Как развести колодки на ниссан дизель

Обновлено: 09.01.2025

Обслуживаем тормоза Nissan X-Trail T32

X-Trail T32

В статье рассмотрим, как проходит замена тормозных колодок Ниссан Х-Трейл Т32 своими руками, а также основные характеристики и показатели износа тормозных элементов.

Эксплуатация тормозной системы Nissan X-Trail T32 требует своевременной замены отдельных элементов.

Характеристики и допустимый износ тормозных колодок и дисков

На Ниссан Х-Трейл Т32 используются следующие тормозные элементы:

1. Спереди смонтированы одно или двух цилиндровые суппорты, в зависимости от конкретной комплектации. Внутренний диаметр цилиндра равняется 60,33 и 44,45 мм соответственно. При величине наружного диаметра диска 296 и 320, и толщине 26 и 28 мм. Габариты тормозных колодок:
   • с одним поршнем – 123,6 х 47,5 х 10,5 мм (Д х Ш х Т);
   • с двумя поршнями – 133,6 х 48,5 х 10.
2. Сзади используется суппорт с внутренним диаметром цилиндра под поршень 38,2 мм. При этом наружный диаметр и толщина тормозного диска составляют 292 и 16 мм соответственно. Колодка обладает следующими размерами, выраженными в миллиметрах:
   • длина – 82,9;
   • ширина – 39,8;
   • толщина – 9.
3. Главный тормозной цилиндр с размером внутреннего диаметра 23,81 мм.

Замена элементов тормозной системы Ниссан Х-Трейл Т32 должна проходить по факту превышения допустимого износа и биения.

Для переднего и заднего тормозного диска установлены следующие предельные показатели:

• износ до 24 и 14 мм соответственно;
• разница толщины более 0,02 мм при замерах в восьми различных точках – показатель идентичен как для переднего, так и для заднего диска;
• биение более 0,035 и 0,07 мм.

Замена задних тормозных колодок должна выполняться при толщине фрикционной накладки менее двух миллиметров.

Выбираем тормозные колодки для Nissan X-Trail T32

Оригинальные колодки SUMITOMO для Ниссан Х-Трейл Т32 имеют следующие артикулы:

• D1060-4CA0A – передние;
• D4060-4CA0A – задние;
• D4060-4BA1A – барабанные накладки для ручного стояночного тормоза.

Их производством занимается фирма Akebono.

Замену изношенных колодок Икстрейл Т32 можно выполнить аналоговыми изделиями со следующими артикулами:

• ADN142176 и N3601111 – передние колодки производства BLUEPRINT и NIPPARTS;
• 158202 и C21055ABE – задние: REMSA и ABE;
• FN-0621 – запасные части для ручного тормоза X-Trail T32 от фирмы NiBK.

Замена задних тормозных накладок Х-Трейл Т32

Процесс замены колодок на задней оси Nissan X-Trail T32 осложнен наличием электрического привода для ручника. В момент установки запасных частей понадобится утопить поршень суппорта. Для этого можно воспользоваться двумя вариантами:

1. Демонтировать электропривод ручника и воздействовать на поршень механически.
2. Выполнить операцию при помощи сканера, который можно купить или воспользоваться услугами автосервиса.

Рассмотрим порядок замены задних колодок Ниссан Х-Трейл с применением сканера Launch EasyDiag:

1. Демонтируется колесо.
2. Выкручиваются фиксирующие болты, и снимается скоба суппорта.
3. Извлекаются старые фрикционные накладки.
4. Наносится смазочный материал на направляющие суппорта.
5. Осуществляется подключение сканера, с дальнейшим поиском пункта – система помощи при старте автомобиля на подъеме.

• разведение колодок – START BRAKE PAD REPLACEMENT;
• сведение колодок – FINISH BRAKE PAD REPLACEMENT;
• установка рабочего положения – INITIALIZATION POSITION ADJUSTMENT.

После того, как будут заменены фрикционные накладки с обеих сторон Ниссан Х-Трейл Т32, следует выбрать на сканере пункт INITIALIZATION POSITION ADJUSTMENT. Также допускается просто несколько раз установить машину на ручной стояночный тормоз с последующим снятием.

Подробно о смене передних тормозных дисков

Для самостоятельной замены тормозных дисков передней оси Ниссан Икстрейл понадобится следующий комплект инструментов и материалов:

• домкрат;
• удлинитель, трещотка и торцевые головки на 10, 14, 16, 18, 32;
• молоток;
• щетка по металлу;
• плоскогубцы;
• деревянный брусок,
• смазочный материал на основе графита.

Для замены диска Ниссан Х-Трейл Т32 можно воспользоваться оригинальной запасной частью фирмы Nissan с артикулом 40206-4BA0A, а также аналогами от следующих производителей:

• TRW – DF 6786;
• FERODO – DDF 2466C.

При этом защитный кожух диска поставляется исключительно в оригинале, который имеет артикул 41151-4BT0A.

Меняем диск передних тормозов

Порядок замены тормозных дисков Ниссан Х-Трейл Т32 идентичен как для левой, так и для правой стороны и выглядит следующим образом:

Устанавливается на домкрат соответствующая сторона Ниссан Х-Трейл Т32.

Меняем тормозную жидкость X-Trail t32

Замена тормозной жидкости Ниссан Х-Трейл Т32 осуществляется при выключенном зажигании и снятом питающем разъеме с гидроэлектронного управляющего блока ABS. Последнюю операцию можно заменить отключением минусовой клеммы от аккумуляторной батареи.

Если в ходе работ произойдет случайное пролитие, быстро протрите участок ветошью и промойте большим количеством воды.

Порядок смены тормозной жидкости Ниссан Икстрейл:

1. На штуцер для прокачки надевается виниловая трубка, а второй конец заводится в сливную емкость.
2. Далее утопите педаль тормоза и откройте штуцер для постепенного слива жидкости.
3. Проверить чистоту расширительного бачка главного тормозного цилиндра, при необходимости удалить всю грязь.

В дальнейшем необходимо полностью удалить воздух из тормозного контура Ниссан Х-Трейл Т32. Для этого выполняются следующие мероприятия:

Надеть виниловую трубку на штуцер прокачки заднего правого суппорта.

В дальнейшем аналогичные действия выполняются для левого переднего, левого заднего и правого переднего суппорта, соблюдая указанную последовательность. При этом постоянно контролируется уровень жидкости в расширительном бачке и доливается.

Заключение

Замена тормозных колодок и дисков Ниссан Х-Трейл Т32 должна выполняться по факту достижения предельного износа.

Для выполнения работ своими руками понадобится комплект инструментов и материалов. Если планируется самостоятельная замена тормозной жидкости, то обязательно требуется правильно прокачать контур, чтобы удалить весь воздух.

Как развести колодки на ниссан дизель

что делали до это го ?

Ехал. Заехал на стоянку и они пропали. Передние дисковые, их отсутствие сразу чувствуется, тем более задние и так плохо брали.

проверь тройники некоторые бывают из пластмассы(И-Эльф), один из патрубков можеть просто обломаться или просто немного треснул, особое внимание в кабине над педалями смотри..

Хотя я все внимательно осмотрел, как смог конечно. Утечки жидкости не было нигде. Когда нажимаешь педаль четко слышно как в пневмоусилителях штоки клацают.

В главном тормозном цилиндре пропали манжеты или сальники.

как дождь кончится - так и посмотрю. Тоже так думал, но по опыту эксплуатации других тр.средств знаю, что когда летят манжеты - уходит т.ж. А уровень т.ж. на уровне.

меняй манжеты,крайняя манжета подсасывает воздух и загоняет в систему

утечки нет,но и "тормозов"тоже. Удачи!

вот иду разбирать главный цилиндр.

пропали тормоза на ниссан дизель88г на главном поменял пгу мимбрана целая не где не течет воздух не травит и стала тугая педаль

пропали тормоза на ниссан дизель88г на главном поменял пгу мимбрана целая не где не течет воздух не травит и стала тугая педаль

А педаль сцепления не западать?

Подскажите кто сталкивался.Ниссан Д 91 г.в сороканожка.воздушит один контур прокачиваю поездию день опять воздух в первой и третий оси.

А пгу разве зад -перед не разделяет?

варчун, нет два тормозных два усилителя ближе к бочку цилиндр давит 1 и 3 ось,к раме который 2 и 4 ось.вот в 1 и 3 откудовато берется воздух.возможно что как то с усилителя через кран туда попадает.

Только через диафрагму пгу ,проверяй целостность диафрагмы.

Открути тормозной ,нажми на тормоз если шипит ,торелке кирдык.

Ребята кто подскажет где можно купить Рём комплект тормозных цилиндров на зад.ниссан дизель сороконожка резина 17,5.

Ребята нашол причину,ПГУ перепускал и загоняли воздух в контур а по тормозным рабочим тоже нашол как лечить взял от 6 тонника цилиндры и присобачил через пластину 1 см. родные цилиндры как крыло от боинга стоят а эти по 3500.

Замена тормозных колодок Nissan

Тормозная система вместе с рулевым механизмом являются основными узлами автомобиля, от исправности которых зависит безопасность движения. Качественные тормоза позволяют водителю эффективнее управлять автомобилем. В этой статье мы расскажем о том, как и при каких условиях меняются тормозные колодки в автомобиле Ниссан. Читайте!

Для чего нужны тормозные колодки

Главной частью тормозной системы являются тормозные колодки. Благодаря имеющимся на них фрикционным накладкам выполняется остановка транспортного средства. Принцип торможения заключается в следующем: водитель нажимает на тормозную педаль, после чего усилие при помощи жидкости, воздуха или электрического сигнала передается на рабочий элемент, воздействующий на колодки. Последние прижимают тормозной диск или барабан, в результате чего уменьшается скорость его вращения вплоть до остановки.

Износ тормозных колодок

При торможении автомобиля центр тяжести переносится на переднюю ось, поэтому износ передних тормозных колодок происходит в ускоренном темпе. При этом уменьшается в размере не металлическая часть колодки, а фрикционная накладка.

С редний эксплуатационный период тормозной колодки на автомобилях Nissan находится в пределах 40-60 тыс. км пробега.

В ситуации, если водитель обнаружил характерный скрип во время торможения, ему следует задуматься над заменой колодок на своем Ниссане. Некоторые современные модели автомобилей марки Nissan имеют электронные датчики, предупреждающие износ.

Проверяем износ тормозных колодок на Nissan

Для проверки износа тормозных колодок на автомобиле Nissan необходимо обзавестись штангенциркулем. Если его не оказалось, можно использовать обычную линейку.

В зависимости от типа тормозных механизмов варьируется толщина фрикционной накладки. В механизмах барабанного типа допустимое значение толщины фрикционной накладки равно трем миллиметрам, а в механизмах дискового типа – полутора миллиметрам. Обычно на передние колеса устанавливают дисковые тормозные механизмы, а на задние – барабанные.

Чтобы определить износ колодок в дисковых тормозных механизмах, нужно снять колесо и измерить толщину фрикционных накладок. Для этого корпус тормозной скобы имеет специальное отверстие.

Износ тормозных колодок в барабанных тормозных механизмах проверяется после снятия заднего колеса и тормозного барабана. При этом проверяется толщина фрикционной накладки, захватывая основание.

Меняем тормозные колодки на автомобиле Nissan

В качестве примера рассмотрим замену тормозных колодок Nissan Tiida. Данный процесс заключается в следующем:

1. Поднятие автомобиля любым удобным способом (домкрат или электрический подъемник).
2. Снятие колеса. Для этой процедуры используется ключ №21.
3. Поворот ступицы колеса в нужном направлении (для удобства демонтажа).
4. Откручивание болтов суппорта.
5. Снятие суппорта при помощи ключа №14.
6. Снятие старых колодок.
7. Смазка посадочных мест. Для этого используется медная смазка.
8. Установка новых колодок.
9. Смазка колодок с использованием медной смазки.
10. Установка суппорта. Для сжатия суппорта должен применяться специальный инструмент.
11. Затягивание болтов суппорта. Процесс затягивания должен быть умеренным. Данную процедуру рекомендуется выполнять вручную.
12. Смазка суппорта при помощи медной смазки.
13. Смазывание посадочного места перед монтажом колеса.
14. Установка колеса.

Ниже вы можете посмотреть фотографии процесса замены колодок на Ниссан.

Замена передних колодок Ниссан (фото)

Снимаем старые передние тормозные колодки:

Вот так выглядит тормозной диск со снятыми тормозными колодками:

Пример новой тормозной колодки и изношенной:

Смазываем медной смазкой:

Ставим новые тормозные колодки:

Ставим обратно суппорт:

После этого смазываем суппорт медной смазкой, а также посадочное место под колесо. Ставим обратно колесо и затягиваем болты. Проверяем и прокачиваем тормозную систему, а также проверяем уровень жидкости в бачке.

Замена задних тормозных колодок Ниссан (фото)

Здесь работа мало чем отличается от замены передних колодок.

Итак, вот тормозной диск, суппорт без колодок:

Вот так выглядит изношенная тормозная колодка и новая.

Обрызгиваем очистителем. Затем медной смазкой.

Прежде чем поставить тормозные колодки, их также нужно обрызгать медной смазкой.

Ставим колодки на место и затягиваем суппорт.

Ставим колесо на место и затягиваем болты.

Прежде чем ехать прокачайте тормозную систему и проверьте уровень тормозной жидкости.

Дополнительная информация

Срочная замена тормозных колодок потребуется в том случае, если:

• фрикционная накладка имеет толщину меньше миллиметра,
• накладка неплотно прилегает к основной части колодки,
• на поверхности накладки появилось масло.

Выводы:

Как правило, процесс замены тормозных колодок на Ниссан не столь сложен, однако если вы являетесь новичком в плане обслуживания и ремонта своего авто то стоит сперва доверить эту работу опытному механику в любом из специализированных автосервисов.

Nissan Almera Classic и замена задних тормозных колодок

Замену задних тормозных колодок на Nissan Almera Classic можно осуществить у себя во дворе, при этом затратив на это минимум времени и средств.

Прост, надежен, с жесткой подвеской, при должном уходе Almera Classic не составит проблем. Конечно, взяв экземпляр с пробегом в 400 тыс.км., опрометчиво будет думать, что вкладывать средства в ремонт вам не придется.

• Двигатель чугунный;
• Придется раз в 100 тыс.км. регулировать клапана;
• Цепь ГРМ ходит порядка 200 тыс.км.;
• Кузов коррозии не подвержен;
• АКПП более надежна, чем ручная коробка;
• Плохой ближний свет.

Меняем тормозные колодки на Almera Classic своими руками

Сам процесс замены колодок не вызовет больших сложностей, но есть несколько моментов на которые стоит обратить внимание.

1. Домкратим автомобиль;

2. Несильно ударив несколько раз молотком по барабану, пробуем снять его руками. При большой выработке, снять его руками не получиться. Придется найти на задней части кожуха резиновую заглушку и снять ее. Вставить плоскую отвертку и, крутя звездочку, свести колодки.

За кожухом находится заглушка, снимаем ее и сводим колодки перед снятием барабана (Рис.1)

Некоторые бывшие владельцы отечественных автомобилей, привыкшие к радикальным мерам, сразу вкручивают болты в барабан и пытаются таким способом снять его. После такого издевательства на руках у владельца останутся куски колодок и погнутый механизм разводки.

Отверстия под болты

Между прочим, распорная планка будет стоить порядка 1 500 рублей каждая;

3. Снимаем центральные пружины (солдатики);

4. Снимаем верхнюю пружину;

Пружины, которые нужно снять

5. Очередь за нижней пружиной;

6. Отсоединяем стояночный тормоз с колодки;

7. Осматриваем тормозной цилиндр, проверяем пыльники;

8. Ставим колодки (колодки должны стоять как на Рис.1, одна тормозная накладка находится выше, чем у второй колодки). Собираем в обратном порядке;

Распорка колодок, с ее помощью осуществляется регулировка расстояния между колодками.

9. Устанавливаем барабан (если барабан имеет большую выработку, то его лучше заменить);

10. Новые барабаны желательно до установки покрасить (ржавеют они моментально);

Неудачное снятие тормозного барабана, справа болты, используемы для снятия барабана, в центре погнутый механизм разведения колодок.

2775040

Хозяин грузовика Ниссан Атлас ( Nissan Atlas ) позвонил нам и говорит:

- Я хочу съездить на море, отдохнуть, а вы пока можете мой грузовик отремонтировать?

- Законный отдых на Японском море – всегда хорошо! А что делать надо?

Вот список, что нужно было сделать на грузовике Ниссан Атлас ( Nissan Atlas ) :

1). Проверить и заменить шкворня.

2). Заменить втулки рессор на передней оси.

3). Последнее время грузовик плохо тормозит. Наверное, тормозные колодки уже стерлись. Или может, развести их нужно…

4). Устранить течь масла из-под тросика спидометра, где он входит в кпп.

Ниссан Атлас ( Nissan Atlas ). Ремонт тормозов. Автосервис «Первый». Владивосток

А вот, что мы сделали:

1). Шкворня проверили. Они в хорошем состоянии, трогать не будем, т.к. родные японские проходят в пять раз больше, чем новые китайские!

2). Резиновые втулки рессор заменили на новые вместе с обичайками.

3). Смотровых лючков на барабанах нет, поэтому пришлось снимать тормозные барабаны целиком.

Ниссан Атлас ( Nissan Atlas ). Тормозные колодки. Автосервис «Первый». Владивосток

Не зря сделали, т.к. все тормозные колодки надо менять без исключения. Проверили рабочие тормозные цилиндры, тоже надо поменять ремкомплекты.

Когда сняли главный цилиндр сцепления и главный тормозной, то ахнули хором…

Главные цилиндры выполнены не из стали, а из какого-то сплава, похожего на алюминий. Так вот, там прям кусками было вырвано…

Ниссан Атлас ( Nissan Atlas ). Главный тормозной цилиндр. Автосервис «Первый». Владивосток

Соответственно, ни о каком хорошем торможении речи быть не может.

В автомагазинах Владивостока удалось найти и купить только главный тормозной цилиндр. Оригинальный японский за 8500 рублей. Правда, пришлось немного переделать выходящие трубки…

На главный цилиндр сцепления нашли только ремкомплект за 1200 рублей, но мы заказали в Японию новый цилиндр сцепления, т.к. замена ремкомплекта на таком цилиндре — это временная мера. Через месяц другой он снова побежит.

4). Течь масла из-под тросика спидометра. Здесь поможет только замена тросика, т.к. замята обжимная шайба. Она выполнена из алюминия и ничего с ней не сделать.

P.S. Тормозная жидкость в системе больше походила на густой какао, чем на текучую тормозную жидкость зеленого цвета.

Поэтому хочется дать небольшой полезный совет: чтобы избежать подобных проблем и затрат по ремонту тормозов, обязательно проверяйте состояние тормозной жидкости минимум два раза в год. Меняйте тормозную жидкость один раз в год! И тормоза будут эффективней, и цилиндры останутся целыми.

Грузовик Ниссан Атлас Nissan Atlas ( Бортовой с манипулятором ) 1990г рама — H5NS41 двигатель — FD46

Удачи на дорогах! Ни гвоздя, ни жезла!

Посмотрите отзывы наших клиентов о том, как мы ремонтируем грузовики здесь.

P.S. Если Вам нужна помощь отремонтировать грузовик или найти запчасти, обращайтесь к нам.

Стоимость работ и запчастей Вы можете узнать прямо сейчас.

Грузовой автосервис «Первый»работает с 9:00 до 18:00 без выходных.

Как развести колодки на ниссан дизель

а разве на машинах с АБС бывает "колдун"?
По всем знакомым мне авто его нет при наличии АБС.

Ну у нас точно бывает,тяга с пружиной от моста и у водительской двери,на стойке где петли есть даже наклейка-схема его настройки

Есть предложение всем небольшой тест произвести,на заведенном двигле
понажимать на тормоза,1-2-3 качка педалью с каждым уменьшается ход что естественно,накачивается. . и теперь с приличным усилием зажимаем педаль,теперб интересующий результат уходит она или нет?

ну или на ровной и без посторонних авто и препятствий трассе площадке с 40км\ч епнуть педаль в пол до срабатывания Брейкассиста,в данной ситуевине где педаль упрется? загруженность авто?

у меня естьч сем сравнить есть и пас и навара. Так вот на пасе педаль ощутипа уходит вернее не уходит а ее просто реально продавить почти до упора. если сделат сразу второй качок - упрется раньше.

На наваре точно такого эффекта нет, хотя если сравниватьс ноутом и микрой тут тормоза. не хуже. они просто другие.

Как цилиндр прийдет. Если есть на центральном складе, то быстро. Если нет - недели 2-3.

Прочитал эту ветку и сомнения меня терзают, что после замены что-либо изменится. У приятеля на новом форестере тоже педаль до пола продавливается, на предыдущем такого не было.

Если эта тема обсуждалась-принимаю всеобщее презрение. :au:
Как я уже писал, вчера сделал ТО. Ко всему описанному в других темах хочу поделиться некоторыми впечатлениями по поводу тормозов. :dd:
До ТО тормоза были "вялыми", педаль уходила далеко вперед, давить приходилось с усилием. Муж сестры прокатившись на Варьке сделал свой вывод- " На Камрюхе тормоза лучше". Да и я, прокатавшись полдня на Ланцере родственников (гонял их пузотёрку на ТО, люди в возрасте, жара, и т. д.) сев в Навару почувствовал разницу в тормозах. Взгрустнул. :ac:
Вчера заменили тормозуху, больше с тормозами ничего не делали. Тормоза стали лучше. Ход педали значительно уменьшился, хватать стали лучше, усилия нажатия на педаль снизились, педаль стала "твердее". За рулем уже много и много лет (30 с лишним), Варя уже девятая по счету семейная машина (в общем зачете), намотал по моим расчетам уже за миллион. Образование высшее, техническое. С техникой почти на ТЫ. Вот это почти и смущает меня--неужели замена тормозной жидкости так повлияла на тормоза Навары? Как это объяснить? Или это самовнушение?
Кто и что скажет по этому вопросу?

P.S. Неужели тормозная жидкость за 80 тыщ км превратилась в "газировку" ? Система по словам слесаря была не завоздушена. В общем есть тема поговорить. Интересно докопаться до истины.

Ну тормозуху вроде каждые 4 года, или 60 тыщ менять надо. Хотя сам не понимаю, ну поидее, навпитывает она воды в силу гигроскопичности, станет пожиже. Но вода- то -Несжимаемая жидкость. В общем, Темные Силы Тормозных Сил. )

Дык и я об этом.
P.S. Про кондей посмотрел?

Да, посмотрел. Спасибки. ;) Но он у меня впринципе работает боле-менее. да и жара у нас маленько спала. Я разбирать пока не стал, но при каждой мойке керхером, я радиаторы тщательно запениваю, а потом промываю. так что надеюсь, они не заросли. А на следующем ТО, вот соберусь ОЖ поменять, так все и разберу. Глядишь, и НИИС к тому времени передний силовичек доделает, вот все в одну кучу и сделаю. :)

Спереди на радиатор смотришь-вроде бы чистый, а с задней стороны висит шмурдяк. Заднюю сторону рад-ра охлаждения двигла не видно, так как закрыт диффузором вентилятора. Увидев всё своими глазами делаю вывод--помогает токА вскрытие. Да !! Заметил, что даже рабочая тем-ра двигла чуть упала после помойки радиаторов. Во как бывает!! :bp:
Зимой не мерзни, летом не парься!! :bu:

Всего доброго! Удачи!!

Вчера заменили тормозуху, больше с тормозами ничего не делали. Тормоза стали лучше. Ход педали значительно уменьшился, хватать стали лучше, усилия нажатия на педаль снизились, педаль стала "твердее".

Всем удачи!!
А где делали? я в пятницу на ТО-40 тоже тормозуха поменял, так у меня теперь педаль почти до пола проваливаеться!:ai:
И есть с чем сравнивать то же! Пуф жены тормозит раза в 2 быстрее.

А где делали? я в пятницу на ТО-40 тоже тормозуха поменял, так у меня теперь педаль почти до пола проваливаеться!:ai:
И есть с чем сравнивать то же! Пуф жены тормозит раза в 2 быстрее.

Короче поменял тормозную жидкость,прокачал тормоза,отрегулировал колдуна,а ощутимой прибавки эффективности тормозов не заметил.Может ожидал чего то необыкновенного,а может и действительно ничего не изменилось.:bk:

Так у тебя изначально было наверное нормально.:bk:
А у меня изначально было с середины, а потом ваабще сделали. брали только если в пол.:ak:
поэтому я почувствовал разницу.:bp:

Можно по этому пункту поподробней.

Слав я не знаю. Мне делал Саня гламур,у него спроси.Только реально изменений никаких.

Так у тебя изначально было наверное нормально.:bk:
А у меня изначально было с середины, а потом ваабще сделали. брали только если в пол.:ak:
поэтому я почувствовал разницу.:bp:

У меня если нажать педаль тормоза и не отпускать 5-7 секунд,то она реально уходит в пол.Воздуха в системе нет,тормозная жидкость не уходит,тормозные диски,колодки,и задние колодки новые.Так у всех.

Сегодня передние колодки поменял дома. На спидометре без несколько сотен 60 тыс км. Ещё заводские стояли. И это если учесть что по горам лазил постоянно с прицепом-дачей. Не помню сколько за колодки платил. Давно в гараже лежали. 50 или 60 евро.

С тормозами такая же ситуация, толко пидал не проваливается, а как то со "вздохом" тонет.Торможение начинается практически в самом конце хода.АБС за три года срабатывала пару раз зимой уже в кувете :ai: .А так машина хорошая.

Чета вы меня пугаете, такой грузовик и тормозит както непонятно.
У меня вроде не вздыхает, и не тонет педаль. АБС срабатывает постоянно, даже летом, когда например на песочек сЪезжаю на съезде к гаражу.

2) тормоза настроили правильно товарищи японцы так как в машине основные передние а зад вспомогательный , а так как жопа машины очень легкая то тормаза задние вобще при тормажении не срабатывают! прижмешь калдун сам мошину развернет, тоже самое что и тормазить на юз ручником. ниче не будет. ручником удобно ловить машину, клогда она в занос уходит. на прицепах всегда сначала его тормоза срабатывают. так что зад имеет право тормозить. Куда развернет то ??

3) педаль дальше середины идти не должна, если уходит значит неплотно подходят задние колодки, (надо регулировать ручник) воще не факт

4) сли на рабочй, стоячей машине держать педаль тормаза и она постепенно проваливаеться в пол тут немного причин, умер главный тормозной цилиндр, или ваккумник(его проверить просто, на заглушиной машине нажимаем на педаль тормоза до упора и держим, заводим если педаль проваливаеться около сантиметра то все гут, если нет значит умер.) Причем тут вакуумный ? манжеты ГТЦ перепускать могут. а вот вакуумный то как влияет ?

Многие тут имея 17" колёса заказывали тормозные диски под 17". и обламывались. Не лезут они под наши суппорта, благо продавцы меняют легко, обычно.

Я б тоже озадачился заменой, но зная опыт Корсарыча(по моему) там бюджет от 60 000рублей. не стоит оно того. ИМХО.

Сегодня заезжал к дилеру с аналогичной жалобой на продавливание педали до пола и ватное торможение. Тормоза прокачали, ручник отрегулировали, но ничего не поменялось. Приговорили по гарантии главный тормозной цилиндр менять.

Такая же проблема, поменял главный тормозной ноль эмоций))

Давеча, впервые за два или три года, менял задние колодки. Менял, как известно, не по причине износа, а потому что задолбало тормозить только передними колёсами.
Кроме колодок решил поставить на место механизм доводки колодок(я его удалил зимой, грешил на него в качестве источника подклинивания), детали механизма у меня со временем износились
75232
, покупал и ставил новые.

Короче, я собственно вот о чём хотел рассказать.
Многие сталкивались с износом сальника в чулке заднего моста, после этого "масло с дикой вязкостью" попадало в механизм заднего тормоза.
У меня эта проблема произошла давно, я с ней отездил 70тык и после неё откатал под 100тык, колодки как новые. Весь механизм уделан маслом и промывки(бензин+керосин+ац� �тон) ничего толком не дали. Я решил действовать жёстко.
Всё снял и ссыпал в ведро с (фейри+всё остальное, что нашёл в доме, включая соду), оставшееся место крепления задних тормозов усиленно отдалбливал мойкой высокого давления(у меня Штиль, Кёрхером его назвать -язык не поворачивается), и я вам скажу, масло+фрагменты фрикционов не поддавались струе, было видно, что комок грязи нехотя перемещается под напором. А я раньше считал, что всё постепенно само нагреется и стечёт с барабанов! Нет ребята, надо потрудиться, чтоб отмыть масло из моста, попавшее в барабан!
75223752247522575226

Вот мой результат после получасового труда(на каждый барабан), видно что отмылось далеко не всё. Я с удивлением обнаружил выработку в месте прилегания барабанных колодок к основанию тормозного механизма. Не исключаю, что эта выработка влияет на работу тормозов.
Собрал всё назад, всё без вопросов встало на свои места. Тормоза стали лучше, это понятно. Хотелось бы их порегулировать, да пока некогда.

И. ждём зиму, там все вопросы отпадут :) Буду я пугать других участников движения, трогаясь со светофора боком или поеду как человек . Посмотрим.

Да, ещё момент, пока возился, проворонил тормозной цилиндрик, его выдавило с одной стороны. Я всё собрал, прокачал и залил тормозухи до уровня.
Через пару дней стал менять тормозные диски и колодки спереди, тормозуха потекла ручьём(лишняя) и после этого. Цвет тормозухи в расширительном бачке изменился с обычного светленького до цвета нормально заваренного чая!
Кто-то мне говорил, что цвет в шлангах и непосредственно тормозных цилиндрах может меняться от взаимодействия с резинками и уплотнителями.
По всей видимости надо менять тормозуху.
Насколько эффективно это будет происходить путём стравливания и прокачки на авто с АБС, я не знаю, думаю не очень.

Вот как-то так.
Рекомендую всем, кто замечал потёки масла на барабанах, озадачиться такой процедурой.

П.С. Теперь смотрю на "старые-как новые" колодки и думаю как их очистить, выкидывать жалко.

Проверка и регулировка ручного тормоза (Стояночный тормоз)

1. Затянуть рычаг стояночного тормоза с усилием 196 Н (20 кгс). Убедиться в том, что ход рычага (педали) составляет 9-10 щелчков храповика.

2. Проверить количество щелчков храповика, необходимое для включения индикатора стояночного тормоза (стандартное значение: 1 щелчок).

Проверка состояния компонентов

• Проверить состояние крепления

(ослабление, люфт и т.п.) каждого компонента стояночной тормозной системы.

• Проверить механизм стояночного тормоза в сборе на предмет деформации, повреждений и трещин. Заменить его новым при обнаружении любых неисправностей.

• Проверить приводные тросы и балансиры на предмет износа и повреждений. Заменить дефектные части новыми.

• Проверить выключатель стояночного тормоза. Заменить его новым в случае нарушения работоспособности.

Регулировка

1. Снять задние колеса.

2. Зафиксировать тормозные диски колесными гайками.

3. Снять облицовку консоли.

4. Удалить заглушку регулировочного отверстия из тормозного диска. Отверткой провернуть регулятор (1) в направлении (А), как показано на рисунке, до полной блокировки тормозного диска.

5. Провернуть регулятор из положения блокировки в обратном направлении на 7 пазов.

6. Вращая тормозной диск, убедиться в отсутствии подклиниваний. Установить заглушку регулировочного отверстия.

7. Повторить процедуру с другой стороны автомобиля.

8. Отрегулировать трос привода стояночного тормоза следующим образом:

• Затянуть рычаг стояночного тормоза с усилием 400 Н (41 кг) и оставить на время не менее 15 минут.

• Отрегулировать ход рычага стояночного тормоза, вращая регулировочную гайку (1) торцевым ключом.

Нажать педаль тормоза до упора.

• Затянуть рычаг стояночного тормоза с усилием 196 Н (20 кгс). Убедиться в том, что ход рычага (педали) составляет 9

10 щелчков храповика,

• Провернуть тормозной диск при отпущенном рычаге стояночного тормоза для того, чтобы убедиться в отсутствии заклиниваний.

Приработка тормозных колодок стояночного тормоза

1. Отрегулировать ход рычага стояночного тормоза, как было описано выше.

2. Выполнить процедуру приработки (притирки) тормозных колодок стояночного тормоза во время вождения автомобиля:

• Разогнать автомобиль до скорости приблизительно 43 км/ч (равномерное движение автомобиля вперед).

• Затянуть стояночный тормоз с усилием 125 Н приблизительно на 8 секунд,

Для предотвращения перегрева тормозных колодок необходимо давать им остывать в течение примерно пяти минут после каждого процесса притирки.

3. После завершения приработки тормозных колодок снова проверить ход рычага стояночного тормоза.

Если ход рычага стояночного тормоза не соответствует норме, выполнить соответствующую регулировку.

Видео по теме "Nissan Juke. Проверка и регулировка ручного тормоза (Стояночный тормоз)"

NISSAN JUKE - Подтяжка Ручного Тормоза. Ниссан кашкай, регулировка ручника (устройство колодок ручного тормоза)! Как натянуть ручник у Nissan Qashqai

Замена колодок ручника Ниссан Х-Трейл 2007 - 2014

1. Поднимите крышку капота и установите ее на упор.

2. Отверните крышку тормозного бачка и проверьте уровень жидкости, так как при разводе поршней, жидкость может перелиться через край.

3. Если уровень близок к метке «МАХ», отберите грушей или шприцем лишнее.

4. Баллонным ключом или торцевой головкой на 21 мм ослабьте затяжку всех гаек крепления заднего колеса приблизительно на пол-оборота.

5. Установите автомобиль на подъемник, яму или эстакаду.

6. При отсутствии подъемника, затормозите колеса стояночным тормозом и установите под них противооткатные упоры.

7. Поднимите и установите на опоры заднюю часть автомобиля.

8. Окончательно отверните гайки крепления, и снимите колесо.

9. Вставьте плоскую отвертку между внутренней тормозной колодкой и поршнем рабочего цилиндра. Утопите поршень в цилиндр.

10. Торцевой головкой или ключом на 17 мм выверните 2 болта крепления направляющей тормозных колодок.

11. Снимите суппорт в сборе. Тормозной шланг отсоединять не нужно.

12. Подвесьте суппорт шнуром или положите на верхний рычаг.

13. Вытяните заглушку из отверстия в диске.

14. Плоской отверткой поверните колесо регулировочного механизма вниз.

15. Снимите со ступицы задний диск.

16. Возьмите штангенциркуль и проверьте толщину накладки колодки ручника Ниссан Х-Трейл. Она должна быть не менее 1,5 мм. Если толщина окажется меньше рекомендуемой, колодки необходимо будет заменить на новые.

17. Подденьте плоской отверткой край пружины.

18. Снимите возвратную пружину колодки ручника Ниссан Х-Трейл.

19. Пассатижами отведите фиксатор и снимите прижимную пружину.

20. Отведите колодку и снимите регулятор.

21. Отсоедините от колодки ручника Ниссан Х-Трейл нижнюю возвратную пружину.

22. Снимите возвратную и прижимную пружины задней колодки ручника.

23. Отсоедините от рычага и снимите колодки.

24. Отсоедините от троса и снимите сам рычаг.

25. При необходимости, замените колодки ручника Ниссан Х-Трейл на новые.

26. Нанесите специальную смазку для тормозных механизмов на трущиеся поверхности грязезащитного щитка, тормозных колодок ручника и регулятора.

27. Установите колодки ручника Ниссан Х-Трейл и все снятые детали на место в порядке, обратном снятию.

28. Установите обратно на место тормозной диск и суппорт. Заверните его крепежные болты.

29. Установите обратно заднее колесо. Момент затяжки гаек — 108 Н•м.

30. Таким самым способом замените задние колодки ручника Ниссан Х-Трейл и с другой стороны автомобиля.

31. Нажмите несколько раз на педаль тормоза. Это нужно для самоустановки зазоров между тормозными колодками и диском.

32. Проверьте уровень тормозной жидкости. Он должен находиться ближе к отметке МАХ, нанесенной на бачок.

33. Если будет нужно, долейте жидкость до нормы.

34. Отрегулируйте привод стояночного тормоза.

Примечание:

О том, как правильно отрегулировать стояночный тормоз, описано в статье Регулировка стояночного тормоза Ниссан Х-Трейл.

Читайте также:

  
• Замена задних колодок газель
  
• Renault dci11 руководство по ремонту
  
• Как снять потолок на мерседес w220
  
• Форд гарантия на сквозную коррозию
  
• Самый лучший ваз за всю историю