Как снять суппорт на газ 31105
Как снять суппорт на газ 31105
рукой берёш за плавающую часть суппорта-она болтается и соот. гремит при движении по ямам
Плавать, тем более болтаться там ничего не должно, у тебя походу скоба открутилась.
кто подскажет, что делать с гремящими передними СУППОРТАМИ(не колодками) на 31105? на направляющих гремит, сам суппорт прикручен.. рукой берёш за плавающую часть суппорта-она болтается и соот. гремит при движении по ямам
Человек всё популярно объяснил, что конкретно у него происходит.
Как уже ранее писал, спец. смазка для направляющих суппортов, + ремкомплект направляющих с пыльниками, + новые скобы, куда направляющие вставляются (не суппорт или циллиндр в сборе) по желанию. Всё пройдёт.
Митя, как именно у тебя проявляется эта неисправность?
У меня стуки были из-за обломившихся пружинящих усиков, которые прижимают колодку к направляющим, чтобы она не болталась. устранил проблему путём замены колодок. А больше там греметь нечему. если только сама скоба не открутилась)))
Круто! Устранил проблему путем замены автомобиля:haha::)
Там пружинки поменять пять минут и всё, по 2 рубля они продаются..
Круто! Устранил проблему путем замены автомобиля:haha::)
Там пружинки поменять пять минут и всё, по 2 рубля они продаются..
от колодок 1/4 осталась, почему не поменять то?
[QUOTE=Amadeus;504323]от колодок 1/4 осталась, почему не поменять то?[/QUOT
Ну это ты совместил замену с ремонтом. Колодки по ходу Нипон стояли? на них на всех пружинки не гожие.
я весной направляющие втулки литолом смазал, вчера прочитал в этой теме, что нельзя было, сбегал в магаз прикупил спецсмазки. пошел сегодня глянул как там дела-отлично! литол даже не почернел, причем летом в жару в крым гонял, не вытек и не закоксовался. у него рабочая температура от -40 до +130, видать для волги подходит, на практике показало. но это не значит, что всем не следует заморачиваться со спецсмазками)) это я просто к сведению рассказал. весной полюбому сменю на что положено, а сейчас так оставил, ужзиму то проездит.
и еще, не берите ликви моли для суппортов, говорят сохнет и залипает за 20-30тысяч км. лучше всего SLIPKOT, какой именно по номеру-в нете гляньте подробнее
как называются пружинки для суппортов?
а то греметь надоели уже
а в сервисе какие то сказки поют что ничего с этим не сделать..
мужики брякают супорта на 31105 волга новые покупать денег нет как можно реанимировать их
Это колодки брякают. Усики подогни или подтяни болтики на 8 на суппорте. Поможет.
Кусок резины, листового от колёсных камер, размером около как сигаретная пачка, подложить по торцу колодок и меж скобой. Если не очень понятно, спроси , повторю.
А вообще тему надо перенести в тормозную.
Здесь двигатель
Почитав, решил сделать вот так.
Рассверлив центровочным сверлом скобу, сделав фаску, забил туда втулки педали газа от ГАЗа (там 2 вида, одни большие, вторые прям идеально). Вставляем направляющую и покручиваем, чтоб входило и выходило легко. Смазываем, собираем, нажимаем тормоза, пробуем на дороге и идем отмечать.. :drinks:
Посмотрим на сколько хватит их. да и поменять теперь не проблема.. :rolleyes:
Цена вопроса, 16рублей.. (без учета стоимости сверлильного станка, он 5килорублей ;))
@vpzp, взял шаровую подвеску бу,и потихоньку перебираю,сейчас в раздумьях менять скобы или нет,потом просто неохота по новой разбирать если стучат
Ты сейчас ничего там не определишь - даже новые пальцы в новых скобах имеют люфт, поэтому там забивается спец смазка. А вот в движении услышишь - на мелких неровностях дороги.
У меня гремят только в жару, в холод вообще не слышно.
А пластины Trw pfk 397 ставил кто нибудь?
Ставил.
дребезг именно из-за зазора между скобой и колодкой
Не только.
Еще очень хорошо себя ведут направляющие суппортов от Hyundai 58162-2F300. При этом надо использовать правильную смазку (типа TRW PFG110) иначе резинки на пальцах разбухнут и направляшка заклинит
А у меня непонятные поиски. Точнее, понятные. Больше изнашиваются внутренние колодки. С одной стороны уже до металла дошла. А самой "сохранённой" ещё половина :-)
Предыстория.
Купил машину (31029 переходная). И как до работы доезжаю или по трассе (когда колодки нагревается), начинается писк постоянно прилегающей колодки. Она тупо ложится под своим весом. Машина едет по уклону, когда колодка злосчастная отлегает - нет писка :-)
Короче, болтается всё, как Х в Х. Разбирал, чистил направляйки, смазывал - болтается всегда. Погремушки, кстати, нет!
Давно запасся (на другую машину) новой 1 скобой и хюндаевскими направляющими. Поставил напр-е - болтаются! Померил старые направляйки в новой скобе - болтаются! Осталось только прорезиненные хюндаевские сравнить с новой скобой. Результата не жду, ибо старые детали недалеко ушли от новых по зазорам.
Противоскрипных подкладок (скобочек) у меня не было. Спросил у волгомастеров, тоже не встречали.
Лечить наплавокй олова на направляющие? У меня шеф так 1 клиенту делал. Геморройная работа!
P.S.
1,5 года работаю в гей-клубе (автосервис пыж-ситроён). Кроме этого говна ещё много всякой техники разных ценовых категорий и степени износа прошло через мои руки. Да, есть люфты. Но не под миллиметр! На говне сверху стоят обычные направляйки, снизу - с резинкой. Проблем, кроме заклинивания направляек с резинками или обычных из-за кокса, не встречал. Про единичный случай написал выше.
Повторюсь: меня беспокоит не стук, а вообще гулянка суппорта по скобе! Стука нет :-)
Добавлено через 2 минуты 13 секунд
Для желающих втулить направляющие.
Некуда растачивать. Я высверливал заржавевшую (поэтому купил новую скобу) направляющую, очень легко вышел наружу. Видна была толщина в месте фрезеровка буквально с фольгу.
кое-что проделано и, вроде, больше нет проблемы.
1) новые торм диски. Скатались до 18 мм при разрешённых 19. Новые - 21.
2) новые колодки. G-Part. Ерня, пальцы мажутся, медь крупная.
3) на скобах выявлены протёртости от упора колодок. Наварены, зашлифованы. По косым ямкам колодки сами собой съезжали к диску.
4) сравнил старую скобу и новую по люфту в отверстиях направляющих. Почти без разницы. В каждой скобе действительно есть прикол про разные диаметры под направляющие. На старых и новых подтверждаю :-(
5) направляющие хюндаевские прижились неплохо. Очень тяжко вытягивались. Не помню, чистил ли в прошлый раз. Сейчас простерилизовал и с белой смазкой засадил. Не ёрзают, но двигать легко. Будем смотреть, не заклинят ли через год.
Как снять суппорт на газ 31105
Тормозные механизмы передних колес дисковые, с однопоршневой плавающей скобой (при торможении поршень прижимает внутреннюю колодку к диску, а скоба, смещаясь в противоположном направлении, прижимает наружную).
Минимально допустимая толщина накладок передних тормозных колодок при износе – 3 мм. Диски – вентилируемые, установлены на ступицах и крепятся к ним колесными болтами.
Минимально допустимая толщина диска при износе – 19 мм. Скоба крепится двумя болтами к поворотному кулаку. Тормозной цилиндр выполнен в корпусе скобы; с наружной стороны для защиты от грязи он закрыт резиновым чехлом (пыльником).
Внутри цилиндра имеется проточка, в которую вставлено уплотнительное кольцо (манжета).
Когда при торможении поршень выдвигается из цилиндра, это кольцо слегка скручивается и после окончания торможения стремится вернуть поршень в исходное положение.
За счет этого поддерживается постоянный минимальный зазор между дисками и тормозными колодками. На цилиндре имеется клапан прокачки.
Устройство переднего тормозного механизма показано на рисунке 1
Замена тормозных колодок
1. Установить автомобиль на стояночный тормоз.
2. Установить опорные бруски под задние колеса.
3. Ослабить болты крепления переднего колеса.
4. Приподнять и установить на опоры переднюю часть автомобиля.
6. Промыть тормоз теплой водой и просушить. Применение для очистки тормозов бензина, дизельного топлива или каких-либо других минеральных растворителей недопустимо.
7. Проверить износ тормозных колодок через отверстие в корпусе скобы. Если толщина фрикционных накладок колодок менее 3 мм, колодки необходимо заменить с обеих сторон автомобиля.
8. Отвернуть нижний болт крепления корпуса скобы, придерживая при этом направляющий палец ключом.
9. Повернуть корпус скобы вверх вокруг оси верхнего пальца.
Промаркировать тормозные колодки, если вновь будут устанавливать старые колодки, так как недопустима замена внутренней и внешней колодок между собой, а также между левым и правым колесом. Это может привести к неравномерному торможению.
Снять тормозные колодки.
11. Очистить от грязи и ржавчины детали тормоза, особенно посадочные места тормозных колодок.
Применение для очистки тормозов бензина, дизельного топлива или каких-либо других минеральных растворителей недопустимо.
12. Если устанавливают новые тормозные колодки, необходимо аккуратно вдавить поршень в цилиндр. При этом следить, чтобы поршень не перекашивался.
13. Установить на основание скобы тормозные колодки, следя за тем, чтобы нажимные пружины стояли вертикально вверх и параллельно верхнему краю тормозных колодок.
Старые колодки устанавливают в соответствии с ранее сделанной маркировкой.
14. Опустить корпус скобы.
15. Завернуть нижний болт крепления моментом 32–39 Нм (3,2–3,9 кгс·м), придерживая при этом направляющий палец ключом.
16. Нажать несколько раз на педаль тормоза для установки поршня в рабочее положение.
17. Установить переднее колесо и наживить болты крепления.
18. Опустить автомобиль на землю и затянуть болты крепления колеса равномерно по диагонали моментом 100–120 Нм (10,0–12,0 кгс·м).
19. Проверить уровень тормозной жидкости в бачке и при необходимости долить.
Тормозной диск
- Очистить тормозной диск.
- Замерить штангенциркулем толщину диска. Минимально допустимая толщина диска 19 мм. Если толщина диска менее допустимой, диск надо заменить.
При наличии рисок диск можно снять и прошлифовать, но с учетом того, чтобы его окончательная толщина была не менее допустимой.
Рекомендуется заменять тормозные диски с обеих сторон.
- Открутить два болта крепления, снять тормозную скобу в сборе и подвесить ее на проволоке к кузову, следя за тем, чтобы тормозной шланг не перекручивался и не испытывал излишних нагрузок.
- Снять тормозной диск.
Установка
Устанавливают тормозной диск в порядке, обратном снятию.
Перед установкой очистить сопрягающиеся поверхности ступицы колеса и тормозного диска.
Завернуть два болта крепления тормозной скобы моментом 32–39 Н·м (3,2–3,9 кгс·м). После установки нажать несколько раз на педаль тормоза для установки поршня в рабочее положение.
Суппорт
Снятие
Вывернуть болт 1 крепления держателя 2 наконечника тормозного шланга.
Вывернуть соединительный болт 3, отсоединить наконечник 4 тормозного шланга от скобы и заглушить отверстие тормозного шланга.
Отвернуть два болта 5 крепления корпуса скобы к ее основанию, придерживая при этом направляющий пальцы 6 ключом, и снять корпус скобы.
Разборка суппорта
1. Снять с поршня теплоизоляционную прокладку, если предусмотрена ее установка по комплектации.
2. Снять защитный чехол 1 поршня. Зажать корпус скобы в тисках с накладками губок из мягкого металла.
Вынуть поршень 2 из цилиндра, подав сжатый воздух через штуцер для тормозного шланга и придерживая поршень рукой.
3. Вынуть уплотнительное кольцо из цилиндра, используя деревянную лопатку.
Применение металлических предметов не рекомендуется, так как это может привести к повреждению проточки цилиндра под уплотнительное кольцо.
4. Выкрутить клапан прокачки.
5. Промыть поршень и цилиндр свежей тормозной жидкостью.
Осмотр
1. Осмотреть рабочие поверхности поршня и цилиндра.
При наличии на рабочих поверхностях поршня и цилиндра следов износа, коррозии, раковин и забоин заменить корпус скобы в комплекте с поршнем.
Сборка
1. Смазать внутреннюю поверхность цилиндра новой тормозной жидкостью.
2. Смазать новое уплотнительное кольцо новой тормозной жидкостью и вставить в проточку цилиндра.
3. Смазать новый защитный чехол новой тормозной жидкостью и вставить его в проточку на поршне.
4. Вставить поршень в цилиндр усилием пальцев, не применяя какой-либо инструмент, и с помощью отвертки аккуратно вставить наружную кромку защитного чехла в проточку цилиндра.
5. Смазать клапан прокачки свежей тормозной жидкостью и ввернуть его в корпус скобы.
6. Установить на поршень теплоизоляционную прокладку, если предусмотрена ее установка по комплектации.
Устанавливают корпус скобы в порядке, обратном снятию. При этом завернуть два болта крепления корпуса скобы моментом 32–39 Нм (3,2–3,9 кгсм), придерживая при этом направляющий палец ключом.
Обязательно заменить медные уплотнительные кольца наконечника тормозного шланга. После установки прокачать отремонтированный тормоз.
Перебираем Суппорта сами
Исправные тормоза- залог безопасности это знают все. Во благо безопасности сегодня мы с вами будем перебирать волговский суппорт "на коленке".
Нам понадобится следующее:
ключи на "10", "14";
живая вода(WD-40);
как минимум обычная железная щетка, но если есть куча насадок для дрели значит вам повезло;
Рем. комплект суппорта, бывают разные, набор резиночек понадобится в любом случае + рекомендую направляющие суппорта тоже новые взять, если вам не повезло, то придется докупать поршня( в моем случае один), а уж если совсем не фарт то еще и скобы;
набор чудотворной смазки который рекомендует гуру тормозного мира драйва2 Docent86 (подробно с его работами можно ознакомится вбив в поиск следующее "Путеводитель по тормозам") а именно Subaru 00004-1000 мазь японская целебная для направляющих водой вымывается крайне плохо и Ate 03.9902-0501.2 мазь прямиком из самой Баварии специально применяется для тормозных цилиндров с тормазухой дружит РТИ не вредит в общем дастиш фантастиш;
БП от компа, зарядка для акума, бесперебойник(как в моем случае) нужное подчеркнуть, в общем надо иметь постоянные 12 вольт на выходе для качественной чистки суппортов.
2 литра крота(можно заменить обычным едким натром более бюджетно);
пластмассовый тазик литров на 10-12;
Резиновые перчатки(едкий натр не зря назвали едким, кому интересно подробности в вики);
Железная пластина, можно нержавейку, в общем жестяное не очень толстое длинное и не очень широкое, (в моем случае клямсы 2ки кто в теме тот в теме);
баллончик краски для суппортов;
И так понеслась!
Сняв суппорта обливаем их вдешкой, выкручиваем все, что выкручивается, снимает все что снимается, если поршень не захотел по хорошему выходить( на втором суппорте было именно так) то оставляем пока как есть.
Далее начинается самое интересное: берем тазик заливаем туда воды и крота пропорция 10:1 ( формула отработанная проверенная многими)
Из железки делаем кольцо диаметром равным диаметру дна тазика
К кольцу цепляем "+"
К суппорту "-"
ВАЖНО контакта между железкой и суппортом быть не должно
врубаем… и тут понеслось
ВНИМАНИЕ! варим в хорошо проветриваемом помещении, пузырьки и бульки, это выделяющийся водород побочный эффект электролиза, лучше не курить в близи и открытое пламя не держать.
Мой бесперебойник конкретно грелся, если обчно у него на выходе 12.4 вольт, то под такой нагрузкой было всего 4.9, приходилось каждые 20 минут выключать да бы он остыл. Мне это даже на руку, пока ИБП остывал я вооружившись щеткой под струей воды счищал черную каку в которую превратилась ржавчина.
После варки закисший поршень должен выйти в разы легче(именно так было у меня).
На выходе имеем вот такое чудо
Не забываем прочистить отверстия для направляющих в скобе там ооочень много грязи, я вымывал вдешкой+ подобием ушной палочки вычищал как можно лучше
Очень важный момент после финальной чистки щеткой деталь лучше облить все той же WD-40 да бы девственно чистый метал не зацвел.
После того, как все очищено приступаем к дефектовке- проверяем люфты и задиры везде где это можно, с направляйками морочиться не стал и сразу взял новые, но лучше сделать так- со скобами в магаз там берем направляющую и проверяем люфты у меня они были минимальны, если болтается как Х в проруби, то вы еще и на скобу попали, далее поршень- первый у меня входил достаточно плотно, но без закусов и тому подобного, а вот со вторым беда его закусывало и дело было именно в поршне а не в суппорте, так что пришлось раскашелиться. Думаю объяснять не надо если все ушатоно в хлам то лучше и безопаснее для себя и других купить новые суппорта, или если туго с финансами взять на разборке с надежной что повезет)))
Далее все это дело обезжириваем и готовим к покраске
Красим и получаем на выходе
Я покрыл в 3 слоя, баллончика хватило в притык.
Ждем полного высыхания и начинаем собирать. Признаться честно вы**ся я с этими манжетами, фоток процесса нет т.к. все было в смазке и не до того было. Я делал так сперва укомплектовывал скобу, в сами посадочные выдавливал смазки + под манжету направляющих еще не очень много, с малым запасом излишки тоже плохи в крайнем положении могут порвать ее. Самое трудное это поршень. Его посадочное в суппорте манжеты и цилиндр намазываем из синего тюбика.Вставляем колечко резиновое в нижнею выемку и тоже обмазываем, далее самое сложное- поршень. Система сборки следующая: на поршень через голову надеваем манжету, минуя фаску спускаем ее на самый низ прям в притык к краю, под манжету фигачим смазки не жалеем, и потом все это дело аккуратно опускаем в цилиндр, в свободном состоянии юбочка чуть-чуть шире диаметром чем цилиндр и с легким зацепом она должна проскочить в свое посадочное, посадив юбку манжеты вставляем поршень, должен идти туго, но плавно, если не хочет, значит юбка где то не села- начинаем с начала. в конечном итоге должно получится следующее: утопив поршень до конца верхний край манжеты сядет в паз поршня, для проверки длинным болтом или отверткой выдавливаем его манжета должна расправится и сразу будет видно села манжета как надо или нет.
По итогу смотрим на плоды своих трудов и радуемся
P.S. пару слов хочу сказать о расходниках.
Ну это просто полное Г манжеты и резиночки которые предлагали в магазинах были ХЗ из чего, но точно не из резина, материал похож на пластмассу точнее 50\50 т.к. маломальская упругость присутствовала. Искал долго, но все же нашел более или менее сносные экземпляры. Не торопитесь хватать первое, что втюхивают, пощупайте с перва.
С направляйками вообще я в ступор в пал сняв свои увидел конкретные затертости, но как оказалось они такие с завода, с трех сторон снята полусфера, не знаю для чего но вот заметил штуку одну если их расположить следующим образом
то скоба со старта начинает болтаться, во избежании этого я решил плоскости развести и сделал метки, что б было проще ориентироваться в каком положении направляйки когда уже все собрано
Ремонт и замена тормозного суппорта на Газели
Так выглядит суппорт на Газель
Принцип работы суппорта
Тормозной суппорт на Газели представляет собой узел, который зажимает колодки тормозной системы к дискам, когда человек нажимает на педаль, и машина начинает тормозить. Во всей тормозной системе двигается только этот элемент. Эту часть устанавливают только на дисковый вид тормозов. А вот барабанная система функционирует совсем иначе.
Суппорт является чрезвычайно важным узлом. Рекомендуется его рассматривать вместе с колодками, так как именно на них идет основная нагрузка во всей системе торможения. 90% поломок в передних тормозах как раз зависят от суппортов.
Установленный суппорт на тормозной диск
Тормозной суппорт является простой конструкцией, которая не отличается сложностями. Ее используют почти на всех легковых авто. Конструкция будет везде похожей, но самих изменений в разных моделях будет по минимуму. Функционирование основывается на гидравлическом давлении.
После того как человек нажимает на педаль торможения, определенный поршень в основном цилиндре тормозной системы начинает надавливать на тормозную жидкость. Дальше она по определенным шлангам и каналам переходит к тормозному суппорту.
Технические составные суппорта на Газель
В нем присутствует поршень, который под давлением переходит вперед. С одной его стороны установлена одна колодка, которая передавливает диск в одну сторону. Вторая колодка просто зафиксирована на суппорте и не двигается. В итоге обе колодки зажимают собой диск: сначала трутся о деталь, а потом и вовсе прекращают ее движение.
Этот диск имеет взаимосвязь с колесом транспортного средства, так что скорость авто постепенно уменьшается. При таком контактировании колодки, если они выполнены некачественно, начинают скрипеть, так как не могут выдержать высокую температуру (нагревание происходит из-за трения).
Так выглядит передний тормозной механизм на Газель
Суппорт может представлять как простую конструкцию, так и быть крупным. Во втором случае он включает тормозные колодки, которые достаточно длинные и широкие. Именно такая форма используется в современных транспортных средствах.
Диагностика и поломки в суппорте
Если функционирование всего узла в тормозной системе нарушено, то наблюдается неравномерное изнашивание колодок. Для проверки работы системы достаточно будет просто их вытащить и посмотреть. Если износ практически одинаковый (погрешность может быть до 10%), то работа узла правильная. Если сзади толщина больше, чем спереди, то весь суппорт функционирует неправильно.
Внешний вид изношенного суппорта
Нужно посмотреть на диск. Его изнашивание тоже должно быть равномерным. Если это не так, причем отклонения ярко выражены (к примеру с внешней стороны больше, чем с внутренней), то необходимо срочно заменить суппорт, либо отремонтировать эту конструкцию. Нельзя ждать, пока суппорт заклинит. Неравномерное изнашивание указывает на то, что поршни слишком сильно надавливают на одну колодку, а вторая просто не участвует в работе.
Советуем посмотреть: как отремонтировать суппорт.
Выделяют несколько основных причин, которые способны вызвать подобные нарушения. Это касается направляющих и поршней. Они либо закоксовываются, либо закисают. Это может происходит по следующим причинам:
- Плохое обслуживание, несоблюдение правил. Многие гаражные умельцы наливают в направляющие графитовую смазку или литол. Это приводит к тому, что пыльники этих деталей набухают, а позже начинают закисать.
- Прорывание пыльника. Из-за этого на направляющие может поступать вода. Это приводит в дальнейшем к разъеданию и закисанию детали. Если прорван пыльник, то может пострадать и поршень, который тоже из-за попадания влаги начинает давать сбои.
- Использование некачественной тормозной жидкости. Она отличается своей гидроскопичностью. Из-за этого через некоторое время в ней начинает собираться вода, причем в большом количестве. Если не поменять тормозную жидкость, то она просто разъест весь поршень внутри, что тоже провоцирует процесс закисания.
Перед тем как приступать к ремонтным работам, сначала необходимо определить, что именно поломалось, и чем это вызвано.
Ремонтные работы
Ремонт требуется поршням и направляющим. Что касается последних, то они представляют собой необычные болты. Их необходимо вкручивать прямо в специальные ушки на корпусе. Если появляется коррозия (даже в виде мелких очагов), то болты уже не подлежат восстановлению, их нужно просто удалить, заменив новыми экземплярами.
Так выглядит ремонт направляющих суппорта
Рекомендуем посмотреть: как отремонтировать суппорт и тормозные колодки на газель.
Что касается ремонтных работ по отношению к поршням, то эта будет несколько сложнее, так как эти детали располагаются внутри самого суппорта. Бывают такие случаи, когда эта деталь внутри корпуса просто заклинивает и перестает двигаться. В такой ситуации есть 2 варианта действий:
Смотрите в видео: как заменить пыльники и манжеты на суппорте.
Если поршни еще двигаются, то первые трудности заключаются в том, чтобы их вытащить из всей конструкции. Для этого рекомендуется воспользоваться сжатым воздухом на СТО. Его направляют в отверстие, которое предназначается именно для тормозной жидкости. В итоге сам поршень просто вылетит. Если же ремонтные работы осуществляются в домашних условиях (например, в гараже), то нужно аккуратно выдавить эту деталь, воспользовавшись тормозной жидкостью, но при этом не отключать элементы от всей конструкции. Не стоит волноваться, что после этого тормозная жидкость начнет вытекать. Ее и так придется менять по завершению ремонтных работ.
Замена суппорта газ 31105
Давно рою инет и каталоги в поисках замены родных суппортов, но что то ничего толком не попадается и времени нет мотаться примерять все это дело.
Собственно было изучено множество статей и установок инородных суппортов от каенов, туарегов, комплектов брембо, прома и т.д. Не вариант!
Требования…)
1. Установка скобы в родные отверстия кулака;
2. Без замены тормозного диска;
3. Без замены или перехода на другой диаметр колес. Остается штатный R15!
По всем выборкам, что у меня есть, так это надо смотреть суппорта от Хонды Аккорд и Легенд + Ландровер (некоторые).
Кто рыл эту тему, что нашли?!
Делимся опытом!
З.Ы. Если Ваш вариант не попадает хоть под 1 критерий, то не стоит бесполезно тыкать клаву и не заставляйте меня потом это читать!
FakeHeader
Comments 109
Тойота камри св30, показались ну очень похожим
Herzog: HG2-1136 Правый.
Herzog: HG2-1137 Левый.
Такое нашел.
Ни же комментах есть это)))
Вот это видел? Правда не нашел где закзать Girling 67320880/9240
не бъется по экзисту и автодоку.
Надоб ebay изучить. По фирме хотяб понять. Что да откуда.
Проса рулит! Но по запросам не подходит 🙂
Еще не хватает пункта, что цена не должна превышать 500р )))
а по теме что есть? или просто очередной вброс г… на вентилятор?!
Есть, но не удовлетворяет пунктам 1 и 2
давай сначала определим, чего ты хочешь добиться?
хотя Блин, заедь к Индиге, там можем поболтать
Спасибо! Сами могем.
Дим, а просто собрать суппорта на иномарочных резинках?
Можно, только найти бы сейчас нормальные суппорта. Присматриваюсь к соллерсу.
Ну а чем родные то не устраивают? В гараже их 2 комплекта лежит и я тебе могу привезти ещё один. Выбирай, да собирай!)
Можно, только найти бы сейчас нормальные суппорта. Присматриваюсь к соллерсу.
Соллерс это … какие?
Соллерс это заводской Китай как выяснилось.
УЖАС, а что сейчас осталось не Китай?, Я про что. Суппорта Соллерс это коробка змз-соллерс цветная. Или это отдельный бренд с отдельными каталожниками, упаковками? Чего спрашивать в магазе условно говоря.
Коробку не видел. ГАЗ остаётся ещё нашим иупаковка без изменений.
Я не пойму как понять что это Соллерс. Это еще одна разновидность или замена Газ-оригинал?
солерс — концерн УАЗ, ГАЗ- волгагазель
Это я знаю, я не поймуотличия внешнего, упаковочного. УАЗ делает суппорта под Волги так? Как понять что соллерс или нет?
Окрашены в бронзовый цвет и символика причём в круге.
Для начала начни с нормального вакуумника и ГТЦ!
Серёгу, уже давно стоит)
Т 9 чудеса творит.
А смысл менять шило на мыло? Хочешь болт-он есть такие, надо в 15" уложить есть и такие ) но во первых с увеличением диаметра очень сильно растет эффективность тормозов! во вторых родные тормозные диски говно! а дальше думай сам, ставить нормальные диски и суппора готовым комплектом но за деньги (те же прома есть и на 15", у вилвуда тоже есть только переходники искать придется), либо изобретать все самому и получится примерно столько же по деньгам 😀 но зато какой драйв! и нагуглишся и начитаешься и поковыряещся от души, потом ремкомлекты искать долго и упорно, дальше изобретать переходники (болт-он только родные встают, уже искался) и покупать один хер нормальные диски а не эту херню от которой толку мало (норм диски можно у меня в бж поглядеть). В общем каждый дрочит как он хочит 😀
Думаю, что многие владельцы волг от 3110 до 105-й знакомы со стуком, доносящимся от передней подвески при проезде через мелкие ямы.
Я вот долго думал откуда этот металлический стук, и вот волговоды подсказали, что стучать могут суппорта дискового тормоза, а также методику их устранения. Конечно самый правильный способ это купить новую скобу и пальцы, но реально стоит дорого порядка 400 грн весь комплект, а гарантии, что он не застучит через год нет.
Вариант выхода из ситуации:
1. Надо на пальцах сделать проточки глубиной 2 мм и шириной 2 мм.
2. В готовые проточки на рынке подобрать подходящего диаметра резиновые колечки.
3. После того как колечки надели на палец, их надо отшлифовать шкуркой, чтобы они выступали чуть-чуть, и не препятствовали перемещению пальца в направляющей.
Стук пропал, но можно проточить ещё одну проточку, тогда на каждом пальце будет по две резиночки.
Проверка состояния рабочих поверхностей тормозного диска
Проверку состояния рабочих поверхностей тормозного диска производят без снятия диска с автомобиля.
Очистить тормозной диск.
2. Замерить штангенциркулем толщину диска. Минимально допустимая толщина диска 19 мм.
Если толщина диска менее допустимой, диск надо заменить.
При наличии рисок диск можно снять и прошлифовать, но с учетом того, чтобы его окончательная толщина была не менее допустимой.
Рекомендуется заменять тормозные диски с обеих сторон.
Снятие
Открутить два болта крепления, снять тормозную скобу в сборе и подвесить ее на проволоке к кузову, следя за тем, чтобы тормозной шланг не перекручивался и не испытывал излишних нагрузок.
Снять тормозной диск.
Установка
Устанавливают тормозной диск в порядке, обратном снятию.
Перед установкой очистить сопрягающиеся поверхности ступицы колеса и тормозного диска.
Завернуть два болта крепления тормозной скобы моментом 32–39 Нм (3,2–3,9 кгс·м).
После установки нажать несколько раз на педаль тормоза для установки поршня в рабочее положение.
Корпус скобы и поршень
Снятие
1. Вывернуть болт 1 крепления держателя 2 наконечника тормозного шланга. Вывернуть соединительный болт 3, отсоединить наконечник 4 тормозного шланга от скобы и заглушить отверстие тормозного шланга.
Отвернуть два болта 5 крепления корпуса скобы к ее основанию, придерживая при этом направляющий пальцы 6 ключом, и снять корпус скобы.
Разборка
1. Снять с поршня теплоизоляционную прокладку, если предусмотрена ее установка по комплектации.
2. Снять защитный чехол 1 поршня. Зажать корпус скобы в тисках с накладками губок из мягкого металла.
Вынуть поршень 2 из цилиндра, подав сжатый воздух через штуцер для тормозного шланга и придерживая поршень рукой.
3. Вынуть уплотнительное кольцо из цилиндра, используя деревянную лопатку.
Применение металлических предметов не рекомендуется, так как это может привести к повреждению проточки цилиндра под уплотнительное кольцо.
4. Выкрутить клапан прокачки.
5. Промыть поршень и цилиндр свежей тормозной жидкостью.
Осмотр и дефектовка деталей корпуса скобы и поршня
1. Осмотреть рабочие поверхности поршня и цилиндра. При наличии на рабочих поверхностях поршня и цилиндра следов износа, коррозии, раковин и забоин заменить корпус скобы в комплекте с поршнем.
Сборка
Уплотнительное кольцо и защитный колпак поршня подлежат обязательной замене.
1. Смазать внутреннюю поверхность цилиндра новой тормозной жидкостью.
2. Смазать новое уплотнительное кольцо новой тормозной жидкостью и вставить в проточку цилиндра.
3. Смазать новый защитный чехол новой тормозной жидкостью и вставить его в проточку на поршне.
4. Вставить поршень в цилиндр, усилием пальцев, не применяя какой-либо инструмент, и с помощью отвертки аккуратно вставить наружную кромку защитного чехла в проточку цилиндра.
5. Смазать клапан прокачки свежей тормозной жидкостью, и ввернуть его в корпус скобы.
6. Установить на поршень теплоизоляционную прокладку, если предусмотрена ее установка по комплектации.
Установка
Устанавливают корпус скобы в порядке, обратном снятию. При этом завернуть два болта крепления корпуса скобы моментом 32–39 Н·м (3,2–3,9 кгс·м), придерживая при этом направляющий палец ключом.
Обязательно заменить медные уплотнительные кольца наконечника тормозного шланга. После установки прокачать отремонтированный тормоз.
Ремонт суппорта газ 31105
Снятие и установка суппорта переднего тормозного механизма
Снятие и установка суппорта переднего тормозного механизма ГАЗ 31105
Суппорт переднего тормозного механизма снимают для его замены или замены рабочих цилиндров и тормозного диска.
1. Снимите переднее колесо.
2. Выверните болт 1 крепления держателя 2 наконечника тормозного шланга. Выверните соединительный болт 3, отсоедините наконечник 4 тормозного шланга от скобы и заглушите отверстие тормозного шланга. Выверните два болта 5 крепления корпуса скобы к ее основанию, придерживая при этом направляющий пальцы 6 ключом, и снимите корпус скобы.
Ремонт суппорта газ 31105
| Тормозная система Все вопросы/ответы о тормозной системе |
Краткая предыстория:
Январь 2012 – покупка авто (3110, 1997гв).
Май 2012 – замена правого суппорта целиком (потек, деньги были, времени разбираться почему потек нет).
Июнь 2012 – замена всех задних колодок
Октябрь 2012 – прохождение ТО. Тормоза на 5+.
Март 2013 (оттепель, много луж) – при торможении стало кидать влево. Подумал, что вода попала, оттормаживался на сухом начинал тормозить ровно.
Апрель 2013 – вести влево при торможении стало чаще.
Первая мысль – прокачать тормоза, но потом подумал, что год проездил, тормозуха вся на месте,
Потдомкрачивал по очереди колеса и крутил рукой. Все кроме переднего левого вращаются легко и крутятся дальше по инерции. Переднее левое вращается от руки, но сразу же останавливается. Переднее правое забыл крутнуть и нажать на тормоз (проверить работоспособность), будем пока считать, что рабочее. Пойду на днях проверю. На переднем левом откинул суппорт (сухой) нажал на поршень из под манжеты вытекло немного тормозухи (вроде как немного допускается). Одел суппорт на место, нажал тормоз, откинул снова, подвинул цилиндр, снова чуть вытекло. Вроде как не закис. Все собрал на место, немного проехал, вроде тормозит нормально. Достал старый правый суппорт, разобрал (потренироваться). На одной стороне задир приличный и полированная поверхность поцарапанная. Все остальное зеркальное. (см. фото)
Если в процессе проверки правой стороны выясница, что она рабочая, нужно что-то будет делать с левой.
Вариант первый заменить суппорт. Дорого и в ремонтный бюджет на эту весну данная неисправность не входила.
Вариант второй прокачать все (заменить жидкость). Это планировалось, так как хоть предыдущий хозяин следил за машиной, но думаю эту процедуру редко кто делает, см. год выпуска. Но при этом ждать вылезет ли данный косяк снова или нет.
Вариант третий. Разобрать суппорт и продефектовать (авто уже поставил в гараж так, что бы было удобно подлезть к данному узлу). Соответственно замена резинок, возможно поршня.
Внимание вопрос. Вопрос к тем, кто сам или при помощи кого-либо, а так же у кого знакомые, брат, сват, друг и т.д. меняли резинки, поршень. Какой результат после замены (все работает и не течет, приходилось повторно менять и т.д.). Просто когда узел в сборе он как-то надежнее как правило, все подогнано по размерам. А вот отдельно не всегда, то размеры не те, то допуски.
Ремонт суппорта газ 31105
рукой берёш за плавающую часть суппорта-она болтается и соот. гремит при движении по ямам
Плавать, тем более болтаться там ничего не должно, у тебя походу скоба открутилась.
кто подскажет, что делать с гремящими передними СУППОРТАМИ(не колодками) на 31105? на направляющих гремит, сам суппорт прикручен.. рукой берёш за плавающую часть суппорта-она болтается и соот. гремит при движении по ямам
Человек всё популярно объяснил, что конкретно у него происходит.
Как уже ранее писал, спец. смазка для направляющих суппортов, + ремкомплект направляющих с пыльниками, + новые скобы, куда направляющие вставляются (не суппорт или циллиндр в сборе) по желанию. Всё пройдёт.
Митя, как именно у тебя проявляется эта неисправность?
У меня стуки были из-за обломившихся пружинящих усиков, которые прижимают колодку к направляющим, чтобы она не болталась. устранил проблему путём замены колодок. А больше там греметь нечему. если только сама скоба не открутилась)))
Круто! Устранил проблему путем замены автомобиля:haha::)
Там пружинки поменять пять минут и всё, по 2 рубля они продаются..
Круто! Устранил проблему путем замены автомобиля:haha::)
Там пружинки поменять пять минут и всё, по 2 рубля они продаются..
от колодок 1/4 осталась, почему не поменять то?
[QUOTE=Amadeus;504323]от колодок 1/4 осталась, почему не поменять то?[/QUOT
Ну это ты совместил замену с ремонтом. Колодки по ходу Нипон стояли? на них на всех пружинки не гожие.
я весной направляющие втулки литолом смазал, вчера прочитал в этой теме, что нельзя было, сбегал в магаз прикупил спецсмазки. пошел сегодня глянул как там дела-отлично! литол даже не почернел, причем летом в жару в крым гонял, не вытек и не закоксовался. у него рабочая температура от -40 до +130, видать для волги подходит, на практике показало. но это не значит, что всем не следует заморачиваться со спецсмазками)) это я просто к сведению рассказал. весной полюбому сменю на что положено, а сейчас так оставил, ужзиму то проездит.
и еще, не берите ликви моли для суппортов, говорят сохнет и залипает за 20-30тысяч км. лучше всего SLIPKOT, какой именно по номеру-в нете гляньте подробнее
как называются пружинки для суппортов?
а то греметь надоели уже
а в сервисе какие то сказки поют что ничего с этим не сделать..
мужики брякают супорта на 31105 волга новые покупать денег нет как можно реанимировать их
Это колодки брякают. Усики подогни или подтяни болтики на 8 на суппорте. Поможет.
Кусок резины, листового от колёсных камер, размером около как сигаретная пачка, подложить по торцу колодок и меж скобой. Если не очень понятно, спроси , повторю.
А вообще тему надо перенести в тормозную.
Здесь двигатель
Почитав, решил сделать вот так.
Рассверлив центровочным сверлом скобу, сделав фаску, забил туда втулки педали газа от ГАЗа (там 2 вида, одни большие, вторые прям идеально). Вставляем направляющую и покручиваем, чтоб входило и выходило легко. Смазываем, собираем, нажимаем тормоза, пробуем на дороге и идем отмечать.. :drinks:
Посмотрим на сколько хватит их. да и поменять теперь не проблема.. :rolleyes:
Цена вопроса, 16рублей.. (без учета стоимости сверлильного станка, он 5килорублей ;))
@vpzp, взял шаровую подвеску бу,и потихоньку перебираю,сейчас в раздумьях менять скобы или нет,потом просто неохота по новой разбирать если стучат
У меня гремят только в жару, в холод вообще не слышно.
А пластины Trw pfk 397 ставил кто нибудь?
Ставил.
дребезг именно из-за зазора между скобой и колодкой
Не только.
Еще очень хорошо себя ведут направляющие суппортов от Hyundai 58162-2F300. При этом надо использовать правильную смазку (типа TRW PFG110) иначе резинки на пальцах разбухнут и направляшка заклинит
Повторюсь: меня беспокоит не стук, а вообще гулянка суппорта по скобе! Стука нет 🙂
Добавлено через 2 минуты 13 секунд
Для желающих втулить направляющие.
Некуда растачивать. Я высверливал заржавевшую (поэтому купил новую скобу) направляющую, очень легко вышел наружу. Видна была толщина в месте фрезеровка буквально с фольгу.
кое-что проделано и, вроде, больше нет проблемы.
2) новые колодки. G-Part. Ерня, пальцы мажутся, медь крупная.
3) на скобах выявлены протёртости от упора колодок. Наварены, зашлифованы. По косым ямкам колодки сами собой съезжали к диску.
4) сравнил старую скобу и новую по люфту в отверстиях направляющих. Почти без разницы. В каждой скобе действительно есть прикол про разные диаметры под направляющие. На старых и новых подтверждаю 🙁
5) направляющие хюндаевские прижились неплохо. Очень тяжко вытягивались. Не помню, чистил ли в прошлый раз. Сейчас простерилизовал и с белой смазкой засадил. Не ёрзают, но двигать легко. Будем смотреть, не заклинят ли через год.
Снятие суппорта тормозного механизма переднего колеса на автомобиле Волга ГАЗ 31105
Инструменты:
- гаечный ключ рожковый 10 мм
Детали и расходники:
1. Отсоединяем тормозной шланг от тормозного механизма.
2. Отворачиваем болты нижнего и верхнего направляющих пальцев.
3. Снимаем корпус скобы тормозного механизма.
4. Устанавливаем корпус скобы в обратной последовательности. Если перемещение пальцев в отверстиях основания скобы затруднено или порваны их чехлы, вынимаем пальцы из основания. Снимаем с них грязезащитные чехлы. Осматриваем пальцы: поврежденные коррозией или изношенные заменяем. Также заменяем порванные чехлы. Перед установкой пальцы покрываем смазкой УНИОЛ-1.
Примечание:
Не допускайте попадание смазки на защитный чехол поршня, тормозные колодки и другие детали тормозного механизма.
Если корпус скобы нужно заменить, переставляем на новую скобу пластину, фиксирующую наконечник тормозного шланга, отвернув болт крепления ключом «на 10».
В статье не хватает:
- Качественных фото ремонта
Снятие суппорта тормозного механизма переднего колеса на автомобиле Волга ГАЗ 31105
Инструменты:
- гаечный ключ рожковый 10 мм
Детали и расходники:
1. Отсоединяем тормозной шланг от тормозного механизма.
2. Отворачиваем болты нижнего и верхнего направляющих пальцев.
3. Снимаем корпус скобы тормозного механизма.
4. Устанавливаем корпус скобы в обратной последовательности. Если перемещение пальцев в отверстиях основания скобы затруднено или порваны их чехлы, вынимаем пальцы из основания. Снимаем с них грязезащитные чехлы. Осматриваем пальцы: поврежденные коррозией или изношенные заменяем. Также заменяем порванные чехлы. Перед установкой пальцы покрываем смазкой УНИОЛ-1.
Примечание:
Не допускайте попадание смазки на защитный чехол поршня, тормозные колодки и другие детали тормозного механизма.
Если корпус скобы нужно заменить, переставляем на новую скобу пластину, фиксирующую наконечник тормозного шланга, отвернув болт крепления ключом «на 10».
Как снять суппорт на газ 31105
Внимание - суппорта перебраны на ремкомплектах АТЕ + Mintex
viewtopic.php?f=49&t=87010
Первоначально суппорта и скобы зачищены от ржи электрохимическим методом и окрашены эпоксидным грунтом + термо-краской.
Беру ремкомплект. Сразу скажу - нужно искать буржуйский ремкомплект, ГАЗ-овский хорош частично
Пыльники направляющих страшные с виду,
на сколько их хватит- проведу эксперимент) Плюс волги - частая шприцовка подвески, можно следить за состоянием пыльников при повреждении сразу заменю на импортные.
Тут и думать нечего - нужно выбирать из старых
Ибо новая полное ерунда - повреждения и на рабочей поверхности и на внешней
Пыльники поршня - тут вопросов нет - хорошие. Есть даже название завода, видимо китай, но нормальный
Поршни по внешнему виду тоже нормальные. буду ставить их, а не восстанавливать заводские
Беру смазку ATE ( партномер виден на тюбике).
ВНИМАНИЕ. ДАННУЮ СМАЗКУ НЕ ПРИМЕНЯТЬ, Я НЕ ПРОВЕРИЛ ПОЛУЧИВ ИЗ ЭКЗИСТА, НУЖНА СМАЗКА Ate 03.9902-0501.2
Буду мазать всё, ибо корпус суппорта даже в тормозухе ржавеет, надеюсь смазка отсрочит коррозию
Всегда для обработки поверхности тормозной системы используйте
Никакой тормозухой смазывать детали тормозов при сборке НЕЛЬЗЯ!
Перед сборкой шлифую поршни в импровизированной держалке из нижнего отбойника подвески Волги
Смазываю зачищенную поверхность суппорта, поршень, пыльник, место под пыльник. вставляю пыльник, в него поршень, немного ловкости и работы почти всеми 10-тью пальцами одновременно))) и:
Да, внутри поршень окрасил в эпоксидный грунт Не люблю, когда из него при замене колодок труха сыплется
И очередь пальцев + их пыльников. Посадочные места промываю, всё в смазку, одеваю пыльник, вставляю палец, натягиваю пыльник импровизированным крючком. Садиться плотно, нужно быть аккуратным. я поспешили проткнул пыльник. пришлось поставить б-ушный, хорошо что на старых тормозах нашёлся 1 целый
Ставлю скобы на корпуса суппортов, болты в резьбовой фиксатор (на удивление в Волге не стоят как в ВАЗ-ах пластины против отворачивания)
И вкручиваю "обвязку".
Но колодки пока не ставлю, потому как для полноты картины ещё не хватает по 2 детальки на каждый суппорт. По заводу они не идут, а ведь настоятельно необходимы, про них напишу через пару дней, как приедут)
Буржуйские суппорта, замена главного тормозного. Поверьте - лучше начать с профилактике суппортов, а там, глядишь, и родные тормоза будут не так уж и плохи).
Читайте также: