Как покрасить ваз 2101 валиком

Обновлено: 08.01.2025

Как покрасить ваз 2101 валиком

В общем, хочется освежить краску машины.
Варианты полировки, особенно покупные за 75 рублей не прокатят.
На кузове есть несколько мест, где была подкраска и цветом чуть отличается от уже потёртого кузова (2003 г.в.).
Ну так вот. Решил я покрасить машину. Но из баллончика.

Только не ПЕРЕкрасить, а просто шкуркой нулёвкой по кузову пройтись из баллончиков слоя 2 положить новых. И всё.
Кто что думает по этому поводу?
Красить хочу в гараже (не на улице), так что обойдусь без пыли. Предварительно увлажню весь гараж.
Но хотелось бы узнать, еслть ли ещё какие минусы такой покраски?

ВинтореZ, если честно, у меня вся машина - один большой развод (по цвету).
Пара крыльев и дверей отличается по оттенку от самих себя и от кузова (перекрашивались когда-либо) плюс мои подкраски из баллончика.
Так что думаю, хуже уже не сделаю

13 баллончиков (6.700 мл ) - это 2000 рублей.
А сколько надо краски если брать банками? 1 литр - 670 рублей.
И смогу ли я в тех же гаражных условиях покрасить НЕ из баллончиков? Что для этого нужно?

Обращаю внимание на то, что не хочу зачищать до металла, грунтовать и т.п.
Только нулёвкой тонкий слой снять и по этой поверхности красить.

У тебя есть набор для покраски?
Компресор (пуливилмзатор); шпателя, зачистная машинка(можно конечно и руками).
Первый шаг к покраске:
- разбираеш все что мешает подобраться к месту покраски
- зачистка всей машины до матового состояния, места ржавчины и ударов желательно до метала!
- шпаклюеш, перед началом обезжирить (для удобства на пластину выдавливаеш пшатлевку, добавляеш отвердитель, размешиваеш и наносиш на кузов). Чем меньше слои шпатлевки, тем лучше. Никогда не стремись замазать глубокую вмятину с первого раза, пусть на лучше будет 3 слоя по 2 мм, чем один 6мм.
- шкуриш места нанесения шпатлевки до идеальной поверхности и переходе от метала до шпатлевки. Шкуркак должна двигать по всей поверхности кузова(желательно тереть не рукой, а шкурку ложить на досточку тимпа паркета) Никогда не пытайся вышкурить пузырьки - после покраски на этом месте будет яма. При необходимости нанести еще слой шпатлевки иповторить. Затирать начинаеш грубой шкуркой, а заканчивеш нулевкой!
- когда поверхность идеально гладкая и ровная наносиш груновку (обезжириваем) на весь авто не зависимо от того шпаклевал ты или нет. (напоминаю, что машина ВСЯ зашкурена до матовости)
- шкурим грунтовку (грунт - жидкая шпатлевка) как и шпатлевку, но не забываем что слой очень маленький;
- когда машина полностью гладенькая чистенькая и обезжиреная красим
(краску и грун перед нанесением фильтруем через бумажные фильтры)
- наносим красочку (сначала вдоль, потом поперк)
- не надо пугаться потеков и неровностей, это все уберется при полировке.

Делаю акцент на том, что шпаклевка должна хорошо просохнуть(по возможности 2-3 дня) иеще она очень хорошо впитывает влагу, поэтому если шкурили машину с водой желательно просушить кузов(от 6 часов).

Покраска машины валиком акриловой краской

Большинство автолюбителей рано или поздно сталкиваются с проблемой необходимости покраски автомобиля, но финансовые возможности не всем позволяют сделать это на СТО.

Как можно выйти из сложившейся ситуации? Не поверите, но можно своими руками у себя в гараже покрасить автомобиль валиком самой обычной масляной краской. Этот способ покраски более приемлем для простеньких автомобилей, на которых приходится ездить по бездорожью, либо на дачу.

Эта статья будет интересна тому, кто интересуется, как покрасить машину валиком своими руками.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы покрасить свой автомобиль, нужно приобрести необходимые для этого инструменты и материалы:

краска (масляная или акриловая) – литра 2-3;
от 3- до 5 литров растворителя;
литра 2-3 грунтовки;
шпатлёвка для устранения шероховатостей, если таковые есть;
ёмкости для краски и грунтовки;
наждачная бумага (мелкой зернистости и крупной);
небольшой валик (10 см достаточно) и кисточка;
ветошь;

Важно! Выбирая валик, помните о том, что он не должен оставлять на окрашиваемой поверхности ворс. Самый приемлемый вариант – купить поролоновый валик для нанесения покрытия. Лучше всего брать валик с мелкими порами. Краска будет ложиться лучше и ровнее при окрашивании именно таким валиком.

Этапы работы

Если вы решили сами покрасить авто, то эта работа состоит из следующих этапов или шагов:

помывка авто;
зачистка, а также обезжиривание;
шпатлёвка поверхности;
грунтовка авто;
покраска кузова валиком;

Придерживаясь этого алгоритма действий, можно получить прекрасный результат, который вас приятно удивит, несмотря на то, что покрасили валиком, а не краскопультом.

Зачистка и обезжиривание

Перед покраской автомобиля валиком, его следует хорошо вымыть с шампунем и тщательно просушить. Потом необходимо всё лишнее снять, что не подлежит окраске валиком (зеркала, фары, ручки дверей). Стёкла обязательно обклеить защитной пленкой, её лучше всего закрепить скотчем. Работы нужно производить в отапливаемом помещении, где чисто и убрано, нет летающих насекомых. Затем необходимо почистить поверхность бумагой наждачной – Р180-320, чтобы удалить лкп на больших участках кузова, при этом следите, чтобы были убраны все даже мелкие царапины. В завершении зачистки нужно пройти весь кузов мелким абразивом, для придания поверхности гладкости.

Внимание! Нельзя чистить по кругу, нужно производить чистку кузова авто по прямой.

Теперь всё нужно тщательно обезжирить и очистить. Для получения качественного результата, избегайте попадания мусора как на валик, так и на краску. Проводя работы с растворителем, соблюдайте меры безопасности. Во избежание отравлений и ожогов, нужно работать в перчатках и маске. Курение запрещается в помещении закрытом во время покраски.

Используйте одну салфетку для того, чтобы наносить растворитель, а второй протирайте насухо. Когда вся поверхность будет полностью обезжирена, нельзя сразу приступать к окрашиванию, ведь какое-то время ещё металл будет холодный в процессе испарения растворителя, а значит, краска будет ложиться неровно. Следите за тем, чтобы авто не испачкать снова.

Шпатлевание

Шпатлёвка – очень ответственное дело. Перед тем, как начать этот процесс, необходимо выявить все дефекты: вмятины, трещины, сколы.

Необходимо состав, предназначенный для шпатлёвки, тщательно перемешать, потому что смола, входящая в её состав, оседает, как правило, на дно, а наверх поднимается менее плотная масса. Затем шпателем набираете шпатлёвку столько, сколько вам необходимо, нанесите на неё отвердитель и снова перемешайте. Наносить материал нужно на повреждённое место тонким слоем и очень быстро, все аккуратно заглаживая. Так как она очень быстро затвердевает, то удалить излишки будет трудно. Помните, что где-то за 5-7 минут успевает затвердеть масса полностью.

Важно! Наносится шпатлёвка поперёк повреждений, а выравнивается вдоль. При таком способе нанесения она не отслоится и не облупится.

Шпатель при нанесении держите под наклоном. Минимальное время, в течение которого она будет сохнуть – минут 30. Можно использовать проявочный порошок, чтобы определить все проблемные места. Затем её необходимо отшлифовать насухо. Мочить не следует. Потом берёте наждачную бумагу и вручную обрабатываете кузов и бамперы. Если имеется шлифовальная машинка, то лучше большие участки обрабатывать ею.

Грунтование

После шпатлёвки приступаем к грунтовке своими руками.

Прежде чем нанести грунтовку, её активируют, добавляя в неё растворитель, и конечно, отвердитель. Желательно использовать для этого все растворы одного производителя, чтобы избежать отслоения покрытия. Взяв мерную емкость, налейте туда нужное количество смеси. Возьмите пистолет, желательно с размером его сопла от 1,6 мм до 2 мм. Нанесите состав под давлением приблизительно от 2 до 4 бар первый слой, в случае неровного покрытия первого слоя, наносится второй. Обработанную поверхность сушат при комнатной температуре минут 15-20, а потом или инфракрасной лампой, или в специальной камере при температуре 60°C.

Убедившись, что грунтовка высохла, обработайте мелким абразивом. После завершения этого процесса, поверхность тщательно моют, сушат, обезжиривают. Остаётся теперь покрасить свою машину.

Технология покраски автомобиля с помощью валика своими руками

Покрасить машину своими руками валиком – дело не из лёгких. Приступая к покраске валиком, нужно учитывать следующее обстоятельство. Нанося краску валиком, следите за тем, чтобы её слой не был толстым. Иначе она способна растрескаться уже при сушке. Важно правильно развести её. Если на банке производитель не дал чёткую инструкцию, то поступаем следующим образом: пропорция должна быть 1:1, если всё же слишком вязкая, то нужно ещё разбавлять до нужной консистенции, но не более 2:1.

Внимание! Не используйте ацетон для разбавления, т.к. он скоро испаряется, и его свойства теряются.

Покрасить автомобиль валиком – процедура, требующая много свободного времени и усилий немалых. Слои после валика остаются более толстые, чем при окрашивании краскопультом. Соблюдайте эти нехитрые правила:

старайтесь, чтобы валик был по возможности полусухой;
однозначно запрещается проходить дважды по одному месту: первый раз следует нанести краску, а второй – собрать побыстрее её излишки;
старайтесь наносить слой так, чтоб не было видно его стыков;

Нанеся первое покрытие, подождите приблизительно часа четыре до его полного высыхания. Имейте в виду, что покрасить машину валиком не получится в один слой, придётся наносить порядка от 6 до 10 слоёв. Нужно набраться терпения, иначе вам не видать удачи.

Во время покраски могут образоваться подтёки, их нужно сразу же убирать или салфеткой, смоченной в растворителе, или мелкой наждачной бумагой. Окончательно отшлифовать и выровнять поверхность как следует можно через день 2-3.

Завершив покраску своей машины валиком, следует выполнить первую полировку. Это легко сделать своими руками уже спустя несколько часов после последнего нанесения. Как только краска хорошо отвердеет, можно приступать к финишной полировке.

Если все рекомендации вы выполните: ваше авто, окрашенное валиком, будет не хуже того, которое покрасили краскопультом.

Покрасить машину своими руками менее затратное мероприятие в денежном плане и возможно его при желании сделать самому. Недостаток этого метода состоит в следующем:

на кузов не наносят лак;
цвет машины быстрее будет выгорать;
при небрежном обращении ЛКМ может отслаиваться;
по времени довольно-таки длительный процесс.

Повторно покрасить машину можно, но для этого необходимо всё сделать заново.

Есть ещё альтернативный способ покраски валиком автомобиля. Можно раптором покрасить машину при помощи валика. Обычно им выполняют покраску авто не полностью, а отдельные участки, подвергающиеся в большей степени ударам и царапинам: это пороги и бамперы, а также нижняя часть дверок. Поверхность кузова, покрытая «Раптором», имеет следующие преимущества:

защищает кузов от коррозии, контактируя с водой;
увеличивается прочность кузова автомобиля;
обладает устойчивостью к ультрафиолетовым лучам;
можно легко отчистить не только от пыли, но и от грязи;
при эксплуатации автомобиля не теряются его декоративные свойства;
увеличивается надёжность к трению;
допускается обработка им пластика.

Недостатки покраски RAPTOR:

категорически запрещается лакировать кузов машины;
напоминает шероховатую кожу;
нанося раптора без соблюдения инструкции, – возможно появление сколов.

Простые правила для тех, кто захочет покрасить машину «раптором»:

Нельзя им красить кузов при неблагоприятной температуре. Лучше всего распылять раптор при 20°C, а влажность не более 60%.
Использовать его в разведённом виде можно в течение часа.
Специалисты рекомендуют нанесение в 2-3 слоя и ни в коем случае больше.
Промежутки нанесения слоёв друг за другом не менее 60 минут.
Разбавлять растворителем на 10-20% от общей массы.

Надеемся, что мы вам в доступной форме рассказали, как можно покрасить валиком машину своими руками. Предупреждаем, что это неавтомобильная эмаль, из-за этого сохнет поверхность машины дольше.

Покраска валиком [FAQ]

Причина не очень удачной покраски было в том что взял не ту краску, не так разбавил и взял не тот валик, да ещё и красил на влажную поверхность).
В общем потом попробовал красить по уму и получилось очень хорошо.
Пожалуй начнём про покраску самой машины.
Список того что нам понадобиться: шпатлевка(можно если хотите просто абы как покрасить), грунт(чтобы загрунтовать шпатлёвку и голый металл, грунт подходит из балончика), валик большой примерно 10 см и маленький выбирайте какой вам удобнее(берите велюровый валик, потому что от ворсистого приличная шагрень), масляная краска и уайт спирит. Вроде как все.

Вот фото шагрени от ворсистого валика, попозже скину свою(в отдельном бж).

Загнал машину в гараж и начал шпатлевать.

Подготавливал всю машину около 5 дней, с утра до вечера). После загрунтовал все голые места и шпатлевку и на следующий день отвез на мойку где все хорошенько отмыли от пыли(при обработке шпатлевки огромное количество пыли от неё). Привез обратно в гараж, протёр всю машину сухой тряпкой и оставил на ночь досушиваться. На следующий день пришёл в гараж заматовал всю машину 320 шкуркой. И обезжирил её уайт-спиритом с тряпочкой, два раза по кругу. После чего начал красить.

Теперь нам нужно подготовить краску. На банках масляной краски написано, разбавлять уайт-спиритом не более 5%, но тогда не будет толка и блеска, у вас получиться гараж на колёсах). Все разбавляют в разных пропорциях от 70% краски и 30% уайт-спирита, до 30 краски и 70 уайт-спирита. Оптимальным вариантом для себя я выбрал 50 на 50. То есть берём краску допустим 200 мл и добавляем 200мл уайт-спирита. Далее нам нужно это консинстенцию хорошенько размешать, я испильзовал шуруповёрт и вот такую штуку.

После того как все хорошенько размешали, вылеваем в какую нибудь миску), я вылевал в специальный поддон для краски. Теперь смачиваем валик в краске и отжимаем, ну и начинаем красить. Главное не ложите жирные слои.

Теперь про расход краски, грубо говоря на 1 слой у меня уходило 250 мл краски и 250 мл уайт-спирита. Краску брал 3 банки по 0,9 в итоге осталось ещё одна банка. Брал по цене 140 рублей за банку фирмы "Казачка".

Ну вот мы нанесли первый слой, естественномашина не закрасилась). (Я припахал товарища, ему всё равно было интересно).

Как говорят краска должна сохнут 6-8 часов, но после этих часов краска все равно липка. И даже после 12 часов она липка. И было решено каждые 6-8 красить. Есть конечно всякие отвердители для маслянных красок, но не знаю как они повлияют, так что не буду говорить. В общем красьте каждые 6-8 часов. Но не нужно мазать валиком туда сюда по несколько раз на одном месте, провели 2 раза вверх вниз и хватит, иначе старый слой будет стираться.
Вот фото второго слоя, уже лучше но так как машина полностью не грунтовалась видны пятна.

Фото третьего слоя не смог сделать так как забыл в тот день телефон(.

В общем машина покрашена в 4 слоя.

Больше фото будет в следующем бж. Если что то забыл извиняйте и спрашивайте что не понятно.

Всем спасибо, удачи в покраске.

Лада 2106 1989, 59 л. с. — кузовной ремонт

Машины в продаже

Лада 2106, 1996

Лада 2106, 2001

Лада 2106, 1995

Лада 2106, 1996

Комментарии 16

Привет!вопрос, через сколько краска стала твёрдой?полировал?

если нужно красить а денег на хорошую покраску нет то данный способ самый оптимальный. я сам таким способом покрасил 3 автомобиля, причем один из них красил перед его продажей, и покупатель даже не понял и не додумался что машина покрашена валиком. НО, кто надумал красить валиком один совет — красить только велюровым — он не оставляет ворс в отличии от остальных, и советую брать не более 10 см. кроме того во время первых движений можете увидеть много пузырей от него, не пугайтесь но и не оставляйте их а то будет шагрень их аккуратно без нажима раскатайте. После того как я впервые попробовал данный способ (начинал пробы на ВАЗ 2101) я в течение 3-х лет каждую весну обновлял отцовскую волгу (ГАЗ 3110) перед техосмотром. Причем на техосмотре обращали внимание на свежеокрашенный авто, и когда отец говорил что окрашен валиком — специалисты техосмотра не верили говорили что окрашена краскопультом. Так что кто надумал, не бойтесь. и если боитесь первых движений советую попробовать пару движений на обратной стороне капота а потом уже по открытому кузову. я конечно как автор данной статьи не красил обычной масляной краской а брал автомобильную эмаль (брал и коломикс акриловый и другие). И если будете красить велюровым валиком автомобильной эмалью она дольше будет сохранять блеск чем обычный ПФ115, потому что он примерно через 1 -2 года превратиться в матовую слегка выцвевшую краску. Кстати, пробовал данным способом наносить и краску металлик (красил только 1 элемент — крыло), ложится хорошо, но с данной краской потом встает вопрос — как нанести лак, вот его я валиком наносить не пробовал. Лак я тогда нанес из баллончинка, но он зараза оказался не самого лучшего качества потому что через год лак покрылся мелкими трещинами. и при повторной перекраски машина на которой наносил металлик валиком потом после повторной перекраски лак не наносил. Поэтому мое мнение валик идеально подходит для акриловых эмалей, хотя нужно попробовать нанести лак валиком на металлик, может получится тогда поделюсь наблюдениями.

благодарю за такой развернутый комментарий.а вы как автор поста краску разбавляли растворителем 50\50, или красили краска\отвердитель в пропорции как рекомендовано заводом изготовителем?

Я при покраске валиком в краску отвердитель не добавлял, тем более что во всех случаях я машины красил летом и на улице было не менее 20 градусов и поэтому решил отвердитель не вливать, тем более что автомобильная эмаль по своим свойствам быстрее сохнет чем обычная бытовая ПФ-115. растворитель я добавлял даже не 50/50 а примерно 80/20 чтобы создать примерную рабочую вязкость, и то старался растворителя не переборщить.

попробывал я валиком грунт нанести, как то не очень получилось. потеков много, может плохо валик раскатываю?

Не знаю, у меня от валика не единого подтека на машине. Перед нанесением отожми его.

Покраска авто валиком

Итак, на необходимых для обновления лакокрасочного покрытия частях кузова были выполнены подготовительные работы. Потенциально автомобиль уже осмотрен, тщательно вымыт, обезжирен, зашкурен, в нужных местах зашпатлёван, ещё раз ошкурен, очищен и обезжирен.

Необходимые детали салона удалены, в том числе обшивка пола, потолка, боковин. Очаги коррозии должны быть заранее выявлены и ликвидированы при помощи специальных грунтов. После нанесения предпокрасочного слоя покрытие вновь должно было ошкуриваться.

Так подходят к делу профессионалы. Некоторые пользователи автомобильного транспорта, не имеющие средств на дорогостоящую процедуру в специализированных центрах, ищут более доступного способа защиты своего имущества от беспощадной коррозии. Ведь только для таких целей подходит покраска кисточкой как вариант, воплощаемый в своём гараже.

Но, как специалист, так и начинающий маляр, одинаково должны помнить, что все средства, используемые в процессе подготовки к завершающему этапу, должны иметь совместимость. Об этом указывается в инструкции на упаковке от каждого средства.

Итак, кто ищет альтернативу фирменной покраски автомобиля в мастерской, желает лично пройти на себе все прелести малярного дела, но при этом не хочет покупать компрессор, не говоря уже о другом более дорогостоящем оборудовании, всегда может взять малярную кисть в руки и приступать к работе.

вернуться к меню

О технике работ

Эмаль должна быть масляной либо битумной, тогда она лучше ложится. Лакокрасочное покрытие наносится в несколько слоёв. Причём их число может быть разным. Первый слоя эмали позволит выявить дефекты после выполненных работ и указать на другие повреждения. Затем ещё можно устранить недостатки, используя шпатлевку.

После сушки и шлифовки этих мест нужно удалить всю пыль, а затем продолжать покраску. Стоит лишний раз протереть кузов специальной тканью, чтобы предупредить оседание пыли и преждевременную порчу ЛКП (лакокрасочное покрытие). Именно так красят авто с использованием кисти.

Эмаль лучше брать с тем же плёнкообразующим, что был применён изготовителем. Если автомобиль достаточно старый, советских годов выпуска, нужно поискать банки с меламиноалкидными эмалями таких марок: МЛ-1110, МЛ-197, МЛ-12, МЛ-1121. Важно подобрать правильную пропорцию красящих компонентов и растворителей. Процесс длительный, потому доля последних увеличивается в несколько раз по сравнению с веществом для краскораспылителя.

Для нанесения эмали можно использовать не только кисточку, но и поролоновый тампон. Специалисты рекомендуют применять такую технологию, если производится покраска труднодоступных мест либо используется специальная смесь на основе цинка.

вернуться к меню

Технология

Новый рабочий инструмент требует подготовки. Если волос или щетина натуральные, концы обжигают, затем немного шлифуют. Степень вязкости наносимого вещества в диапазоне 70-100 с относительно ВЗ-4. Для нитроэмалей применяют растворители 649, 650, обладающие низкой летучестью. При этом растушёвка не требуется.

только треть волоса погружается в ёмкость с краской;
лишнее отжимается по краю;
при нанесении медленно сохнущих смесей нужно проводить кистью равномерно, затем растушёвывать;
ручка к поверхности металла располагается под углом 50—60° на протяжении всего процесса;
щетина не должна твердеть;
после завершения процесса инструмент вымывается в растворителе, потом в тёплой мыльной воде.

Можно ли покрасить кузов валиком?

Не менее сложно даётся покраска автомобиля валиком небольших размеров. Этот инструмент хорош при обновлении ЛКП на больших участках кузова. В остальных местах вновь нужна кисть.

По сравнению с предыдущим методом, этот немного быстрее по времени, чуть экономичнее в расходе материалов, проще в использовании. Он не требует чёткой выдержки наклона по отношению к окрашиваемой поверхности.

вернуться к меню

Альтернатива — аэрозольный баллончик

Полностью красить машину кистью – это прошлый век. Расход краски очень велик по сравнению с остальными методами, а времени — подавно. Уже много лет существует новая технология окрашивания машины в домашних гаражных условиях – аэрозольным баллончиком.

В таком формате можно найти практически все цвета и текстуры красок, начиная от глянца и заканчивая металликом, перламутром и даже хамелеоном. По стоимости такой вариант получается более выгодным, чем с применением кисти и профессиональной краски. Нужно только определиться, полностью перекрашивать кузов либо только восстановленные детали.

В алюминиевой упаковке хранится краска, а также размещён краскораспылитель. Пигмент вперемешку с газом сжиженной или сжатой консистенции разбиваются шариком. В продаже можно найти как небольшой флакончик объёмом 150 мл, так и достойную порцию на 1 литр. На упаковке указывается, за сколько высохнет поверхность после покраски данным способом.

Удерживать баллончик нужно вертикально, на расстоянии 20—35 см от окрашиваемой поверхности.

Оптимальный температурный режим для данной новой технологии – 20—25 градусов по Цельсию. Если погодные условия не дотягивают до нижнего предела, баллон помещают в тёплую воду и подогревают до этого уровня.

Если емкость не опустошена, а работы завершились, баллон герметизируют. В перевёрнутом кверху дном состоянии его распыляют 2—3 секунды. Так он может храниться ещё очень долго с закрытым колпачком. В этой статье вы подробно узнаете, что такое покраска металликом.

вернуться к меню

Новые технологии: краскораспылитель

Существуют и другие, более современные способы покраски авто, которые практикуются в специализированных центрах. Чаще всего их различают по типу краски. А наносят лакокрасочные материалы современным устройством, который называется краскораспылитель.

Принцип работы устройства:

в красконаливной стакан помещается смесь из пигментов, растворителей и прочих составляющих, подобранных по рецепту;
воздушный поток, подаваемый из компрессора, разделяет краску на молекулы;
те вылетают через сопло и осаждаются на поверхности.

Эти устройства имеют различный уровень давления. Для более масштабных работ применяют красконагнетательный бак, а распылитель используют без стакана.

Использование

Грунтовку, эмаль наносят равномерно, удерживая пистолет на постоянной дистанции от поверхности 25-30 см. При уменьшении расстояния краска потечёт. Если отдалиться от нормы, увеличится расход, потому как частицы будут плавно опускаться на пол.

А также значение имеет, с какой скоростью передвигать краскораспылитель. Рекомендуется его перемещать с показателем 30—40 см/с.
Угол наклона относительно поверхности – 90 +/- 10 градусов с погрешностью на конструктивные особенности деталей.
Слои напыления нужно чередовать горизонтальные и вертикальные попеременно.

Ни в коем случае нельзя наносить краску толстыми слоями. От этого расход материалов не уменьшится, но подтеки будут точно. А устранять морщины и другие дефекты будет крайне затратное и трудоёмкое.

Оптимальный слой краски, полученный от использования краскопульта, составляет 15-30 микрометров. От этого зависит, насколько долго сохнет поверхность после покраски тем или иным способом. Инфракрасные лампы, предоставленные у специалистов, позволят сократить срок высыхания всего слоя до минимума.

Что же выбрать: кисть или профессиональную станцию?

Окончательный ответ каждый автолюбитель сделает для себя сам. Для сравнения было приведено достаточно характеристик к альтернативным вариантам окрашивания авто. Как ни старайся, в своих пенатах полностью избавиться от пыли не удастся. Для этого необходимо специализированное оборудование, которым оснащены современные сервисные центры.

Благодаря использованию в профессиональных условиях современных технологий внешний вид автомобиля будет идеальным и лакокрасочное покрытие сохранится на более долгое время, нежели при работе подручными средствами у себя в гараже.

Эксперт: Сергей Маркелов.

Лада 2106 Atlanta (Avtosh) ›
Бортжурнал ›
Покраска автомобиля валиком

А теперь загадка, что же объединяет все эти автомобили?

Сдаетесь? Роллер пэинт!
Эмм…хотя это тоже ничего не говорит?

Теперь у меня бомбит поменьше, а это значит, что…
Рассказываем про ТЕХНОЛОГИЮ
Нам нужен подготовленный к покраске автомобиль (у меня он был почти подготовлен), т.к. багажник и капот были ужасные, а в целом все вполне нормально (спасибо пред. владельцу)

Подготовка краски
Если просто валиком покрасить, то толку будет ноль и блеска не будет.
Технология, гласит, что нужно разводить 50\50 (краска\уайтспирит) хотя пропорции многие по разному берут, от 30\70 до 80\10.

Ну что? Берем и красим.
Между слоями перерыв ДОЛЖЕН БЫТЬ 6-8 часов.
А теперь, по порядку:

1 слой
развел 50\50
Реакция соседей не оставила долго себя ждать:
Наркоман, кто же так красит, надо покрасочная камера, пульвик, а шо не кисточкой, бюджетненько-нормальненько — да всю эту херь я слушал пока красил
результат первого слоя:

2 слой
развел 50\50
Авто, уже по чу чуть начало закрашиваться.
Реакция соседей, такая же как и на первом слое

3 слой
развел 50\50
Авто полностью окрасилось, соседи заткнулись.

4 слой
50\50
Слой стал более насыщенный, но т.к. сфоткано на другую камеру, понять сложно.
Один сосед подошел, сказал — Не думал шо валиком так получится, ну нормально, нормально.

5 слой
30\70
Из за того что уайт спирита было много, авто начало терять блеск.
Не фоткал, т.к. на фото разницы с 4 слоем почти никакой.
+ прошелся шкуркой, от 600 до 1000. Авто стало матовым, соседи не поняли почему Атланта стала матовым и начали потирать руки.

6 слой
50\50
Выглядит отлично, соседи огорчились, яркой покраске, кто то фоткался рядом 🙂
Вот и славненько.

Ну и начал красить капот, до сегодня успел покрасить в 2 слоя

Вчера у нас шел сильный ливень с градом, по времени шел часа 2 точно, сегодня вышел во двор краска держится 🙂

Реставрация кузова ВАЗ 2101

Легендарный автомобиль ВАЗ 2101, появившийся в советский период, до сих пор довольно часто встречается на городских улицах. Благодаря простоте устройства автомобиля, его динамическим качествам, неплохой для того времени тормозной системе, управляемости и дешевизне, «копейка» не теряет своего авторитета. Современные автолюбители, желающие подчеркнуть собственный стиль, подвергают автомобиль различным трансформациям. Особую популярность в последние годы обрело такое направление модернизации машин, как тюнинг авто в стиле «Клинлук». Рассмотрим этот подвид на примере машины ВАЗ 2101.

Данный вид тюнинга основан на придании конкретной модели заводского состояния, не затрагивая ее технических характеристик.

В первую очередь, изменениям подвергается кузов автомобиля: он должен иметь идеально ровные составляющие элементы. Поэтому если вы решили произвести подобный тюнинг «копейки», вам необходимо ознакомиться с рекомендациями по предстоящей работе с кузовом.

Сварочные работы

На первый взгляд может показаться, что произвести сварку кузовных деталей можно и при помощи обычного сварочного аппарата переменного тока с электродами.

Профессиональный инверторный полуавтомат

Перед использованием сварочного аппарата позаботьтесь о обеспечении условий для безопасной работы, наличии специальной маски, защищающей глаза от яркого света и мелких искр, спецодежды и т.д.

Как вытянуть кузов автомобиля

Если ваша «Копейка» побывала в ДТП и получила заметные искажения, перед тюнингом необходимо сделать вытягивание вмятины на кузове автомобиля. Для устранения перекосов капота, проемов дверей, крышки багажника используют винтовые и гидравлические домкраты.

Выравнивание геометрии авто

Во время вытягивания кузовных элементов необходимо производить замеры специальной кузничной линейкой. Выстукивая молотком по деталям машины, придавайте ей желаемую форму. После окончания работы оставьте деталь ВАЗ 2101 для привыкания металла в натянутом состоянии.

Вытягивание на практике

Помимо домкратов, жестянщики используют стенды для устранения кузовных деформаций. Если у вашей «копейки» искривлена большая часть несущей конструкции, установите авто на стенд и закрепите специальными струбцинами места соединения пола и порога автомобиля. Далее, изучив места повреждения, подберите соответствующие захваты, которые идут в комплекте со стендом. Закрепив захваты можно приступать к непосредственному вытягиванию.

ВАЖНО! Обязательно соблюдайте технику безопасности и применяйте средства защиты!

Подготовка к покраске

Подготовка кузова авто к покраске – важный и ответственный процесс в ремонте «копейки». Любая оплошность может привести к нежелательным последствиям, поэтому необходимо подойти к нему как можно серьезнее.

Этапы подготовки

Процесс подготовки кузова автомобиля подразделяется на три этапа.

Шлифование

Для того чтобы краска легла на поверхность автомобиля максимально ровно, нужно удалить старый слой ЛКП с кузова. Сделать это можно при помощи наждачной бумаги или шлифовальной машинки. Обращайте внимание на впадины и выпуклости: их нужно сравнять с поверхностью.

Если вы работаете шлифовальной машинкой, не задерживайтесь на одном элементе слишком долго, иначе образуются трещины и глубокие царапины.

Лучше всего обрабатывать кузовные детали по схеме «крест», т.е. сначала делать горизонтальные движения, затем – вертикальные. Такая техника шлифования позволит максимально ровно снять старое лакокрасочное покрытие.

Перед тем как переходить к следующему этапу работы, обдайте поверхность машины сжатым воздухом.

Шпатлевка

После того как мы зачистили поверхность от старого покрытия, начинаем шпатлевать. Наносим заранее приготовленную смесь на поврежденный участок ровным слоем и даем высохнуть.

При помощи бруска или шлифмашинки начинаем придавать кузовному элементу ровную поверхность, а так же воссоздаем первозданные линии кузова. На данном этапе используют абразивы с крупным зерном.

Грунтовка

Следующий этап подготовки кузова к покраске – грунтовка обработанных деталей. В любом магазине автозапчастей представлен широкий ассортимент грунтовых смесей, поэтому мы не станем останавливаться на рекомендациях по их выбору.

Распределите грунтовую смесь по поверхности ВАЗ 2101 таким образом, чтобы на кузове не осталось изъянов, вмятин и трещин. Особое внимание уделите стыкам деталей и самой поверхности – она должна быть идеально ровной.

Повторное шлифование

Повторное шлифование применяют после грунтовки. По новой вышкуривается элемент с применением специального проявителя, который показывает все неровности и глубокие риски, оставленные при первоначальном вышкуривании.

Если все сделано правильно, то после проведения перечисленных подготовительных работ мы должны получить идеально ровную поверхность кузова, со всеми линиями и изгибами, каким он был сойдя с конвейера, полностью готовый к покраске.

Покраска ВАЗ 2101

Производя ремонт кузовов отечественных легковых автомобилей, многие специалисты не снимают деталей, а, значит, и во время покраски автомобиль красится целиком. Нужно отметить, что такой способ наиболее трудоемкий, т.к. предполагает покраску в вертикальном положении (а для начинающих автолюбителей это достаточно тяжело). Кроме того, приступая к процессу, необходимо заклеить малярным скотчем все элементы, не подлежащие покраске.

Вы можете облегчить себе задачу и снять с креплений боковые двери, крышку багажника и капот, т.е. разобрать «копейку» на части. Покрывая детали таким образом, вы сумеете равномернее распределить краску и подобраться к труднодоступным местам.

Оставьте машину на несколько минут, для того чтобы краска успела подсохнуть. После непродолжительного перерыва мы рекомендуем протереть окрашенную поверхность Уайт-спиритом, который обезжирит поверхность и подготовит ее к повторной процедуре. Второй слой краски необходимо наносить мелкими и мягкими мазками, препятствуя образованию неровностей.

Завершающим этапом в этом нелегком деле станет покрытие кузовных деталей лаком. Лак позволяет закрепить слои краски на поверхности автомобиля, препятствуя образованию трещин после полного высыхания.

Покрытие автомобиля жидким стеклом позволит сохранить вашу машину яркой и свежей.

Системы безопасности очень важна в современном автомобиле. Если у вас ВАЗ 2107, то вам будет интересна эта статья.

Завершающие штрихи

В конце тюнинг ретро авто нужно обязательно завершить полировкой. Абразивная полировка кузова автомобиля аналогична процессу его шлифования, т.е. движения производятся сначала по горизонтали, затем по вертикали. Начинайте полировать каждый элемент на малых оборотах (500 об/мин), постепенно увеличивая скорость до 2500 об/мин.

ВАЗ 2101

Когда абразивная полировка завершена, переходим к защитной полировке. Распределив на кузовных элементах полировальную пасту, приступайте к работе полировальной машинкой с мягким кругом. Данный процесс позволит выровнять окрашенную поверхность, придать ей блеск и защитить лакокрасочное покрытие от воздействия щелочей, песка и ультрафиолетовых лучей. Кроме того, полировальная паста может выступать как своеобразная защита кузова автомобиля от коррозии.

Если вы качественно проработали каждый этап, боролись с возникающими трудностями и смело шли вперед, поздравляем! Теперь у вас есть обновленная «копейка», сохранившая в себе свой заводской ретро стиль!

Покраска автомобиля ВАЗ 2101

Покраска ВАЗ 2101 своими руками – работа кропотливая и требующая тщательной подготовки. Особое внимание следует уделить поврежденным частям кузова – ржавым, деформированным элементам, которые следует заменить или отремонтировать. Так же немаловажен этап подбора краски и грунтовки. Но обо всём по порядку.

У нас имеется автомобиль ВАЗ 2101 с ржавыми погнутыми порогами, и кузовом частично поврежденным коррозией. Работа начинается с разборки машины и очищения деталей от грязи.

Снимаем крышку капота откручивая 6 крепежных болтов, соединяющих капот с кузовом. То же самое повторяем с крышкой багажника. После снимаем бампера, фары и решетку радиатора. Так же необходимо снять двери с петель, открутив по 3 болта на каждой, после чего следует достать задние и передние сидушки. В самом конце вытягиваем переднее и заднее стекло, предварительно сняв декоративный уплотнитель. В итоге наша машина должна выглядеть так:

Далее нам следует заменить наши ржавые пороги на новые. Для этого снимаем старые пороги путем стачивания старых мест сварки, после чего фиксируем новые пороги на месте старых струбцинами и привариваем их.

Лишнюю часть сварки стачиваем наждачным кругом. Определяем остальные места, которые требуют сварки и завариваем их.
Теперь с помощью мелкозернистой водоотталкивающей наждачной бумаги затираем кузов от старой краски. На этом этапе обязательно поддерживать наждачную бумагу, а так же часть кузова, которую затираем, во влажном состоянии.

В зависимости от глубины вмятины, регулируем толщину слоя шпаклевки. Следует помнить, что криволинейные поверхности удобнее всего шпаклевать резиновым шпателем. Ждем полного высыхания шпаклевки, после чего вновь затираем поверхность мелкозернистой наждачной бумагой, повторяя процесс шпаклевки-затирки до получения идеально выровненной поверхности.

Закончив со шпаклевкой, приступаем к грунтовке кузова, предварительно очистив детали от пыли и просушив поверхность. Важно, чтобы грунтовка контрастировала с цветом будущей покраски, для лучшего выявления непрокрашенных мест. Мы остановили свой выбор на черной грунтовке. После нанесения грунта на кузов, мы так же затираем поверхность с помощью мелкой наждачки и воды.

Теперь нужно подготовить машину непосредственно к покраске. Закрываем моторный отсек, торпедо и колеса пленкой или бумагой.

Красили машину в два этапа – сначала крышу, а после остальные части кузова. Перед началом покраски, мы позаботились о том, чтобы поверхность была идеально чистой, протерев её специальными салфетками с антистатиком. Красили краской Duxone DX-603 + DX-25 в два слоя, с перерывом 5 минут между окрашиваниями. Пользовались краскопультом Intertool Hvlp II и респиратором.После того, как первый этап покраски был завершен и крыша высохла, мы закрыли бумагой уже окрашенную часть кузова и приступили к покраске остальных элементов.

После покраски всех элементов кузова, мы дождались полного их высыхания, после чего приступили к сборке. В итоге вот что у нас получилось:

Как правильно покрасить кузов автомобиля с помощью валика: пошаговая инструкция окрашивания

Краску необходимо выбирать такую, чтобы ее можно было разводить растворителем. Именно поэтому последнего должно быть достаточное количество. Некоторые мастера предпочитают вместо ошкуривания ЛКП снимать поверхностный слой эмали растворителем. Однако такой способ сомнителен, да и после обработать наждачкой металл, хоть минимально, но все же придется.

Особое внимание уделяют выбору валика. Материал, из которого его изготавливают, не должен содержать ворса. Лучше всего наносить краску валиком из поролона, при этом, чем мельче его поры, тем лучше.

О технике окрашивания

Эмаль должна быть масляной либо битумной, тогда она лучше ложится. Лакокрасочное покрытие наносится в несколько слоев. Причем их число может быть разным. Первый слоя эмали позволит выявить дефекты после выполненных работ и указать на другие повреждения. Затем еще можно устранить недостатки, используя шпатлевку.

После сушки и шлифовки этих мест нужно удалить всю пыль, а затем продолжать покраску. Стоит лишний раз протереть кузов специальной тканью, чтобы предупредить оседание пыли и преждевременную порчу ЛКП. Именно так красят авто с использованием кисти.

Зачистка и обезжиривание

Грязь, пыль, насекомые могут оставить на поверхности автомобиля следы, поэтому помещение, в котором проводятся работы, должно быть чистым. На начальном этапе мастеру понадобится крупнозернистая наждачка от Р 80 до Р 180.

Особое внимание при работе с ним уделяется тем участкам авто, которые ранее подвергались ремонту и шпатлеванию.

Затем переходят к обработке шкуркой со средним зерном от Р 180 до Р 320. Ею убирают царапины, оставленные на предыдущем этапе. И наконец мелкозернистым наждаком делают финальную шлифовку машины. Движения при работе шкуркой должны быть направлены по прямой, чтобы максимально выровнять поверхность.

Покраска подразумевает не только чистоту помещения, но и обрабатываемого кузова. В противном случае на валик налипнет мусор и о ровной гладкой поверхности придется забыть. Кроме того, кузов необходимо обезжирить растворителем. Делать это нужно только в перчатках и защитной маске. Наносится средство одной салфеткой, а вытирается другой.

Обратите внимание, что для алюминиевых деталей нужен специальный растворитель. Покраска сразу после обезжиривания нежелательна, так как в результате испарения средства, детали охлаждаются и работу будет трудно выполнять на хорошем уровне.

Важные рекомендации

Качественная покраска возможна не только в специализированной мастерской, но также в обычном гараже. Если грамотно соблюдать определенные технологии и правильно организовать процесс работы, можно вполне эффективно осуществить окрашивание автомобиля молотковой краской.

Многие современные автовладельцы имеют в своем распоряжении небольшие по мощности компрессоры. Подобное оборудование можно приспособить для осуществления качественных малярных работ. Достаточно просто оборудовать его специальным дополнительным ресивером, объем которого равен примерно 200 литров. Приспособление позволит сделать процесс окрашивания более стабильным, а при относительно небольшой площади он будет непрерывным.

Шпатлевание

Внимательно изучив поверхность авто, определите места, которые необходимо зашпатлевать. Это могут быть вмятины, царапины, сколы. Перед тем как начать заполнение дефектов шпатлевкой, ее необходимо тщательно перемешать деревянной палочкой и активировать при помощи отвердителя. Необходимо брать средства ровно столько, сколько нужно, так как оно быстро схватывается. Для успешного выполнения работ следуйте инструкции. Шпатель при нанесении состава нужно держать под углом 50-60° к обрабатываемой детали автомобиля. Втирают шпатлевку поперек трещины или царапины тонким слоем, при необходимости процедуру повторяют.

При комнатной температуре шпатлевка сохнет около получаса, после чего приступают к ее шлифовке. Проявочный порошок поможет определиться с местами, требующими повышенного внимания. Шкуркой разного зерна обрабатывают поверхность авто вручную или с помощью шлифмашинки.

Технология покраски автомобиля с помощью валика своими руками

Порядок покраски авто рассматриваемым способом включает такие этапы:

Подготовка краски. Если инструкция к лакокрасочному изделию на дает четких рекомендаций, чтобы нанести первый слой, развести краску растворителем нужно в соотношении 1:1. Для получения нужной консистенции используют уайт-спирит. Разбавлять краску ацетоном нельзя. Готовый состав наносят на небольшой участок, определяя текучесть вещества.
Нанесение первого слоя. При использовании валика получается более толстое покрытие. Краска ложится плотно и может давать трещины на этапе сушки. Поэтому ее сильно разбавляют. Поролоновую насадку тщательно отжимают, удаляя излишки состава. Краску стараются наносить тонким слоем, избегая образования полос и пятен. Нельзя проводить валиком по одному и тому же участку дважды.
Повторное нанесение состава. Время сушки поверхности составляет не менее 2 часов. Для получения качественного покрытия краска наносится 3-6 раз. Валиком работают, не прилагая лишних усилий. Состав распределяют так, чтобы переходы между обработанными участками были невидимыми. После окрашивания проводится удаление подтеков и пятен.

Обратите внимание на: Через сколько времени можно мыть автомобиль после покраски, и как правильно это делать, чтобы избежать повреждения лакокрасочного слоя

При правильном выполнении работ можно получить стойкое покрытие, которое прослужит не менее 3 лет.

Покраска потолка водоэмульсионной краской валиком: какой валик выбрать, технология окрашивания

Восстановление и покраска торпеды автомобиля: пошаговая инструкция по работам своими руками

Покраска двигателя авто своими руками: выбор краски, подготовка и инструкция по окрашиванию

Как и чем покрасить пенопласт: выбор краски, пошаговая инструкция по окрашиванию своими руками

Как покрасить диски авто своими руками баллончиком: особенности самостоятельной обработки

Грунтование

Перед началом работ грунтовку необходимо активировать, для чего в заводской состав добавляют растворитель и отвердитель. С помощью мерной ёмкости определяют нужное количество смеси. Грунт наносится специальным пистолетом с размером сопла и 1,6-2 мм. Рабочим давлением в 2-4 бар наносят первый слой, а если не удалось достичь равномерности, то еще один.

Первые 10-15 минут обработанную поверхность детали автомобиля сушат при комнатной температуре, а затем либо инфракрасной сушкой, либо в сушильной камере при 60 °C (если детали демонтируют перед обработкой). После высыхания грунтовки поверхность вновь обрабатывают абразивами. По завершении детали авто моют, вытирают насухо и обезжиривают.

В бой!

При полной покраске, немаловажную роль играет помещение. Его площадь не должна быть меньше 24 квадратных метров. Идеальная чистота с влажными стенами, полом и даже потолком – это то, что нам нужно. Еще один нюанс, подразумевает под собой закрытия деталей, которые не требуют покраски полиэтиленом или же бумагой.

Стекла;
Зеркала;
Колеса и т. п.

Запомните: все съемные детали демонтируем и красим локально. Эмалированная краска с быстрой степенью высыхания – оптимальный вариант для наших целей, учтите при ее покупке. Итак, прежде чем пустить в ход покрасочный пистолет, нужно:

Смешать растворитель с краской;
Поднять давление воздуха компрессором минимум до 2.5 атмосфер.

В принципе дальше все просто на словах, но не так легко на деле. Красить начинаем с крыши в два слоя. То есть, после первого, даем ему просохнуть минут 20-30, после чего покрываем вторым слоем. Полное высыхание займет не больше двух суток при условии окружающей температуры не менее +15 градусов по Цельсию. Делайте все плавно в среднем темпе, это поможет избежать не желаемых разводов. Вот как-то так, валиком дорогие друзья уже давно не красят! На этом вынужден прощаться обязательно посмотрите видео, оно «очень интересное». До свидания!

Об использовании краскораспылителя

Грунтовку, эмаль наносят равномерно, удерживая пистолет на постоянной дистанции от поверхности 25-30 см. При уменьшении расстояния краска потечет. Если отдалиться от нормы, увеличится расход, потому как частицы будут плавно опускаться на пол.

Также значение имеет, с какой скоростью передвигать краскораспылитель. Рекомендуется его перемещать с показателем 30-40 см/с.
Угол наклона относительно поверхности – 90 +/- 10 градусов с погрешностью на конструктивные особенности деталей.
Слои напыления нужно чередовать горизонтальные и вертикальные попеременно.

Что же выбрать: кисть или профессиональную станцию?

Что такое молотковая краска по металлу?

В последнее время молотковая эмаль стала популярной в ландшафтном дизайне, обустройстве интерьера и экстерьера. О данном средстве много говорят, но не уточняют, что такое молотковая краска, отчего появляется много заблуждений. Ключевым отличием краски является особая фактура, её не спутать с любым другим видом, так как после застывания поверхности, она приобретает вид подобный многочисленным ударам от молотка. Из-за специфического эффекта вещество приобрело своё название, иногда её ещё называют кузнечной.

Краска молотковая – это один из самых прочных составов, предназначенных для обработки металла

Краска с молотковым эффектом производится из акриловой, алкидно-стирольной и эпоксидной основы. Для создания особого внешнего вида в состав добавляется пудра из алюминия, силиконовые масла и стекло мелкой фракции. Благодаря наличию в составе особых силиконовых масел удаётся стабилизировать фактуру и обеспечить защиту от воды.

После смешивания всех ингредиентов получается жидкая смесь с наивысшей способностью к адгезии. Когда смесь застынет, появится высокопрочное покрытие, от которого увеличивается плотность корпуса. Продаётся краска в баллончиках и банках.

Читайте также: