Как поменять распредвал на уаз 469

Обновлено: 08.01.2025

Как поменять распредвал на уаз 469

Подскажите pls, смогу ли я снять распредвал вперед, не снимая двигатель, при демонтированном радиаторе? На что обратить внимание при замене распредвала?

На козле -сможете. На бухани -не знаю, не пробовал.

На козле. Спасибо.

Не ЛЕСНИК 77 прав. НУ если для замены на другой распределительный вал то ладно. Но если по пречине того, что он износился. То зачем играться в работу. Давление масло это не подымит.

Цель снятия распредвала - замена на низовой. Износа, требующего каких-либо действий, не обнаружено. Просто по мотору (голове и особенно радиатору) было много работ, разобрали, что можно, и смотрели - чинили - делали профилактику всему, что стало доступно.

P.S. а распредвал,как выяснилось, низовой и стоял. я даже расстроился ))

P.S. а распредвал,как выяснилось, низовой и стоял. я даже расстроился ))
а как определил, что стоял "низовой", по каким параметрам?
и какой "низовой" собираешься ставить?

а как определил, что стоял "низовой", по каким параметрам?
и какой "низовой" собираешься ставить?

Сравнил высоту поднятия клапана у себя и на моторе с низовым распредвалом (номер детали не скажу). Они оказались одинаковы и равны 6 мм.

P.S. не исключено, что тут путаница в терминах. Я сменил голову под 92 бензин, теперь размер выпускных клапанов чуть больше и две пружины, вместо одной. Под эту голову распредвал с более высокими кулачками положен, механик называет его низовым )) Я (он) не прав? ))

подъем клапана 6мм ? :confused:
или все-таки кулачка?
если клапана, то это пипец как мало, но даже если и кулачка, то все равно маловато.
6,0-6,05 это подъем кулачка НОВОГО распредвала ЗМЗ-21, устанавливался в УМЗ-451 и 451М
родной для УМЗ-414 вал ЗМЗ-24, когда НОВЫЙ имеет подъем кулачка 6,5мм, выполнен из стали
еще есть стальной вал УМЗ-417, НОВЫЙ имеет подъем 6,9мм
есть чугунные р/валы ЗМЗ-402 и УМЗ-417, оба имеют подъем 6,9мм
так что у тебя или какой то изношенный из этих, что больше похоже на правду, или НОВЫЙ ЗМЗ-21, что очень мало вероятно.
какой вы там называете "верховым", а какой "низовым", я ХЗ
измерь ВСЕ кулачки, у нового подъем всех кулачков будет одинаков, у изношенного подъем будет разниться от кулачка к кулачку.

под ГБЦ с двумя пружинами на клапане, нужен р/в не с более высокими кулачками, а р/в из чугуна с отбелом кулачков, по причине большей износостойкости, подъем здесь не причем, может быть разным.

Спасибо за информацию. На неделе займусь.

Вообще, для снятия максимальной мощности на голове 4213 (двигатель 414, бензин 92) какой распредвал ставить?

Замена шестерни привода распредвала на автомобиле УАЗ-452 с двигателем УМЗ, причина разрушения зубьев, рассказываю

На автомобиле УАЗ-452 с инжекторным двигателем УМЗ начали сильно стучать клапана. Стучали клапана только на горячем двигателе. Решено было их отрегулировать.

Во время поездки автомобиль УАЗ-452 заглох, водитель со стажем сразу определил неисправность.

При включении стартера изменялся звук от двигателя.

Порядок действия при определении неисправности был следующий:

Автомобиль пришлось притащить на буксире в гараж.

Двигатель разрабатывался для автомобиля ГАЗ-21 в 1954 году. После доработки его установили на ГАЗ-24 (ЗМЗ-402).

Двигатель УМЗ-4126 имеющий электронное управление с 2003 года начали устанавливать на авто.

Вернемся к ремонту нашего автомобиля. Двигатель решили полностью не разбирать.

Далее ход действия был следующий:

Вот и нашлась причина поломки, стало ясно, что сломались зубья шестерни привода распредвала.

Открутили храповик и сняли датчики коленвала и распредвала, вытащили шкив с коленвала со шпонкой.

Передняя крышка двигателя снялась легко и за ней оказалась разбитая шестерня распредвала.

Шестерню снять смогли только со съёмником. После осмотра шестерни распредвала стало ясно, почему стучали клапана.

В корпусе расшаталась внутренняя обойма шестерни.

Шестерня не рассчитана на большие обороты

Цена шестерни для инжекторных двигателей в магазинах начиналась от 500 рублей до 2500 рублей.

Купили шестерню распредвала, сальник на коленвал, комплект прокладок для двигателя, масло, масляный фильтр, тосол и герметик.

Перед сборкой ножом аккуратно убрали остатки старой прокладки, поставили сальник на переднюю крышку.

Перед установкой шестерни распредвала ставится резиновая шайба, на старой была железная шайба.

Для правильной установки есть отметки на шестерне коленвала и шестерне распредвала, их надо совместить.

Передняя крышка устанавливается и крепится легко, но для установки на место поддона двигателя надо поддержать пробковые прокладки, поэтому в такой работе нужен помощник.

Установив шкив на коленвал затягиваем его храповиком, ставим на место радиатор и заливаем тосол. Натягиваем ремень генератором, ставим воздушный патрубок и соединяем провода.

Еще раз осматриваем возможную протечку тосола, устанавливаем новый масляный фильтр и заливаем автомобильное масло в двигатель.

Перед запуском смотрим все крепежи и соединения.

Подписывайтесь на мой канал здесь , ставьте лайк и делитесь в соцсетях, Спасибо!

Все поверхности трения в отверстиях блока цилиндров УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514, кроме направляющих отверстий толкателей, снабжены сменными втулками: сменные гильзы цилиндров, сменные вкладыши коренных подшипников коленчатого вала, сменные втулки опор распределительного вала.

Такая конструкция блока цилиндра УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 делает его практически не изнашиваемым, а его ремонт в основном сводится к перешлифовке или замене гильз цилиндров, замене изношенных втулок подшипников распределительного вала полуобработанными с последующей их обработкой под требуемые размеры, ремонту направляющих толкателей и замене вкладышей коренных подшипников коленчатого вала.

Расточка и замена гильз блока цилиндров автомобилей УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514

При износе гильз блока цилиндров УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 на 0,30 мм их вынимают из блока цилиндров и растачивают до ближайшего ремонтного размера с допуском на обработку + 0,06 мм.

Шероховатость поверхности зеркала после обработки не должна превышать 0,32 мкм. Достигают этого тонкой расточкой или шлифовкой с последующим хонингованием.

Овальность и конусность допускаются до 0,02 мм, причем большее основание конуса должно располагаться в нижней части гильзы. Бочкообразность (корсетность) допускается не более 0,01 мм. Зеркало обрабатывают концентрично установочным пояскам. Биение этих поясков относительно зеркала не должно быть более 0,01 мм.

После установки гильз в блок цилиндров УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 необходимо проверить величину выступания верхнего торца гильзы над верхней плоскостью блока, которая должка быть 0,005—0,055 мм.

При проверке величины выступания торца гильзы над блоком следует снять с гильзы резиновое уплотнительное кольцо. Изношенные гильзы блока заменяют новыми: номинального (92 мм) или ремонтного размеров (92,5; 93,0 и 93,5 мм).

Замена втулок подшипников распредвала УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514

При увеличении зазора в подшипниках распределительного вала более 0,15 мм его восстанавливают перешлифовкой опорных шеек вала, уменьшая их размер (не более чем на 0,75 мм), и заменой изношенных втулок полуобработанными с последующей расточкой их под размеры перешлифованных шеек.

Полуобработанные втулки подшипников распределительного вала УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514, поставляемые в запасные части комплектом на один двигатель, имеют размеры наружного диаметра такие же, как и втулки номинального размера, поэтому их запрессовывают в отверстия блока без предварительной обработки.

Для обеспечения достаточной толщины баббитового слоя величина ремонтного уменьшения диаметров всех втулок должна быть одинаковой. При запрессовке втулок необходимо следить за совпадением их боковых отверстий с масляными каналами в блоке.

Втулки растачивают, уменьшая диаметр каждой последующей втулки, начиная от переднего торца блока, на 1 мм. Расточку ведут с допуском -0,025 мм, с тем, чтобы зазоры в подшипниках после установки вала были в пределах 0,025—0,070 мм.

При растачивании втулок необходимо выдерживать расстояние между осями отверстий под коленчатый и распределительный валы в пределах 118±0,025 мм. Этот размер проверяют у переднего торца блока.

Отклонение от соосности отверстий вовтулках должно быть не более 0,04 мм, а отклонение от параллельности коленчатого и распределительного валов — в пределах 0,04 мм на длине блока.

Ремонт и замена толкателей в блоке цилиндров УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514

Направляющие толкателей изнашиваются незначительно, поэтому нормальный зазор в этом сопряжении чаще всего восстанавливают при капитальном ремонте двигателя за счет замены изношенных толкателей новыми.

В запасные части выпускают толкатели только номинального размера. Если же заменой толкателей не удается получить необходимые зазоры между их стержнями и направляющими в блоке, то направляющие отверстия растачивают до диаметра 30+0-033 мм, запрессовывают в них ремонтные втулки и затем растачивают их до диаметра 25+0-025 мм. Шероховатость поверхности не должна быть более 0,63 мкм.

Ремонтные втулки блока цилиндров УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 изготавливают из алюминиевого сплава Д1 (ГОСТ 4784—65). При этом втулка должна иметь наружный диаметр 30 +0,145, внутренний — 24 и длину 41 мм. Толкатели клапана подбирают к отверстиям с зазором 0,040—0,015 мм.

Правильно подобранный толкатель, смазанный жидким минеральным маслом, должен плавно опускаться под собственной массой в гнездо блока цилиндра и легко проворачиваться в нем. Толкатели, имеющие на торцах тарелок лучевые задиры, износ или выкрашивание рабочей поверхности, заменяют новыми.

Замена вкладышей коренных и шатунных подшипников коленчатого вала УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514

Вкладыши коренных и шатунных подшипников заменяют без какой-либо подгонки.

В зависимости от износа шеек при первой смене вкладышей необходимо применять вкладыши номинального или в крайнем случае первого ремонтного размера, уменьшенные на 0,05 мм.

Вкладыши второго и последующих ремонтных размеров устанавливают в двигатель УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 только после перешлифовки шеек коленчатого вала.

Если же в результате многократных перешлифовок диаметры шеек коленчатого вала уменьшены настолько, что вкладыши последнего ремонтного размера окажутся непригодными для него, то необходимо собрать двигатель с новым валом.

Для такого случая в запасные части поставляют комплект, состоящий из коленвала УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 и комплектов коренных и шатунных вкладышей номинального размера.

Радиальный зазор в шатунных и коренных подшипниках коленчатого вала должен быть соответственно в пределах 0,026—0,077 и 0,026—0,083 мм.

Простой и надежной является проверка зазоров в подшипниках «на ощупь». При этом считают, что при нормальных зазорах шатун - без поршня, подсобранный на шейке вала с полностью затянутой крышкой, должен плавно опускаться под действием собственной массы из горизонтального в вертикальное положение.

При нормальных зазорах в коренных подшипниках коленчатый вал УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 при полностью затянутых крышках, без шатунов, должен проворачиваться вручную за два колена без заметного усилия.

При проверке коренные и шатунные шейки смазывают маслом, заливаемым в картер двигателя. При замене вкладышей необходимо соблюдать следующее.

Вкладыши заменять без каких-либо подгоночных операций и только попарно. Половинки вкладышей коренных подшипников коленвала УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514, имеющие посредине отверстия для подвода масла, ставят в постели блока, а половинки без отверстий — в крышки.

Следить, чтобы фиксирующие выступы на стыках вкладышей свободно (от усилия руки) входили в пазы в постелях. Одновременно с заменой вкладышей очистить грязеуловители в шатунных шейках.

Шатунные вкладыши можно заменять, не снимая двигателя с автомобиля. Замена коренных вкладышей более трудоемка и поэтому лучше производить ее на двигателе, снятом с автомобиля.

Одновременно с заменой вкладышей необходимо проверить осевой зазор в упорном подшипнике коленвала УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514, который должен быть в пределах 0,075—0,175 мм.

В случае если осевой зазор окажется чрезмерным (более 0,175 мм), необходимо заменить упорные шайбы новыми. Шайбы выпускают четырех размеров по толщине: 2,350—2,375; 2,375-2,400; 2,400—2,425; 2,425—2,450 мм.

Зазоры в упорном подшипнике проверяют следующим образом. Закладывают отвертку между первым кривошипом вала и передней стенкой блока и, пользуясь ею как рычагом, отжимают вал к заднему концу двигателя.

При помощи щупа определяют зазор между торцом задней шайбы упорного подшипника и плоскостью бурта первой коренной шейки.

Ремонт головки блока цилиндров УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514

К основным неисправностям головки блока цилиндров УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514, которые можно устранить ремонтом, относятся: коробление плоскости прилегания к блоку, износ седел и направляющих втулок клапанов.

Не прямолинейность плоскости головки цилиндров УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514, соприкасающейся с блоком, при проверке ее на контрольной плите щупом не должна быть более 0,05 мм. Незначительное коробление головки (до 0,3 мм) рекомендуется устранять шабровкой плоскости по краске.

При короблениях, превышающих 0,3 мм, головку блока цилиндров УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 необходимо шлифовать «как чисто». При этом глубину камер сгорания уменьшать более чем на 0,7 мм против номинального размера нельзя.

Герметичность клапанов восстанавливают притиркой рабочих фасок клапанов к их седлам. При наличии же на рабочих фасках клапанов и седел раковин, кольцевых выработок или рисок, которые нельзя вывести притиркой, фаски клапанов и седел подвергают шлифовке с последующей притиркой клапанов к седлам.

Клапаны двигателя УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 с покоробленными головками заменяют новыми. Клапаны притирают при помощи пневматической или электрической дрели.

Во всех случаях притирку ведут возвратно-вращательными движениями, при которых клапан поворачивают в одну сторону несколько больше, чем в другую.

На время притирки под клапан устанавливают технологическую пружину с малой упругостью, которая несколько приподнимает клапан над седлом. Внутренний диаметр пружины около 10 мм. Связь инструмента с клапаном осуществляется резиновой присоской.

При шлифовании с головки блока УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 клапана снимают минимальное количество металла, необходимое для вывода изъянов.

Перешлифовывать стержни клапана на меньший размер нецелесообразно, так как возникает необходимость в изготовлении новых сухариков тарелок клапанных пружин.

ГРМ двигателей УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514

Привод клапанов газораспределительного механизма ГРМ УАЗ-469 осуществляется от распределительного вала, через толкатели, штанги толкателей и коромысла (рис.1).

Рис.1. Привод клапанов ГРМ УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514

1 — распределительный вал; 2 — толкатель; 3 —штанга; 4 — седло клапана; 5—клапан; 6 — направляющая втулка клапана; 7 — стопорное кольцо; 8 — шайба; 9 — пружина клапана; 10— резиновый колпачок; 11 — тарелка пружины; 12 — втулка тарелки; 13 — сухарики; 14 — коромысло; 15 — регулировочный болт; 16 — гайка

Распредвал УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 —стальной, кованый, имеет пять опорных шеек, кулачки привода клапанов, шестерню привода масляного насоса и эксцентрик привода топливного насоса. Профили впускных и выпускных кулачков одинаковые.

Кулачки распределительного вала УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 имеют конусность в пределах 10—15. Это сделано для обеспечения вращения толкателей. Так как наружная поверхность донышка толкателя выполнена сферической, а кулачок по ширине конусный, то точка касания толкателя с кулачком несколько смещена относительно оси толкателя.

Такое смещение и приводит к постоянному вращению толкателей при работе двигателя (см. рис.1), чем достигается равномерный износ толкателей.

Рис.2. Установка упорного фланца на распредвалу УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514

1 — шестерня; 2 — упорный фланец; 3 — распорное кольцо; 4 — распределительный вал

Осевое перемещение распределительного вала ограничивается упорным стальным фланцем 2 (рис.2), находящимся между торцом шейки распределительного вала и ступицей шестерни.

Распредвал и коленвал УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 необходимо устанавливать в блок так, чтобы метка «О» на шестерне коленчатого вала была против риски у впадины зуба на шестерне распределительного вала (рис.3). Этим обеспечивается правильность фаз газораспределения.

Ремонт распредвала УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514

Характерными неисправностями распределительного вала УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514, появляющимися в процессе работы двигателя, являются: износ опорных шеек вала, износ и задиры кулачков и прогиб вала.

Указанные неисправности распредвала вызывают стуки в клапанном механизме, а увеличение зазоров в подшипниках, кроме того, приводят к падению давления масла в системе смазки.

Необходимые зазоры во втулках распределительного вала восстанавливают перешлифовкой опорных шеек вала, уменьшая их размер (не более чем на 0,75 мм), и заменой изношенных втулок полуобработанными с последующей расточкой их под размеры перешлифованных шеек.

Перед перешлифовкой шеек распредвала УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 углубляют канавки на первой и последней шейках на величину уменьшения диаметра этих шеек для того, чтобы после перешлифовки шеек было обеспечено поступление смазки к распределительным шестерням и к оси коромысел.

Шлифование шеек выполняют в центрах с допуском — 0,02 мм. После шлифовки шейки полируют. Выпрессовывать и запрессовывать втулки удобнее при помощи резьбовых шпилек (соответствующей длины) с гайками и подкладных шайб.

Кулачки распредвала УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 при незначительных износах и задирах зачищают наждачной бумагой: сначала крупнозернистой, а затем полируют мелкозернистой.

При этом наждачная бумага должна охватывать не менее половины профиля кулачка и иметь некоторое натяжение, что обеспечит наименьшее искажение профиля кулачка.

При износах кулачков распредвала УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 по высоте более чем на 0,5 мм распределительный вал заменяют новым. Погнутость распределительного вала проверяют индикатором по затылкам впускных и выпускных кулачков второго и третьего цилиндров.

Вал при этом устанавливают в центрах. Если биение вала, замеренное таким образом, превышает 0,03 мм, то вал правят.

Рис.3. Установочные метки на распределительных шестернях УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514

Толкатели клапана УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 (см. рис.1) — стальные, выполнены в форме цилиндрического стаканчика с наружным диаметром 25 мм. На торец толкателя, опирающийся на кулачок, наплавлен специальный отбеленный чугун и обработан по сфере радиусом 750 мм.

Устанавливаются толкатели в направляющие отверстия, выполненные непосредственно в блоке, с зазором 0,015—0,040 мм.

Штанги толкателей клапанов УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 (см. рис.1) выполнены из дюралюминиевого прутка и имеют напрессованные на оба конца стальные наконечники, сферические поверхности которых термически обработаны.

Коромысла клапанов (см. рис.1) — стальные, кованые, одинаковые для всех клапанов. Длинное плечо коромысла заканчивается термически обработанной цилиндрической поверхностью, опирающейся на торец стержня клапана, а короткое плечо — резьбовым отверстием, в который ввертывается регулировочный болт 15. Оба плеча имеют Т-образное сечение.

Клапаны УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 (см. рис.1) — верхние, расположены в головке цилиндров. Впускные клапаны изготовлены из хромистой стали 4Х9С2, а выпускные — из жаропрочной стали ЭП-303.

Диаметр стержня впускных и выпускных клапанов одинаков и равен 9 мм. Торцы стержней клапанов, на которые действуют при работе двигателя коромысла, закалены. Пружина 9 клапана (см. рис.1) изготовлена из пружинной стали. Шаг пружины постоянный.

Направляющие втулки 6 клапанов УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 (см. рис.1) —металлокерамические. На направляющей втулке имеется выточка, в которую устанавливается стопорное кольцо, удерживающее втулку от осевого перемещения в головке.

Зазоры между клапанами и коромыслами следует проверять и регулировать на холодном двигателе через 12—15 тыс. км и по мере необходимости при появлении признаков нарушения зазоров (стук клапанов, уменьшение мощности двигателя, вспышки в карбюраторе, хлопки в глушителе).

Для регулировки зазоров клапанов двигателя УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 необходимо:

- снять крышку коромысел;

- установить поршень первого цилиндра по метке на шкиве коленчатого вала в в. м. т. при такте сжатия и щупом проверить зазор между коромыслами и клапанами первого цилиндра.

При неправильном зазоре отвернуть контргайку регулировочного болта и, поворачивая отверткой регулировочный болт, установить зазор по щупу. После этого, поддерживая отверткой регулировочный болт, затянуть контргайку и проверить правильность зазоров;

- проворачивая каждый раз коленвал на пол-оборота, после регулировки зазоров очередного цилиндра, отрегулировать зазоры для остальных цилиндров согласно порядку их работы.

Зазоры должны быть: для выпускных клапанов УАЗ-469 первого и четвертого цилиндров 0,30-0,35 мм., для остальных клапанов 0,35—0,40 мм.

Ремонт седел и направляющих втулок клапанов УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514

Фаски седел клапанов УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 шлифуют под углом 45° соосно отверстию во втулке. Ширина фаски должна быть в пределах 1,6—2,4 мм. Изношенные седла заменяют новыми.

Выпускаемые в запасные части седла клапанов УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 имеют увеличенный на 0,25 мм наружный диаметр по сравнению с диаметром седел, устанавливаемых на заводе. Изношенные седла вырезают из головки при помощи зенкера, изготовленного из твердого сплава.

После удаления седла гнездо в головке блока УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 растачивают до диаметров 38,75+0'05 мм для выпускного и 47,25+0'025 мм для впускного клапанов. Перед запрессовкой седел головку нагревают до температуры 170° С, а седла охлаждают в сухом льду.

После остывания головка плотно охватывает седла. Для увеличения прочности посадки седел их зачеканивают по наружному диаметру при помощи плоской оправки, добиваясь заполнения фаски седла. Затем седла шлифуют до требуемых размеров и притирают.

Если износ стержня клапана и направляющей втулки настолько велик, что зазор в их сочленении превышает 0,25 мм, то герметичность клапана восстанавливают только после замены клапана и его втулки.

В запасные части клапаны УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 выпускают только номинальных размеров, а направляющие втулки с уменьшенным на 0,3 мм внутренним диаметром для развертывания их под окончательный размер после запрессовки в головку цилиндров.

Новую втулку запрессовывают со стороны коромысел при помощи выколотки до упора в стопорное кольцо, имеющееся на втулке. При этом, как и при запрессовке седел клапанов, головку рекомендуется нагреть до температуры 170° С, а втулку охладить сухим льдом.

После замены втулок клапанов УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 седла шлифуют (базируясь на отверстия во втулках) и затем притирают к ним клапаны. После окончательной обработки и промывки втулки пропитывают маслом.

Замену клапанных пружин выполняют в том случае, если они разрушились или уменьшилась их упругость. Упругость клапанных пружин проверяют при разборке клапанного механизма.

Усилие, необходимое для сжатия новой клапанной пружины до длины 46 мм, должно находиться в пределах 28—33, а до длины 37 мм —в пределах 63 —70 кгс. Если усилие сжатия пружины до длины 46 мм менее 24 кгс, то такую пружину следует заменить новой.

Вопрос по разбитию распредвала

В принципе в любом дрыгле может постель разбить, только это уж у совсем убитого, imho.

Я вот думаю, что чкорее всего у тебя сломало толкатель, вот и стучит, до этого ж всё окейно было. Машина-то ездит?

Ещё один пример из личного:
В январе капиталил двигатель своему Рыжему (с выниманием), дык нашол почему немог "отрегулировать клапана" - стучало и всё. Поблема была в том, что 3 (три) штанги задевали за колодцы. Причём штанги были ровные. Проблема была в хреновом литье - две штанги задевали об зауженные колодцы в головке (был виден наклёп), а одной мешал спокойно жить банальный облой на блоке. Всё решилось обычным напильником. Просто меня постоянно при мысли о ремонтах на СТО мучает "амфибиозная асфиксия" (жаба душит), поэтому я знаю, что в УАЗе большинство неполадок решается копеечной заменой. Не корми СТОшника не заслуженно, загляни сам.

Дык легко Просто у меня двидка вся по кусочкам разложена была по боксу ;-)

А делается просто:
Когда вынимаеш штанги, заметь какая штанга имеет ободок потёртый и прикинь на какой глубине примерно должна находиться "зона контакта". Далее, когда уже всё разобрано берёш голову или блок (зависит от того на какой глубине потёртость штанги и смотриш где потёртое место. Оно трётся обычно с одной какойто стороны, на штанге кольцевая потёртость по тому, что она при работе постапенно поворачивается вокруг своей оси. Расширять надо не весь колодец, а только то место где явно чтото долго стукалось. Там видно пятно контакта, просто лампочку поближе поднеси и всё увидеш. Сильно усердствовать напильником не надо, не забывай про водяную рубашку, там достаточно убрать 1-1,5 мм и усё, движка работает как у тойки навороченной ;-) и оказывается клапана регулировать ты умееш в совершенстве!

Всёже я настаиваю на сломанном толкателе, раз ещё и едет плохо.

Пришелец дело говорит - он товарищ авторитетный и грамотный, не может так быстро убиться. Всёже Яковлеич в уазах не копенгаген, сними сам крышку да повытаскивай толкатели - уже одну проблему снимешь.

В худшем случае может и с ЦПГ трамбл быть, тады будешь учиться капиталить дрыгло в полевых условиях, что тоже осуществимо!

Двигатели автомобилей УАЗ. Газораспределительный механизм.

Критерий - "ОЩУТИМОЕ УСИЛИЕ" протяжки щупа. Это значит, что если зазор больше толщины щупа, то он протягивается БЕЗ УСИЛИЯ, а как только ты ощущаешь НЕБОЛЬШОЕ (т.е. ОЩУТИМОЕ) усилие, значит - попал. Но нужно учитывать, что при затяжке контргайки зазор несколько УВЕЛИЧИВАЕТСЯ, поэтому и УСИЛИЕ протяжки надо немного, чуть-чуть увеличить. Это достигается только практикой, почаще регулируй, после 3-4 раз будешь делать это в полной темноте. [Махно]

1. Щуп должен быть сухой - т.е. протерт в бензине (особенно существенно при наборе нужной толщины из нескольких пластин).
2. Пластины плотно сжать перед измерениями.
3. Руки должны быть в перчатках во избежание нагрева средства измерения.
По правилам проведения измерений это так. Нужно ли в реалии - судите сами.
наверх

Тут дело В ИЗНОСЕ поверхностей: торец стебля-коромысло. Там образуется некая неровеость, а щуп - немного шире этой зоны, и получается, что регулируешь по неизношенному металлу, а РЕАЛЬНЫЙ зазор- БОЛЬШЕ на величину ИЗНОСА. Вот клапан и "стучит". Я в этом сл. просто выставляю на нем 0.25 - главное определить"КАКОЙ".
Сделать это проще всего и НАВЕРНЯКА, - снять вал коромысел и посмотреть на торцы клапанов и соотв. места коромысел. Обычно клапаны изнашиваются меньше, а коромысла - БОЛЬШЕ. Трогать клапана - не надо, достаточно ПРОШЛИФОВАТЬ выработки на коромыслах - это просто, сначала мелким напильником, потом - оселком. Если масла в вал поступает ДОСТАТОЧНО, избавишься от этого надолго, тыс на 20-30.
наверх

Сам ставил на УАЗ распредвал от 31 Волги. Расход стал чуть больше, а мощность увеличилась вдвое, в итоге остался очень доволен. Сейчас имею новую буханку, буду делать то же самое: вал от Волги 31, карбюратор от Нивы с сухим "горшком" и подбор жиклеров. В итоге - расход 14 литров, на хорошей трассе 110 км/ч, по грязи без проблем. [Puzo] наверх

Купил я вал коромысел, в сборе. Лежал, он, значит, ждал своего часа. Весь, ес-но, в ГУСТОМ слое смазки. Что-что, а мазать у нас умеют, любят это дело и на соответствующую смазку не скупятся. Технологию там, или допуски, - это не обязательно, а вот смазать деталь перед отправкой в торговую сеть - БЕЗ ЭТОГО У НАС НУ НИКАК НЕЛЬЗЯ, наверное, специально для того, чтобы огрехи и БРАК меньше заметно было.

Ладно, начинаю ОТМЫВАТЬ эту смазку. Дело ответственное - не вымоешь ее из тонких канальцев или из самого вала - хана всему механизму. Ну, мою, а попутно - глаза-то открыты - смотрю на детали. И вижу УЖАСНОЕ: заусенцы, по 2-3 мм - это пустяки! Масляные отверстия в коромыслах ПРОСВЕРЛЕНЫ не по середине высоты резьбы под регулировочные болты, а у самого верхнего края! Т. е. резьба болтов их СРАЗУ ПЕРЕКРОЕТ - и привет! А сами болты - совсем АТАС. Кольцевой проточки вокруг радиальных отверстий - либо НЕТ СОВСЕМ, либо есть некоторый намек на таковые. Опять же - МАСЛО НЕ ПОЙДЕТ!

Думал - с утра поеду, поменяю, а потом - раздумал. Ну что зря мучиться? Дырки в коромыслах подправил сверлом - сложно, но получилось. А проточки на болтах сделал, используя болгарку как точило, закрепив ее к столу и держа болт в руках. Тоже получилось. А сам вал еще с вечера положил в бензин, сейчас пойду на него смотреть, кабы не сдох! И буду это все собирать.
наверх

Двигатель М-21, стоит на ГАЗ-21. Разбирать стал, когда кроме масла из-под лобовины потекла еще и вода из-под помпы. Снял текстолитовую шестерню, обнаружил задиры и значительный износ металлической поверхности ступицы шестерни, обращенной к блоку цилиндров. Сопрягаемая поверхность упорной шайбы также имеет следы сильного износа в виде глубоких круглых канавок. Другая сторона упорной шайбы совершенно нормальная, и создается впечатление, что при работе распредвал очень сильно тянет назад, к маховику, фрезеруя ступицей упорную шайбу. Есть также подозрение, что не хватает длины распорной втулки, и упомянутый натяг, приводящий к фрезерованию, появляется уже при монтаже шестерни. При выполненном на скорую руку измерении штангенциркулем толщина распорной втулки на паспортные 0.1-0.2 мм превышает толщину упорной шайбы, но смущает посадка самого распредвала. Он установлен не заподлицо с блоком (имеется в виду поверхность, соприкасающаяся с упорной шайбой), а как бы утоплен на 0.5-1.0 мм. Попытки подергать распредвал руками показали его полную неподвижность. Что происходит? Кто виноват? и Что делать?

На переднем торце первой опоры РВ есть отверстие, соединенное с смазочной канавкой. Оно предназначено ДЛЯ СМАЗКИ упомянутого Вами узла упорного фланца. При засорении этого отверстия ИЗНОС в этом месте идет очень бысторо. Прочистить отверстие, заменить шестерню и фланец. Только не забудьте, что пары фланец-втулка бывают двух типоразмеров по толщине. Не промахнитесь, лучше купите в комплекте.
наверх

Покупаешь масло и фильтр, либо просто приурочиваешь раскоксовку к очередной замене масла.
Меряешь компрессию.
Вечерком, будучи в лирическом настроении, выворачиваешь свечи и заливаешь в каждое из отверстий примерно по

50 мл cмеси из 1/4 масла и 3/4 ацетона. По некоторым слухам, вместо ацетона пригодны также керосин и десятиминутная промывка для масляной системы. Желательно при заливании не насыпать в цилиндры песка. Медленно, не стартером, проворачивешь коленвал на три-пять оборотов. Ставишь поршни приблизительно в среднее положение. Доливаешь еще по

50 мл. Прикрываешь мотор от пыли, закрываешь капот, идешь домой слушать медленную музыку. Полдела сделано.
На следующий день снова медленно проворачиваешь коленвал и ради интереса смотришь, из всех ли свечных отверстий выливается растворитель. Отключаешь датчик Холла. При вывернутых свечах прокручиваешь мотор стартером, предварительно позаботившись о подходящей тряпке на пути вылетающей из горшков гадости. Восстанавливаешь систему зажигания. Заводишь движок, не удивляясь, если он не хочет сразу заводиться. Все-таки заводишь движок и полчаса, а лучше целый час обалдело смотришь на сизый выхлоп при ХХ. Дождавшись выхлопа более или менее прозрачного, либо полностью потеряв терпение, НЕ НАГРУЖАЯ ДВИЖОК, едешь на яму и меняешь масло и фильтр.
Меряешь компрессию. Если повысилась и подравнялась, то покупаешь Кока-Колу и катаешься, довольный собой. Если осталась прежняя, покупаешь то, что обычно пьешь с горя - значит деньги и усилия потрачены зря и обычная раскоксовка здесь не лечит, а светит, скорее всего, смена колец и переборка головки.

(Из Таврической конфы) На ходу в карбюратор через толстую медицинскую иглу самотеком вливается 0.5 литра чистой воды. Вроде бы перегретый водяной пар снимает нагар. Ребята писали, что после этого мотор однозначно перестает дымить.
Только желательно после этого сменить масло (с промывкой естественно) и пробежаться по трассе 300-400 км.
наверх

По моим данным, сейчас существует три типа текстолитовых и пластмассовых шестерен распредвала, с метками на разных местах (удивительно, но - факт!) И люди часто не знают, какую из них выбрать. На рисунке - "правильная" шестерня РВ.
наверх

Напильником и руками. Графит из чугуна, особенно отбеленного, пылит и пачкается. И стружка характерная. Можно сравнить пилением сковородки.

Снятие распределительного вала

Снимаем ось коромысел и вынимаем штанги толкателей (см. Снятие оси коромысел и штанг толкателей).
Снимаем переднюю крышку блока цилиндров (см.Замена передней манжеты коленчатого вала).
Снимаем маслоотражатель переднего конца коленчатого вала (см. Замена шестерни привода распределительного вала).

Снимаем привод масляного насоса(см. Снятие привода масляного насоса).

Ключом «на 13» отворачиваем две гайки крепления крышки коробки толкателей.

Под ней установлена прокладка.

На двигателе рабочим объемом 2,9 л, приподнимаем толкатели и фиксируем их в верхнем положении пластилином или любым другим подручным материалом (липкой лентой, магнитами).

На двигателе рабочим объемом 2,5 л…

. вынимаем восемь толкателей клапанов и нумеруем их (либо раскладываем по порядку).

Они приработались к посадочным местам и штангам, поэтому при сборке их необходимо устанавливать каждый на свое место.

Головкой или трубчатым ключом «на 12» через отверстия в шестерне отворачиваем два болта крепления упорного фланца.

Вынимаем распределительный вал вместе с шестерней.

Вворачиваем храповой болт на место. Поворачивая коленчатый вал пусковой рукояткой, устанавливаем метку на шестерне коленчатого вала в таком положении, чтобы она находилась меткой в сторону распределительного вала (см. Сборка двигателя).
Устанавливаем распределительный вал, совмещая метки на шестернях (см. Замена шестерни привода распределительного вала).
Поворачиваем коленчатый вал, совмещая отверстия в шестерне распределительного вала с отверстиями для болтов крепления его фланца. Заворачиваем и затягиваем болты.
Устанавливаем снятые детали в обратной последовательности.
Проверяем и при необходимости регулируем тепловые зазоры клапанов, заливаем масло и охлаждающую жидкость, проверяем и регулируем момент установки зажигания.

Установка привода трамблёра УАЗ

Установка привода трамблёра на автомобиле УАЗ заключается в совмещении распредвала и масляного насоса. Это не очень просто.

Привод трамблёра приводится во вращение от шестерни распредвала, в то же время от привода трамблёра через пластину приводится во вращение масляный насос. Снять привод не сложно, откручиваем две крепёжные гайки и вынимаем его из блока двигателя. Привод может пригореть в корпусе блока двигателя. В этом случае приходится применять изобретательность. Либо пробовать его раскачать. Либо вывернуть крепежные шпильки пробовать его проворачивать. Почему привод выходит из строя. Как правило, это происходит при заводе автомобиля в мороз. Масло сильно густеет, и провернуть масляный насос очень тяжело.Поэтому насос застопорится, в результате чего гнется пластина. И выходит из зацепления с масляным насосом.

Установка привода трамблёра УАЗ

После снятия привода, производится установка привода трамблера заново. Для этого устанавливаем поршень первого цилиндра в ВМТ в момент сжатия топлива. Проще всего это положение уставить, выкрутив свечу первого цилиндра, перекрыть отверстие бумажной пробкой. При подведении и поршня в момент сжатия пробку выбьет, и после этого установить шкив привода генератора по первой метке.

Правильное положение распредвала

Хочу заметить, что поршень за цикл работы цилиндра дважды подходит в положение ВМТ. В первый раз в момент сжатия. Второй в момент выброса отработавших газов. Очень важно не перепутать эти положения. Поэту мы проверяем себя, определяя возникающую в цилиндре компрессию. Так как в данный момент клапана закрыты и происходит сжатие топлива. Итак, мы установили поршень в ВМТ, Теперь наша задача правильно установить привод. Обратите внимание на паз, в который вставляется муфта привода трамблёра, он смещен относительно центра. Этот паз должен иметь направление параллельное блоку цилиндров. И относительно центра смещен от блока двигателя.

Трамблер в месте соединения с пиводом имеет аналогичное смещение

Шестерня привода является косозубой, поэтому если мы начнем вставлять привод в этом положении. Он не установится правильно, а провернётся на один зуб. Следовательно, прежде чем вставлять привод, его нужно провернуть на один зуб против часовой стрелки. Чтобы привод установится на своё место, ипринял правильное положение. Постарайтесь зацепиться краем шестерни привода за шестерню на распредвале. Привод сразу не установить. Необходимо проворачивать коленчатый вал до тех пор, пока пластина не попадает в паз масляного насоса. Проворачивая, колен вал, необходимо прижимать привод. Чтобы край шестерни не вышел из зацепления.

После того как паз масляного насоса совместится с приводной пластиной. Привод сядет на своё место. После этого необходимо снова выставить поршень в положение ВМТ в момент сжатия, и проверить положение паза привода. Если он стоит параллельно блоку и смещен от блока, то привод трамблёра установлен правильно. Если нет, эту процедуру необходимо повторить.

Совмещение пластины привода

При установке возникает одна очень большая проблема. Пластина привода масляного насоса не фиксируется жестко по оси привода. Поэтому, когда мы ставим привод, она отклоняется относительно оси и не попадает в паз масляного насоса. Её необходимо как-то зафиксировать. Я просто с двух сторон вставил спички, и этой фиксации мне хватило, чтобы установить привод. После того как привод правильно сел на своё место прикручиваем его гайками.

Как поставить распредвал на двигатель уаз 409

На первый взгляд все просто. Есть метка на шкиве. Покрутили коленвал, выставили и «вуаля». На двигателях иномарок чаще всего этот алгоритм работает. На наших двигателях есть две метки вмт: виртуальная и истинная. Та, которая на шкиве, и та которая действительно в верхней мертвой точке поршня. На двигателях змз 406 (Е-0, Е-2) особой точности не требовалось. Поставили шкив коленвала по метке, положили линейку на гбц, поставили шестерни распредвалов метками, по срезу линейки, завелись и поехали. На двигателях Е-3, Е-4 это «не прокатывает» даже близко. Угол установки распредвалов должен быть плюс-минус 2 градуса, но самое главное, это измерение должно быть в истинной ВМТ (верхней мертвой точке).

индикатор на 4 цилиндре

Снятие, дефектовка и установка распределительных валов ЗМЗ-409

Вам потребуются: ключ и головка «на 12», ключ «на 17», шестигранный ключ «на 6».
В головке блока цилиндров установлены два распределительных вала: справа — для впускных клапанов, слева — для выпускных клапанов.

Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

Снимите крышку головки блока цилиндров.

Установите поршень 1-го цилиндра в ВМТ такта сжатия.

Снимите гидронатяжитель верхней цепи.

Выверните два болта крепления верхнего успокоителя верхней цепи и снимите успокоитель.

Выверните болты крепления звездочек распределительных валов, удерживая валы от проворачивания ключом за четырехгранник.

Приподняв цепь, снимите звездочки с шеек распределительного вала впускных и выпускных клапанов.

Если звездочки сидят плотно на распределительных валах, снимите их с помощью съемника.

Зафиксируйте цепь в натянутом состоянии.

Выверните болты крепления крышек подшипников распределительных валов на два-три оборота, затем еще на два-три оборота.

Выворачивайте болты в таком порядке до тех пор, пока клапанные пружины не разожмутся полностью.

Снимите переднюю крышку подшипников и извлеките пластмассовые упорные полукольца

Снимите остальные крышки подшипников и выньте распределительные валы из опор головки блока цилиндров.

После снятия промойте все детали бензином, протрите и просушите.

1Осмотрите распределительные валы. Если на шейках и кулачках обнаружены задиры, раковины, трещины, замените валы.

Измерьте диаметр шеек распределительных валов.

Номинальный диаметр первой шейки (ближайшей к звездочке) 42,0+0,050 –0,075 мм, предельно допустимый – 41,9 мм. Номинальный диаметр остальных шеек 35+0,050 –0,075 мм, предельно допустимый – 34,9 мм.

Если диаметр хотя бы одной шейки меньше предельно допустимого значения, замените распределительный вал.

Измерьте высоту кулачков.

Номинальная высота кулачка равна (46,0±0,25) мм, предельно допустимая высота составляет 45,5 мм.

Если высота хотя бы одного кулачка меньше предельно допустимой, распределительный вал замените.

Мелкие царапины на шейках и кулачках устраните шлифовкой, а затем отполируйте шейки и кулачки.

Установите распределительный вал на две призмы и измерьте индикатором биение по средней шейке. Номинальное биение 0,025 мм, предельно допустимое – 0,04 мм. Если биение больше, замените распределительный вал.

Проверьте зазоры в подшипниках распределительных валов. Для этого нужно уложить в опору распределительного вала смазанную чистым моторным маслом цилиндрическую оправку диаметром 35,0–0,02 мм для центрирования крышки.

Установите крышку распределительного вала, затяните болты крепления крышки моментом 19–23 Нм (1,9–2,3 кгс·м).

Выньте оправку в сторону заднего торца головки блока цилиндров. Измерьте внутренний диаметр опоры распределительного вала и вычислите зазор как разность между диаметром опоры и диаметром соответствующей шейки распределительного вала.

Предельно допустимый зазор равен 0,15 мм. Если хотя бы в одном подшипнике распределительного вала зазор больше допустимого, замените вал или головку блока цилиндров.

Крышки распределительного вала обрабатывают в сборе с головкой блока, поэтому их нельзя менять местами.

На каждой крышке выбит порядковый номер. Нумерация крышек начинается с передней опоры (ближайшей к шестерне) распределительного вала впускных клапанов.

Практика

Почему метку на шкиве коленвала нельзя считать истинной? По двум причинам.

Когда мы смотрим на метки на шкиве коленвала и на передней крышке цепей, мы делаем это как минимум под углом в 45 градусов. Допустим, что на волгах эти метки достаточно хорошо видны. А вот если перед нами УАЗ «буханка» или «патриот», то метки возможно увидеть, фактически из одной точки, и то если знать куда глазеть. Говорить о точности их совмещения не приходится.
Шкив коленвала имеет демпфер. То есть состоит из двух частей, между которыми есть резиновая прослойка. Я не могу сказать, как на заводе собирают шкивы, я этого не видел. Но по опыту работы с данными двигателями могу сказать, что, если смещение виртуальной метки, относительно истинной, на ползуба, вам просто попался идеальный шкив.

Пошаговый процесс замены цепи ГРМ на УАЗ Патриот

Замена деталей газораспределительного механизма двигателя ЗМЗ 409 Евро 4 состоит из ряда шагов:

снимается радиатор системы охлаждения;
с насоса ГУР высвобождаются ремни;
подающий шланг насоса охлаждения снимается со штуцера ;
демонтируются муфта вентилятора, крыльчатка, фронтальная крышка ГБЦ;
снимается насос системы охлаждения;
с генератора снимается приводной ремень;
вынимается датчик оборотов коленвала;
откручивается заглушка масляного поддона и снимается шкив коленвала;
удаляется крышка гидравлического натяжителя вверху и внизу;
снимается крышка ГРМ, далее вытаскивается рычаг натяжителя и шестеренка;
отсоединяется пластмассовый успокоитель;
съемником удаляются звездчатые шестерни распредвала.

После завершения разборки шестерни и цепи рекомендуется промыть бензином, протереть и высушить. Далее нужно осмотреть все части и при обнаружении трещин, сколов, сильного износа произвести замену. Аналогичному осмотру подвергаются звездочки и шестерни механизма.

Для окончательного демонтажа приводной цепи понадобится слить охлаждающую жидкость.

Для ДВС 409 штатным является гидронатяжитель ГРМ. Однако некоторые владельцы производят их замену на механические регуляторы. В этом имеются свои плюсы, если машина без кондиционера: возможность завести автомобиль буксиром, независимость от давления масла в системе. Однако, при наличии кондиционера опорная пластина потребует переделки, нужны будут другие болты вместо штатных, вследствие чего поменять детали станет сложнее.

Слив антифриза из системы

Для слива охлаждающей жидкости требуется установить машину так, чтобы имелся свободный доступ к двигателю с нескольких сторон. Далее отсоединяется минусовая клемма аккумулятора от корпуса (согласно инструкции по проведению работ), предварительно выключив зажигание. Антифриз сливается в приготовленную чистую емкость. Только после этого можно отсоединять патрубки и снимать радиатор системы охлаждения.

Разборка механизма ГРМ

Начинают разбор механизма с откручивания болтов, далее снимается крышка гидронатяжителя, размещенного вверху. Извлекаются крепление и прокладка. Вытащив пружину, отсоединяется сам натяжитель цепи. Таким же способом разбирается нижний узел натяжки. Крышка всего ГРМ удерживается 7 болтами, открутив которые, получаем доступ к ней. После снятия башмаков натяжителя выпрессовываются шестерни на распредвалах. Лучше всего использовать специальные съемники или молоток с рожковым ключом 12х17.

Окончательный демонтаж цепи привода

Перед снятием цепи нужно открутить успокоители, каждый крепится двумя болтами. Звездообразные шестерни промежуточного вала снимаются выворачиванием болтов, расположенных за пластиной. Для этого отвертка вставляется в специальные пазы на зубчатой шестеренке, не давая им провернуться. После демонтажа всей цепи она промывается бензином.

После снятия привода

После демонтажа все детали подвергаются очистке, оценке степени износа и проверке на наличие повреждений путем осмотра, вышедшие из строя части механизма подлежат замене.

Истинная вмт змз 406

Чтобы выяснить, где на конкретном двигателе находится истинное положение ВМТ, я сделал специальную приспособу. Я не первооткрыватель в данном вопросе, я просто чуточку облагородил «народное творчество». Если объяснить, по-простому, это «трубка», которая вворачивается в первый или четвертый цилиндр. Внутри трубки проходит «спица», соединенная с индикатором часового типа. Теперь установка фаз грм змз, выглядит следующим образом. Мы можем определить положение ВМТ с точностью до 0,01 мм (одной сотой миллиметра). На шкивах клиентских двигателей, белым масляным маркером, я делаю вторую метку, которая действительно является истинной. В прайс-листе данное приспособление обозначено, как индикатор ВМТ. В заказ комплектуется без часового индикатора, поскольку основные потребители этого изделия, сервисы и диагносты, а у них как правило индикаторы есть. Спица должна выступать от среза корпуса на 4-5мм.

Дополнение

С момента написания данной статьи накопилась некоторая статистика по заказам и желаниям людей. Вопреки нашим ожиданиям большинство попросило, чтобы к корпусу индикатора можно было приобрести сам часовой индикатор, чтобы не дергать его из других наборов или инструмента. Некоторое время ушло на поиски и проверку качества изготовителя. Результат представлен на фото и в прайс-листе. Индикатор можно приобрести как отдельно, так и в наборе с корпусом. Полная комплектация со спицей, пока не планируется.

Tagged on: двигатель змз змз евро-3 змз евро-4 механизм грм

Пересверловка звезд РВ и установка фаз ГРМ

29 декабря 2013 — КУЛИБИНСК КЛУБ

Фазы ГРМ ЗМЗ 409, 405, 406 установка, настройка, регулировка, рекомендации

в продаже существуют наборы для установки фаз ГРМ

с помошью шаблона насверливаем ещё 6 отверстий

далее выставляем коленвал на метку — в положение первого цилиндра ВМТ

у меня выпускной распред вал был собраный, — тоесть с напресованой звездой

откручиваем бугеля — (постели прижима) распред вала и поворачиваем кулачками первого цилиндра на выпускной коллектор, так что бы была натянута цепь от нижней звезды, прижимаем рв — закручивая бугеля, ставим планку транспортира на первом цилиндре — нужной частью указателя ловим 19 градусов, я новую цепь поставил 18 градусов, допустимый параметр 2 градуса, в мануале 19… если принципиально то можно перепресовать звезду во второе положении шпонки

на фото выставлено положение выпускного до прижима РВ:

далее устанавливаем впускной распред вал (РВ)

аналогично повернув кулачёк первого цилиндра на впускной колектор и ловим 20градусов или относительно на один градус больше получившегося угла выпускного рв

я поставил 19 градусов, так как выпуск был 18

установленый впускной рв с разницей в один градус прижимаем бугелями и приложив пересверленую звезду поворащиваем так что б в натяге цепи одно из 7ми насверленых отверстий было соосно шпонке на рв, в крайнем случае (для гурманов) есть второй вариант отверстия на валу для шпонки, тоесть у вас будет 14 вариантов, только заранее не заколачивайте шпонку глубоко в рв, (что б не было мучительно больно…) а то вдруг не вытащите… далее ставите успокоители цепи, гидронатяжитель

получается такая картинка:

гидронатяжитель: откручиваете крышку гидронатяжителя и по центру крышки болт, вставляете новый или перезаряженый старый, прикручиваете крышку прижимая натяжитель и вставив отвёртку ударяете по натяжителю раскрывая его внутри…

бугеля: на бугелях написаны номера

впускной: 1-2-3-4, номер ставится на сторону впускного коллектора!

выпускной: 5-6-7-8, номер со стороны выпускного коллектора!

не путайте их местами, если оставляете старые, то ставьте так как они были!

если РВ новый, то обязательно промажте маслом бугеля и шейки рв

если передняя крышка новая, то давление в системе маслоснабжения будет НЕДОСТАТОЧНОЕ, для исправления — радиус постелей рв притирается шкуркой, до полноценного прижатия передней крышки!

до следущих встреч в эфире!

автор статейки: алексейНН

так же читайте пользу на нашем сайте:

пост в блоге про инжектора: Установка фаз ГРМ с помощью транспортира

или тему на форуме: Установка фаз ГРМ (ЗМЗ 406 — 409 двигатели)