомобиля, блок отстрела клемм аккумулятора и блок SRS подушки безопасности «не видят» состояния аварии и не запрещают пуск. Также не активирована функция component protection защиты от кражи и т.д.
Если не заводится стартер на Мерседес, для того, чтобы определить какой блок управления не даёт разрешения на старт, желательно использовать оригинальную дилерскую диагностику и соответствующую процедуру поиска. Дешёвые мультимарочные сканеры, типа launch, autocom, китайские копии диагностик не всегда дают полное представление о состоянии системы и могут вводить в заблуждение.
На фото - диагностика стартера Мерседес.
На грузовых автомобилях Мерседес или модификациях типа Спринтер, с железным ключом зажигания, в системе участвует гораздо меньше блоков, но они хуже поддаются диагностике. Как правило, если запуска нет, в системе присутствует одна-две ошибки по распознаванию и активный статус 50-й клеммы стартера о том, что запуск разрешён.
В системах с микропроцессорным ключом часто выходят из строя замки зажигания, ключи, блоки управления коробкой или двигателем, которые не могут выдать разрешение на старт по причине программного, либо электрического дефекта.
Ваша задача – правильно определить неисправность, какой именно из блоков препятствует запуску двигателя. Главное при этом – не вмешиваться в систему, пытаясь перекодировать что-нибудь китайским оборудованием или пытаться выполнить ремонт сложной электроники по советам с форума, потому что проблем только прибавится и возрастёт стоимость устранения неисправности.
Если у вас есть какие-либо сомнения по работе системы, специалисты из нашей лаборатории Бенсер проконсультируют вас удалённо и подскажут, как лучше поступить в данной ситуации.
C200 W202 Не заводится с 1-го
Имеется Mercedes C200 W202, движок M111.945. Состояние отличное, но смущает один момент. Машина стоит ночью на открытой стоянке, с утра я прихожу, включаю зажигание, жду как положено по инструкции пока погаснут все лампочки, 30 секунд пока отработает бензонасос, иногда даже минуту, потом завожу. Стартер усердно крутит, двигатель не схватывает, если схватывает, но начинает серьезно плавать на холостых, в большинстве случаев глохнет. Со второго раза заводится с полпинка. На работе также стоит под открытым небом, практически столько же времени, что и ночью - заводится сразу, мистика((
Грешу на слегка больной бензонасос, либо свечи, хотя все равно что-то не то((
Либо насос, либо регулятор давления.
А зачем ждать-то пока лампочки погаснут ?
W202, C180, 1999, МКПП, ESP, круиз, климат
Основатель сайта и форума OLDMERIN (2001)
2Andrei
Система же диагностику проходит, а я убеждаюсь, что все оттестировалось успешно)
Грешу на слегка больной бензонасос, либо свечи, хотя все равно что-то не то((
Весь автопарк распродан. Ищется что-то способное ездить, но дешевое. Можно с косяками.
У меня зимой тоже так было, заводился раза с 10. Поехал на мерсостанцию, а эти грамотеи мне написали что это конструктивная особенность данной модели. Никаких аномалий обнаружено небыло. Как потеплело проблема прошла сама собой.
А вот на одном мерсоFAQе я вычитал следующее:
. В этом случае виновником проблемы часто служит термодатчик охлаждающей жидкости.Нужно отметить, что часто это термодатчики ранее перегреваемых двигателей. Если ранее двигатель был подвергнут перегреву, настоятельно рекомендую проверить термодатчик и заменить его, если есть в этом необходимость, на исправный. В противном случае, у вас постоянно будут проблемы с запуском двигателя в морозную погоду.
Кстати сейчас у меня перестал включаться вентилятор даже при 120 градусах, наверняка это связано все с тем же датчиком
Кстати сейчас у меня перестал включаться вентилятор даже при 120 градусах, наверняка это связано все с тем же датчиком
Датчик включения вентилятора обычно в нижней части радиатора, если их колхозят - вставка в патрубке. Проверяется просто - при включеном зажигании снять в датчика 2 провода и замкнуть. Если вентилятор включится - датчик, если нет - проводка, релюхи, сам вентилятор.
PS: Мотор не перегрей.
Весь автопарк распродан. Ищется что-то способное ездить, но дешевое. Можно с косяками.
Датчик включения вентилятора обычно в нижней части радиатора, если их колхозят - вставка в патрубке. Проверяется просто - при включеном зажигании снять в датчика 2 провода и замкнуть. Если вентилятор включится - датчик, если нет - проводка, релюхи, сам вентилятор.
А это на каком мерине? У меня W202. Температурные датчики стоят вряд на корпусе термостата (не путать с крышкой). Я делал так как ты рекомендуешь, только там ничего замыкать у меня не надо - просто снимаю клему с датчика и вентиляторы включаются.
Не запускается двигатель Mercedes-Benz W203
Если двигатель не запускается, следует проанализировать ситуацию. Чтобы бензиновый двигатель вообще мог запуститься, должны выполняться два основных условия. В цилиндры должна поступать топливо-воздушная смесь, а на свече зажигания должна вырабатываться искра. Поэтому, во-первых, следует проверить, подаётся ли топливо.
Чтобы определить, вырабатывается ли искра, следует вывернуть свечи, вставить в наконечники и по отдельности приложить к массе. При этом наконечник или кабель зажигания не держите руками, а используйте хорошо изолированные щипцы. Попросите ассистента запустить двигатель.
Запуск двигателя
Все двигатели
- РКПП: Затяните стояночный тормоз, полностью выжмите педаль сцепления и держите её. КПП установите в нейтральное положение. Выключенное сцепление облегчает запуск двигателя, особенно при низких наружных температурах, т.к. при этом отсутствует трение со стороны КПП.
- Автоматическая трансмиссия: Установите селектор в положение «Р» или «N». Нажмите на педаль тормоза и держите её.
Не включайте стартёр более 30 с непрерывно, в противном случае перегреваются стартёр и кабели.
Бензиновый двигатель
· Поверните ключ зажигания и включите стартёр, не давая при этом газ. Как только двигатель заработает, отпустите ключ. Если в течение 5 с двигатель не запускается, немного нажмите педаль газа и снова повторите запуск. Если двигатель не запускается или сразу же останавливается, повторите запуск с наполовину выжатой педалью газа, а если потребуется ещё запуск с полностью выжатой педалью газа.
При горячем двигателе педаль газа во время запуска медленно выжимайте.
· Обязательно сразу же начинайте движение, только при сильном морозе дайте двигателю прогреться в течение 30 с.
Безуспешные, следующие друг за другом попытки запуска двигателя могут нанести вред каталитическому преобразователю, т.к. в него попадает несгоревший бензин и при нагреве взрывается.
Дизельный двигатель
- На холодном двигателе: Включите зажигание и дождитесь когда погаснет контрольная лампа преднакала. Сразу же после того как погасла контрольная лампа, запускайте двигатель, не давая при этом газа. Если же при запуске возникают нерегулярные вспышки, держите стартёр включённым до тех пор (но не более 20 с), пока двигатель не начнет работать самостоятельно. Если же все-таки двигатель не запускается, поверните ключ зажигания в положение «0» и подождите примерно 30 с. После этого ещё раз произведите преднакал и повторите запуск как описано выше.
Пока производится преднакал, не следует включать мощные электрические потребители, в противном случае аккумуляторная батарея без надобности перегружается.
Дизельный двигатель с непосредственным впрыском, как правило, требует применения преднакала только при температуре ниже 0°С.
- На тёплом двигателе преднакал не требуется. Запускайте двигатель сразу же, не давая газа.
Двигатель не проворачивается при попытках его запуска
1. Имеет место коррозия клемм батареи или ослабло крепление на них наконечников проводов. Проверьте состояние клемм и наконечников. Подтяните клеммные зажимы, при необходимости удалите следы коррозии.
2. Разряжена или неисправна батарея. Если наконечники проводов найдены чистыми и надёжно закреплены на клеммах батареи, поверните ключ зажигания в положение ON, затем включите фары и/или очистители ветрового стекла. Если данное электрооборудование не функционирует, батарея разряжена.
3. Трансмиссия неточно установлена в положение “Р”.
4. Оборвана проводка в цепи системы запуска или ослабло крепление проводов на клеммах. Проверьте состояние проводов, клемм и электрических разъёмов батареи, тягового реле стартёра и замка зажигания.
5. Шестерня стартёра заклинена в зубчатом венце приводного диска. Попробуйте провернуть двигатель за шкив коленвала. При первой же возможности снимите стартёр и проверьте состояние шестерни и зубчатого венца.
6. Неисправно тяговое реле стартёра.
7. Неисправен стартёр.
8. Неисправен замок зажигания.
Двигатель проворачивается, но не запускается
1. Неправильно производится запуск.
2. Неисправен или не отключён иммобилизатор двигателя.
3. Неисправен предохранитель:
- Электрического топливного насоса;
- Электронной системы впрыска.
4. Пустой топливный бак или залито некачественное топливо.
5. Сильно загрязнён воздушный фильтр. Имеют место утечки вакуума в элементах подачи воздуха, неисправности в системе управления впрыском топлива и зажиганием.
6. Разряжена батарея (двигатель проворачивается чересчур медленно). Проверьте функционирование электрооборудования.
7. Корродированы клеммные соединения батареи или ослабло их крепление.
8. Неисправен топливный насос, перегорел его предохранитель или повреждено реле насоса. Проверьте на слух шум работы насоса при включении зажигания .
9. Повреждены или чрезмерно увлажнены компоненты системы зажигания.
10. Изношены или неисправны свечи зажигания или неправильно выставлен свечной зазор.
11. Оборвана или отсоединена проводка электрического контура системы запуска или ослабло крепление проводов на клеммах.
12. Оборвана или отсоединена проводка контура катушки зажигания или ослабло крепление проводов на клеммах катушки.
13. Повреждён предохранитель блока управления двигателем, неисправен какой-либо из датчиков: Холла, импульсный датчик, датчик температуры охлаждающей жидкости или всасываемого воздуха.
14. Слишком низкое давление компрессии. Замените уплотнительную прокладку головки цилиндров. При необходимости отремонтируйте двигатель.
Дизельный двигатель:
1. Неправильно произведён запуск.
2. Неисправен иммобилизатор двигателя.
3. Неисправен предохранитель:
· Электрического топливного насоса;
· Системы преднакала.
4. Двигатель не прогрет: проверьте исправность функционирования устройства преднакала.
5. На электромагнитном запорном клапане отсутствует напряжение. Подключите к выключателю вольтметр или пробник на светодиоде. Включите зажигание. Светодиод должен загореться. В противном случае необходимо найти обрыв электропроводки и устранить его.
6. Неисправен электромагнитный запорный клапан. Проверьте надёжность крепления электромагнитного выключателя, проверьте контакты. Включите и выключите зажигание. В выключателе должен раздаться щелчок.
7. Имеет место повреждение в линии подачи топлива или воздух в линиях:
a) Трубопроводы либо шланги механически повреждены или засорены. Очистите топливные трубопроводы и удалите воздух из линий и фильтра.
b) Засорён топливный фильтр. Замените фильтрующий элемент.
c) Зимой следует проверить фильтр и трубопроводы на наличие льда или воска. Поставьте автомобиль в отапливаемый гараж, добавьте в систему бензина.
d) Засорена вентиляция бака или сетчатый фильтр топливозаборника. Прочистите.
8. Сбита регулировка начала подачи топлива. Проверьте, произведите корректировку.
9. Неисправны форсунки. Проверьте. Отверните последовательно накидные гайки - при отворачивании гайки неисправного цилиндра обороты двигателя не будут падать.
10. Неисправен топливный насос высокого давления (ТНВД). Установите для проверки новый, либо заведомо исправный ТНВД.
11. Слишком низкое давление компрессии. Замените уплотнительную прокладку головки цилиндров. При необходимости отремонтируйте двигатель.
Стартёр функционирует без проворачивания двигателя
1. Заклинена шестерня стартёра. Снимите стартёр и проверьте его состояние.
2. Изношены или повреждены зубцы шестерни стартёра или венца маховика.
Затруднён запуск холодного двигателя
1. Разряжена или недостаточно заряжена батарея.
2. Имеет место неисправность компонент системы питания или электрооборудования.
3. Парафин в фильтре тонкой очистки дизельного двигателя. Замените элемент фильтра. Заправьте зимнее топливо, либо разбавьте низкооктановым бензином.
4. Неисправны свечи накаливания дизельного двигателя.
Затруднён запуск горячего двигателя
1. Заблокирован воздушный фильтр.
2. Имеет место неисправность компонент системы питания или электрооборудования.
3. Топливо не достигает инжекторов системы впрыска.
4. Сбился угол опережения подачи топлива дизельного двигателя.
5. Низкая компрессия в цилиндрах, неисправен или разрегулирован ТНВД дизельного двигателя.
Зацепление стартёра происходит слишком шумно или с затруднением
1. Изношены или повреждены зубцы шестерни стартёра или венца маховика.
2. Утеряны болты крепления стартёра или ослабло усилие их затягивания.
Двигатель запускается, но немедленно глохнет
1. Неисправен иммобилизатор двигателя.
2. Неисправна электропроводка или ослабло крепление проводов на клеммах катушки или генератора.
3. Имеет место неисправность компонент системы питания или электрооборудования.
4. Нарушены базовые установки блока электронного управления (ЕСМ).
5. Повреждение в системе выпуска/каталитическом преобразователе.
6. Имеют место потери разрежения через прокладочные поверхности впускного трубопровода или блока впрыска топлива. Удостоверьтесь в надёжности затяжки крепежных болтов/гаек, проверьте факт и качество крепления на своих штуцерах на впускном трубопроводе всех вакуумных шлангов. Проверьте состояние шлангов и правильность их подсоединения (именно к своим штуцерам).
Unofficial International Mercedes-Benz 190 w201 Club & Forum
приехал из Питера, на следующий день, поездив по делам, возвращался домой и машинка . заглохла на ходу.
Теперь не заводится нивкакую. Даже не схватывает.
Бензонасос работает
Искра есть
Свечи: первая и третья сухие, вторая и четвёртая-мокрые
Откручивал трубочки от паука (которые к форсам идут)- к первой и к третьей не поступает бенз
Можт кто сталкивался? Чё это вообще за шляпа??
з.ы.: первый раз в моей мерсопрактике мерин не заводится
Игорь_210 » 13 авг 2006, 16:27
Весело крутит и не схватывает?
У меня было так. Была виновата крышка трамблёра (в обоих случаях). Симптомы похожие.
Наличие искры на свечах ничего не говорит, мощность искры слабая для запуска мотора.
Предлагаю проверить сначала систему зажигания, а потом лезьть к системе питания.
пысы. Вчера ради интереса отключил одну свечу. Затроил, но РАБОТАЕТ и ехать можно.
МБ Е240, 98 г.в., 2,4 л, АКПП.
МБ 190Е, 89 г.в., 2 л, АКПП. (продан)
Audiodream » 13 авг 2006, 16:38
magnum » 13 авг 2006, 17:24
он же говорит, что на 2 горшка бенз не давит.
хз. как так от крышки трамблера может на ходу заглохнуть и вооообще не завестись? я понимаю троить. глохнуть. Но чтоб вообще.
Тут проверить то легко. Если трамблер - вставляешь ненужную свечку на каждый провод по очереди (желательно зазор увеличить до 0,7) и в тени смотришь бъет ли искра. Если на 2х из 4ех не будет искры, то да.. что-то с трамблером. Ну а если искра будет (причем примерно одинаковая) - ищи в топливной системе. Возмложно дозатор-распределитель
У меня когда такое случилось на W124 пришлось ставить СТромберг. Но у нас нет толковых мастеров по КЕ. Ищи мастера по КЕ.
magnum » 13 авг 2006, 17:27
wild писал(а): приехал из Питера, на следующий день, поездив по делам, возвращался домой и машинка . заглохла на ходу.
Теперь не заводится нивкакую. Даже не схватывает.
Бензонасос работает
Искра есть
Свечи: первая и третья сухие, вторая и четвёртая-мокрые
Откручивал трубочки от паука (которые к форсам идут)- к первой и к третьей не поступает бенз
Можт кто сталкивался? Чё это вообще за шляпа??
з.ы.: первый раз в моей мерсопрактике мерин не заводится
Упс. Если как ты говоришь нет топлива на 1 и 3 форсунки - то скорее всего надо лезть в распределитель (или искать на разборках другой). Проблема в нем. У меня 1 в 1 была трабла. Машина заводилась и сразу глохла. Поставили другой распределитель - все наладилось (но за него уроды запросили 23 куска). Пришлось стромберг втыкать
wild » 13 авг 2006, 19:40
Dr.Evil » 14 авг 2006, 08:45
Не заводится Mercedes CLA200 2013
По сканеру была установлена одна ошибка:
Само собой наш специалист подготовлен к работе с мерседесами. Хоть раз их самодиагностика ошибок угадала неисправность? Разные специалисты очень любят говорить этож мерс, нужен стардиагносис и если нет ошибок то все в порядке.. Ну да только вот не заводится 🙂
Все что можно сделать на улице, сделано. Требуется эвакуатор к нам в сервис.
Далее все просто, отогреваем печками, ждем. Около 1 часа и мы уже имеем запуск и холостой ход! Потом конечно разморозка проходит быстрее и масса позитива для контента 🙂
И видео конечно же:
Для предотвращения повторения проблемы нужно:
- Регулярно наваливать на машине. Это не дедушкина шестерка чтоб ползать только по пробкам. Иначе зачем вам 1.6турбо?
- Просверлить отверстие 3мм в самой низкой точки оконечной банки глушителя вот так:
Теперь мерседес снова в строю и работает без проблем.
Вы можете обращаться к нам по любым вопросам связанным с техникой на ДВС и не только.
Читайте также: