Машина завелась и заглохла и больше не заводится ваз
Заводится, работает минуту, глохнет и больше не заво
..и больше не заводится
ВАЗ 21083 карбюраторный
Что делал:
1. Чистил карбюратор сам и у специалиста в сервисе, менял игольчатый клапан; чтоб уж точно убедится, что дело не в карбюраторе - когда не заводилась половинил карбюратор и смотрел наличие бензина в поплавковой камере - он там был
2. Менял коммутатор (2 раза)
3. Менял катушку зажигания
4. Смотрел свечи - относительно недавно менял (вместе с маслом) - состояние свечей хорошее
5. Менял крышку трамблера с бегунком
6. Пробовал ставить другие высоковольтные провода
Ничего не помогает, после ночи стояния машина заводится с полоборота, работает минуту, затем глохнет и больше не заводится. Иногда все же удается завести (раза с 15), при этом до полного прогрева авто приходится жать газ, т.к. обороты (по тахометру) прыгают как сумашедшие - стрелка тахометра вниз-вверх очень резко и постоянно, потом обороты приходят в норму (когда в 90 градусов, когда раньше). Иногда машину не удается завести вообще - каждое утро я трачу на завод машины 15 минут, если завелась - еду на ней, если за эти 15 минут не завелась - еду на работу своим ходом.
После того, как она полностью прогрелась, весь день заводится отлично! приезжаю на работу - стоит целый день, вечером сажусь - заводится, обороты отличные, не скачут. Ставлю на ночь - утром опять фигня.
В субботу еле завелся - приехал в сервис, посмотрели - машина работает отлично. Оставил прямо в сервисе на ночь, чтобы утром показать специалистам в момент незаведения. Приезжаю утром - завожу, по закону подлости заводится!! В сервисе ничего сделать не могут, так как я не могу привезти им машину в момент, когда она не заводится.
На позапрошлых выходных тоже ездил в сервис, грешил на карбюратор (несмотря на то, что самолично почистил его перед этим), в сервисе специалист грамотный (сразу видно), карбюратор почистил, геометрию поплавков сделал, отрегулировал уровень топлива в камере, надфилем подточил иголку в клапане - нихрена не помогло. Из чего сделал вывод, что система питания (бензин) не причем - виновато именно зажигание.
В течение всей прошлой недели менял вышеперечисленные детали - не помогает. Мои соображения и вопросы:
1. Около работы машина стоит день - вечером работает, около дома стоит ночь - утром не работает. У дома стоянка на горке под наклоном, нос машины наклонен вниз, может там натекает что-то куда-то? Например, масло в трамблер. Сегодня вечером поставлю наоборот, попробую. У кого есть мысли по поводу виновности наклона машины?
2. Какие еще механизмы можно поменять малой кровью? Ну, во-первых, что еще осталось (что хоть как-то связано с системой зажигания): сам трамблер, датчик в.м.т., колодка диагностики, все провода, участвующие в процессе. Трамблер менять проблематично, поскольку, как я понимаю, после этого надо выставлять зажигание. А остальное, как мне кажется, именно на искру не очень влияет, так ли это?
3. Есть подозрение на сигнализацию, может ли это быть из-за нее?
4. проверил натяженность ремня ГРМ - вроде бы нормально, но на сантиметр прогибается, может он перескочил на зубец и рабочий такт двигателя как-то сбился?
Карб в абсолютном поряде Ну почему мне никто не верит. :)))
При переливании бензина машину все равно можно завести, продув свечи, если до упора нажать педаль газа, но дело не в этом. Дело в искре, она то есть - тогда заводится, то нет - тогда не заводится. Бензин не переливается, черный дым не идет, уровень в поплавковой камере нормальный! Если бы дело было не в плотном прилегании иглы, то она была бы доверху наполнена бензином, а это не так. Линейкой конечно не мерял, но от верха как раз сантиметра 2,5 было.
Отстаньте вы от этого умельца, подтачивающего иголки наконец :) Я конечно не психолог, но человек действительно хорошо разбирается во всем этом - видно. Например, он показал мне как проверить всю работоспособность системы коммутатор-катушка зажигания без использования датчика Холла, т.е убедится, что дело именно в датчике Холла. Здесь, кстати, никто такой способ не посоветовал.
Вчера поменял датчик Холла, прям во дворе на работе, после замены, завел - прогрел, все в порядке (но так и раньше было - напомню - если утром все-таки завелась, но весь день работает нормально). Вечером поехал обратно домой, завелась отлично, прогрелась - поехал. Через 10 километров машина прям на дороге встала. На главпроводе нет искры. Поставил старый коммутатор - искры нет, поставил старую катушку зажигания - искры нет, поставил даже старый датчик Холла - искры нет.
Позвонил другу - дотащил на ремне до сервиса, т.к. было 10 вечера и сервис не работал, то оставил там авто до завтра. Сегодня утром приехал в сервис, машина завелась с полоборота (как обычно), успел заехать в бокс, там поработала минуту и заглохла (наконец-то!! - раньше по закону подлости в сервисе машина утром заводилась и работала без проблем).
Ремонтник полазил по системе зажигания, проверил коммутатор на спец. приборе - искры нет. Так как больше никаких проблем обследование зажигания не выявило, мастер предположил, что дела в сигнализации, сигнализацию ставили при покупке в 1996 году и не при мне, соответственно ничего о ней я не знаю.
Мастер обратил внимание на "неродной" провод, идущий с аккумулятора вместе с остальными неизвестно куда. Предположили, что это питание сигнализации, отключили - искра есть, машина заводится, опять включили - искры нет, опять отключили - искра есть. Ну слава богу, подумали мы, вроде бы заработало. Машину завели и оставили прогреваться. После того, как авто некоторое время прогревалось - машина опять глохнет!! Уже при отключенном проводе глохнет!! Мастер опять полазил (в который раз) по системе зажигания, а конкретно - прозвонил катушку - напряг есть, опять проверил коммутатор на спец стенде - больше ничего сделать не успел, так как машина после этого чудесным образом завелась!
Короче остановились вот на чем:
1. Во-первых, при определенных условиях (после минуты завода с утра), явно прослеживается влияние неродного провода от аккумулятора, сейчас его сняли совсем и замотали изолентой. Кстати, центральный замок и мигание поворотников при включении сигнализации с брелка работает даже с отключенным проводом, так что куда он идет - пока вопрос.
2. Решили, что наряду с проводом возможно есть еще какие-то траблы с зажиганием, а конкретно с датчиком Холла (напомню - вчера вечером я опять старый поставил). Мастер сказал так - если опять заглохнет, сразу проверить искру без участия датчика Холла, и если он виноват, то все-таки менять его на новый.
3. Если вышеперечисленное эффекта не дает - ехать к спецам по сигналкам, пусть разбираются и отключают цепь сигналки, которая блокирует зажигание (если она вообще есть)
Заглохла и не заводится Ваз 21124 1.6 16V
Завел все как обычно, прогрел поехал, потом разгоняюсь и такое ощущение что я ее сам заглушил потухла до зажигания и больше не заводится.Стартер крутит, бензонасос качает, а не заводится(((В чем может быть проблема?
В искро образующих частях (Смотри свечи вв провода модуль зажигания катушки )
у меня так было, ремень ГРМ порвался, глянь его
Все верно ГРМ скорее всего. Симптомы все указывают на это. Рвался уже 3 раза и все так же как ты описываешь.
если ремень рвет, то стартер крутит очень быстро, разницу сразу почувствуешь. Посмотри разем датчика положения коленвала.
кто сталкивался, утром не завелась.АКБ в норме, дпкв заменил, свечи сухие, а вот безонасос первый раз срабатывает при повороте ключа, на второй раз нет, только после сброса клемм акб жужжит, искры тоже нет.
это насосу пи…ц. я както покупал себе насос, дак такойже попался один раз качнул, а потом болт.
сегодня завелась, обрадовался пошел за доками, пришел опять глухо насос молчит, переставил релюхи, таже самое
Если иммобилайзер еще не отключен, то похоже он гонит. Как раз отключает катушки и ЭБН.
Ремень посмотри, если нет датчик положения коленчатого вала, если нет, проверяй искру и лез к ЭБУ, пошевели там все проводочки, повыдергивай и обратно по вставляй (у самого так бывает, первый раз когда случилось чуть пол двигла не разобрал). Но больше походит на порыв ремня ГРМ, поскольку 1.6 ссаться не за что-то, т.к. клапана не загнет.
Как то лазил по тырнету и встретил много записей от владельцев и от мотористов — что 21124 все же может загнуть клапана…
Цитата:
Один делал с загнутым клапаном из-за того что поршень недоточили. Ну я не гордый допилял разверткой и бормашинкой. А во втором зависло два клапана от лака на стержне.
Цитата:
Хотя уже видал разной компоночки моторы. Под плавающий палец в поршне или в шатуне. И с проборками под клапана и без… я про 124й. И с маслофорсами и без… Приколи кстати встречаються в основном на украинских сборках!
Цитата:
На 124-ом и 12-ом со 124-ми поршнями,
при обрыве ремня клапана иногда могут
встретится с поршнями, а все кто
утверждает что 100% не гнёт … наивно
заблуждаются .
Сам был такой, пока не столкнулся на
практике .
Всё зависит от …
1) количества нагара на днищах поршня и
тарелках клапанов
2) режима двигателя (обороты/нагрузка) в
момент обрыва ремня .
Загиб тарелки мизерный, часто вообще
не заметный, однако приводит к
снижению(потере) компрессии и
ухудшению(отказу) работы цилиндра .
Во время работы двигателя температура
поршней и тарелок клапанов
несоизмеримо выше, чем при холостой
(да же на прогретом до 100 градусов
движке) прокрутке РВ относительно ВМТ .
Нагар не только увеличивает размер
деталей, но и снижает теплоотдачу .
Что вызывает повышенный нагрев днища
поршня и тарелки клапана .
А как известно из курса физики — тела при
нагревании расширяются .
Толщина нагара + увеличенное тепловое
расширение = исчезновение зазора
поршень/клапан .
Опять же режим работы двигателя
(обороты/нагрузка) на прямую влияет на
температуру .
Плюс инерция … нажатый клапан не
может моментально вернуться в исходное
, даже если РВ просто исчезнет
(волшебным образом)
Цитата:
По не официальным данным( брат 2ю родный
механник на автовазе) каждая 3
машина 21124 на автовазе сходила с
поршнями 1.5 16 кл. Объяснение не официальное
завода — а чо нам делать с поршнями 1.5
не
викидывать же их!
Заглохла и не заводится. Крутит, но не схватывает. ВАЗ 21099
В общем надо было съездить забрать друга ,завелся как всегда и поехал. В общем минуты 3 ехал, впереди улица узкая, нужно было пропустить машины, чтобы проехать. Я остановился, пропустил, хочу ехать - смотрю машина заглушена. Пытаюсь завести - она ни в какую. Крутит, но ни разу не чихает, ковырял два дня. Топливо есть, аккум заряжен (пробовал даже подкуривать на всякий) предохранители все целы, свечи хорошие, но на всякий случай купил новые - не помогло. Топливо качает (бензонасос слышу когда зажигание включаю, плюс когда свечу вынимал, чтобы искру посмотреть - при попытке завестись бензин струей оттуда стрелял, то есть топливо есть). Ремень грм вроде крутится, я кожух отодвинул чутка зубцы эти крутились при заводе как минимум, ремень не очень хорошо видно сам. Даже попробовал сменить датчик массового расхода воздуха (запасной лежал в багажнике, на всякий попробовал поставить - не помогло). Я уж не знаю что еще попробовать, сейчас праздники будут до хрен знает какого числа к диагносту не попаду - что можно придумать пока самому посмотреть? Подскажите, пожалуйста.
to goodgrey: Добрый день,хороший отчет!
Но самое главное,вы так и не сказали. "Искра есть"?
Судя по вашим стараниям,предполагаю что есть(если нет то смотрите датчик коленвала)
Если искра есть- то нужно посмотреть метки ремня ГРМ. у них есть постоянная проблема,сдвигается "Шкив коленвала" и искра будет-а вот заводится нет.Так что проверьте метки.
Искра есть, после работы попробую проверить метки, отпишусь о результатах
to goodgrey: кроме вышеперечисленного, проблема может быть в неисправном регуляторе давления.
to Messir: Вы имеете в виду регулятор давления топлива?
да, явно его, правда я даже не знаю что мне делать с этой информацией, идти покупать топливный манометр и проверять по инструкции, вкрутив в топливную рампу?
Попробуйте сначала метки проверить,а после топливо(все таки свечи заливает,как я понял)
да, свечи свечи мокнут, я после работы глянул на ремень грм - выглядит как новенький, метки пока не проверял, тк не знал как, завтра с книжкой пойду смотреть.
То что ремень как новый,не чего не говорит.У них болезнь,шкив коленвала разбивает шпонку и смещается,все вро ди бы на месте- а на самом деле-метки сбиваются и датчик коленвала не правильно корректирует подачу искры(не в такт)
Так, продолжение истории: посмотрел ремень грм - выставлен по меткам, решил осмотреть все датчики, подергал их, заметил, что датчик положения колен. вала вроде бы отошел, перевоткнул его, попробовал завестись - завелась! Для проверки отключил опять датчик и попробовал завестись - не вышло, решил, что проблема была в датчике, поехал домой. Проехал метров 30 - машина начала глохнуть, вроде когда я сцепление выжимал, на ходу с ключа завелся, через 3 метра опять заглохла, я опять завелся и припарковался. Датчик на месте, начал смотреть остальные датчики - провод, подходящий к датчику детонации в паре мест был оголен и вроде чуть поломан, я достал изоленту, хотел заизолировать - в итоге провод сломался у меня руках. Провод оборвался в самом начале, так что скрутить пока не получилось, нужно подготовиться, а пока у меня резонный вопрос - проблема была в датчике детонации, или его повреждение это уже новая проблема? Короче если забыть, про оборванный провод датчика детонации какие выводы можно сделать?
Я к тому, что разве без датчика детонации машина не должна заводиться?)
Проводка не замыкает, а датчик я уже припаял обратно, толку, конечно, никакого =(
to goodgrey: еще раз хорошенько проверьте датчик коленвала,а лучше его поменять(часто скрытый дефект обмотки датчика)
to goodgrey: Снимите датчик и установите его заново.
Проверьте наличие искры.
Датчик коленвала новый поставил - не помогло, в итоге нашел работающий сервис неподалеку, друг отбуксовал туда - сначала вроде как диагностировали отсутствие питания на форсунках, пошаманили и завели, но глохла на холостых - какая то из форсунок вроде как открывается и не закрывается -заливает бензином, из под щупа льется ручьем, щуп показывает масла в два раза больше нормы - но оно смешано с бензином вроде, ну короче будут менять неработающую форсунку. Такая история
to goodgrey: Что то подкрадываются смутные сомнения,по поводу форсунок.
Судя по добавлению уровня масла-одна форсунка натворить такое не может,несколько форс. выйти из строя-тоже не могут.
Не спешите все покупать(не дешево выйдет)
Я просил вас шпонку (метку)проверить,вы это не сделали.
Давайте по порядку(с минимальными затратами)
1) Потребуйте открутить шкив коленвала и проверить состояние шпонки(на вид она длиной 2-3см. трубочка,)
коленвал цепляет шпонку(полумесяц) эта шпонка цепляет шестеренку(которая крутит ремень ГРМ)
в эту шестеренку вставлена шпонка,металлическая трубочка(про которую и идет речь) трубочка крутит шкив(шкив приводного ремня,генератора и т.д.)
Так вот,если хоть капельку болт коленвала ослаб-то из за большой нагрузки на шпонку(от генератора и т.д.) срывает ее! и достаточно шкиву провернутся на два милиметра,авто будет реагировать не адекватно! а если на пол сантиметра-то авто и вовсе на заведется.
2) Если выполнили первый пункт и там все гуд, то следующее что вам нужно сделать,по просить на проверку ЭБУ с другого авто(это дешевле чем покупать с не уверенностью) почему второй пункт именно по ЭБУ? по тому что все параметры говорят о слетевшей прошивке(к сожалению) но это нужно проделать в первых пунктах! для экономии времени и денег.
3) прежде чем покупать форсунки- их легко проверить!(в сервисе должны знать) Открутите все свечи(не перепутайте местами,где стояли) и определите-какая форсунка льет. если одна-две,то снимайте форсунки и проверяйте(подключите спрей для очистки карбюраторов и подключите провода на АКБ) Предупреждаю,форсунку проверяйте по дальше от АКБ! иначе,искра от провода форсунки на АКБ- может поджечь смесь! ПРОВЕРЕННО! ))))
Скажу от себя,у вас идет слишком длинный импульс на форсунки и поэтому в цилиндры поступает слишком много топлива,лишнее которое и уходит в поддон(в масло) Так что проделайте сначала первые ДВА пункта,для успокоения.
Есть еще и четвертый пункт,но вряд ли в нем причина,но все же скажу.
4) Забита выхлопная система(для проверки,нужно открутить приемную трубу от коллектора выпускных газов)
Машина завелась и заглохла – причины и что делать
Если машина заводится и сразу глохнет, не стоит паниковать. Особенно если инцидент произошел впервые. Когда такая ситуация неоднократно повторяется, необходимо найти причину неисправности. В противном случае дефект приведет к поломке разных систем транспортного средства.
Что делать водителю, когда машина завелась и заглохла
Если автомобиль заглох, он становится нетранспортабельным, значит, придется воспользоваться услугами эвакуатора или просить о помощи другого автолюбителя. В том случае, когда водитель разбирается в устройстве всех систем и механизмов машины, он может самостоятельно провести диагностику и устранить причину дефекта. Малоопытным владельцам лучше обратиться в автосервис. Как показывает практика, основные сложности возникают с современными транспортными средствами, у которых технические узлы расположены таким образом, что без помощи специалистов устранить поломку нельзя. Нередко с подобной проблемой сталкиваются владельцы старых автомобилей.
Автомобиль глохнет на холостых оборотах
Водитель заводит машину, затем, газует. Кажется, что мотор работает в нормальном режиме, однако, когда прекращается подача газа, двигатель дергается и глохнет. Причин, вызывающих неполадку в работе двигателя, немало:
2. Сбой в работе датчика холостого хода. Этот прибор предназначен для удержания оборотов механизма на холостом ходу в то время, когда мотор функционирует. Замена детали устранит проблему.
3. Неисправность датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Он находится возле датчика холостого хода. Прибор также придется менять.
4. Некачественное топливо. Плохое качество горючего способствует образованию засора в топливном фильтре. Если фильтр на самом деле грязный, его следует заменить. Бензин также сливают и заливают качественное топливо.
5. Засорение воздушного фильтра. В горючее не поступает необходимый уровень кислорода, отчего агрегат не держит обороты, дергается и глохнет. Установка нового фильтра поможет решить проблему.
Автомобиль глохнет при нажатии на педаль тормоза
Зачастую транспортное средство глохнет сразу после нажатия педали тормоза. Мотор уменьшает число оборотов и отключается. Здесь прослеживается недочет в работе вакуумного усилителя тормоза, который подсасывает воздушный поток во впускной коллектор. Если он ломается, понижается качество топлива, отчего снижается количество оборотов. Спустя определенный промежуток времени автомобиль снова заведется, но ситуация повторится. Чтобы предотвратить возможные проблемы, нужно поставить новый вакуумный усилитель. Для более точной диагностики, которая позволит выявить проблему в усилителе, придерживаются пошаговых действий:
• от вакуумного усилителя отсоединяют шланг, который подходит к коллектору;
• ставят заглушку с помощью болта нужного диаметра;
Падение числа оборотов говорит о неисправной работе усилителя.
Машина глохнет сразу после переключения передач
Бывает, что автомобиль функционирует в стандартном режиме, однако, как только производится переключение передач, он сразу же глохнет. Затем, он снова заводится, но ситуация остается нерешенной.
Диагностику можно произвести самостоятельно. Водитель должен нажать тормоз, когда двигатель работает на холостом ходу. Если автомобиль немного приподнялся, а после этого, резко опустился и мотор начал трястись, скорее всего, идет подсос воздуха. Главная причина — износ резинки смесителя. Эту деталь следует поменять. Для более надежной работы, новую резинку укрепляют железным хомутом, который совпадает по толщине и поперечному сечению.
Автомобиль заглох и не заводится
В основном причиной такой поломки является дефект топливного насоса. Впрочем, прежде чем проверять работу насоса, нужно осмотреть датчики и фильтры. Нередко машина глохнет из-за инжекторов, которые попросту засорились. Чтобы их очистить, применяют специальные составы. Бывает, что нарушение появляется при подсосе воздуха, когда лишние воздушные массы поступают в топливную систему сквозь изношенные патрубки либо негерметичные стыки. Хомуты должны быть надежно подтянуты. Отслужившие трубки лучше поменять.
• проверка свечей зажигания, которые при необходимости сушат или меняют;
• осмотр центрального привода и свечной проводки;
• диагностика настроек контактной системы зажигания;
• исследование датчика Холла и системы зажигания.
Полный анализ всех технических систем позволит устранить имеющиеся недочеты.
Стоит заметить, что причинами, после которых машина завелась и затем заглохла являются не только неполадки в работе двигателя, такое часто происходят даже в том случае, когда пройдены все положенные ТО. Ведь большое значение имеют условия эксплуатации транспортного средства, погодные режимы и заливаемое топливо.
Стабильная работа двигателя зависит от многих факторов. Причин, почему ВАЗ 2114 заводится и глохнет есть несколько. В статье рассмотрим основные виды неполадок, которые вызывают проблему нестабильной работы мотора.
1. Топливный насос
Без стабильной подачи топлива нормальная работа двигателя невозможна. Для обеспечения запуска мотора достаточно двух факторов – наличия искры и топлива. За подачу бензина отвечает топливный насос. В автомобилях модели 2114 он находится под задним диваном и вмонтирован прямо в бак.
Причин, почему отказал бензонасос может быть несколько:
- Забитая сеточка на бензонасосе. Помимо основного топливного фильтра под баком автомобиля в конструкции насоса предусмотрена сеточка для фильтрации топлива от мусора. Со временем она забивается, из-за чего топливо поступает не в полном объеме;
- Наличие повреждений в проводке или отключение бензонасоса по причине отошедшего разъема. Проблема решается зачисткой контактов и проверкой соединения фишек;
- Перегрев электронасоса – еще одна причина проблемы с глохнущим двигателем. Он может греться из-за кратковременных и зачастую повторяющихся нарушений контакта в цепях для подачи питания.
2. Топливный фильтр
Еще один важный элемент в системе подачи топлива к двигателю – фильтр. Низкое качество топлива и несвоевременная замена фильтра приводит к его забиванию. Бензин поступает в цилиндры с перебоями, что проявляется в проблемах с запуском и неровной работой мотора.
Не самое удобное расположение фильтрующего элемент затрудняет процесс его замены, поэтому многие водители откладывают эту процедуру на следующий раз. Забитый фильтр очистки бензина также может стать причиной потери мощности двигателя. Решается проблема заменой. Также для профилактики можно почистить бак.
Важно! При замене фильтра учитывайте его направление. На корпусе детали есть отметки, которые показывают, как правильно установить элемент. Также не потеряйте медные кольца для плотного крепления трубок к фильтру.
3. Модуль зажигания
Как было отмечено, помимо нормальной подачи топлива для работы двигателя необходима искра. Один из элементов в конструкции автомобиля, отвечающий за искрообразование – модуль зажигания.
Этот элемент управляет катушкой зажигания, а также устанавливает угол опережения зажигания и в случае чего меняет его. При неисправности модуля наблюдаются следующие симптомы:
- «Троение» мотора;
- Пропуски зажигания и отображение ошибки в бортовом компьютере;
- Горящая лампа «Check Engine» на приборной панели;
- Не работают парные цилиндры (1 и 4 либо 2 и 3);
- Плавающие обороты и затрудненный запуск непрогретого мотора.
Если ВАЗ 2114 (инжектор) заводится и сразу глохнет – сразу следует провести проверку модуля зажигания на предмет неисправности.
Для проверки версии с неисправным модулем следует установить заведомо рабочий МЗ и убедиться в его неисправности. Если проблема наблюдается и дальше – следует приступить к проверке датчиков.
4. Датчики
В инжекторных версиях автомобилей ВАЗ конструкция мотора предполагает наличие нескольких важных датчиков. Если автомобиль плохо заводится на горячую – проблема может быть в одном из следующих датчиков:
-
; ;
- ДПКВ; .
Выход из строя одного из элементов – проблема для водителя. Рассмотрим симптомы неисправности каждого из них.
Дроссельная заслонка отвечает за поступление атмосферного воздуха в цилиндрогруппу, из которого в дальнейшем формируется топливная смесь. Датчик положения дроссельной заслонки передает показания в компьютер автомобиля, что позволяет ему поддерживать стабильную работу мотора.
Неисправность его проявляется так:
-
;
- Рывки при движении;
- Нестабильная работа главного агрегата.
Т.к. цена нового элемента невысока – для решения проблемы достаточно установить новый ДПДЗ. Эта деталь редко выходит из строя, но при наличии проблем с нестабильной работой агрегата подлежит замене в качестве профилактики.
Еще один элемент, отвечающий за считку количества поступающего воздуха – ДМРВ. Стоимость этого датчика довольно высока, поэтому его неисправности нежелательно для любого владельца «четырки».
Если плохо заводится и глохнет ВАЗ 2114 – проверьте визуальное состояние сеточки внутри корпуса ДМРВ. Т.к. расположен он на корпусе воздушного фильтра – добраться к нему несложно. Редкая замена воздушного фильтра и попадание на ДМРВ грязи и масла – верный путь к поломке датчика.
Проявляется его неисправность следующим образом: отсутствуют стабильный холостой ход; наблюдается провал при разгоне; есть проблемы с запуском мотора (особенно на «горячую»). Нередко для исправления ситуации помогает очистка внутренностей корпуса ДМРВ спиртом и сухой ветошью. Для точного определения исправности ДМРВ следует использовать мультиметр.
Важно! В случае необходимости замены датчика расхода воздуха учитывайте артикул детали, т.к. на разных версиях «четырок» устанавливались элемент с разными настройками.
Отслеживание положения коленчатого вала мотора – важный момент для обеспечения его стабильной работы. Отвечает за эту работу – ДПКВ. Его выход из строя проявляется следующим образом:
- Детонационные звуки при работе агрегата;
- Повышение расхода топлива;
- Запуск мотора не с первого раза;
- Ошибки 0335 или 0336 при диагностике.
Стоимость нового ДПКВ небольшая, поэтому для исключения варианта с его поломкой следует заменить деталь на новую. Крепится он у маховика на одном шурупе.
Троение, отсутствие тяги и проблемы со стартом на горячую – признаки поломки еще одного датчика – температуры охлаждающей жидкости. Повышение расхода при этом – еще один негативный момент.
Для быстрой диагностики поломки ДТОЖ достаточно понаблюдать за электрическим вентилятором охлаждения. Если он включается при непрогретом моторе – в работе ДТОЖ есть сбой. Достаточно заменить его на новый и проблема с нестабильной работой будет решена.
Точная диагностика и определение неисправности – ключевой момент при самостоятельно ремонте автомобиля, поэтому данная статья поможет разобраться с проблемой нестабильной работы агрегата на ВАЗ 2114.
Машина завелась и заглохла и перестала заводиться
Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования
Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий
Создать аккаунт
Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!
Неприятные ситуации, когда двигатель запускался с очевидными трудностями или и вовсе отказывался работать, знакомы каждому автомобилисту. Одним удавалось решить проблему подзарядкой аккумулятора или заменой стартера, другие обращались в автосервис и тратились на дорогостоящий ремонт. Что надо предпринимать в тех случаях, если машина заводится и сразу глохнет? Что это – пустячная проблема или признаки надвигающегося капитального ремонта? Сегодня мы расскажем, как выявить неисправность и устранить ее.
Факторы, влияющие на нормальную работу двигателя
Запуск и нормальная работа двигателя зависят от множества факторов, поэтому выделим причины, по которым двигатель заводится и глохнет через пару секунд:
- проблемы с приготовлением и подачей топливовоздушной смеси;
- нарушения в системе рециркуляции или выпуска отработавших газов.
- неправильная работа или поломки в системах зажигания и газораспределения;
- неисправности, связанные с обвязкой электронной системы управления (ЭСУ);
- недостаточная компрессия в цилиндрах.
Поэтапный анализ и обследование систем и механизмов, которые отвечают за приготовление горючей смеси, ее сгорание и отвод отработанных газов, позволяет в 95% случаев выявить «слабое звено». Остальные 5% приходятся на периодически возникающие неполадки. Они связаны с вибрацией, повышенной влажностью, температурным воздействием, окислением электрических контактов, и т. д. Неисправности этого рода диагностировать труднее всего. Кроме того, не сбрасывайте с чаши весов и состояние мотора – возможно, он попросту выработал свой ресурс.
Как определить, почему глохнет инжекторный двигатель после запуска
Прежде чем приступать к определению причины неисправности, следует обязательно проверить уровень топлива в баке. Учтите, что для «схватывания» двигателя достаточно и паров бензина, однако если есть проблемы с его подачей, то того небольшого потребления, которое требуется для работы на холостых оборотах, недостаточно.
В бензиновых двигателях с системой впрыска при поиске неисправности поэтапно проверяют:
- подачу топлива и воздуха;
- работу системы зажигания;
- работоспособность датчиков и ЭБУ
- компрессию в цилиндрах.
Если же это не принесло требуемого результата, то снимают защитный кожух привода ГРМ (крышку клапанного механизма у ДВС с цепным приводом) и проверяют, насколько точно моменты открывания и закрывания клапанов совпадают с рабочими тактами ДВС.
Видео: Рено Логан заводится и глохнет. Есть решение!
Неполадки в системе подачи топлива
На первом этапе проверяют работоспособность бензонасоса. Чтобы услышать, что он функционирует, включите зажигание – негромкое жужжание свидетельствует, что агрегат накачивает бензин в топливную магистраль. Если же при подаче питания бензонасос молчит, то проверьте, подается ли на него напряжение бортовой сети.
Отсутствие 12 В на разъеме — достаточный повод для проверки целостности проводки, реле и контактов. В случае, когда агрегат работает нормально, причиной остановки двигателя может быть недостаточное давление в топливной рампе. Во время старта оно составляет не менее 3 атм, а при работе на холостых оборотах – 2.5 атм. Причиной заниженных показаний могут быть как забитый фильтр тонкой очистки или сетка бензонасоса, так и его низкая производительность. Если же давление резко падает (ниже 0.7 атм) сразу после отключения подачи топлива, то это свидетельство негерметичности магистрали или неправильной работы регулятора давления. В первом случае проверяем и устраняем причину подтекания бензина, а во втором устраняем из цепочки или заглушаем (на время) регулирующее устройство.
Загрязнение дросселя
Хоть специалисты и утверждают, что впрысковые моторы работают даже при засорах воздушного фильтра и дросселя, нельзя исключать, что двигатель глохнет на холодную по причине поломки деталей привода дроссельной заслонки. Оставаясь в закрытом положении, она попросту прекращает подачу воздуха. Кроме того, снижение оборотов двигателя до критически низких значений происходит по причине забитого нагаром регулятора холостого хода. Чтобы избавиться от проблемы, элементы дроссельного устройства очищают при помощи карбклинера и продувают сжатым воздухом.
Проблемы с зажиганием
Нормальное давление перед топливной рампой и отсутствие неполадок в системе подачи воздуха позволяет предположить, что топливная смесь поступает в цилиндры в полном объеме, но не воспламеняется из-за проблем с искрообразованием. Водители винят в этом свечи, но, как свидетельствует практика, нередко машина заводится и глохнет через несколько секунд из-за проблем с высоковольтными проводами и наконечниками.
Проверку начинают со свечей. Для этого их выкручивают, чистят и проверяют на искру. Последнее выполняют как с помощью специального приспособления, так и на двигателе – для этого к свече присоединяют бронепровод и проворачивают коленчатый вал стартером. Поскольку в последнем случае существует опасность повреждения выходных цепей ЭБУ, обеспечьте надежный контакт между юбкой свечи и массой автомобиля.
Проблемы искрообразования из-за проводов и наконечников свечей связаны с повреждением внутренних жил или нарушением внешней изоляции. Целостность проводников легко проверить тестером, а вот пробой и утечку тока покажет только мегомметр. Если же подобного прибора в арсенале нет, то воспользуйтесь более простым способом. Для этого дождитесь темноты и попросите помощника завести двигатель. О повреждении высоковольтной части системы зажигания можно судить по высоковольтным разрядам на поверхности катушек, проводников и наконечников.
Неисправности датчиков и ЭБУ
Электронные системы управления двигателем (ЭСУД) управляют работой бензонасоса, форсунок и свечей на основании данных, получаемых от многочисленных датчиков. Неудивительно, что при повреждении некоторых из них двигатель не запускается, работает с перебоями или глохнет буквально сразу же после запуска.
О проблемах в цепях обвязки ЭБУ сигнализирует индикатор «Chek Engine» на приборной панели. Для локализации и поиска неисправности требуется либо замкнуть определённые контакты в диагностической колодке ЭСУД и считать код ошибки, либо подключить к разъему сканер, работающий по протоколу OBD-II.
Нарушение синхронной работы клапанного механизма
Если эти методы не принесли положительного результата, то проверьте, не сбились ли фазы механизма газораспределения. Подобная неприятность может произойти из-за чрезмерного растягивания зубчатого ремня (цепи) привода ГРМ или его смещения на несколько зубьев. Для устранения проблемы необходимо выставить по меткам коленчатый и распределительный валы и натянуть или заменить ремень.
Ещё кое-что полезное для Вас:
Особенности поиска неисправностей в дизельных двигателях
Казалось бы, отсутствие системы зажигания в дизельном двигателе должно резко сужать круг причин, из-за которых двигатель останавливается сразу же после запуска. И, тем не менее, из-за более сложной и чувствительной системы питания дизеля поиск «слабого места» при появлении проблем с внезапной остановкой мотора ни на йоту не становится проще.Причины неправильной работы дизельных двигателей:
- проблемы, связанные со свечами накаливания;
- неисправности топливной аппаратуры;
- недостаточная компрессия в цилиндрах;
- нарушения в системе рециркуляции отработавших газов.
Приступая к поиску причин нестабильной работы дизеля, в первую очередь проверяем, поступает ли топливо к форсункам. Для этого ослабим гайку на одной из подводящих магистралей и несколько раз провернём коленчатый вал стартером — топливный насос создает такое давление, что горючее начинает подтекать при малейшей разгерметизации. Если же этого не произошло, то причину ищите в завоздушивании системы подачи топлива, забитом фильтрующем элементе, неправильной работе регулятора или поломке подкачивающего насоса.
Зимой внезапную остановку дизеля может вызывать слишком густая солярка и неисправность свечей накаливания. Выполняя их проверку, не следует исключать и выход из строя блока управления подогревателями или поломку силового реле. После включения зажигания обязательно проконтролируйте напряжение на каждой свече.
При диагностике системы подачи топлива следует внимательно осмотреть выхлоп. Если дизель коптит и глохнет, то причиной служат забитые или неисправные форсунки. На языке автомехаников, они начинают «лить», распыляя топливо частично. В других случаях (например, в двигателях «Common Rail») игла распылителя может «подвисать», из-за чего нарушается баланс давления в рейке и контрольный датчик может дать команду ЭБУ отключить двигатель.
Нормальную диагностику форсунок в домашних условиях провести невозможно – для этого потребуется специальный стенд. Помощь специалистов понадобится и в том случае, когда причиной неисправности в поломке топливного насоса – при всей его надежности нельзя исключать и такую возможность. 
А вот натяжение ремня привода ТНВД и компрессию в цилиндрах может проверить каждый. Диагностику цилиндро-поршневой группы несложно провести «народным» методом. Для этого перед запуском в каждый цилиндр добавляют 2-3 мл моторного масла – если при этом мотор нормально запустится и успеет проработать несколько секунд, то это говорит о недостаточной компрессии вследствие износа или повреждения деталей.
Как и в рассмотренном выше случае с бензиновым двигателем, проверяем совпадение меток. Особенность дизельного двигателя заключается в том, что контролю подвергается и положение распределительного и коленчатого вала, и угол установки шкива ТНВД – от этого зависит момент воспламенения топливной смеси в цилиндре в конце такта сжатия.
Напоследок расскажем и еще об одной распространенной причине, из-за которой ни о какой стабильной работе мотора не может быть и речи — клапан EGR в системе рециркуляции отработавших газов. Если он подклинивает в открытом состоянии, то во впускной коллектор попадает избыточное количество продуктов сгорания и двигатель глохнет от нехватки кислорода. Проблему решает замена клапана – после этого дизель работает как ни в чем не бывало.
Конечно же, мы рассмотрели только те причины нестабильной работы силовых агрегатов, которые встречаются чаще всего. Разнообразие современных двигателей и их конструктивные особенности часто требуют индивидуального подхода и специальных знаний. Если неисправность не удалось устранить, не расстраивайтесь – возможно, дело даже не в опыте и умениях, а в банальной нехватке инструмента и диагностического оборудования. В этом случае вам смогут помочь только специалисты сервисных центров.
Все автомобили очень требовательны к своевременному техническому обслуживанию. Многие водители это просто игнорируют, впоследствии удивляясь тому, что машина поломалась. Многие неисправности в работе двигателя возникают прямо на ходу, чем создают очень большие проблемы своему владельцу. Одной из серьёзнейших проблем является то, что во время движения автомобиль заглох, после чего никак не заводится. Почему так произошло, и поможет разобраться данная статья.
Причины
Основные причины возникновения данной ситуации заключены в следующих узлах мотора:
- прекращена подача топлива или его воспламенение;
- сбились регулировки газораспределительного механизма;
- произошла поломка внутренних деталей силового агрегата.
Для выявления сломанной детали стоит проанализировать поведение транспортного средства перед случившейся поломкой.
Благодаря современной электронике, перед окончательной поломкой на приборную панель выводится тревожный сигнал, который сообщает водителю о возможных проблемах. При первом же сигнале стоит незамедлительно провести диагностику и на начальном этапе устранить неисправность.
Если этого не сделать, то остаётся ждать грядущих проблем, при которых двигатель резко заглох во время езды, после чего никак не заводится.
Топливная система и зажигание
Начинать поиски стоит с осмотра топливной системы. Её некачественная работа создаёт неприятную ситуацию, при которой машина заглохла прямо на ходу. Визуальную диагностику принято проводить поэтапно, и начинать следует таким образом:
- Проверить наличие бензина в баке, как бы банально это ни звучало. Очень часто датчик, расположенный на приборной панели, показывает неправильно ввиду собственной неисправности. Кончился бензин, и поэтому машина заглохла.
- Топливный насос может выйти из строя и перестать закачивать в двигатель горючую смесь. Он издаёт характерный жужжащий звук электромоторчика, так что проверить его можно на слух, просто включив зажигание. Для убедительности будет лучше подключить к нему манометр, который покажет давление, создаваемое насосом, оно должно составлять порядка 2.7 атмосфер.
- Препятствовать поступлению топлива в мотор может и сильно забитый фильтр. Внутри его корпуса расположен фильтрующий элемент, который забивается частицами мусора, содержащегося в бензине. Для его проверки достаточно снять идущий от элемента шланг и прокрутить стартер, при этом из него должна политься струя бензина. Если это не так, значит, он засорён и требует замены, поэтому машина не заводится.
- Топливные форсунки также имеют свойство засоряться из-за плохого качества бензина или солярки. Самостоятельно проверить их работу можно путём снятия рампы. Отведя в сторону от автомобиля, прокрутить стартер. Из их сопел должно пойти распыление горючей смеси. Противоположный случай, когда распыления нет. Это означает их выход из строя, поэтому машина не заводится.
- Система образования искры для воспламенения топлива, точнее её отсутствие, может стать причиной того, что двигатель заглох. Самыми уязвимыми элементами системы зажигания являются свечи и высоковольтные провода. Именно они отвечают за качество и наличие искры в камере сгорания. Свечи должны иметь необходимый зазор между электродами и быть безо всякого налёта на рабочей поверхности. Отсутствие этих условий препятствует образованию искры, без которой силовой агрегат прекращает работать. На высоковольтных проводах изнашивается изоляция, через которую начинают пробиваться на картер мотора электрические заряды. Для проверки образования искры свечи необходимо выкрутить и, положив на клапанную крышку, прокрутить стартером коленвал. Искра должна быть отчётливо видна на электродах свечей, если это не так, значит, их надо поменять.
- На систему зажигания оказывает значительное влияние электронный блок управления (ЭБУ) силового агрегата, который взаимодействует с различными датчиками. Выход из строя некоторых датчиков не даст возможности завести мотор. Основное влияние на ЭБУ оказывают датчик частоты вращения коленвала и датчики положения распределительных валов. Не получая сигнала от любого из них, ЭБУ не даст образоваться искре на свечах, поэтому машина не заводится. Здесь стоит проверить разъёмы контактов этих датчиков, они могут слететь во время движения, в результате чего двигатель заглох прямо на ходу. Самостоятельно проверить их исправность затруднительно, для этого надо воспользоваться тестером и замерить показания датчиков. В данном случае верным решением будет обратиться в специализированный сервис по ремонту автомобилей, где очень быстро выявят поломку и устранят её.
Газораспределительный механизм (ГРМ) и поломка внутренних деталей силового агрегата
Газораспределительный механизм состоит главным образом из коленвала с группой поршней и распределительных валов с впускными и выпускными клапанами. Приводится в действие с помощью ременной или цепной передачи.
Каждый из валов должен иметь определённое положение во время работы мотора, но случается и так, что большая выработка ремня, цепи или шестерней со звёздочками приводит к тому, что какой-либо вал начинает либо опережать, либо опаздывать с выполнением своего функционала.
Машина завелась и заглохла и перестала заводиться ваз. Такая беда ехал внезапно машина заглохла завожу не заводится снова пробуют
Всем привет. Такая беда ехал внезапно машина заглохла завожу не заводится снова пробуют завелась обороты не набирает троит и подстреливает заглохла снова и больше не смог завести в чем может быть причина? машина Ваз 2110 двигатель 8кл 1.6 За ранние спасибо..Машина завелась и заглохла и перестала заводиться ваз.
Похожие статьи
38 comments on “ Машина завелась и заглохла и перестала заводиться ваз. Такая беда ехал внезапно машина заглохла завожу не заводится снова пробуют ”
Попробуй свечи поменять
У тя шкив по ходу провернуло
датчик коленчатого вала посмотри может ослаб или контакт плохой
Добрый вечер,а почему мое письмо не пропускают,сколько надо ждать?
Ошибку не показывает?
Броники тоже глянь
Ремень грм в каком состоянии?
промой форсунки! изза плохого бензина может быть! или зажигание сбилось!
Модуль,свечи,ремень грм,шкив большой и датчик коленвала
Посмотри по порядку все
Смотри искру. Если нет ,то скорее дпкв. Смотри метки,чтоб исключить проворота.так же смотри ремень. Если все на местах смотри проводку дпкв (часто обламываются провода прям внутри изоляции) .Сам так же на ходу заглох однажды.
Метки, топливо давление, искра.
Евгений, во во было такое же только подгорели провода
Свечи поменяй лучше
скорей всего грм, раз стреляет ,зажигание сбилось
Сегодня тоже самое произошло зубья грм соскочили поменял грм и все стало норма!
С 30 Декабря мучаюсь вчера спалил что бенз не идет тоже все датчики проверил свечи поменял грм поменял и бензонасос снял промыл и все равно не качает
Евгений, посмотри предохранитель и реле бензонасоса, если не они значит сам насос либо провода к нему
В первую очередь смотри работу бензонасоса
для начала подними капот и посмотри что там творится
посмотри также топливный фильтр и его крепление чтобы в е шланги были на месте и ниоткуда не давило
Шкив провернуло,вследствие сбилось зажигание. У меня на 10- ке бывало не раз такое
Читайте также: