Киа сид замена поршневых колец
Осмотр и дефектовка деталей шатунно-поршневой группы и блока цилиндров
После разборки тщательно очистите, промойте и просушите все детали шатунно-поршневой группы и блок цилиндров.
Вам потребуются: переносная лампа, набор плоских щупов, линейка, штангенциркуль, нутромер, микрометр, шабер.
1. Очистите поршень от нагара. Если на поршне есть задиры, следы прогара, глубокие царапины, третцины, замените поршень. Прочистите канавки под поршневые кольца. Это удобно делать обломком старою кольца.
2. Прочистите подходящим отрезком проволоки отверстия для стока масла в поршне, а также масляный канал в шатуне.
3. Проверьте зазоры между маслосъемным, компрессионными кольцами и канавками на поршне, предварительно очистив кольца от нагара. Номинальный зазор для компрессионных колец составляет 0,03-0,07 мм, предельно допустимый - 0,1 мм. Номинальный зазор для маслосъемного кольца 0,06-0,15 мм
4. Наиболее точно зазоры можно определить замером колец и канавок на поршне. Для этот о замерьте микрометром толщину колец в нескольких местах по окружности, затем с помощью набора щупов замерьте ширину канавок также в нескольких местах по окружности. Вычислите средние значения зазоров (разница между толщиной кольца и шириной канавки). Если хотя бы один из зазоров больше предельно допустимого, замените поршень с кольцами.
5. Измерьте зазоры в замках колец, вставив кольцо в специальттую оправку. При отсутствии оправки вставьте кольцо в цилиндр, в котором оно работало (или будет работать, если кольцо новое).
6. продвиньте поршнем как оправкой кольцо в цилиндр, чтобы оно установилось в цилиндре ровно, без перекосов, и измерьте щупом зазор в замке кольца.
Номинальный/предельно допустимый зазор в замке, мм:
0,14-0,28/ 0,8 - верхнее компрессионное кольцо;
0,30-0,45/ 0,8 - нижнее компрессионное кольцо;
0,20 0,70/ 1,0 - маслосъемное кольцо.
Если зазор для первого компрессионного кольца меньше 0,3 мм. для второго - меньше 0,50, а для маслосъемного кольца меньше 0,8 мм, аккуратно сточите надфилем торцы коттьца.
7. Измерьте диаметр цилиндра в двух взаимно перпендикулярных плоскостях (рис. 5.11) (В - вдоль, А - поперек блока цилиндров) и в трех поясах (па расстоянии 12 мм от верхней привалочной поверхности блока цилиндра, в средней и нижней частях цилиндра). Для этого необходим специальный измерительный прибор нутромер. Овальность не должна быть больше 0,15 мм, а конусност ь 0,1 мм. Если максимальное значение износа больше 0,15 мм или овальность и конусность превышают указанные значения, снимите двигатель с автомобиля, полностью разберите eго и замените блок цилиндров.
Рис. 5.11. Схема измерения цилиндра
8. Проверьте отклонение от плоскостности привалочной поверхности блока цилиндров двигателя. Приложите штангенциркуль (или линейку) к поверхности:
- в середине блока;
- в продольном и поперечном направлениях:
- по диагоналям плоскости.
В каждом положении определите плоским щупом зазор между линейкой и поверхностью. Это и ecть отклонение от плоскостности. Если отклонение больше 0,05 мм, замените блок.
9. При замене деталей шатунно-поршневой группы необходимо подобрать поршни к цилиндрам по классу и одной группы по массе, а также поршневые пальцы к поршням по классу и шатуны по массе. Класс поршня нанесен на его верхнюю часть, а класс цилиндров на правую стенку блока цилиндров между 2-м и 3-м цилиндрами
10. Поршневые пальцы с трещинами замените. Палец должен легко входить в поршень от усилия большого пальца руки. Вставьте палец в поршень. Если при покачивании пальца ошущаотся люфт, замените поршень. При замене поршня подберитe к нему палец по классу
11. Замените сломанные кольца и расширитель маслосъемного кольца.
12. Замените шатуны, у которых обнаружены следующие дефекты:
- задиры и глубокие царапины во втулке верхней головки шатуна;
- шатунные вкладыши провернулись в нижней головке шатуна.
Крышки шатунов получают методом отрыва от тела шатуна. Шатуны обрабатывают совместно с крышками, поэтому разукомплектовывать их запрещается.
13. Осмотрите вкладыши. Если на их рабочей поверхности обнаружены риски, задиры и отслоения антифрикционного слоя, замените вкладыши новыми.
14. Измерьте нутромером внутренний диаметр Db нижней головки шатуна в сборе с крышкой в трех направлениях:
- под углом 45" по часовой и против часовой стрелки к предыдущему направлению. Определите эллипсность нижней головки шатуна, для чего из большего измеренного значения надо вычесть меньшее. Если эллипсность больше 0,05 мм, замените шатун вместе с крышкой.
15. Измерьте штангенциркулем толщину Т шатунных вкладышей.
16. Измерьте микрометром диаметр Dн шатунной шейки коленчатого вала.
Номинальные диаметры шатунных шеек коленчатого вала разбиты на три класса:
- класс 1 (Dh - 47,960-47,954 мм); класс 2 (Dh - 47,954 47,948 мм);
17. Рассчитайте зазор z между шатунными вкладыишми и шейками коленчатого вала по формуле z = Db - 2Т - Dн. Номинальный расчетный зазор составляет 0,018 0.045 мм. Предельно допустимый зазор равен 0,1 мм
Если фактический расчетный зазор меньше предельно допустимого, можно снова использовать вкладыши, которые были установлены
Если зазор больше предельно допустимого нужно заменить вкладыши на этих шейках новыми номинальной толщины, подходящего класса.
На торцовую поверхность шатунных вкладышей классов 1 и 3 нанесена маркировка, различающаяся по цвету: вкладыши класса 1 маркируют черной краской, класса 3 - зеленой. Вкладыши класса 2 не маркируются.
18. Вставьте шатун в поршень, смажьте поршневой палец моторным маслом и запрессуйте его в шатун на том же приспособлении, на котором палец выпрессовывали, или с помощью молотка и пододящей оправки, вставленной во внутреннее отверстие пальца. Поршень должен прижиматься бобышкой к верхней головке шатуна в направлении запрессовки пальца, что позволяет ему занять правилное поножение. Направление запрессовки должно совпадать с направлением стрелки, нанесенном на верхнюю часть поршня.
19. Установите поршневые кольца на поршень.
Устанавливайте компрессионные кольца маркировкой вверх.
20. Сориентируйте кольца, как показано на рис. 5.12. Усыновите кольца на остальные поршни.
Рис. 5.12. Расположение замков поршневых колец перед установкой поршня з цилиндр: 1 - замок веркнего кольца составного маслосъемного кольца; 2 - замок верхнего компрессионного кольца; 3 - замок нижнего кольца составного маслосъемного кольца; 4 - замок нижнего компрессионного кольца и расширителя маслосъемного кольца; 5 - поршневой палец
21. Установите вкладыш в шатун, совместив установочный усик вкладыша с выемкой на шатуне.
22. Смажьте моторным маслом зеркало цилиндра, поршень, поршневые кольца и шатунный вкладыш.
23. Установите на поршень оправку для сжатия колец и, вворачивая винт, сожмите кольца.
24. Проверните коленчатый вал так, чтобы ею шатунная шейка, на которую монтируют шатунно-поршневую г руппу установилась в ВМТ
Установите поршень цилиндра в соответствии с маркировкой номера цилиндра на шатуне.
25. Нажмите (например, ручкой молотка) на поршень и сдвиньте его из оправки в цилиндр до момента установки нижней головки шатуна на шатунную шейку коленчатого вала. Аналогично установите поршни в остальные цилиндры.
При установке поршней в цилиндры стрелки на поршнях должны быть направлены в сторону передней части двигателя.
При установке поршня плотно прижимайте приспособление для сжатия поршневых колец к блоку цилиндров, иначе поршневые кольца будут сломаны. Устанавливайте поршень в цилиндр осторожно, чтобы нижней головкой шатуна не повредить шатунную шейку коленчатого вала.
26. Установите шатунные вкладыши в крышки шатунов, совместив установочный усик вкладыша с выемкой на крышке.
27. Смажьте моторным маслом вкладыши в крышках шатунов и шатунные шейки коленчатого вала.
28. Установите крышку шатуна, соединив шатун с шейкой коленчатого вала.
Крышку шатуна устанавливайте таким образом, чтобы метки на шатуне и на крышке, нанесенные при разборке, были расположены с одной стороны.
29. Установите болты крепления крышек шатунов, Болты затягивайте в следующем порядке:
- сначала моментом 1.7-21.6 Нм:
Рис. 5.13. Измерение бокового зазора шатуна
30. Проверьте боковой зазор шатуна (рис. 5.13), он должен быть в пределах 0,10-0.25 мм. Предельно допустимый зазор составляет 0,35 мм. Увеличенный зазор указывает на чрезмерный износ щек кривошипа коленчатого вала. В этом случае замените коленчатый вал.
Ремонт бензинового G4FC 1,6л KIA Ceed 2010. Капиталим мотор из такси!
Машина ранее была в автопарке, настоящий пробег неизвестен.
На момент обращения машина на ходу, но расход масла составляет около 1л на 1000 км пути и решено машину загнать на капиталку двигателя.
Предварительно мы не знали всей глубины ситуации и рассчитали капиталку с расточкой в районе 85000 или с гильзовкой около 105000. Однако, дефектовка мотора внесла свои коррективы.
При демонтаже обратили внимание на крепления агрегатов, амортизирующий материал изношен и на всех подушках трещины
Вакуумный усилитель с разборки - звоночек о большом пробеге
Крепление генератора было сломано и заварено аргоном, но признаков восстановления "морды" авто мы не заметили
Мотор очень грязный, как будто машина ездила без подкрылков
Впуск очень грязный, мотор драли по полной
Выпуск с толстым слоем нагара, но сухой
Но самое интересное внутри! Головка блока грязного коричневого цвета, масло меняли редко и лили дешман
Распредвалы и постель изношены существенно, задиры везде и использовать ГБЦ в дальнейшем не желательно
Масляный насос в этом моторе расположен в передней крышке и является ее частью. В нашем случае насос изношен, присутствуют сильные задиры на шестернях и корпусе
На клапанной крышке и поддоне много шлама, будем их отмывать
Маслоприемник забит грязью и его пропускная способность явно была снижена
При разборке блока под корень обломились 2 болта крепления коренных опор коленвала, однако изъять их удалось без усилий и специнструмента, просто руками выкрутились
Сам коленвал густо покрыт отложениями, как будто жидкую резину напылили
На коленвале явно прослеживается выработка от сальника
А шейки коленвала по износу приближены к шейкам распредвалов и будет нужен их ремонт
На стенках цилиндров хон полностью исчез и выработка порядка 0,1мм. Напыление на поршнях стерто практически полностью
Картина удручающая и заказчик конечно крайне не был рад увиденному. Однако, хороший БУ мотор G4FC с номером стоит порядка 60000 руб и найти его не просто, потому что на них ездят все таксисты и спрос огромен. Поэтому принято решение делать капиталку двигателя и мы приступаем к сборке запчастей:
1. новые неоригинальные поршни + наборные кольца 0,5мм,
2. комплект прокладок новый оригинал,
3. ремонтные вкладыши корень + шатун и новые оригинальные полукольца,
4. крышка ГРМ в сборе с насосом новая оригинал,
5. болт ГБЦ новый оригинал 10шт,
6. комплект ГРМ новый оригинал,
7. антифриз Кулстрим А110 6л, масло Шелл 5л и фильтр масляный оригинал,
8. герметик от дяди Вити,
9. ГБЦ бу, распредвал бу и новый оригинал,
10. датчик муфты CVVT бу (его заклинило в канале, корпус развалился сразу же),
Устраняем масложор(продолжение)
Продолжим, поршни на месте, кстати когда опускали поршни для того что бы шатуном не поцарапать стенки цилиндров, двигатель стоит под углом, приклеивали на шатун самоклеющийся стикер цветной, легко клеится — легко снимается.
Вспомнил, долго не мог найти как ставятся кольца компрессионные, они разные по толщине, но все же хотелось определенности, вот здесь вроде нашел Kia Rio Сервисное обслуживание и эксплуатация(Kia Rio правда).
Метки "R" или "Y" на компрессионных кольцах должны быть направлены к верхней части поршня.
Закручиваем болты крепления шатунов, обращаем внимание на сальник (слева, красненький) он на половину в блоке на половину в поддоне, если поддон снимали аккуратно то он останется на своих посадочных, я его немного выровнял вертикально, видимо задел поддоном когда снимал.
Так же внимательно с двумя уплотнительными кольцами.
Не повторяйте мою ошибку — перед установкой поддона сначала примерьтесь как вы его будете устанавливать, пространство ограничено, и только потом наносите герметик. Садится он легко, главное аккуратно завести не смазав герметик (т.к. он формирует аккуратный шов), есть 2 направляющих на который поддон и садится.
Пришла очередь головы. Хорошое описание процесса есть тут Destroy55, и снова плюсик в карму человеку.
Съемник купили такой же, только груз у него оказался больше диаметров, не так удобно было, в остальном он подходит идеально. А вот рассухаривать взяли другой от 2112, тарелка входила в пятак идеально, но по итогу скажу что его необходимо доработать, а именно сточить или вырезать кусочки из пластин крепления пятака(сильно схематично отметил на картинке с рассухаривателем). После такой доработки точно не поцарапаете кромки посадочных под валы, из-за наклона колодцев и не сильно удобных углов при которых приходится работать с рассухаривателем планки крепления так и норовят помять кромку. Фотки к сожалению нет т.к. одному этим заниматься не реально, один зажимает пружину, второй достаёт/вставляет сухарики. Рекомендую пинцет прикупить, все ОЧЕНЬ маленькое( посадочные, сухарики) + у меня в наборе с инструментами идет указка с магнитом тоже очень удобно. Т.к. у нас ни чего не купишь по месту, я брал сухариков про запас — не пригодились, если делать все аккуратно ни чего ни куда не улетает.
Сняли колпачки, моем голову. ОЧЕНЬ удобно для этого использовать обычный длинный ершик для мойки бутылок(пластиковые щетинки, металлическая плетеная основа), идеально входит в впуск и выпуск и так же идеально чистит. Как моющие средство использовали — бензин, уайт спирит, растворитель . Кстати пробовали несколько средств для удаления герметика — ХРЕНЬ, только деньги потратили, растворитель 646 наше все, ну или выше. Надо попробовать еще уксусную эссенцию для удаления герметика.
Напрессовываем колпачки, использовали купленный съемник, но сняв насадку для напрессовки и вкрутив в нее длинный болт, и через него молотком. Так лучше слышно и чувствуется момент когда колпачок сел на свое место.
Ставим пружины, сухари, незабываем простучать тарелки, что бы сухарики хорошо сели, кстати перед тем как рассухаривать тоже хорошо простучать — сухари выходят гораздо легче.
Собрали голову, ставим на место. Болты я брал новые — не каждый день голову снимаешь. Затягивали — 1 этап обыкновенный динамометрический ключ, 2, 3 — динамометрический ключ как на картинке плюс угломер, а ключ такой т.к. есть мнение что по отклонению стрелки т.е. увеличению усилия затяжки видно что болты нормально затягиваются, а не тянутся. У меня стрелка замирала где-то за 15-20 градусов до необходимого угла на 3 этапе, я все равно дотянул — тут решение каждого. Между 2 и 3 этапом курили мин 30 мин.
Голова на месте собираем все обратно, ничего интересного до боковой крышки нет. И тут опять грабли и мы на них прыгнули, нанесли герметик и начали ставить, а про сальник коленвала забыли, а он упорно не хотел садится — то выворачивался то загибался. Сам сальник в отличном состоянии — мягкий, без потертостей и порезов и т.д., в наборе он тоже был, но вот напресовать его то еще удовольствие, места нет совсем — от слова ВООБЩЕ. В итоге взял пластиковую бутылку, отрезал полоску шириной 2 см и длинной чуть меньше окружности сальника и использовал его как направляющую при установки крышки т.е. вставил полоску в сальник, после наживил крышку на вал и начал устанавливать. Получилось со 2 раз, сальник сел как надо.
Кстати для того что бы без проблем снять крышку с герметика или просто отжать, есть 2 сервисных отверстия под 2 болта самой же крышки(М6 вроде), вкручиваем равномерно и крышка сама спокойно отходит.
Фотографии кончились дальше напишу все что вспомню.
Собираем дальше, меняя прокладки на те что из набора, хотя по состоянию можно было оставить и старые.
После сборки запнулись на дросселе, при затяжке сломался болт крепления и как назло экстракторы(кстати опять же по опыту используйте те которые забиваются, 4 гранные) с гаража тоже унесли и добраться до них не было возможности, берем дрель сверлим, болты мягко говоря оказались г…, дырка в них получилась минуты за 2, а за экстрактор сошла бита торкс, накидываем трещетку готово. Болт заменили на подходящий из магазина крепежа, сейчас там стоит уже родной.
Второй раз вспомнили дроссель уже после запуска, все отлично но обороты не падают даже после прогрева, дроссель мыли, вроде должно быть все нормально. Начитавшись про адаптацию и тому подобное ездил с оборотами на холостом 900-1200, день, но потом меня осенило — какая адаптация привод педали трос, холостой ход — клапан холостого. Снимаем клапан и что мы видим, когда мыли дросель его не трогали, но видимо карбклинер попал в него и немного разъел нагар, а после благополучно это все застыло заклинив клапан. Промываем до блеска, проверяем накинув провода от аккумулятора, ставим прокладку из набора — 650 на холостых.
Ну вроде вот и все, завелась сразу и без проблем. До того как завести промерили компрессию:
13,5-12-13,5-12, после где то 500 км. повторно: 13,5-14-14-14.
Масло стоит на месте и по прошествии 2 т.км., свечи сухие, эндоскопом смотрели цилиндры — все чисто.
По инструменту: протягивали все необходимыми моментами, поэтому к имеющемуся динамометрическому ключу на 22 — 96 Nm, был приобретен 6 -30 Nm, очень много маленьких моментов. Ну и конечно стрелочный динамометрический ключ, помимо головы свое применение он нашел при затяжке болта шкива коленвала там момент что то вроде 120-130.
Еще очень выручали тонкостенные головки(глубокие) на 8 — 13.
По литературе рекомендую вот такую книжку, в ней прямо в тексте и на схемах отмечены моменты затяжки и схемы хорошие.
Вот теперь точно все, если что то интересно спрашивайте — смогу отвечу.
И еще раз спасибо всем тем кто делиться своим опытом, информацией и т.д. по самостоятельному ремонту авто.
Киа сид замена поршневых колец
1КИА сид клуб. Двигатель такой же как наш,серии ГАММА, 109 л.с.
Вот отчет .
Думаю,многим будет очень интересно!
Заранее простите меня за возможные ошибки в построении текста)))
Итак начнем,при пробеге в 370000. км на моем сиде, мотор 1.4 было несколько проблем с двигателем:компрессия в 3 цилиндре 6кг ,в 4 цилиндре 4кг,1 и 2 почти в норме, дикий жор масла (около 3х литров на 10000) дизельный стук и троение двигателя на холостых плюс цепь гремела,диагностика на компе показала обагащенную смесь и сбитое зажигание в 3 цилиндре. Так как в свете последних событий(цена доллара и тд и тп) что отдаляло(условно легкое решение)замену двигателя целиком на бу из европы,решено было вскрывать мотор и посмотреть как же он там устроен (услугами супер сервисов не пользуюсь, сам люблю покопаться в машине)
Итак что же мы нашли (все зазоры и тд и тп измерялись спец инструментом,итак:цепь растянута, гидронатяжитель вышел на максимум, распредвалы и постели в норме ни люфтов ни потертостей(пробег 370000. ), выпускные клапана все в в зазоре(0.25) а вот впускные клапана все просели,4 клапана без зазоров вообще(что и было причиной троения мотора,они просто не закрывались, износ на самих клапанах,выработка на рабочей фаске) направляющие клапанов в норме,сальники клапанов под замену по умолчанию,итак мы добрались до блока цилиндров,износ есть но не критичный,около 1 десятки,и то только в самом верху,почти в верхней мертвой точке, а так в цилиндрах номинальный размер и нет никакого элипса или бочки,на вопрос реально ли их расточить и загильзовать, так как ремонтных поршней и колец не существует,супер мастера расточники сказали что теоретически можно,а практически врятли из за сложности обработки новой гильзы в тонких стенках блока(особенности конструкции). шейки распредвала и вкладыши шатунов в норме, коленвал не снимали так как он не имел люфтов, поршня в норме, а вот компрессионные кольца имели износ, маслосъемные же были практически уничтожены и залегшие (дикий жор масла) И так было принято решение ремонтировать,благо головка блока мне досталась от убитого мотора(свернулось масло=кулак дружбы) с пробегом 120000 в отличном состоянии только отмыть нужно было и клапана притереть,дабы не заморачиваться с заменой клапанов,регулировкой зазоров клапанов на головке моего двигателя.
Необходимые запчасти (кольца,сальник и клапанов,цепь,прокладка головки,прокладка крышки достались по закупке))) Итог: мы имеем, тихо, стабильно работающий мотор (почти как с салона) дизельный стук есть,но намного тише (почти как у меня был при пробеге 10000(таки это особенность работы этого двигателя, а у кого его нет вообще, то он его просто не слышит))),п о поводу ест ли он теперь масло скажу позже. Ну и фоток несколько у меня есть,если скажите как их закинуть сюда то выложу, фуф. у кого будут вопросы пишите, чем смогу помогу. )
Всем добра.
P.S Своевременно регулируйте клапана,хоть это и трудоемко,но избавит вас от многих непоняток с мотором.
Замена поршневых колец, грм и мск
Может видео поможет. Ситуация такая. Разбирал мотор, снимал голову, менял поршневые кольца, грм, сальники клапанов. Метки распредвалов почему то изначально выставил так, что они смотрели не друг на друга, а наоборот. Колено на 0. Проверил провернув колено. Все четко. Собрали. Запуск. Громко затарахтел, потом прогрелся, потише стал. Поехал, и заметил что при оборотах от 1500 и выше слышен звук даже в салоне, как будто клапана стучат(звук похож на звук гидриков, но их то нет). Есть подозрение, что когда ставил стаканы на место мог перепутать, но это маловероятно. Знакомый сказал, что могло клапан(а) загнуть чуть из за неправильных меток грм, и он(и) теперь недозакрывает(ют)ся. После небольшого проезда, приехал, скинул клапанную и переднюю крышку и выставил метки распредвалов уже друг на друг, а сверху на валах метки встали напротив обмеднённых звеньев на цепи. Метка колена попала тоже на обмеднённое звено. Собрал. Разницы не ощутил. Масло раньше кушало, до разбора лил шел 5в30. После ремонта на обкатку залил мобил супер 3000 5в40. Месяц назад мерил зазоры, данные остались. Хочу для начала сейчас замерить зазоры и сравнить со старыми. HELP! ПОДСКАЖИТЕ, МОЖЕТ БЫЛО У КОГО ПОДОБНОЕ. ВСЕМ СПАСИБО ЗАРАНЕЕ)
KIA Ceed 2011, двигатель бензиновый 1.6 л., 125 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка
Машины в продаже
Kia Ceed, 2010
Kia Ceed, 2011
Kia Ceed, 2008
Kia Ceed, 2010
Комментарии 33
Аналогично с видео в комментариях, стук поршневой при перекладке. Если цилиндры лысые то оттуда и болтанка, стук и грохот
Но до разборки же этого не было
В смысле не было? Четко слышно стук, особенно при сбросе газа
Звук другой, я то помню
Ну там в одном видео слышно что он действительно как-то не так работает. Но стук поршневой слышен и до разбора
Согласен, но звук поршневой тише, чем стук "клапана", причину которого я пытаюсь найти
Клапана по-любому загнуло слегонца.
Они бы не дозакрывались
Не смотри на медные звенья. В нете полно инфы как по меткам выставить.
Ты метки ваще не правильно поставил.
У меня такой звук от двигателя, он появлялся через некоторое время после покупки 
Может быть кто нибудь подскажет что это за звук?
Меряй компрессию и зазоры клапанов. У меня это в норме. Теперь остаётся — либо модернезированная цепь с натяжителем, либо муфта мозги делает
У меня такой звук от двигателя, он появлялся через некоторое время после покупки
Может быть кто нибудь подскажет что это за звук?
Судя по звуку это тарабанит поршневая на перекладке. Банальный износ шпг.
У меня такой звук от двигателя, он появлялся через некоторое время после покупки
Может быть кто нибудь подскажет что это за звук?
Через 5-7 тыс должен затихнуть . Было тоже самое на ВАЗ-2109 . Машина брата, проехала она 300тыс, естественно начала масло употреблять . Перед продажей он захотел поменять кольца (что бы не дымила как он сказал ) . Поменяли кольца, после сборки появился цокот при певом запуске вообще очень громко цокотила . Потом со временем тише стало, но совсем не ушло . Проехал он после замены колец тыс 7 и продал ее .
Нашел про ввт ай, но принцип работы тот же.
Здравствуйте.
А теперь правильный ответ по теме "непонятный звук из двигателя 1NZ со стороны крышки ГРМ".
Нездоровый металлический звук типа цокота или хода гусеницы танка, трактора, идущий из боковины двигла при определенных режимах нагрузки — есть звук ненормальной работы звездочки VVT-i. Внутри этой звездочки гидромуфта, работающая от давления моторного масла. На двигателе установлен электромагнитный клапан VVT-i, который по команде блока управления (в зависимости от многих внешних факторов) то открывает доступ маслу в полости муфты, то перекрывает, добиваясь необходимых фаз впускных клапанов. Для того, чтобы не возникало ударов в муфте VVT-i при запуске двигателя, на холостых оборотах (когда давление в масляной магистрали мало) в этой муфте применен подпружиненный штифт, который ее фиксирует в эти моменты времени. С ростом оборотов двигателя штифт отжимается давлением масла, и муфта разблокируется начиная работать.
Ближе к телу. Этот звук получается, когда давление в масляной магистрали недостаточно, чтобы отжать штифт, но когда клапан VVT-i уже перепускает масло в муфту. Получаются удары полостей муфты друг с другом и о штифт, т.к. муфта одним концом жестко связана с распредвалом впускных клапанов и там действуют знакопеременные нагрузки. Короче говоря, конкретно сложно сказать, какие силы создают там удары. Важно другое — с таким звуком ездить долго нельзя, или муфта просто развалится.
Причина — в низком давлении масла или в муфте:
— износ масляного насоса;
— густое масло;
-масляные каналы забиты, засорен фильтр VVT-i;
— забит масляный фильтр;
— износ, поломка, заедание штифта муфты, износ рабочих поверхностей муфты;
— несколько причин из вышеперечисленного (это вероятней всего).
Как проверить, идет ли звук из муфты VVT-i ? Отсоединяем электроразьем с клапана VVT-i и едем, давая двиглу ту нагрузку, при которой был звук. Если звук исчез или стал значительно тише — причина в муфте или в давлении масла.
Поднять давление в магистрали можно применив новый оригинальный масляный фильтр, промыв фильтр VVT-i и повернув тело клапана VVT-i относительно его корпуса на несколько регулировочных зубцов (на сколько-определяется опытным путем). Ну вроде все… Удачи! Новая звездочка VVT-i стоит около 7000 р на Экзисте, если что…
Смысл от такой псевдо капиталки? Сразу надо было гильзовать или ремонтные поршня 0,25 и гилзы точнуть это не так дорого.
Вот точнуть и цпг новую — согласен. Сколько стоит точнуть?
Не больше 5р, тогда бы сразу был уверен что все нормально, звук то понятно что не из за этого но всё же надо делать все по уму сразу если сам полез, это столько времени и нервов теперь надо, все разбирать снова
Замена колец Kia Ceed (Киа Сид)
5. Поверните коленчатый вал так. чтобы снимаемый поршень оказался в нижней мертвой точке (НМТ).
6. Отверните два болта 9 (рис. 5.10) крепления крышки шатуна.
Рис. 5.10. Детали шатунно-поршневой группы: 1 — верхнее компрессионное кольцо; Z — нижнее компрессионное кольцо; 3 — каслосъемное кольцо; 4 — поршень; 5 — поршневой палец; 6 — шатун; 7 — шатунные вкладыши; 8 — крышка шатуна; 9 — болт крепления крышки шатуна
7. Снимите крышку шатуна. Есги снятие крышки затруднено, предварительно строньте ее несильными ударами молотка. Номер цилиндра выбит на боковой поверхности крышки.
Крышки обрабатываются в сборе с шатуном, поэтому они невзаимозаменяемы. Промаркируйте шатун и крышку шатуна номером цилиндра, чтобы не перепутать их при сборке.
8. Протолкните шатун ручкой молотка внутрь цилиндра и осторожно вынmnе поршень с шаneном из цилиндра. Следите за тем. чтобы нижняя головка шатуна не касалась зеркала цилиндра, иначе можно повредить зеркало. Аналог ично стнимите остальные поршни
Если предполагается снять поршень с шатуна, промаркируйте поршень номером цилиндра, чтобы не перепутать поршни при установке.
9. Выньте вкладыши из шатуна и из его крышки. Если вкладыши остались на коленчатом валу снимите их с вала. Если не предполагается заметта вкладышей, при снятии промаркируйте их на нерабочей поверхности относительно шатунов и крышек.
10. При необходимости замены снимите поршневые кольца специальным съемником. Если его нет, снимите кольца с поршня, аккуратно разпедя их замки.
Не разводите замки поршневых колец больше, чем это требуется для их снятия. В противном случае возможны нарушение геометрии или даже поломка колец.
11. Выпрессуйте поршнепой палец из верхней головки шатуна и снимите поршень с шатуна.
Пометьте детали. Если они не повреждены и мало изношены, их можно использовать, установив на прежние места.
См. далее «Осмотр и дефектовка деталей шатунно-поршневой группы и блока цилиндров»
Поршень и шатун
Держите крышки шатунов с соответствующими шатунами для правильной повторной установки их в цилиндры двигателя.
1. Отверните гайки и снимите крышку шатуна и нижний вкладыш шатунного подшипника. Для защиты шеек коленчатого вала оденьте на болты крепления крышек шатунов отрезки резиновой или пластмассовой трубки.
2. Деревянным бруском или ручкой молотка вытолкните поршень с шатуном из цилиндра.
Снятие и установка поршневого пальца
1. Для разборки и повторной сборки поршня и шатуна необходимо использовать специальные инструменты 09234–33001.
2. Установите универсальные опоры в зажим между шатуном и поршнем.
3. Вставьте съемник через отверстие в арке зажима.
Вставьте зажим с поршнем, шатуном и съемником под ползун пресса.
4. Съемником выдавите поршневой палец из поршня.
5. Установите направляющие штифты через поршень в шатун, а поршневой палец установите с другой стороны поршня.
Направляющие штифты определяют положение шатуна в поршне. После установки поршня, шатуна, поршневого пальца и приспособления для установки поршневого пальца во вставки, направляющие штифты также определяют их положение в зажиме. Если направляющие штифты слишком маленькие, поршень не будет располагаться по центру в приспособлении и может быть поврежден зажим и/ или приспособление.
6. Установите поршень в сборе на зажим, при этом направляющий штифт поддерживает шатун в поршневом пальце. Убедитесь, что поршень надвигается на зажим, пока направляющий штифт не войдет в контакт с вилочной вставкой.
7. Проверьте правильность взаимного расположения поршня и шатуна и, вращая гайку с накаткой, закрепите пронумерованную втулку на валу.
8. Вставьте вал через отверстие в арке зажима. Вдавите поршневой палец в шатун, пока втулка на валу не войдет в контакт с верхней частью арки зажима, при этом направляющий штифт должен выпасть из поршня.
Усилие запрессовки поршневого пальца не должно превышать 22500 Н.
Поршень и поршневые пальцы
1. Проверьте наружную поверхность поршня на отсутствие повреждений, выработки или неравномерного износа. При необходимости, замените поршень.
2. Проверьте каждое поршневое кольцо на отсутствие повреждений и неравномерного износа. При необходимости, замените поршневые кольца. При замене поршня также необходимо заменить поршневые кольца.
3. Проверьте поршневой палец, вставляя его в отверстие поршня. Поршневой палец должен плавно входить в поршень при нажатии на него рукой (при комнатной температуре).
1. Вставьте новое поршневое кольцо в канавку поршня и щупом измерьте зазор между поршневым кольцом и стенкой канавки. Если зазор превышает предельно допустимое значение, замените поршень.
Зазор между поршневым кольцом и канавкой в поршне:
- Первое компрессионное кольцо: 0,03–0,07 мм
- Второе компрессионное кольцо: 0,02–0,06 мм
- Предельно допустимый зазор: 0,1 мм
2. Измерьте зазор в замке поршневых колец, вручную вставив поршневое кольцо в цилиндр двигателя. Днищем поршня протолкните поршневое кольцо в нижнюю часть цилиндра. Щупом измерьте зазор в замке поршневого кольца.
Зазор в замках поршневых колец:
- Первое компрессионное кольцо: 0,25–0,35 мм
- Второе компрессионное кольцо: 0,40–0,55 мм
- Маслосъемное кольцо: 0,10–0,40 мм
- Предельно допустимый зазор: 1,0 мм
- Первое и второе компрессионные кольца: 0,8 мм
- Маслосъемное кольцо: 1,0 мм
1. При установке убедитесь, что шатун и крышка шатуна соответствуют номеру цилиндра, в который они устанавливаются. При установке нового шатуна удостоверьтесь, что метки, определяющие его положение, находятся с той же стороны что и метки на остальных шатунах.
2. Замените шатун, если имеются повреждения на обеих опорных поверхностях. Также замените шатун, если имеются износ или повреждение поверхности, сопрягаемой с поршневым пальцем.
1. Установите расширительное кольцо.
2. Установите верхнюю боковую направляющую. Чтобы установить боковую направляющую, сначала поместите один конец боковой направляющей между стенкой канавки поршневого кольца и расширительным кольцом, нажмите на него, после чего, нажимая по периметру, установите ее в канавку поршня.
Не используйте пассатижи для разжатия поршневых колец при установке боковой направляющей.
3. Аналогичным образом установите нижнюю боковую направляющую.
4. Пассатижами для разжатия поршневых колец установите компрессионное кольцо №2.
5. Пассатижами для разжатия поршневых колец установите компрессионное кольцо №1.
6. Нанесите тонкий слой моторного масла на поршень и поршневые кольца.
7. Расположите замки поршневых колец, как показано на рисунке.
8. Специальным приспособлением сожмите поршневые кольца на поршне.
9. Установите поршень с поршневыми кольцами над первым цилиндром, при этом метка на поршне должна быть направлена к передней части блока цилиндров.
10. Ручкой молотка вдавите поршень в цилиндр так, чтобы нижняя головка шатуна установилась на шейку коленчатого вала.
11. Установите шатунный вкладыш в крышку шатуна.
12. Установите крышку шатуна и закрепите гайками. Убедитесь, что метка цилиндра на шатуне и крышке шатуна находятся с одной стороны.
Момент затяжки: 32–35 Н- м + довернуть на угол 90°–94°
13. Щупом, вставленным между шатуном и коленчатым валом, измерьте боковой зазор шатуна.
- Номинальный боковой зазор шатуна: 0,10–0,25 мм
- Предельно допустимый зазор: 0,40 мм
Видео про "Поршень и шатун" для Kia Magentis
Поршень Шатун Киа Оптима Спортейдж Сид Церато 1.6 2.0 G4NA G4FD Поршневая Kia Cerato Optima Sportage Поршень Шатун Кия Спортейдж Соренто Оптима Каденза 2.0 2.4 G4KA G4KD G4KH G4KC G4KE Поршневая Kia KIA маджентис G6BV оторвало шатун (кулак дружбы)Замена тормозной жидкости на Kia Ceed (Киа Сид)
Периодическая замена тормозной жидкости на Киа Сид JD входит в обязательное условие технического обслуживания автомобиля. Мероприятие планируют по пробегу или сроку эксплуатации состава с момента залива в систему. Преждевременную порчу жидкости определяют по цвету, присутствию воды или кислорода в составе.
Когда и как часто нужно менять тормозную жидкость на Киа Сид
Если автомобиль новый, по регламенту технического обслуживания замена тормозной жидкости Kia Ceed JD рекомендована после 50-60 тыс. км пробега. Для подержанного транспортного средства определить четкие сроки сложно, все зависит от времени эксплуатации машины и необходимости частого торможения. Гарантийный срок от производителей тормозного состава – два года после залива в систему.
- Потемнел цвет. Новая смесь светло-янтарная, но в процессе химической реакции продукты распада значительно ухудшают техническую характеристику вещества. Окраска становится коричневой, в запахе ощущается гарь.
- Структура с пузырьками кислорода указывает на отклонение от нормы. Этот показатель легко определить визуально.
- Тормозная смесь бывает минеральная, гликолевая или силиконовая, но каждая из них в той или иной степени гигроскопичная, во время эксплуатации в процессе химической реакции выделяются пары, жидкость их удерживает и накапливает. Присутствие воды в составе – одна из основных причин для замены. При частом торможении, особенно в жаркое время года тормозная система может закипать.
Присутствие влаги визуально определить сложно, концентрацию замеряют рефрактометром. Прибор имеет три цветовых индикатора. Если после погружения в состав загорается зеленый – все в норме, желтый – уровень нежелательный, но допустимый, красный – экстренная замена.
Как может отразиться на тормозной системе несвоевременная замена жидкости:
- за счет потери смазочных свойств на металлических деталях появляется ржавчина;
- ощутимая зависимость от температуры воздуха функциональности (состав закипает или замерзает);
- заклинивание поршней из-за коррозии;
- быстрый износ колодок и цилиндров.
Все детали тормозных контуров взаимосвязаны, плохая функциональность одной сказывается на эффективности всей системы. Средняя стоимость технического вещества 300 руб., покупка изношенных комплектующих, по причине несвоевременной замены, значительно дороже.
Какая тормозная жидкость заливается в Киа Сид
Все модели, вне зависимости от года выпуска, идут с завода с дисковыми тормозами на обеих осях. В автомобилях с 2008 г от производителя залита Shell DOT-4, в новых моделях с 2017 г используют Shell DOT-4 ESP. Бренд доступный, его продукцию можно купить в любом специализированном магазине и сделать замену отработанной жидкости.
Оригинальная продукция для Киа Сид JD – оптимальный выбор
При подборе аналогов обращают внимание на техническую характеристику:
- степень вязкости определяют по региональному климату (при какой минусовой температуре не теряет функциональности);
- смазывающие свойства важны для цилиндров, поршней, манжетных колец;
- состав не должен вызывать коррозию на металлических поверхностях системы;
- не разрушать структуру резиновых деталей.
Для замены на Киа Сид JD подходят:
- FBX050 Ferodo;
- 882380111 Тойота;
- 1987479106 Бош;
- PFB450 TRW;
- L04005 Брембо;
- 93160363 General Motors;
- 95002400 Текстар;
- 83130443024 BMW
- 469934 Peugeot/Citroen.
Обращают внимание на состав. Если уровень опустился ниже максимальной отметки, доливать тормозную жидкость можно только одинакового состава. Например, нельзя смешивать силиконовую с гликолевой.
Сколько тормозной жидкости нужно заливать
Объем зависит от модели автомобиля. Киа Сид JD с 2013 года модифицирован гидравлическим сцеплением, для него также используют аналогичную жидкость, как и в тормозной системе, для замены потребуется около 1 л. Количество зависит от того, насколько полной будет прокачка. Для более старого поколения машин достаточно 750-800 мл.
Куда заливать тормозную жидкость в Kia Ceed
У автомобиля в моторном отсеке предусмотрена специальная емкость для тормозного состава. Это небольшой ассиметричный бачок, с широкой горловиной для залива. Изготовлен резервуар из прозрачной белой пластмассы. На Киа Сид JD он установлен в легкой доступности возле аккумулятора на главном цилиндре тормозной системы, вплотную к стенке салона.
На бачке имеются отметки минимального и максимально уровня залива
Замена тормозной жидкости на Киа Сид
Все модели автомобиля оснащены одинаковой системой торможения. Она состоит из двух контуров, первый – правое переднее колесо и заднее левое, второй, наоборот. Это важно для последовательности прокачки.
Процесс замены тормозной жидкости на примере модели Киа Сид JD 2010 года:
Сливают всю старую, темную жидкость до появления новой, светлой
Если процедуру начали с правого заднего, следующим будет левое переднее. Техника прокачки такая же. Сначала проводят замену на одном контуре, затем на следующем.
Заключение
Своевременная замена тормозной жидкости на Киа Сид JD обеспечит нормальную функциональность тормозной системы автомобиля. Увеличит срок эксплуатации дисков, колодок, поршней и колец. Этот вариант обслуживания нетрудоемкий, при соблюдении последовательности процесса можно сделать замену самостоятельно в собственном гараже.
Замена поршневых колец KIA Ceed в Санкт-Петербурге
Замена поршневых колец KIA Ceed - одно из возможных решений при ремонте двигателя. Если вы уверены, что услуга потребуется, рекомендуем обратиться в автосервисы Вилгуд в Санкт-Петербурге. замена поршневых колец KIA Ceed в нашей сети СТО позволит оперативно решить вашу проблему - мастера техцентра ценят время своих клиентов, поэтому высокая скорость диагностики и ремонта является одним из наших основных приоритетов.
- В филиале в Санкт-Петербурге работают только настоящие мастера автосервисного дела. Наш подход к кадровым ресурсам позволяет нам уверенно заявлять, что здесь работают лучшие автомеханики, которые прошли обучение и не первый раз будут проводить обслуживание вашего автомобиля KIA Ceed.
- Все технические центры оснащены компьютерным оборудованием и современным инструментарием, что позволяет повышать качество и скорость работ, а также решать даже нетипичные редкие проблемы.
- Все рутинные процессы максимально автоматизированы при помощи нашей собственной CRM-системы, Wilgood IS, поэтому цена на замену поршневых колец будет минимальной.
- Гарантируем качество услуги - на все используемые материалы и запчасти для KIA Ceed распространяется гарантия.
- Мы дорожим доверием клиентов, поэтому стараемся предлагать услуги с учетом всех требований и пожеланий. Сотни отзывов с благодарностями являются подтверждением качества и надежности всех проводимых нашими специалистами работ!
- Наличие системы скидок, а также акционных предложений, позволит вам значительно сэкономить. Также у нас вы сможете оформить клубную карту VIP-клиента
- Мобильное приложение Вилгуд автоматически хранит и позволяет отслеживать стоимость ремонта и обслуживания KIA Ceed
Запишите свой автомобиль в техцентр Вилгуд в Санкт-Петербурге прямо сейчас по телефону вверху страницы. Для удобства также предусмотрена возможность заказа обратного бесплатного звонка - менеджер уточнит подробности вашей заявки и запишет вас на удобное время.
Своевременное обращение в автосервис для диагностирования проблемы вашего KIA Ceed позволит устранить вероятность ухудшения ситуации, а также возникновения новых неисправностей. Специалисты компетентно решат проблему с минимумом затрат - ваше авто уже в скором времени вернется в строй, радуя стабильной бесперебойной работой оборудования и отличной управляемостью на дороге!
Читайте также: