Установка сигнализации toyota noah
Словоблудие, можно пропустить и перейти срузу К Делу.
Необходимо сразу оговориться, что установка автосигнализации по данной методике производилась только на автомобили Toyota (Vista, Fielder, Ipsum, Noah и т.п. c 1991 по 2007 г. в.) не имеющих CAN-шины. Возможно на автомобилях других производителей устройство бортовой электросети требует другой подход. Вторая оговорка: все описанное здесь носит "любительский" характер. Моя сфера деятельности очень далека от автоэлектики и автомобилей в целом.
Мотивы самостоятельной установки. Вряд ли мотивацией самостоятельной установки служит экономия. Сегодня установка охранной системы в автосервисах в зависимости от ее сложности стоит от 2,5 тысяч. Это вполне оправданная сумма. Однако качество установки - это совсем другой вопрос. Свою первую сигнализацию, древнюю Red Scorpio 5000, я конечно же ставил в специализированном автосервисе Читы, который является ведущим в регионе и по сей день. Сама установка заняла весь день - утром загнал, вечером забрал. С различными "проблемами" и глюками ездил к ним трижды, что каждый раз отнимало примерно по полдня.
Особенно запомнились два самых приятных эпизода. 2000 год. Зима, раннее утро, на улице темнота и мороз, прошло всего несколько дней с момента установки сигнализации. Выезжаю из гаражного кооператива и спешу домой за ребенком, чтобы отвезти в садик. Не проехал одного квартала как потухли фары! Это не центральная улица, уличное освещение отсутствует! На дороге имеются другие автомобили, а я как подводная лодка в режиме радиомолчания - ни габаритных огней, ни освещения приборной панели. Ощущения словами не передать.
Эпизод второй: прошло уже около месяца с момента установки, точно не помню, но еще зима и температура около -30. Поздний вечер, выхожу с работы, машина уже единственная на стоянке. Нажимаю кнопку снятия с охраны, машина не отвечает. Помучавшись с брелком, открываю дверь ключом, снимаю клему с акумулятора чтобы машина не ревела и в чистом костюме встав на колени на ледяной асфальт негнущимися пальцами начинаю разбирать панель чтобы добраться до сигналки. Позвонил родственнику, чтобы приехал и утащил меня на буксире в гараж. Однако, как раз в тот момент когда он подруливал, удалось запустить двигатель. Дело было в "хреновых" скрутках и в том что умельцы из сервиса не заморачиваясь резали провода штатной проводки.
Так впервые в экстремальных условиях произошло знакомство с принципами подключения главного блока сигнализации. Увидев как безобразно изуродована штатная проводка, я понял причину всех глюков, наплевал на гарантию и в сервис больше не обращался.
И еще один момент в догонку. 2006 год. Пригнал с Владика Филдер, сигналку не ставил, пользовался "секретками". Спустя полгода выставил на продажу на рынке "Северный". Приглянулся он моему же соседу по дому, хорошему товарищу. Сговорились о цене, ввиду отсутствия всей суммы он дал мне залог и уже перед оформлением купил крутой автозвук и сигналку и попросил меня все это установить. Медиацентр я поставил, но провозился очень долго. Товарищу приспичило срочно ехать на Филдере в город Орел, ждать пока я справлюсь с сигналкой ему было невтерпеж. Дал денег на установку, сам выбрал СТО которому он доверял и попросил меня съездить поставить сигнализаию. Мастер установщик работал быстро и уверенно, все соединения делал качественно, но как варварски он относился к машине! Провода под капот запустил просто ткнув ножом в резиновый пыльник рулевой колонки. Я даже охнуть не успел. Приборный щиток Филдера ставится на три крепежа. Два из них он отломал. Машина была уже не моя, но мне по человечески было больно за нее.
Я не собираюсь кидать камни в СТО-шных мастеров. Понятно, что они не могут позволить себе "колупаться" по два часа с каждой защелкой. Законы российского рынка требуют обеспечить максимальную производительность при минимальных временных, трудовых и прочих затратах. Тут не до аккуратности.
Итак, если вы любите свой автомобиль, любите чувство уверенности в нем и имеете желание с ним "поковырятся", тогда стоит ставить сигнализацию самостоятельно. В противном случае лучше обратиться в автосервис. Учитывая трудозатраты и потерю времени, экономия средств как таковая является весьма условной.
0. Покупка сигнализации. В разное время приобретались различные охранные комплексы: от самой дешевой китайской сигналки Super, стоимость которой в Манчжурии не превышала 2-х тысяч рублей, до топовой модели Tomahawk стоимостью около 10 тысяч в то время. Сейчас особой популярностью пользуется Starline как "несканируемая", однако скорее всего продавцы пропагандируют ее, так как везут из Китая имея хорошую прибыль.
Возможно что-то уже забылось, однако самое приятное впечатление от использования осталось как ни странно от дешевой китайской Super. Единственное, что в ней раздражало, это чисто китайский "голос" сирены. На счет сканируемости ничего не могу сказать, вполне может быть, что степень секретности кода у нее была никакая. Однако в абсолютную "несканируемость" я абсолютно не верю. Если есть алгоритм шифрования, значит есть и алгоритм дешифрования. А учитывая, что почти все, что продается на российском рынке произведено в Китае, говорить о 100-процентной надежности сигнализации сложно.
Теперь дальность работы брелка. Для меня это было всегда одним из основных критериев. Как правило производители обещают дальность до 2000 метров. На многих сайтах можно найти обсуждения данного вопроса и полевые испытания, например как этот тест дальности действия автосигнализации Starline A91 Dialog. Я ставил эту сигнализацию. Не знаю каким образом авторы теста получили такой результат, но на практике по дальности действия от брелка к автомобилю, даже в условиях одноэтажной дачной застройки речь может идти не более чем о двух - четырех сотнях метров. Я хожу одной и той же дорогой в гараж уже около 20 лет, так вот, купленная когда то в Манчжурии Super по дальности действия уступает Starline A91 примерно на 15%-20%.
Итог: не верьте рекламе производителя. Опросите знакомых, если есть возможность, поэкспериментируйте с их брелками, сделайте собственные выводы.
Глючность и тормознутость. При современном развитии технологий совершенно очевидно, что производители "недорогих" охранных комплексов (в ценовом диапазоне до 8 т.р.) бессовестно экономят на процессорах. Например та же StarLine настолько медленно обрабатывает команды, что это порой просто бесит. Более дорогие комплексы как правило дороже за счет наличия GSM-модуля, CAN-шины и других "наворотов". Процессор как правило не отличается от более дешевых собратьев того же модельного ряда.
Безглючных систем пока не встречал.
Одним словом, при выборе автосигнализации вполне оправданным является расход средств на GSM-модуль. Наличие автозапуска даже не обсуждается, комплексы без данной функции актуальны разве что для "южных" краев. Насущная необходимость всех остальных опций носит очень субъективный характер и зависит от состояния кошелька.
К делу.
Примечание: инструкции по установке охранных систем обычно начинаются со слов: отключите аккумуляторную батарею. Мы этого делать не будем по двум причинам. Первая: на многих новых авто отключение аккумулятора может повлечь блокировку медиацентра (магнитоллы) и нежелательное обнуление бортового компа. Вторая: у нас нет схемы бортовой проводки, поэтому необходимо будет "вычислять" нужные провода при помощи тестера. Главное соблюдать осторожность и не оставлять неизолированных концов.
1. Снять панели под рулевой колонкой и кожухи рулевой колонки. Разместить центральный блок сигнализации. Большинство сайтов охранных систем и соответственно сервисов, специализирующихся на установке сигнализации, рекомендуют устанавливать центральный блок системы за приборной панелью. Однако всегда лучше поискать уникальное место для установки центрального блока. Стандартные решения по размещению основных компонентов системы - стандартный и легкий путь для угонщика.
Так или иначе, лучше потратить больше времени, но найти за панелью водителя уникальное и труднодоступное место. Определить траекторию прохождения штатного жгута проводов идущего к замку зажигания и наметить место, где мы будем вскрывать его и подключать жгут проводов силового разъема центрального блока сигнализации (5-6 самых толстых проводов на отдельном разъеме).
Как ни странно - это один из самых трудных этапов установки. Необходимо обеспечить три трудносовметимых условия:
1) Скрытность размещения центрального блока;
2) Тем не менее , его доступность в процессе монтажа и, возможно, в дальнейшем при возникновении нештатных ситуаций;
3) Относительная близость к штатному жгуту зажигания и наличие "рабочего пространства", обеспечивающего возможность подключения к нему.
В любом случае категорически избегать подключения силового жгута сигнализации непосредственно к коннектору жгута зажигания или к "улитке" замка зажигания.
Помните! Достаточно сдернуть панель увидеть коннектор зажигания (как правило под рулем, либо за боковой панелью в ногах водителя) и оторвать два провода силового жгута центрального блока сигналки (опять таки, как правило красный и черный, то есть основное питание 12V). Все, сигналка обезврежена.
Перед тем как крепить центральный блок к кузову автомобиля, подключите к нему все коннектора и устройства (светодиоидный индикатор, сервисную кнопку, датчик удара, модуль приемопередатчика и т.п.). Пропустите провода этих устройств через элементы панели так чтобы их удобно было развести в нужные места и пока оставьте лежать на полу либо временно закрепите так, чтобы они не мешали. На свои штатные места эти устройства можно развести позже, когда основные функции сигналки будут уже работать. Предпочтительно оформить все это одним жгутом при помощи изоленты и вывести, например, под панель закрывающую блок коннекторов в ногах водителя, откуда они будут разводиться по своим местам.
Перед установкой центрального блока не забыть разрезать петлю выбора КПП если это необходимо.
2. Определяем распиновку штатных проводов зажигания. Пройдя по жгуту от замка зажигания к коннектору входящему в коммутационную панель, выдергиваем коннектор и проверяем наличие на нем маркировки. Она не всегда имеется, но если нам повезет, то мы увидим следующее:
Если не повезло и на коннекторе провода не подписаны, попробуйте осмотреть, если это возможно, либо снять "улитку замка зажигания". Крепится одним, либо двумя шурупами.
Если не повезло дважды, не стоит отчаиваться. Делаем небольшие надрезы на проводах коннектора жгута зажигания и тестером измеряем напряжение при различных положениях ключа зажигания. На это уйдет не так много времени как кажется. Результат должен быть примерно такой:
Доброго времени суток, столкнулся с проблемой т.к. прошивки для данного автомобиля нет не у одного производителя. Прошивка для Noah 2010-2014 дает возможность управления (двери, стекла и пр. закр.,откр.) но при записи (14р. валет) выдает три пика т.е. ключ не пишет и ссно запуска нет. Силовая установка у этого автомобиля практически схожа с Prius с 30 кузовом, но есть различия и ссно прошивка от Prius тоже не дала положительных результатов. Автомобиль ссно с кнопкой старт-стоп. Если у кого нибудь будут идеи, буду рад услышать.
Если а 93 то что мешает переподключить недостающие цепи по аналогу? а обход реализовать например через ВР-03 или через преобразователь напряжения? Это же тойота, тут все элементарно. Или бесключевом обходчик?
A63 + 2 реле или родной модуль запуска вот те и А93. Объясните популярно как вы собрались поставить обычный обходчик на Prius к примеру с активным тойотовским ключом.
Объясните популярно как вы собрались поставить обычный обходчик на Prius к примеру с активным тойотовским ключом.
Примерно так, как ЗДЕСЬ описано много лет назад. Это решение задачи, что называется - В ЛОБ.
Потому что в любой активной метке есть еще и ПАССИВНЫЙ чип (для возможности запуска мотора, если батарейка сядет). Заводится, если нажимать на кнопку пуска самой меткой от машины С СЕВШЕЙ БАТАРЕЙКОЙ. При таком нажатии пассивный ЧИП вносится в поле катушки считывателя, находящегося вокруг кнопки.
При наличии двух меток от машины можно одной пожертвовать.
Более того - мастерские по изготовлению ключей с ЧИПом делают ЧИПы и на машины с гибридными установками. Но тут всё индивидуально. Могут и не сделать, если машина еще не в базе данных.
А кроме этого решения есть еще такие ОБХОДЧИКИ, как FORTIN и i-DataLink. У этих брендов есть решения на очень многие Toyota, в том числе с гибридными установками. Единственное - мягкой посадки скорее всего не будет при использовании такого обходчика.
Спасибо за развернутый ответ, НО:
Все это действительно работало на том же Prius 20 модели т.е. где-то до 2010 г. моделей
У данных активных ключей(меток), сам механический ключ не снабжен чипом.
Да раньше именно так и делал, приезжали знакомые товарищи, программировали новый чип + стандартный обходчик и все довольны.
На новых моделях Prius 30 (Toyota Noah 2015-2017 использует силовую установку этой модели) и выше ентот фокус к сожалению не проходит.
Fortin прислал мне официальный отказ, DataLink пока молчит.
Вот фото ключа-метки для наглядности.
Fortin прислал мне официальный отказ, DataLink пока молчит.
Коллега, Вы фактически сами ответили на свой вопрос! Допись ЧИПа Вам поможет. Ну или одну из меток (если их две) придется жертвовать, если ЧИП/метку никто не может дописать.
Ну или ждите, пока будут бесключевые решения, а пока пусть клиенты живут без автозапуска.
Да я с Вами абсолютно согласен, но надежда на ЧУДО оставалась )) Метку конечно в машине оставлять не буду, ни разу не делал и никому не советую. Хотелось бы услышать ответ официального представителя Старлайна, а то молчат аки партизаны. Вам ещё раз спасибо за аргументированные ответы.
Алексей здравствуйте! Решили вашу проблему с бесключевым обходом иммо? Приехала к нам такая же почти машинка Toyota Esquire (семейство Noah, Voxy) 2015 год, PTS, гибрид. Звонили в idatalink нам сказали что 90% подойдет, но надо смотреть, искать, пробовать на что похож данный авто по точкам подключения. Что у вас получилось или не получилось?
1. Точки подключения автосигнализации на Toyota Noah 2002
Замок зажигания:
+ 12 - белый и чёрный/красный
зажигание - чёрный толстый
зажигание 2 - чёрный/жёлтый
асс - синий/красный
стартер - чёрный тонкий
стартер 2 - чёрный/белый
импульс - отдельный провод на диагностическом разъёме
центральный замок (-) - синий/белый (закрыть) и синий/жёлтый (открыть) из двери водителя
тормоз - зелёный/белый в пороге водителя
концевик дверей (-) - красный/синий в пороге водителя
повороты - зелёный/жёлтый и зелёный/чёрный на реле поворотов справа от рулевой колонки
2. Точки подключения автосигнализации на Toyota Noah 2008
Замок зажигания:
+ 12 - белый толстый
зажигание - салатовый толстый и красный тонкий
асс - красный тонкий с золотистой насечкой
стартер - синий толстый и розовый тонкий
генератор - салатовый или жёлтый на панели приборов
центральный замок (-) - зелёный и красный тонкие в верхнем разъёме нижнего блока у правой ноги водителя
концевик дверей (-) - белый тонкий на подсветке замка зажигания (задержка 20 секунд)
задняя дверь (-) - красный в левом пороге
габариты - коричневый в нижнем разъёме нижнего блока у правой ноги водителя
3. Установка и подключение автосигнализации Starline A91 на Toyota Noah 2008, PTS, правый руль, кузов ZRR75W
Устанавливаемое оборудование: автосигнализация StarLine A91 с функцией автозапуска.
3.1. Установка автосигнализации на Toyota Noah - разбор салона
Для удобства установки сигнализации разбираем салон.
Фото 1.1. Снимаем накладку правой стойки лобового стекла. Для этого вытаскиваем заглушки из ручки и, выкрутив винты, снимаем ручку, а затем накладку – клипсы вдоль стойки.
Фото 1.2. Снимаем накладку правого порога в проеме двери водителя. Аналогично – накладку порога в проеме двери переднего пассажира слева.
Фото 1.3. Снимаем крышку правой кик-панели. Аналогично со стороны переднего пассажира снимаем крышку левой кик-панели.
Фото 1.4. Выкручиваем три самореза по низу подторпедника и сдергиваем подторпедник (по периметру - клипсы).
Фото 1.5. Отжимаем упор корпуса ручки отпирания лючка бензобака и сдергиваем её по направлению вдоль тросика. Аналогично снимаем ручку открытия капота.
Фото 1.6. Нажимаем лезвием отвертки в окно обшивки над рулем слева для расцепления верхней и нижней половин. Аналогично – справа, после этого обшивки снимаем – зацепы по периметру.
Фото 1.7. После снятия подторпедника кнопка START легко вытаскивается. Сжимаем за панелью усики-зацепы сверху и снизу кнопки. Расцепляем разъем, снимаем кнопку.
Фото 1.8. Для доступа к пространству за перчаточным ящиком снимаем его. Для этого выводим из зацепления ось демпфера и упоры в верхней части ящика.
Фото 1.9. После этого опускаем ящик на осях поворота вниз и выводим нижние зацепы из зацепления с осями поворота. (В правом углу фото отмечен левый упор ящика, который надо выводить из зацепления с закраиной проема).
Фото 1.10. Для облегчения прокладки проводов можно снять накладку центральной консоли. Скручиваем рукоятку рычага АКПП, включаем N и после этого сдергиваем накладку, начиная снизу (клипсы).
Фото 1.11. Выкрутив четыре самореза можно снять магнитолу. Внимание! Может быть вариант с кодом или требующий загрузочный диск. Разъемы без крайней необходимости не расцеплять!
Фото 1.12. Реле поворотов находится на кронштейне над правой кик-панелью.
3.2. Подключение и установка автосигнализации Starline A91 на Toyota Noah 2008
Фото 2.1. В сборке разъемов над правой КИК-панелью (под рулем справа) делаем подключение к цепям питания и зажигания. Общий провод сигнализации присоединяем к любому из бело-черных проводов штатной проводки.
Фото 2.2. Розовый провод кнопки START – управление запуском двигателя при условиях: чип в зоне считывания, педаль тормоза нажата. Подключения делаем по схеме 2.1.
Фото 2.3. В пучке проводов включателя ламп стоп (на педали стоп) делаем подключение контроля тормоза и имитации нажатия педали (схема 2.1).
Схема 2.1. Подключение к зажиганию, проводу ламп STOP и управлению запуском. В настройках программируем для синего провода силового разъема вариант «кнопка START».
Фото 2.4. В белом (третьем снизу) разъеме в монтажной сборке правой кик-панели подключаемся к контролю водительской и задней правой двери. См. схему 2.2.
Фото 2.5. В верхнем разъеме сборки в правой кик-панели подключаемся к цепям центрального замка. Правильнее это сделать сзади сборки – в пучках проводки BODY, а не с лицевой стороны – в пучке DOOR.
Фото 2.6. В левой кик-панели делаем подключение к проводам контроля дверей левого борта и багажного отделения. Схема 2.2.
Схема 2.2. Подключение контроля дверей.
Схема 2.2. обеспечивает:
а) запирание руля по окончании автозапуска (реле Р1 и его контакт К1)
б) открытие сдвижной левой двери в режиме "Снято с охраны" с пульта. Особенность – индикация тревоги по левой сдвижной двери будет «зона багажник».
Дополнительное потребление около 6мА. Его можно уменьшить, увеличив номинал R2.
Фото 2.7. Для реализации открытия сдвижной двери с пульта (возможно только в режиме "снято с охраны") подключаем желто-черный провод сигнализации к синему проводу на кнопке открытия двери.
Фото 2.8. В пучке проводов реле поворотов делаем подключение световой индикации, сняв для этого реле с кронштейна (или вытащив разъем из реле).
Фото 2.9. Контроль работы двигателя подключаем к проводу тахометра в диагностическом разъеме над правой кик-панелью.
Фото 2.10. Разбираем кнопку для доступа к рамке штатного считывателя пассивной метки. Для этого сдвигаем крышку платы (слева) с корпуса кнопки, расцепив защелки-фиксаторы. После этого паяльником и оловоотсосом освобождаем пайки рамки. Пайки кнопки не трогаем.
Фото 2.11. Вытаскиваем половинку корпуса с платой (слева), начинаем поднимать с той стороны, где были запаяны контакты считывателя. Во второй половине остаются скользящие контакты, рамка считывателя метки и толкатель (белая вставка). Не потеряйте шарик!
Фото 2.12. Вытаскиваем декоративное хромированное кольцо. Осторожно, не повредите зацепы и направляющие.
Фото 2.13. После этого отжимаем зацепы клавиши с надписью START и снимаем клавишу.
Фото 2.14. И, наконец, извлекаем рамку считывателя, отогнув два усика-зацепа. Рамочкой и стрелочкой показано расположение одного из трех зацепов клавиши.
Фото 2.15. Рамку-транслятор обходчика наматываем поверх штатной рамки считывателя. Провод обмоточный ПЭВ-2 диаметром 0,2…0,25 мм, количество витков 20.
Фото 2.16. На оправке 25-30 мм наматываем катушку из 20 витков этого же обмоточного провода и размещаем её, как показано на фото (пассивный чип в зоне значка Toyota).
Схема 2.3. Самодельный обходчик иммобилайзера (с учетом схемы 2.2).
Фото 2.17. Устанавливаем датчик удара на трубе-кожухе рулевого вала над педальным узлом в районе ЭУР.
Фото 2.18. Датчик температуры двигателя крепим болтом М6 с головкой 10 мм на заднем правом углу ГБЦ, используя имеющуюся стойку с резьбовым отверстием.
Фото 2.19. Сирену крепим в зоне монтажного блока и корпуса воздушного фильтра так, чтобы она не мешала снятию как одного, так и другого.
Фото 2.20. Кнопку капота устанавливаем на рамке радиатора, предварительно установив маячок и проверив место попадания на капоте. Сверлим под неё отверстие. ОСТОРОЖНО! Не повредите радиатор!
Фото 2.21. Устанавливаем модуль связи на участке лобового стекла без шелкографии.
Фото 2.22. Светодиод крепим в накладке стойки лобового стекла.
Дополнительные сервисные реле можно собрать единым блоком и расположить за магнитолой или доской приборов
На автомобиле по просьбе клиента было организовано ОТКРЫТИЕ/ЗАКРЫТИЕ сдвижной левой двери. Для этого к концевику двери был подключен провод сигнализации «контроль багажника», а на кнопке электропривода отпирания/запирания был подключен желто-черный провод отпирания «багажника». Работает только в режиме СНЯТО С ОХРАНЫ. Дверь открывается и закрывается комбинацией кнопок «отпирание багажника». Если это не требуется, то подключения делаются классически – концевик багажного отделения – «багажник», все двери – «двери».
4. Установка автосигнализации на Toyota Noah 2010 (АКПП, правый руль, иммобилайзер, кнопка Push-To-Start, двигатель 3ZR-FAE)
+12В - красный (белый разъем - левая кик-панель).
Зажигание - фиолетовый (синий разъем - блок предохранителей за бардачком).
Запуск-остановка (-) - розовый (кнопка Push-To-Start).
Повороты - желтый и фиолетовый (реле под рулем, справа).
Тормоз - синий (педаль тормоза).
Концевик задней левой двери - светло-зеленый (серый разъем - левая кик-панель).
Концевик багажника - белый (серый разъем - левая кик-панель).
Концевик передней левой двери - синий (серый разъем - левая кик-панель).
Концевик передней правой двери - белый (белый разъем - правая кик-панель).
Концевик задней правой двери - светло-зеленый (белый разъем - правая кик-панель).
Центральный замок открытие (-) - зеленый (водительская дверь - личинка замка).
Центральный замок закрытие (-) - красный (водительская дверь - личинка замка).
Бензонасос - белый (черный разъем - левая кик-панель).
Контроль работы двигателя (импульс) - светло-зеленый (форсунка, первая от аккумулятора).
+12В - красный (белый разъем - левая кик-панель)
Зажигание - фиолетовый (синий разъем - блок предохранителей за бардачком)
Запуск-остановка (-) - розовый (кнопка Push-To-Start)
Повороты - желтый и фиолетовый (реле под рулем, справа)
Тормоз - синий (педаль тормоза)
Концевик задней левой двери - светло-зеленый (серый разъем - левая кик-панель)
Концевик багажника - белый (серый разъем - левая кик-панель)
Концевик передней левой двери - синий (серый разъем - левая кик-панель)
Концевик передней правой двери - белый (белый разъем - правая кик-панель)
Концевик задней правой двери - светло-зеленый (белый разъем - правая кик-панель)
Центральный замок открытие (-) - зеленый (водительская дверь - личинка замка)
Центральный замок закрытие (-) - красный (водительская дверь - личинка замка)
Бензонасос - белый (черный разъем - левая кик-панель)
Контроль работы двигателя (импульс) - светло-зеленый (форсунка, первая от аккумулятора)
.
.
.
ОРА -2003 г.р., 1ZZ-FE, V-1,8
AndyTax Просмотр профиля Перейти к альбомам пользователя
Пращур
Сам ставил себе Шархан 5
1) У шархана конороль по шумам в электросети при заведённом движке. Работает на ура и не требует никаких доп. подключений.
2) Без снятия обшивки никак не вышло. Я штудировал инет про это - ни у кгого не вышло. Суть в том, что центральный замок (логика) в блоке клавиш в подлокотнике водительской двери. Туда идёт сигнал откр/закр :
- от скважины (к тем проводам и зацепился)
- от радиоприёмника дистанционного ключа. Сам приёмник в багажнике слева под обшивкой. От него идут импульсы, не улавливаемые автотестрером. Я не смог в колодках под правой кикпанелью, идущих в двери (2 колодки) уловить, какой провод даёт сигнал от радио. ВОзможно это "цифровой" сигнал. И очень низковольтный. Сигналка такой сгенерить не может. Поэтому я пошёл по первому варианту
3) в той же колодке от водительской двери легко нашёл сигнал концевика закрытой двери (вроде при закрытии он замыкается на массу). Так же легко можно вызвонить концевик левой, неводительской двери. Одной рукой нажимаешь концевик, другой тыкаешь омметром в колодку и смотришь, когда прибор будет реагировать на нажатия
Кстати, не стал докапываться до отдельного привода замка багажника. : ( Муторно это. Так у меня от с сигналки откр/закр сразу все двери + багажник.. Хотя у сигналки есть отдельная фича открытия багажника..
И ещё кстати..
Недавно отказало закрытие дверей со скважины (закрывается тока водительская механически, остальные электрозамки не клацают ). От сигналки тоже самое (естественно, т.к на те же провода зацеплена). Закрывается всё только со штатного радиоключа..
Я прозвонил блок клавиш подлокотника - что-то там сдохло, ибо до неё сигнал закрытия от скважины доходит..
Открытие работает и от скважины, и от всего остального.
Кто сечёт более глубоко в электронике ?[b] Мож. поможете ?
Хотя б убедиться, что сдох блок клавиш. Чтоб не зря заморачиваться на замену его..
T-Opa AL-компл.: 2.0л 1AZ-FSE (D4), 2WD, CVT, 2001г. У меня с 8 мая 2005г
было о577вт 45
стало р049тн 199
Читайте также: