Как снять двери на опель аскона
Как снять дверь в опеле?
Клин дверцы, скрип и трудности при открывании и закрывании — сигнал о том, что не в порядке механизм запирания. Иногда для исправления неполадок достаточно снять дверь и хорошо прочистить пазы. После удаления грязи и пыли, посторонних предметов дверцы снова начнут работать как часы.
Если на запорах и стойках видны следы ржавчины, механизмы существенно клинят, стоит обратиться за ремонтом к профессионалам. Но при небольших неполадках можно снять дверь опель Вектра самостоятельно. важно использовать подходящие инструменты и действовать по алгоритму.
Как снять дверь Опель Астра?
Перед началом работ стоит проверить зазоры посадки в проемах. Двери должны отстоять от вертикальных стоек и рамки не более чем на 4 миллиметра, допускаются колебания ± 1 миллиметр. Если этот параметр не соблюден, необходимо сначала отрегулировать саму дверцу. Иначе при снятии можно повредить подвесные элементы, и ремонт затянется надолго.
На большинстве моделей петли приварены к стойке кузова и самой двери. Выравнивание дверей на Опелях осуществляют с помощью смещения петель.
Для снятия передней дверцы необходимо выполнить следующие действия:
- открыть ее до упора, проложить стойки и зазор ветошью. Стоит также подпереть дверцу снизу стойками, чтобы зафиксировать ее в крайнем положении;
- затем нужно найти разъем проводки и отсоединить его. Работу с проводкой начинают с переднего края двери. После отключения нужно достать фиксатор проводки и вынуть штекер из розетки. В отдельных моделях нужно сначала повернуть до упора стопорное кольцо;
- ограничители крепятся с помощью болтов TORX. Их необходимо аккуратно повернуть в указанном направлении и вытянуть из пазов, а затем освободить петли;
- в некоторых моделях автомобилей Опель с осей петель перед демонтажом снимают лепестковые колпачки;
- оси петель необходимо выбить из пазов с помощью обычной выколотки. Этот этап работ стоит выполнять вместе с помощником, иначе можно случайно повредить деталь;
- после снятия всех элементов и освобождения петель можно снимать дверцу. Если не планируется замена, лучше снимать элемент вдвоем. Так меньше риск уронить и повредить его.
Как снять дверь на Опель Вектра Б с электрозамком?
Перед началом работы нужно отсоединить клеммы с аккумулятора автомобиля. Под капотом снимите крокодил и провод с отрицательной клеммы батареи.
После обесточивания нужно открыть дверцу до упора и вывернуть крепежный винт. После отсоединяйте от кузовной стойки ограничитель хода двери. Во время этих действий важно не дергать дверцы в стороны, иначе можно повредить электропроводку замка.
Разъем электропроводки замка закреплен на стойке при помощи фиксатора. Чтобы его снять нужно аккуратно отжать крепление. Важно делать это без резких движений и не надавливать на крепеж слишком сильно. В противном случае будут повреждены и фиксатор, и провод, и придется менять часть электрики. Отжатый фиксатор аккуратно отводят вверх. А на разъеме задней двери нужно также нажать и хорошо вдавить внутрь синюю фиксирующую планку.
Особенности демонтажа передней и задней двери на Опеле
Порядок действий будет схож на всех моделях, хотя некоторые конструктивные элементы могут отличаться. Если мы снимаем дверцы на Опеле Зафира нужно помнить, что отверстия в петлях при необходимости можно рассверлить. Это облегчит работу, снизит риск повреждения стоек и самих петель. После проведения ремонта осевые пальцы достаточно будет заменить на утолщенные.
После ремонта плотность закрывания боковой двери регулируют за счет смещения ударника замка, который находится на кузовной стойке. Ослабить или затянуть крепеж можно с помощью шестигранного пруткового ключа.
Если на автомобиле не предусмотрена боковая подушка безопасности, нужно предварительно найти и снять болванку на внутренней части.
При замене не забывайте перенести все съемные детали со старого элемента на новый.
После установки новой дверцы нужно плотно ее закрыть и проверить зазоры между прилегающими элементами. Показателем того, что все отрегулировано правильно, будет равномерная щель по всему периметру элемента. В Опеле установленная дверца должна находиться заподлицо с соседними кузовными поверхностями. При этом передняя кромка может быть глубже задней не более чем на 1 миллиметр. Если этот параметр не соблюден, при открывании и закрывании элемент будет биться об стойки.
После установки скобы замка крепежные болты затягивают вручную. После установки нужно аккуратно закрыть дверцу, соблюдая подобранные зазоры. Если все отрегулировано правильно, замок займет нужное положение. После проверки можно затягивать винты крепления скоб и дверных петель.
После проведения ремонта дверца должна ходить плавно, закрываться и открываться без усилий. При появлении проблем стоит повторить регулировку.
Как открыть аскону с?
Opel Commodore C 2.5S, 1978г.в. .
Самая красивая решетка OPEL
- Пол: Мужчина
Авто: сбился со счету
Реальное имя: Андрей
Место жительства: Россия
De vroegere auto van de koningin van Nederland Beatrix . Uw Majesteit zal aan uw beste auto herinneren
Авто: Opel Rekord E2 1.8S 1984
Реальное имя: Андрей
Место жительства: Москва
- Пол: Мужчина
Авто: Opel kadett C City,Limo,Caravan
Скайп: sanya.arhipov
Реальное имя: Саня
Место жительства: Минск, Беларусь
у меня только моя работала, её и отключил((( щас пойду, или через багажник или как Эндрюс написал, решётку снять, вообще легко будет.
То, что Глюк выложил не понимаю)
«everything gonna be alright»
- Пол: Мужчина
Авто: сбился со счету
Реальное имя: Андрей
Место жительства: Россия
«everything gonna be alright»
Авто: Opel Rekord E2 1.8S 1984
Реальное имя: Андрей
Место жительства: Москва
ну всё разъяснили) пошёл искать аккум другой.
закрывать, надеюсь, буду уже с заряженным аккумом под капотом)
«everything gonna be alright»
Авто: Opel Rekord E2 1.8S 1984
Реальное имя: Андрей
Место жительства: Москва
что такое опель. это чудо проблемы
съездил, взял аккум, сделал как надо, открыл, перекинул аккумы, завёл. Т.к. гена не работает у меня при запуске и ещё минут 15, заглохла, пошёл заводить опять, ключ в нулевое положение, поворачиваю, какие-то странные звуки были, типа стартер крехтел. Поворачиваю снова и всё, ключ не поворачивается в замке. бля. что такое, вообще ни что не предвещало, причина неизвестна, разобрал чехол, снял этот замок, всё-равно не поворачивается ключ в нём, щас попробую отогреть, но что там может так замёрзнуть вдруг(((
какие провода надо замыкать для зажигания, и для стартера? Там есть чёрный, красный и жёлтый
олтогрел, без изменений.
как хорошо, что второй ключ был у меня дома, попробовал-всё работает. Значит, сносился ключ((( надеюсь, последнего мне хватит лет на 20 ещё)))
Opel, который смог. История "живой" 35-летней Ascona с "автоматом"
В 90-х считалось: если поставить Opel ночью в безветренную погоду в лесу и прислушаться, то можно услышать, как он гниет. Автомобили этой марки в те годы прославились крайне низкой коррозийной стойкостью, поэтому "живых" Kadett, Ascona, Rekord и Senator на сегодняшний день в Беларуси с огнем не сыщешь. Но один редкий экземпляр все же нашелся. Встречайте - Opel Ascona C 1982 г.в. без ржавчины. Но это еще не все. Перед нами машина с "автоматом"!
Это чудо-юдо мы нашли в объявлениях о продаже, когда объявление разместили в блок спецпредложения. Машина продавалась за 1500 долларов, заявлено отличное состояние и отсутствие ржавчины. Странно… Opеl 1982 года выпуска, а ржавчины нет. Разве такое может быть?
Оказывается, может! Владелец приехал из Воложина показать машину нам. Мы ее обошли со всех сторон, заглянули во все щели - и выпали в осадок. Действительно нет ржавчины. Что с этим Opel не так?
"Автомобиль был куплен моим знакомым в середине 1990-х, - рассказывает нынешний владелец Анатолий. - За этой Ascona он тщательно следил, но потом так случилось, что машина на долгие годы была поставлена в сухой сарай. Осенью прошлого года я решил ее выкупить - просто стало жалко, поэтому решил достать из сарая и привести в порядок. Тем более что сохранность у этой Ascona уникальная".
Сам Анатолий занимается кузовными работами. После покупки машина была разобрана (кроме подкапотного пространства), небольшие следы коррозии на кузове тщательно убраны пескоструем. Все скрытые полости тщательно обработаны Dinitrol. Ремонтировались задние арки - они уже были когда-то восстановлены, но не самым качественным образом, поэтому их пришлось переделать. Заменены правые двери, помятые в небольшом ДТП. Шпаклевать много не пришлось - кузов был ровный, кроме вмятин на крыше и капоте.
После этого машина была покрашена, причем очень качественно и в цвет, краска подобрана по номеру. Такие Opel точно никто у нас так не красит.
Единственное, что не красилось, - подкапотное пространство. Там были лишь локально удалены небольшие следы коррозии. Обратите внимание на состояние "родных" стаканов. Комментировать ничего не нужно - фотография все говорит о состоянии кузова этого чудом сохранившегося Opel. Даже "родная" наклейка сохранилась!
Соответственно пороги тоже все еще "родные". И с ними нет проблем. Чудеса!
Поднимаем коврик в багажнике - и снова удивляемся: ржавчины ноль. Тщательно отпескоструен и покрашен даже диск запасного колеса. Но задние шины уже староваты, хотя протектор есть, но по сроку годности они просятся под замену.
Нет ржавчины и с внутренней стороны кузовных элементов. Все тщательно прокрашивалось.
Передняя "юбка" обычно быстро сгнивает, но у этой Ascona здесь все в порядке.
На одометре - 9430 километров, но он пятизначный. Владелец предполагает, что пробег составляет 209 тысяч километров. Судя по всему, так оно и есть.
Салон почти как новый. Водительское сиденье до сих пор не продавлено, руль не затерт. Есть небольшие трещины на панели приборов - увы, это ахиллесова пята салонов многих машин тех лет.
Комплектация не самая дорогая, но и не простая. Имеется тахометр, люк, оригинальная кассетная магнитола, часы Quartz, эконометр, передние и задние противотуманные фары. Также снаружи и внутри есть хром.
Но главная изюминка - трехступенчатый "автомат". Да-да, именно трехступенчатый. В те годы их боялись как огня, но время показало, что эти трансмиссии были очень надежными.
Под капотом - 1,6-литровый бензиновый мотор. Причем версия мотора S, а не N. Это означает, что у него более высокая степень сжатия и лошадиных сил не 75, а 90. Двигатель работает ровно, тихо, без сбоев и провалов. Анатолий отдавал специалисту настраивать карбюратор. Если раньше машина плохо держала холостые обороты, то теперь с подачей смеси в цилиндры проблем нет. Выставлено и зажигание. В итоге очень хорошо работает моторчик.
Причем, как показала практика, опелевский OHC еще и не "убиваемый". Даже обрыв ремня ГРМ не приведет к каким-либо негативным последствиям - поршни "безвтыковые". А заменить ремень можно всего за 20 минут в чистом поле с минимальным количеством инструмента.
Глядя на подкапотное пространство, удивляешься ремонтопригодности машины. Все просто, доступно и под рукой.
На ходу поражает, как неплохо для своего времени настроена связка мотора и трансмиссии. Мощности достаточно для того, чтобы уверенно держаться в современном городском потоке. Переключения плавные и своевременные. Нет и намека на толчки. Единственное - на кузов при разгоне передаются вибрации, нужно поменять одну из подушек двигателя. В остальном все работает идеально для машины 1982 года выпуска.
Но на трассе есть проблемы. "Автомату" не хватает четвертой передачи, поэтому при 100 км/ч мотор держит 3500 об/мин. Расход при этом не самый маленький, но хотя бы не нужно затыкать уши при езде по трассе, как в некоторых "бюджетниках". Мотор слышно, но не так громко, как ожидалось.
Регулировок сидений минимум, руль не регулируется никак, но при этом водителю сидеть удобно. В некоторых современных автомобилях проблемы с посадкой есть, а в Opel из 1980-х их нет.
Подвеска жестковата - в те годы приходилось выбирать между управляемостью и комфортом. Немцы обычно выбирали управляемость, поэтому Ascona далеко не самый мягкий в мире автомобиль. Зато ничего не стучит, не гремит и не отваливается - чувствуется, что с подвеской пока все в порядке. Анатолий заменил пыльники ШРУСов и рулевой рейки, наконечники, подшипники в двух ступицах колес - и все. Запчасти стоили сущие копейки.
Тормоза не самые эффективные - владелец говорит, что нужно попробовать еще раз прокачать. Возможно, где-то еще остался воздух после замены задних трубок.
Зато "ручник" держит. Анатолий его просто подтянул - очень неплохое достижение для 35-летнего автомобиля.
Причем шаровые опоры все еще на заклепках. Это значит, что, скорее всего, их еще не меняли, а если и меняли, то когда-то очень давно в Германии вместе с рычагами. Еще одно доказательство относительно небольшого побега.
"Машину всегда стараюсь делать качественно, даже если в будущем ее придется продавать. Просто очень неравнодушен к технике, поэтому делаю все скрупулезно, хотя это и абсолютно невыгодно, - рассказывает Анатолий. - Думал оставить себе, но у меня и так много проектов, поэтому решил продать. На этом вряд ли я что-то заработаю, потому что на работы было потрачено около 40 рабочих дней. Зато удалось спасти очень неплохой экземпляр. Разумеется, этот Opel еще не совсем раритет, но и старым хламом его назвать сложно, учитывая уникальную сохранность. Поэтому очень хотелось бы, чтобы моя работа не пропала зря - и машину купил человек, который будет ее беречь".
В итоге возникло ощущение, что мы перенеслись в середину 1990-х. Машина в таком хорошем состоянии, словно ее только что пригнали из Германии и поставили на учет. На "номерах" - "Погоня", возле зеркала заднего вида - бело-красно-белый флаг. Дежавю…
Юрий ГЛАДЧУК
Фото Ольги-Анны КАНАШИЦ
ABW.BY
Заметки на полях
Два оригинальных ключа сохранились, а вот центрального замка, увы, нет. Приходится закрывать и открывать каждую дверь.
Ноу-хау Анатолия: чтобы диски дольше сохраняли антикоррозийную стойкость, место соединения металла нужно герметизировать.
В панели приборов - указатель экономайзера. Правда, без цифр.
В современных автомобилях не всегда есть ниша для мобильного телефона, а в древней Ascona - пожалуйста.
Оптика все еще целая и "родная".
Если бы машина ездила, красная краска с номерных знаков давно бы уже слезла - "номера" в те годы красили не очень качественно. Краска как новая.
На месте руль вращать непросто - гидроусилителя нет, но на ходу нет никаких проблем, а обратная связь чистейшая.
А вот боковых молдингов на месте нет. Владельцу они не нравились чисто эстетически, поэтому при перекраске он их убрал.
Планка перед лобовым стеклом не красилась - на ней можно увидеть немного выгоревший "родной" цвет. Ржавчины нет.
С хромом вокруг лобового стекла у всех Ascona были проблемы, поэтому Анатолий установил "жигулевские" планки. Из всех стекол не "родное" только лобовое. Все остальные оригинальные, с легкой бронзовой тонировкой.
Кроме пепельниц, на заднем ряду нет ничего - ни подлокотника, ни дефлекторов, ни подголовников. Зато сидеть вполне удобно, места достаточно.
Теплый воздух может забираться со стороны выпускного коллектора - для этого есть специальная заслонка зима/лето. Ручного подсоса у карбюратора нет, он автоматический.
Внутренняя обивка капота немного потрепана, но все еще есть - в любом случае неплохо для автомобиля 1982 года выпуска, который много лет простоял в сарае.
Отзыв: Автомобиль Opel Ascona седан - Машина с веселым и заводным характером
Найти живую "Аскону" оказалось непросто - обошел множество сгнивших, сгоревших, бездокументных и вросших в землю. Подгонять время и брать первый попавшийся металлолом я не стал, ежедневно штудируя объявления. В итоге встретился живой "Опель", хоть и с множеством косяков. Сторговавшись до разумного значения, мы заключили договор купли-продажи.
Первое, с чем мне пришлось столкнуться - поиск запасных частей. Я ошибочно полагал, что Аскона=Кадетт=Нексия=Ланос, а запчасти на "Нексию" и "Ланос" есть везде. На самом же деле от "Нексии" и "Ланоса" не так уж много подходит, не считая тормозных дисков, трубок, колодок и некоторых мелочей. Стартер у "Асконы", например, с собственной конструкцией креплений. На моей приборке без тахометра не работал километраж, и я стал искать замену с тахометром и исправным одометром. 4-х скоростная МКПП, которая поначалу казалась скорее злом, чем добром, на поверку была ничем не хуже, чем 5-ступка. К тому же передачи "длинные", с возможностью разогнаться на третьей больше 100 км/ч, отчего обгоны происходили очень живо.
Двигатель работал шумно, настойчиво прося "капиталку". Сказалась богатая владельцами биография автомобиля с огромным пробегом. Когда пробило прокладку головки блока, заменили только прокладку, не коснувшись выработанного блока, так как поршни были еще целы. На эти машины устанавливались как "смолл", "маленькие" блоки, так и "большие", "биг"-блоки, что необходимо уточнить при поиске запчастей.
По кузову мне не очень нравились грубые заводские молдинги, но снимать их я не стал, поскольку на дверях осталась бы куча крепежных отверстий. Кузов постепенно разрушался от погодных условий. Сильно сгнило днище, неоднократно переваренное. Коррозия завладела задними лонжеронами. Пружины начали жить самостоятельной жизнью, а задняя часть машины - громыхать по дороге. Потом подгнил еще и передний рычаг. Для тех, кто ездил на "Жигулях" в этом нет ничего страшного - видели мы "классику", у которой лонжероны были обварены заплатками, и все дно держалось на "косынках" металла. Все сделать можно, но если не делать ничего для антикоррозийной обработки "Опеля", то станет не к чему вариться. Увы, походная обработка баллончиками мовиля почти бесполезна. Конечно, следует пролить мовилем все, до чего дотянутся руки, но это лишь ненадолго задержит коррозию. Нужен профессиональный подход, чтобы получить хороший результат.
Дверные ручки на "Асконах" чуть крепче, чем у китайского школьного портфеля. Можно поставить на замену от "Таврии", но прочность тварических ручек еще ниже, а рамки сильно выпирают из опелевских дверей, портя внешний вид. Остаются китайские для "Асконы" или ремонт оригиналов.
Бывает интересно, когда, обслуживая технику, слышишь возглас мимопроходящего "Продавай машину". Чем руководствуются такие люди? Я, например, воздержусь от подобных реплик даже в адрес ребенка, купившего первый таз. Или это был предвзятый юмор "Продай "Опель", купи машину"? Многие недооценивают "Опели", но переоценивать их тоже нельзя. Ценовой разброс большой. Можно купить за 25 000 р. живую машину, а можно за 100 000 р. взять сильно битый подкрашенный хлам. В любом случае нужно приготовить еще некоторую сумму денег на устранение недочетов, избегая брать на последние. В свое время "Аскона" была молодежная, со спортивным характером, но годы и хозяева берут свое - еще 10-15 лет назад такие "Опели" были типичными некроиномарками, покупаемыми для добивания, а сейчас стали автоклассикой и находятся на грани вымирания.
Рекомендовать Opel Ascona C к покупке могу, но только в том случае, если за машиной ухаживали, и железо хорошо сохранилось.
Замена петель дверей
Как такое можно вообще писать, точнее заявлять "ничего подобного". Неужели не понятно, что петля двери - это "пластелин", а клапан выполнен с металла у которого твердости дохрена и при этом не имеет ни малейшей дифформации. А закрывается отлично, мне интересно как там со смазкой и наверное дверь не скрипит?
Читаешь и удивляешься, одни пишут ерунду, вторые, которые меньше шарят в этом ведутся, потом получается лажа и как следствие все тут советчики только в пустую.
Мне пришлось ставить штифты с ЕВРО ОКОН. они сделаны из толстой оцинковки и достаточно прочны для дверных завес. Завесы проходил райбером регулируемым 8,5-9,0 , а штифты использовал 10 мм. Еле забил и завесы не так сильно схавает когда придётся менять штифты.
Как такое можно вообще писать, точнее заявлять "ничего подобного". Неужели не понятно, что петля двери - это "пластелин", а клапан выполнен с металла у которого твердости дохрена и при этом не имеет ни малейшей дифформации. А закрывается отлично, мне интересно как там со смазкой и наверное дверь не скрипит?
Читаешь и удивляешься, одни пишут ерунду, вторые, которые меньше шарят в этом ведутся, потом получается лажа и как следствие все тут советчики только в пустую.
Для смазки вдоль клапана сделал прорез, и дверь не скрипит и закрывается отлично!
Согласен что для петель это не есть хорошо, но на жигулях так всегда делали и ходят они отлично!
У моего соседа на "пятёрке" двери на клапанах 7 лет, нет и намека на люфт или еще чего то
P.S. Есть и такие которым лишь бы покритиковать и выставлять свое мнение за истину последней инстанции.
Народ, не сравнивайте вес жигулёвской дверки , и омеговской дверищи , которую одному то и не поднять как положено. По теме , на асконе , когда то сверлил себе отверстия в петлях на двери , резал резьбу на 4". Таким образом , при открытой двери отверстие с резьбой было доступно в торце петли двери. РАз в пол года , вкручивал туда масленку и шприцевал , как волговские шкворня. Потом естессно масленку выкручивал. Результат отменный. Так же сделал на синей ООА., за год только один раз прошприцевал, полет ОТЛИЧНЫЙ. Но нарисовалась следующая проблема - начали вдруг , ни с того , ни с сего клацать ограничители дверей
Если проблема решается деньгами - это не проблема , а дополнительные расходы.
Народ, не сравнивайте вес жигулёвской дверки , и омеговской дверищи , которую одному то и не поднять как положено. По теме , на асконе , когда то сверлил себе отверстия в петлях на двери , резал резьбу на 4". Таким образом , при открытой двери отверстие с резьбой было доступно в торце петли двери. РАз в пол года , вкручивал туда масленку и шприцевал , как волговские шкворня. Потом естессно масленку выкручивал. Результат отменный. Так же сделал на синей ООА., за год только один раз прошприцевал, полет ОТЛИЧНЫЙ. Но нарисовалась следующая проблема - начали вдруг , ни с того , ни с сего клацать ограничители дверей
Не знаю как у тебя, но у меня был вставлен болт на 6 в ограничитель и если гайка не затянута то при открывании и закрывании клацало! А если затянуть то нет , но тогда и дверь туго ходила, ограничитель ведь должен вращаться свободно. Решил я с этим розобратся, хотел вставить штифт да не тут то было! Отверстие в ушках на 6 мм а в ограничителе на 8. Взял я старый штифт от дверной петли отрезал от него колечко в виде шайбы где то толщиной 3 мм и вставил в сам ограничитель, а в ушки забил тот же пружинный штифт только на 6 мм, предварительно купив его в магазине. И теперь не клацает и не трет!
Лет семь назад,я так же сделал: на заводе заказал оськи на 8,3мм (Что бы много не снимать), каленные, развертку на этот размер,соответственно все развернул и установил. По сей день все вери гуд, и не скрипит, и открывается вполне приемлемо, уже и не помню, когда в последний раз смазывал.
Так что люди не ерунду пишут, а вполне приемлемый, и главное рабочий вариант
Ремонт и замена радиатора отопителя Opel Ascona
Поскольку немецкий седан не сходит с конвейера с 1988 года, найти экземпляр, в котором система отопления работала бы идеально, не так просто. Но в целом надёжная машина представлена на российских дорогах немалым количеством экземпляров, поэтому стоит рассмотреть основные неисправности штатного отопителя и способы их устранения.
Печка не включается
Если при включении отопителя мотор не запускается, возможны следующие причины:
- перегорел предохранитель F12. Лечится заменой;
- возможно, проблемы с работоспособностью вентилятора связаны с поломкой самого моторчика или резистора;
- сломался переключатель режимов печки. Диагностируется прозвоном и заменой на рабочий.
Вентилятор работает не на всех скоростях
Без резистора моторчик вентилятора работал бы только на одной скорости, на третьей. Именно резистор посредством изменения сопротивления цепи подачи напряжения на электромотор позволяет уменьшать скорость кратно своему номиналу.
Для включения первой скорости используется резистор номиналом 3,8 Ом, для второй – номиналом 2,4 Ом.
Сгоревший резистор меняют. Но при работе печки он греется всегда, так что горячий резистор ещё не означает, что он неисправен.
Если не удастся найти родной резистор, можно взять от ВАЗ-2105/2109, но с их установкой придётся повозиться, поскольку они не подходят по размерам.
Наконец, может банально сломаться переключатель скоростей.
Из центрального воздуховода идёт холодный воздух
Можете даже не пытаться определять причину – это конструкторская недоработка, являющаяся неизлечимой болезнью Ascona (да и старых Кадетов тоже).
На работоспособности самой печки это не сказывается.
Если вас начал смущать писк, раздающийся из воздуховодов при включённом вентиляторе – это пришла в негодность поролоновая прокладка заслонки. Ремонтируется просто: удалите изношенный поролон, отрежьте полоску нового, промажьте место посадки клеем «Момент» и вставьте полоску на место. Если свист раздаётся из центрального воздуховода, в качестве временной меры можно посоветовать заткнуть воздуховод ветошью.
Писк мотора отопителя
Обычно со стороны печки Opel Ascona раздаётся писк в случае выработки подшипников. Со временем смазка подсыхает, и тогда ось начинает подклинивать, чем дальше – тем больше. Заканчивается это тем, что втулка полностью стопорится и вращается вместе с валом, при отсутствии смазки это приводит к ускоренной выработке втулки изнутри, и она начинает болтаться. Износ может достигать полутора миллиметров!
Если вовремя разобрать блок и смазать, проблема на определённое время будет решена. При сильном износе необходима замена втулок, но по причине износа вала придётся его протачивать и искать подшипники меньшего размера (или вытачивать новые втулки, желательно из бронзы).
Тем, кто не желает этим заморачиваться (снятие крыльчатки тоже связано со сложными манипуляциями), можно посоветовать заменить моторчик и вентилятор целиком.
Снятие, установка и регулировка дверей
13.16 Снятие, установка и регулировка дверей / Opel Astra
Снятие, установка и регулировка дверей
Зазоры посадки дверей
Указанные зазоры посадки дверей в проемах должны составлять 4 ± 1 мм (показан 5-дверный Хэтчбэк, - для прочих моделей требования аналогичны).
Снятие и установка
Порядок выполнения
- Полностью откройте дверь и подоприте ее снизу стойками, проложив ветошь.
- Рассоедините разъем проводки с переднего края двери, - извлеките фиксатор, поверните стопорное кольцо и вытяните штекер из розетки.
Средняя стрелка — Ограничитель
Верхняя и нижняя — Петли
- При соответствующей комплектации снимите лепестковые колпачки с осей петель, затем выбейте оси при помощи выколотки, - попросите помощника поддержать дверь. Снимите дверь с автомобиля. При замене двери перенесите на нее со старой все съемные компоненты.
На моделях без боковых подушек безопасности внутри двери должна быть установлена болванка.
- Установка производится в обратном порядке.
Дверные петли приварены к двери и стойке кузова, что исключает возможность регулировки.
Порядок выполнения
- В случае необходимости отверстия в петлях могут быть рассверлены, а осевые пальцы заменены утолщенными.
- Плотность закрывания двери может быть отрегулирована путем смещения ударника замка на кузовной стойке В, - для отпускания крепежа понадобится шестигранный прутковый ключ (Allen) (см. иллюстрацию Зазоры посадки дверей).
Снятие и установка
Порядок выполнения
- Полностью откройте дверь и подоприте ее снизу стойками, проложив ветошь.
- Рассоедините разъем проводки с переднего края двери, - поверните стопорное кольцо и вытяните штекер из розетки.
Средняя стрелка — Ограничитель
Верхняя и нижняя — Петли
- При соответствующей комплектации снимите лепестковые колпачки с осей петель, затем выбейте осевые пальцы при помощи выколотки, - попросите помощника поддержать дверь. Снимите дверь с автомобиля. При замене двери перенесите на нее со старой все съемные компоненты.
- Установка производится в обратном порядке.
Дверные петли приварены к двери и стойке кузова, что исключает возможность регулировки.
Порядок выполнения
- В случае необходимости отверстия в петлях могут быть рассверлены, а осевые пальцы заменены утолщенными.
- Плотность закрывания двери может быть отрегулирована путем смещения ударника замка на стойке С, - для отпускания крепежа понадобится шестигранный прутковый ключ (Allen)(см. иллюстрацию Зазоры посадки дверей).
Снятие, установка и регулировка боковых дверей
Замечание: В данном разделе приводится описание процедуры снятия/установки/регулировки на примере передней (водительской) боковой двери. Соответствующие операции для остальных дверей производятся в аналогичной манере.
Снятие и установка
1. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи .
2. Откройте дверь, выверните крепежный винт и отсоедините ограничитель хода двери от кузовной стоики
16.2 Крепление боковой двери
1,2 Крепежные винты
3 Разъем электропроводки
4 Фиксатор разъема
3. Для рассоединения разъема электропроводки передней двери отожмите фиксатор ( 16.2) вверх, с преодолением точки сопротивления, а на разъеме задней двери вдавите стопорную планку синего цвета.
4. Выверните 2 крепежных винта и при помощи ассистента снимите дверь.
5. Установка производится в порядке, обратном порядку снятия. Перед установкой смажьте винты крепления двери фиксирующим компаундом (например, Loctite 243). После установки двери произведите соответствующую регулировку (см. ниже). Затяните болты крепления дверных петель с требуемым усилием.
6. Снимите скобу замка (см. иллюс грацию).
16.6 Винты (1) крепления скобы замка боковой двери
7. Закройте дверь и проверьте зазор между прилегающими кузовными элементами (см. Спецификации). Дверь задка отрегулирована правильно, если в закрытом положении по всему периметру имеется равномерный зазор, а дверь расположена заподлицо с окружающими кузовными поверхностями. Передняя кромка задней двери может находиться глубже задней кромки передней двери не более чем на 1 мм.
8. При необходимости отрегулируйте дверь. Для чего ослабьте винты крепления дверных петель к кузову. Выравнивание двери в кузовном проеме выполняется путем смещения дверных петель.
9. Установите на место скобу замка боковой двери и заверните ее крепежные болты вручную. Осторожно, соблюдая выставленные зазоры, закройте боковую дверь, при этом скоба замка займет нужное положение. Откройте дверь и затяните винты крепления скобы, а затем винты крепления дверных петель с требуемым усилием.
10. Несколько раз закройте и откройте дверь, проверьте ее положение и легкость закрывания/открывания, при необходимости повторите регулировку.
Как снять обшивку задней двери на Опель Астра h видео: читаем по порядку
Вам потребуются: отвертка с плоским лезвием и ключ ТОRХ Т25. 1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Отожмите специальным приспособлением стопорную пружину рукоятки стеклоподъемника…
4….а затем опорную шайбу ручки.
Так выглядит специальное приспособления для снятия ручки стеклоподъемника задней двери.
5. Внимательно осмотрите стопорную пружину ручки стеклоподъемника задней двери. Замените стопорную пружину, если она сломана или деформирована.
6. Подденьте отверткой декоративную накладку ручки двери…
7….и, преодолевая сопротивление пластмассовых фиксаторов, снимите накладку.
8. Выверните два винта крепления обивки к панели двери.
9. Поддев отверткой…
10….снимите декоративную облицовку винта крепления обивки к панели двери…
11….и выверните винт.
12. Выверните нижний винт крепления обивки к панели задней двери.
13. Преодолевая сопротивление пистонов, отсоедините от панели двери нижнюю и боковые стороны обивки.
14. Приподнимите панель вверх, выведя верхнюю часть обивки из держателей на внутренней панели двери, и отведите обивку в сторону.
Так расположены держатели верхней части обивки двери.
15. Отсоедините от рычага внутренней ручки замка двери наконечник тяги.
Так расположены пластмассовые пистоны обивки двери.
В случае повреждения пистонов замените их новыми.
16. Отклейте от панели двери влагозащитную пленку. 17. Установите обивку задней двери и все снятые детали в порядке, обратном снятию.
4….а затем опорную шайбу ручки.
Как снять обшивку?
Для починки понадобятся несколько предметов.
- Плоская отвертка.
- Ключ т-20.
- Изолента.
- Ножницы.
- Клипсы.
С помощью данных вещей работа с дверью займет относительно короткий промежуток времени. Рекомендуется не пропускать шаги инструкции, плюс придерживаться к советам.
С помощью данных вещей работа с дверью займет относительно короткий промежуток времени. Рекомендуется не пропускать шаги инструкции, плюс придерживаться к советам.
Как снять обшивку задней двери на Opel Astra J
Так размещены пластмассовые пистоны обивки двери. Автозакрываение дверей Opel Astra H В случае повреждения пистонов поменяйте их новыми.
Аналогичным методом извлеките из отверстия в панели двери верхний держатель обивки двери. Отклейте от панели двери влагозащитную пленку. Установите обивку фронтальной двери и все снятые детали в порядке, оборотном снятию. Аккуратненько снимаем накладку дверной ручки, поддев ее сверху и понизу, стараясь не поцарапать отщелкивается туго. Yura Christhild Только вчера избавился от этой проблемы.
Две недели не открывалась одна задняя-левая дверь. И на этойже двери отказал стеклоподьёмник, ручка не работала из салона и с наружи тоже.
- Постоянные посетители
- Cообщений: 3
- Автомобиль: Opel Astra G
- @Упоминание
- Наверх
- Ответить
- Цитата
Сев заруль, понял – в душе я пилот Бертолета
Что можно сделать после демонтажа дверной карты
Водители редко проводят тюнинг закрытой обшивки Опель Астра. Штатная дверная карта изготовлена из высококачественного пластика, своей фактурой напоминает шагрень или гладкую кожу. Есть большой выбор цветов: серый, черный, синий, коричневый. В большинстве случаев разобрать боковую панель необходимо для установки новой шумоизоляции.
Чтобы правильно провести шумовку, от дверной панели необходимо отклеить влагозащитную пленку и провести комплекс антикоррозийной обработки для внутренних карманов двери.
Как снять обшивку двери на Opel Astra H
Ойнатқышты басқару элементтерін көрсету
Автоматты түрде ойнату
Вместо того, чтобы писать свои обиженные комментарии, давно бы взял инструмент и все без проблем снял. Руки да, растут биологически у всех из одного и того же места, вопрос в желании приложить не только руки, но еще и мозги, которые чисто теоретически тоже у всех имеются))) Не вижу смысла продолжать этот диалог. Удачи в освоении столь сложной процедуры)))
Похожие записи
Первым делом нужно открыть дверь, снять накладку подлокотника и кнопки стеклоподъемника. Снятие приборной панели, снятие облицовки панелей салона Opel Astra H.
Снятие обшивки двери на Opel Astra J начинаем с удаление декоративной заглушки, находящейся в ручке открывания замка двери. Поэтому встала проблема — как и чем снять обшивку дверей? Открываем разъем коннектора замка открывания двери, для этого тянем его и вытаскиваем свободный конец кабеля. Снимаем обшивку двери на Opel Astra J.
Video: как снять обшивку задней двери опель астра g
Незнаю как снять обшивку на опель астра G караван, точнее со стороны водителя немогу снять рукоять закрытия двери. Снятие дверных карт Opel Astra H. Разборка панели приборов Opel Astra H.
Опель Астра H замена салонного фильтра. Задние колонки в Опеле Астра.
Как снять обшивку двери опель астра g
Форум Opel Astra Club. Сначала, надо поддеть обшивку двери снизу, затем, как отсоединены нижние клипсы, перейти к верхним. Главное не забыть отсоединить разъемы и снять с ручки открывания тросик. Шумоизоляция Opel Astra J. Новенькая Астра записана к нам в техцентр Авто-Локер на полную шумоизоляцию салона и прибыла точно вовремя. Как снять заднюю обшивку двери опель астра h.
Как снять ручку двери с opel. Отделите от двери верхний край панели и снимите последнюю с дверной рамы. Наклеенная изоляционная пластиковая мембрана в случае необходимости может быть отклеена от двери, — действуйте крайне осторожно, постарайтесь не порвать мембрану. Установка производится в обратном порядке.
Как снять обшивку двери на Opel Astra H
Заменяйте сломанные пластмассовые фиксаторы. Если снимали мембрану, проследите за надежностью приклеивания ее на место.
На моделях с электроприводными стеклоподъемниками аккуратно подденьте отверткой и высвободите из накладки переключатель управления функционированием электропривода, — отсоедините от переключателя электропроводку.
Aibhlinn Собираюсь приобрестси астру стоит ли Igor Acey смотри чтобы сборка немец была Denis Kwashaun Игорь, где ж ща немца возьмеш Artem Guus Год эксплуатации, проблем нет.
За исключением скрипа в передних дверных панелях, раздражает сука. Nikolay Masum немцы это хетчбег и универсал. Denis Kwashaun я взял универсал сказали сборка англия Vitaly Frode Машина лютая.
Очень рад что купил. Kirill Abilana Артем, такая же фигня, особенно на неровностях, как будто какой-то хруст, не могу понять от чего Kirill Abilana После года эксплуатации видать по причине херовых дорог то ли пистон откололся то ли хрен знает что, но в обшивке потолка возле стоп-сигнала скрип появляется, дико бесит Потом вроде воткнешь его наверх посильнее перестает, через некоторое время от вибрации снова выпадает и снова скрип Garik Amitzah Имею опыт эксплуатации, Н и J.
По моему мнению Н, лучше, а J одни мелкие досадные неприятности. Vladimir Yankel Владею j 8 месяцев, ну что могу сказать раньше был киа про сиид 1, 6 ручка так он и ехал нормально и если валить то ел 9, 8 максимум, а джастер сцуко ест 10, по городу а если пытатся валить то 12, 6 и по разгону проигрывает всем Вообщем по мне так корейцы лучше была бы возможность уже продал бы но есть кредит еще на 2 года Taras Honemoana Взял j в сентябре
Снять обшивку двери опель
Дверь машины служит для ветро- и шумоизоляции во время движения, комфорта водителя и пассажиров. Важно контролировать, чтобы элементы дверцы плотно прилегали друг к другу и не шатались.
Во время текущего ремонта может потребоваться снять обшивку двери на Опеле. Это пригодится при ремонте или замене стеклоподъемников, механизма запора, установки шумоизоляции. Также обшивку стоит заменить, если она вышла из стороя, потеряла презентабельный вид. Ремонт потребуется при следующих видах повреждений:
- потертости и засаливание материала;
- пятна и потеки;
- наличие царапин и разрывов на тканевой и кожаной части детали;
- прожженные участки (сюда также относятся повреждения от сигаретного пепла;:
- заломы (необходима замена материала, даже если видимых повреждений материала еще нет. Ткань и кожа быстро расходится по острым углам на месте загиба);
- трещины на коже, поломки и дефекты пластиковых деталей.
Все подобные ремонтные процедуры удобно проводить в сервисе — специалисты компании myopel.by помогут с диагностикой и устранением неисправностей. Но если хочется сэкономить, или неисправности небольшие, можно провести ремонт самостоятельно. Для этого важно точно соблюдать алгоритм действий, рекомендованный производителем.
Все подобные ремонтные процедуры удобно проводить в сервисе — специалисты компании myopel.by помогут с диагностикой и устранением неисправностей. Но если хочется сэкономить, или неисправности небольшие, можно провести ремонт самостоятельно. Для этого важно точно соблюдать алгоритм действий, рекомендованный производителем.
А нужно ли этим заниматься
Давайте разберемся по порядку:
- Шум – громкие посторонние звуки и вибрация, издаваемые мотором, трансмиссией, глушителем, подвеской; помимо этого, снаружи автомобиля в салон доносится все многообразие уличных звуков
- Шумоизоляция – защита салона машины от внешних звуков и от шумов, издаваемых агрегатами, в зимний период служит неплохой теплоизоляцией, что немаловажно
- Шум – кроме мелких неприятностей – помех в общении и прослушивании музыки, вызывает нервное раздражение, быстрое утомление, снижает рефлексы (для водителя за рулем это опасно для жизни)
- Длительное нахождение человека в условиях повышенного шума вызывает так же сужение сосудов, что вызывает повышение давления и головные боли
- Нагрузка на сердце вследствие сужения сосудов может вызвать стенокардию со временем и даже инфаркт
- Кроме того, купить шикарный автомобиль, но вместо музыки наслаждаться грохотом, никому неприятно
- Вариантов немного: в салоне или на СТО заказать полную шуоизоляцию, если цена вас устроит
- Либо сэкономить и заняться этим самостоятельно
- Не стоит пользоваться линолеумом или строительными материалами, лучше приобретать специализированные, они гарантировано не токсичные и показатели шумовибропоглощения у них выше
- Вибропоголотитель – битумный либо мастичный материал, который поглощает вибрации, преобразуя энергию от вибраций в тепло (Вибропласт, Бимаст)
- Шумоотражатель – материал, который отражает все звуки в обратном направлении, эффективен при обработке капота, моторного щита и наружной обработки машины (Сплен)
- Шумопоглотитель – пористый материал, при прохождении через который шум и звуки затихают, поглощаются (Акцент, Изотон)
- Прокладочный (противоскрипный) материал – помогает устранить скрипы обшивки и декоративных панелей, а также элементов торпедо (см. Шумоизоляция торпедо автомобиля всегда необходима)
Какие инструменты потребуются для демонтажа обшивки
Снимать облицовку требуется, когда необходимо:
- Провести коррекцию водительской, задней двери.
- Установить дополнительную шумоизоляцию салона, поскольку заводская сборка не обеспечивает хороший показатель.
- Выполнить ремонт запорных механизмов дверных ручек, подъемника стекла.
Для демонтажа дверной карты потребуется минимум инструментов, снятие проводят в гараже, время работ не более 15 минут. Необходимые инструменты:
- отвертка крестовая или ключ Т25;
- отвертка с плоским жалом;
- клипсодер или деревянный клин.
Особенности разборки задних и передних дверей
Демонтаж обшивки передней и задней двери одинаковый в порядке откручивания винтов и снятия декоративных накладок.
Для водительской двери может потребоваться дополнительно отсоединить штекер электростеклоподъемника и вынуть динамик, если он вмонтирован в дверную карту.
Порядок работ по снятию динамика:
- Вытащить защитную сетку.
- Вывернуть четыре самореза крепления динамика.
- Отсоединить клеммы электропитания.
Читайте также: