Установка сигнализации старлайн на опель зафира
1. Снимаем карман для мелочи в левой части подторпедника Opel Zafira (крепление на защелках). Затем снимаем верхнюю часть правой накладки центрального тоннеля (крепление на защелках). Далее снимаем её нижнюю часть (крепление также на защелках).
8. Сигнал педали тормоза, а также стояночного тормоза на Opel Zafira присутствует в шине CAN. Поэтому на Opel Zafira с МКПП следует не подключать оранжевофиолетовый и сине-красный провод сигнализации, а на Opel Zafira с АКПП необходимо в настройках CAN интерфейса отключить сигнал стояночного тормоза, и подсоединить к массе сине-красный провод.
9. CAN шину сигнализации подключаем в розовом разъеме блока ВСМ.
11. Программируем параметры запуска автомобиля (Таблица 2 инструкции по установке):
Программируемая функция Значение функции
№09 - длительность прокрутки стартера Вариант 3 2 сек.
12. Программируем CAN модуль. При нажатой сервисной кнопке подаем питание на систему, дожидаемся 5 коротких сигналов сирены, отпускаем кнопку, затем нажимаем один раз для входа в режим выбора автомобиля. Вводим код 4217 согласно инструкции по установке.
Итак, вот это все провода из блоки сигнализации что нам понадобятся, еще сейчас покажу наглядно на картинке (Делал ее специально для вас, чтобы было как можно наглядней!):
Итак, приступим, для разберем нижнюю часть торпеды, и снимем левую накладку порога. Если нужно рассказать как это сделать, то я позже тут это добавлю.
1. Теперь подключим все +12В на самый толстый красный провод в пороге. А это будут Х2 — питание блока, провод +12 с модуля обхода иммобилайзера, провод на реле имитации нажатия педали тормоза для Easytronic (Итого — 3 провода)
2. Дальше разберемся с массой (-), в пороге есть отдельный болт с гайкой на 10 на который я и посажу массу, Х2 — масса блока, провод массы на реле имитации нажатия педали тормоза для Easytronic. (Итого — 2 провода)
3. Далее присоединяем провод CAN-H шины с разъема X5 (коричнево-красный) к единственному зеленому(НЕ ВИТОМУ!) проводу в пороге, который выходит из большого разъема, делает петлю и уходит обратно в капот. Там есть зеленый, который в паре с белым, витая пара, так вот, ЭТО НЕ ОН!
4. Далее ищем провод коричнево-зеленый, который выходит из большого разъема и уходит в заднюю часть, его кусаем, и подключаем концевик капота из разъема Х4 (оранжево-серый) к концу, который уходит в капот, заднюю часть изолируем. Так как у меня не работает концевик капота, я спаял этот провод обратно!
5. Теперь нужно подключить имитацию нажатия педали тормоза, для этого я снимаю лягушку педали, делается это легко, нажимаем на педаль тормоза до конца рукой, а второй рукой сначала вытаскиваем шток до щелчка, после этого вытаскиваем красный фиксатор, после этого вынимаем лягушку с посадочного места, все, теперь легко снять разъем и подпаять провод. Подпаиваем к коричнево-серому проводу концевика педали провод с 30-ого контакта реле имитации нажатия педали тормоза. В пороге я пытался его вызвонить, не вышло, пришлось напрямую подпаиваться к концевику педали. Если нужна будет подробная информация по снятию этого концевика, я потом добавлю.
6. Теперь вклиниваем нашу цепь имитации нажатия педали тормоза в схему замка зажигания и силового модуля. 86-ой контакт реле имитации обхода подключаем к желто-черному толстому проводу силового модуля автозапуска через развязку 2х диодов (Они идут в комплекте с сигнализацией).
8. Подключаем Датчик температуры к разъему Х7, подключаем сирену минус кидаем на АКБ, а плюс сирены на серый провод разъема Х3.
9. Подключаем Светодиод Х11, Сервисную кнопку Valet X10, Антенный модуль Х8.
Все, с подключениями закончено вроде ничего не забыл. Далее с использованием автомобильной изоленты, 2х стороннего скотча, нейлоновых стяжек разного калибра собираем салон и приводим подкапотку в божеский вид.
Теперь о не менее главном, это привязка САN шины сигнализации к CAN шине машины, в буклете подключения к Opel Astra H написано одно но и сигнализация была в книге 2-ого поколения, в видео на YouTube показано второе, это включить зажигание, зажать кнопку Valet, подать питание на блок сигнализации, пройдет 5 пиков, далее войти в сервисный режим 1 пиком, и набрать код 4236, после ввода каждой цифры ждать, как сирена пропикает ее, после того как ввели код правильно, то будет 2 пика, это значит что сигналка прописана. Я же прописывал ее несколько иначе, включить выключить зажигание, заводить не надо, открыть — закрыть дверь, нажать на штатном брелке 2 раза кнопку закрыть и 1 раз кнопку открыть. Все, сигналка видит наш CAN. Единственное есть одна особенность, после того как скинуть клемму с АКБ, приходится ее прописывать таким образом повторно. Возможно как раз код 4236 и решает эту проблему, но это не точно!
Далее, правильное программирование CAN — модуля с компа. В настройках обязательно отключить (снять галочку с вкладки "ТОРМОЗ", если этого не сделать, то при попытке запуска, когда включается в дело наша имитация педали тормоза, то видимо сигналка думает что кто-то нажимает педаль тормоза и блокирует запуск, при этом на брелке указана пиктограмма "Р" — тормоз и сигналка истошно орет. Далее я включил SLAVE режим, и запуск с SLAVE режима, и активировал его в AF 22-2. Так же я поставил галочку управление штатной сигнализацией. Остальное я оставил как есть.
Теперь пробежимся по программированию через брелок и Valet, я напишу только пункты, которые менял:
AF 22 — 2 — Режим работы комплекса (SLAVE включен, поиск метки 15 секунд)
AF 28 — 2 — Запирание ЦЗ в режиме SLAVE при работающем двигателе. Включено. Иначе со штатного брелка ЦЗ сработает только со второго раза.
AF 31 — 2 — Оповещение о не затянутом ручнике. Включено
AF 32 — 3 — Функция предупреждения об экстренном торможении автомобиля — Среднее значение
AF 33 — 2 — Имитация открывания двери при включении охраны. Включено.
SF 1 — 2 — Функции запуска двигателя. Замок зажигания с ключом.
SF 3 — 2 — Датчик удара и наклона при работающем двигателе. Включено.
SF 6 — 1 — Световая индикация после дистанционного запуска. Вспышки
SF 9 — 2 — Время прокрутки стартером. 1.2 секунды
SF 11 — 1 — Контроль работы двигателя. По напряжению.
SF 16 — 3 — Алгоритм работы выхода силового модуля (Зеленый провод). Дублирование зажигания (в момент включения стартера выход ОТКЛЮЧАЕТСЯ) — Это важное условие запуска автомобиля.
Вот собственно вроде и все. У кого возникнут вопросы, обращайтесь, постараюсь ответить.
Здравствуйте! Хочу установить сигнализацию StarLine A93 2CAN+LIN. Подскажите правильную схему подключения на автомобиль Opel Zafira B 2012 г.в. c АМКПП Easytronic, чтобы исключить самопроизвольное движения автомобиля, т.к. с данной КПП возможно заглушить двигатель, оставленный на передаче. В случае самостоятельного запуска при нажатии на педаль тормоза КПП переключает с оставленной передачи (в момент остановки двигателя) на нейтраль, а в случае запуска сигнализацией (Шерхан 9) этого не происходит, и двигатель заводится с той же передачей, что и был заглушен. В фирменном установочном центре ответили, что не знают как решить данную проблему.
Ответы 7
Может попробовать имитировать нажатие тормоза при запуске?
Это надо обязательно, иначе автомобиль не заведётся. Шерхан 9, который на данный момент установлен, имитирует нажатие на педаль тормоза, загораются стоп-сигналы перед запуском, но передача остаётся включенной та, что была на момент остановки двигателя. Если же я сам завожу автомобиль, то при нажатии на педаль тормоза на дисплее отображается оставленная передача, затем включается нейтраль и потом запускается двигатель.
ключ или кнопка?
Возможно не все цепи нажатия педали симитированы (например если переключатель имеет 2 группы контактов, а подключили только к одной).
Может и по ключу тоже не все симитированно? Задержка до стартера одинакова?
Всем доброго здравия, господа! Вчера выдался свободный день и я решил, что тянуть кота за яйки, надо приступать к установке сигнализации, благо и погода позволяет, около 0 на улице. Первое что я начал делать загодя, это искать паяльник, было 2 хороших паяльника с ЛТИ-120, оловом, куда все делась, понять я так и не смог, обыскал все, не нашел. Пришлось ехать покупать новый. Паяльник купил неплохой, хоть и дешевый — Sparta 40W с деревянной ручкой, греет хорошо, ничего не болтается. Так же мной был куплен припой Sparta и какая-то кислота для пайки. С хорошим настроением и благословением семьи я отправился в гараж.
По приезду, отсоединил АКБ, и насмотревшись разных видео по установке сигнализации в Астры, я начал снимать ЦПС (Центральный Переключатель Света). Снял. Почесал голову и подумав зачем это сделал, поставил обратно, под ним нет ни одного винта, как у Астры. Далее я снял подушку безопасности.
Теперь снимаем кожух рулевой колонки. На передней части есть 2 пластиковые заглушки, убираем их, под ними 2 винта под крест, выкручиваем, выщелкиваем верхнюю часть. Аккуратно выщелкиваем эту же часть из пазов приборной панели.
Далее Torx T20 откручиваем 2 винта сверху и один снизу по центру, снимаем декоративное кольцо с замка зажигания, и снимаем нижнюю часть.
Теперь снимаем разъем к СИМ-модулю, сверху крестовой отверткой откручиваем винт крепления массы к колонке,
и ключом Torx T40 откручиваем крепление замка к рулевой колонке.
Далее вставляем ключ в замок, поворачиваем ключ в зажигание, сделано это для того, чтобы убрать блокировочный штырь, поддеваем отверткой пластиковый фиксатор замка и тянем его на себя вместе с СИМ-модулем.
После этого ключом Torx T10 откручиваем 3 винта крепления СИМ-модуля к замку.
Все, замок у нас в руках. Забегу вперед, снимать или ставить замок я приноровился за 5 минут (полная сборка или разборка)
Начинаем смотреть что нам нужно стачивать и куда подпаиваться.
Берем в руки дремель от Fit, насадка точильный камень и начинаем стачивать пластмассу до дорожек. Сточил я опять довольно таки быстро. Еще удивился, как у меня все хорошо и гладенько идет, ага, как бы не так, блиииин.
Дальше просверлил 3 отверстия сверлом на 4мм для вывода проводов.
Вот теперь начинается самое сложное для меня, эта пайка. Нет, теории пайки я обучен, залуди провод, залуди дорожку, и паяй, но дьявол кроется в деталях. Для начала залуживаю новый паяльник, нагретый опускаю в кислоту, потом наношу припой, все ОК, припой лег на жало как надо, далее беру подготовленный разъем, лужу его концы, то же никаких трудностей нет и приступаю к лужению дорожек, наношу на них кислоту, припой, а припой не ложится от слова совсем, совокупляюсь таким образом где-то час, смотрю видосы, как чувак обматывает жало медным проводом и лудит дорожки им, пробую так же, не выходит, плююсь, начинаю судорожно думать что делать. Пока думаю, перебираю свой рабочий ящик с инструментом, и о чудо! Нахожу в нем сосновую канифоль и кусок полноценного олова. Пробую лудить и о боги, олово ложится на дорожки как надо. Подпаиваю 4 провода, прозванию мультиметром на КЗ с севшей батареей, все нормально, не звонится, КЗ нет. Корю себя за то, что забыл дома клеевой пистолет, но заливаю все прозрачным поксиполом.
Жду час пока застыл. А пока ждал, протянул под капот датчик температуры на тосольный шланг и установил сирену, протянул провода в салон, так же закрепил антенну, просверлил стойку под светодиод, провода убрал пока под коврик.
Иду довольный ставить в машину замок.
Собрал все как надо, позвонил жене, сказав что скоро буду, ключ на старт, а в ответ тишина, приборка горит, машина не заводится. Шо цэ такое. Нажал на тормоз, фонари задние загораются. Смотрю, когда держишь ключ в зажигании, то на приборке моргает машина с ключиком, после нескольких попыток, машина с ключиком стала гореть на приборке, а если вытащить ключ из замка, то магнитола продолжала работать. OpCom как назло оставил на работе, на другом конце города. Ладно, считываю педалями, высвечивается 2 ошибки:
P1614-00 Получен неправильный сигнал иммобилайзера. Неправильный транспондерный ключ.
P1616-00 Неправильный идентификатор окружающий среды СИМ
В связи с этим, я подумал, что так как я снимал СИМ-модуль, то он по какой-то причине вышел в ошибку и не дает запустить двигатель. Что ж делать, поехал на работу за OpCom и домой за вторым ключом, чем черт не шутит. По приезду, пробую второй ключ, то же самое, сначала мигает машинка с ключиком, а потом горит. Подключаю Op-Com, по ДВС висит 2 ошибки, как раз 1614 и 1616, а вот по СИМ-модулю 5. И одна из них, получен неправильный ответ от замка зажигания, номер к сожалению не записал. Тут стало все предельно ясно, я где-то сильно накосячил. Снял замок, приехал домой в 21.30. Надо сказать что в гараж я уехал в 9 утра, и завалился спать, решил что — "Утро вечера мудренее", оставив машину около гаража в гаражном кооперативе, благо кооператив у нас хороший, шлагбаум, видеонаблюдение и через три ряда база вневедомственной охраны.
Встаю я всегда примерно в одно и то же время, хоть будни, хоть выходные, так что пока все спят, отправился на кухню пить утренний кофе и разбираться где же я "Впарил косово"! Для начала я стал прозванивать дорожки между собой и домашний тестер показал между 2 мя дорожками сопротивление, т.е. он не пищал при КЗ, а просто на табло мелькнуло значение. Стало ясно, что корочун бабай идет между постоянным плюсом (вторая дорожка) и ACC (первая дорожка), взял в руки опять бормашину, надел на нее насадку в виде шарошки, убрал полностью следы вчерашней пайки, так же прошелся тонкой шарошкой между дорожками, и о чудо, между собой дорожки звонится перестали. Поехал на работу к коллеге, который ремонтирует кассовую технику, подпаял мне все как надо, залил термоклеем. Я с довольным лицом поехал в гараж ставить все на место и оживлять Опель. После сборки, опель завелся как ни в чем не бывало. Я решил его отблагодарить, что он не дал натворить бед после моих кривых рук, что он просто выдал ошибку и не завелся, видимо отрубив часть электрооборудования, съездил на мойку. На этом первая часть, рукожопная подошла к концу.
!Не повторяйте моих ошибок, тщательно выбирайте и подготавливайте оборудование, прежде чем вы приступите к выполнению работ!
А Опелю, хочу еще раз сказать спасибо, что не дал пожечь дорогостоящий СИМ-модуль и уберег меня от попадалова!
Для этого разбираем основной блок сигнализации, достаем от туда модуль, ищем интерфейсный кабель MicroUSB, подключаем к компьютеру, драйвера ось мне поставила сама.
Скачиваем прогу StarLine Master, в ней автоматически определяется модуль, высвечивается версия прошивки, у меня была 4.8.0 и предлагает прошиться на 5.0. Соглашаемся и обновляем модуль.
Обновление идет около 3-5 минут. После этого выбираем настройки. Выбираем автомобиль Opel Zafira B.
И ставим необходимые настройки, я активировал режим Slave, чтобы брелок у меня был например всегда в куртке, а постановку, снятие и запуск авто я мог бы производить со штатного ключа. Так же поставил галочку на управление штатной охранной системой.
Остальные параметры в принципе выставлены верно и я их не трогал. На этом с настройкой модуля закончим.
Далее я сваял имитацию настройки педали тормоза из штатного 5ти контактного реле StarLine с использованием 2х диодов.
использовал нормально разомкнутую схему вот по этой схеме.
Все соединения пропаивал, все же для себя делаю.
Вот и все задействованные провода, которые выходят с блока, не считаю антенну, Valet и индикатор. По итогу получилось 11 проводов, так как к ним добавились выходы на стоп-сигналы (2 провода), для имитации нажатия педали тормоза, у меня EasyTronic. Остальные провода я отрезать не стал, а просто смотал их в пучки.
В следующей части будет установка. Есть вопросы, задавайте.
Opel Zafira 2008, engine Gasoline 1.8 liter., 140 h. p., Front drive, Robotic — electronics
Comments 12
Добрый день. Кажется я разобрался в чем причина. Скорей всего я диод до замка зажигания который идёт не правильно поставил. У меня сейчас получается когда от ключа завожу на педаль уже не нажимаю. Хотя при самостоятельном пуске я же должен сам участвовать в запуске. То есть нажимать на педаль.
Когда 3 часть ждать?)
В выхи, либо понедельник
А вот, еще вопрос. А зачем ты сделал жгут СИНИМ? Для "всякого" допа это хорошо (потом разбираться проще что это и откуда протянуто). Но, ты же !сигнализацию! ставишь! Ее по хорошему надо вообще в штатные жгуты зашивать, а где нельзя зашить — замаскировать под штатный жгут. Ну, вот просто интересно)).
Кстати по обходу концевика педали. А он (концевик) у Зафиры разве не 3х контактый?
Там на стопы сигнал подаётся напрямую. По поводу синей, что было под рукой
Cyanoacrylate
А вот, еще вопрос. А зачем ты сделал жгут СИНИМ? Для "всякого" допа это хорошо (потом разбираться проще что это и откуда протянуто). Но, ты же !сигнализацию! ставишь! Ее по хорошему надо вообще в штатные жгуты зашивать, а где нельзя зашить — замаскировать под штатный жгут. Ну, вот просто интересно)).
Кстати по обходу концевика педали. А он (концевик) у Зафиры разве не 3х контактый?
С изолентой любого другого цвета удачи не видать. Синяя изолента рулит!
Круче и надёжнее синей изоленты только Советская синяя изолента!)))) С ней никакая сварка не сравнится )))
У меня а93. И есть глюки, которые проявляются изредка. При постановке на охрану включается аварийка. И не выключается, пока не нажмешь кнопку на панели. Иногда не срабатывают замки. Я так понимаю, это глюки при работе с кан. И как от них избавится, ума не приложу. Может, обновление прошивки поможет?
Может и поможет. Я же не профессиональный установщик сиг, и сам возможно столкнусь с большими сложностями. Я тут стараюсь максимально понятно и просто описать как подключить и настроить, чтобы другие в случае необходимости могли это повторить.
Это я понял. Просто рассказал про свой опыт. Может, кто-то тоже сталкивался с подобной херней. И здесь напишет.
Может и поможет. Я же не профессиональный установщик сиг, и сам возможно столкнусь с большими сложностями. Я тут стараюсь максимально понятно и просто описать как подключить и настроить, чтобы другие в случае необходимости могли это повторить.
На самом деле, у тебя пока всё очень красиво выходит. Установщики "на потоке" делают хуже.
Если вот прямо "по фен-шую" и правильной технологии монтажа, то:
Пайка многожильного провода — зло (хочешь заводского качества монтажа, используй обжимные муфты с термоусадкой). Тому несколько причин технического плана. Основное — пайка без смыва флюса корродирует и создает концентраторы напряжений в проводе, провод может разрушаться от вибрации.
Диоды на проводе тоже не айс (отламываются в жгуте только в путь), лучше паять на клеммы в разъеме, или если иначе никак — армируй узел. Многожильный провод при этом напрямую не подпаивать. Сначала обжать в оконечник, оконечник припаять.
Разъем вывода жгута из замка, опять же "по фен-шую" нужно либо крепить прямо на корпус замка, либо организовывать армирование провода в месте вывода из корпуса (ну, ты скорее всего прихомутишь жгут к рулевой колонке, поэтому тоже всё будет хорошо).
Но, так никто при коммерческой установке допов не делает, это пипец долго и муторно. Всё равно на спайке и скрутке свои 3-5 лет оно отходит. А потом хоть трава не расти.
Читайте также: