Уаз патриот сигнализатор неисправности кмпсуд

Обновлено: 08.01.2025

вот впервый раз бы мыл да, а вот еслиб ещё не купался.
поверте мне, за 3.5 года мыл не раз, купал столькоже.
разъёмы герметичные и сухие. мозг не вскрывал пока.
:o
курю монтажные схемы дальше, ох и интересное это занятие.

вопрос к знающим людям.

Лимитед, Авантюрина , 2008г.

Ну и могучий же русский язык. Описание просто супер :)

Никакой особенности КМПСУД в природе не существует. Она на Патриотах вся одинаковая (только цены разные) из-за наворотов.

Включение контроллера происходит следующим образом.

Напряжение +12В (обозначено красной стрелкой) через предохранитель FU2 постоянно поступает на:

-контакт 12 контроллера
-контакт 85, 87 главного реле КА1
-контакт 30 реле бензонасоса КА2

При повороте ключа в замке зажигания SA1 замыкаются контакты (на этой схеме номера контактов замка зажигания не обозначены). Номера контактов (в случае необходимости) можно найти на электрической схеме автомобиля.

При замыкании контактов замка зажигания напряжение +12В (обозначено зелёным цветом) через предохранитель FU1 поступает:

-в цепь питания «15», запитывая две катушки зажигания (TV1 TV2), указатель температуры охлаждающей жидкости PS1 и тахометр PF1
-на контакт 13 контроллера

При поступлении +12В на 13 контакт контроллера он начинает работать, подготавливая двигатель к запуску.

При этом контроллер подает минус на контакт 86 главного реле. Главное реле срабатывает и замыкает контакты 87 и 30. С контакта 30 главного реле питание (обозначено синим цветом) поступает:
-на контакт 44 контроллера (для чего это нужно может рассказать только разработчик контроллера). Вероятнее всего +12В на 44 контакте является подтверждением для контроллера наличия питания на исполнительных устройствах.
-на контакт 85 реле бензонасоса КА2
-в цепь питания от главного реле системы Um запитывая, форсунки Y1-Y4, РХХ Y5, клапан продувки адсорбера Y6, и т.д. (смотри по схеме). В том числе это же питание поступает на лампу диагностики двигателя HL1

Вот пожалуй и всё. Судя по описанию, вероятнее всего вышло из строя главное реле или не поступает питание на контакт 13 контроллера.

А вообще для Патриота необходимо иметь БК для считывания кодов ошибок (особенно для водителей не «дружащих» с электроникой. Хорошо, если получится устранить неисправность самостоятельно. А если нет, то за одну диагностику денег возьмут немало.

Настоятельно рекомендую изготовить удлинитель для поиска неисправностей http://www.uazpatriot.ru/forum/udlinite . 21075.html Делов на копейку, а работать с ним одно удовольствие вместо того, что бы стоять в раскорячку и тыкать перемычки в гнёзда.

А это в качестве дополнительной информации к размышлению http://mikas.de.osg.ru/viewtopic.php?f=2&t=134

Обозначение элементов схемы

A1—контроллер (блок) управления двигателем;
A2—модуль топливный электробензонасоса с датчиком уровня;
A3—комбинация или панель приборов;
A4—иммобилайзер (автомобильная противоугонная система АПС);
A5—маршрутный компьютер;
A6—модуль педали акселератора (Е-газ);
A7—дроссельное устройство с электроприводом;
B1—датчик положения дроссельной заслонки;
B2—датчик массового расхода воздуха;
B3—датчик температуры охлаждающей жидкости;
B4—датчик температуры воздуха;
B5—датчик детонации;
B6—датчик кислорода №1;
B7—датчик кислорода №2;
B8—датчик неровной дороги;
B9—датчик температуры топлива;
B10—датчик наличия воды в фильтре грубой очистки топлива;
B11—датчик наличия воды в фильтре тонкой очистки топлива;
B12—датчик засоренности фильтра тонкой очистки топлива;
BP1—датчик абсолютного давления впускного воздуха;
BP2—датчик-сигнализатор аварийного давления масла;
BP3—датчик-сигнализатор давления хладагента кондиционера;
BP4—датчик давления топлива (дизель);
BR1—датчик синхронизации (положения коленчатого вала);
BR2—датчик фазы (положения распределительного вала);
BV1—датчик скорости автомобиля;
E1. E4—свечи накаливания (дизель);
F1..F4—свечи зажигания искровые для цилиндров 1..4;
FU1..FU6—предохранитель плавкий;
HL1—лампа MIL для диагностики двигателя;
HL2—лампа IMMO состояния иммобилайзера (блока АПС);
HL3—индикатор (лампа) EOBD-диагностики;
HL4—индикатор (лампа) наличия воды в топливе;
HL5—индикатор (лампа) засоренности фильтра тонкой очистки топлива;
GB1—батарея аккумуляторная;
KA1—реле главное;
KA2—реле электробензонасоса;
KA3, KA4—реле электровентиляторов №1 и №2 охлаждения двигателя;
KA5—реле муфты компрессора кондиционера;
KA6—реле свечей накаливания (дизель);
KA7— реле главное № 2 (дополнительное);
KA8—реле электромуфты вентилятора охлаждения;
KA9—реле подогревателя топлива в фильтре;
L1—приемо-передающая антенна иммобилайзера;
M1—электробензонасос;
M2, M3—электровентиляторы ЭВО-1 и ЭВО-2;
PF1—тахометр;
PS1—указатель температуры охлаждающей жидкости;
TV1, TV2—катушка зажигания двухвыводные;
TV3—модуль зажигания с двухвыводными катушками;
TV4..TV7—катушки зажигания индивидуальные;
TV8—катушка зажигания четырехвыводная;
W1..W4—провода зажигания высоковольтные;
SA1—выключатель зажигания;
SA2—выключатель массы;
SA3—выключатель кондиционера;
SA4—выключатель педали тормоза двухканальный;
SA5—выключатель педали сцепления;
XS1—соединитель диагностический;
XS2—соединитель форсуночный;
Y1..Y4—форсунки впрыска топлива (бензиновые или дизельные);
Y5—регулятор дополнительного воздуха (холостого хода);
Y6—клапан продувки адсорбера;
Y7—электромуфта компрессора кондиционера;
Y8—клапан рециркуляции отработавших газов;
Y9—электромуфта включения вентилятора охлаждения;

Цепи питания

«15»—цепь от выключателя зажигания;
«30»—цепь питания от аккумулятора;
«Um»—цепь питания от главного реле системы;
«Ue»—цепь питания от реле электробензонасоса;
GNP—«масса» силовая выходных каскадов контроллера;
GNI—«масса» для силовых каналов зажигания;
GND—«масса» для логических и цифровых цепей контроллера;
GNA—«масса» для сигнальных (аналоговых) цепей контроллера;
Остальные цепи имеют наименование выводов контроллера.

Случилось это 28 июня текущего года, то есть в воскресенье. Утром решил съездить в магазин. Сел в машину, завел. Двигатель как то странно начал работать. Обычно при запуске обороты поднимаются выше тысячи, а затем через какое то время по мере прогревания падают до уровня 750. В этот раз обороты сразу остановились на уровне 700-750. На нажатие педали акселератора двигатель практически не реагировал. Снова повторилась прошлогодняя проблема. Глушу, завожу снова - та же история. Глушу, завожу снова. Ничего. Так еще раз пять. За троило. На панели заморгал чек неисправности двигателя. Замигал, значит неисправность серьезная. Все. В этот раз перезапуском ничего не вылечилось. После последних попыток завести, обороты установились в районе 900. И при нажатии на педаль газа выше тысячи не поднимались. А ведь день назад я ездил далеко от дома, даже далеко от цивилизации. Хотели переночевать, но уже там передумали. Такое утро могло быть далеко от людей. Думаю мне просто повезло. По вертев ключом зажигания еще какое то время я задумал дождаться ночи и перегнать машину в таком состоянии за ворота к дилеру. Благо опыт после мойки двигателя уже был. Надо отметить, что на понедельник я уже был записан к ним на ремонт стеклоочистителя задней двери. Какое счастливое совпадение. В первом часу ночи я поперся к машине. Вытащил и отнес часть особо ценных вещей домой. Машина была не выгружена с поездки. Завел, начал выезжать. Тут же прочувствовал все неровности дворовой территории, которых я раньше не замечал. Машина глохла на ямах. Выехал с трудом на улицу включив аварийку. В общем эта была еще та история. На некоторых участках под горку скорость доходила до 27 км/ч на третьей передаче. Зато в горку я ехал на ровне с пешеходами. Вот так доехал до ворот. Как и в прошлый раз меня ждала та же картина. Сторож спал. До окна не дотянуться. Тарабанил по воротам. Безрезультатно. Мужик вроде в возрасте, но я честно скажу, такой глубокий сон я видел редко. Либо он был в стельку пьян, либо негодяй. Потому все негодяи хорошо спят. Как и в прошлый раз оставил машину у ворот на площадке. Утром пришел и сдал официально. Зимой 2017 мне искали неисправность три недели. В этот раз определили быстро путем замены агрегатов в цепи. Виновником был блок управления двигателем. Именно его замена заставила работать двигатель в штатном режиме. Потом дилер заказывал новые транспондеры для обхода иммобилайзера. Что то там перепрограммировал. Короче длилось это все две недели. В пятницу 10 июля мне позвонили и сказали можно забирать ближе к концу дня. Что все перепрограммировали, загрузили ЕВРО 4. Хотя у меня стояла ЕВРО 3. На мои опасения меня заверили, что на мощность это никак не повлияет. Изменится что то там в работе кондиционера.

Короче приехал. Машина стояла в уголочке. Возле неё бегал мужичек с болгаркой. Снимали старый блок, сорвали резьбу на болте крепления и потихоньку срезали гайку. Простояв возле около часа я услышал рев своего мотора. Все. Работает. Пошел к мастеру по приемке, который выкатил мне счет для оплаты и сказал до свидания. Радостный я побежал в кассу, оплатил. Выдали пропуск, отдал его сторожу дурачку. Думаю они наверно там все там такие. Ключи в машине, завел, мелькнули так мне знакомые ворота. Правый поворот, выезд на улицу, набираю скорость и. …

Рано я радовался. Двигатель то набирал обороты, то резко проваливался. Свернул через 100 метров в первый же отвороток в право, остановился, двигатель опять в аварийном режиме, звоню, главное не сорваться. Объяснил что да как. На холостых добрался опять до площадки, где две недели назад оставил ночью коня, заглушил двигатель. Выбегает мастер, я объясняю, снова завожу. Двигатель издевательски работает в обычном режиме. Загнали снова за ворота. Подключили компьютер и выявили срабатывание педали тормоза. То есть педаль никто не трогает, а датчик педали дает команду в мозги, что она нажата и новые мозги ЕВРО 4 скидывают обороты. В кабине постоянно горел плафон. Я уже писал выше в дополнениях про плохо работающие концевики после частичной разборки салона при покраске. Приезжал к ним в начале лета, платил деньги. Плафон гореть перестал при закрытых дверях, но помигивал на неровностях.

Такая проблема у меня была летом 2013 года. Я помню выкручивал как то все концевики и плафоны продолжали гореть. Но тогда двигатель работал ровно. Это не мешало езде. Скорее всего прошивка ЕВРО 3 не предусматривала такой алгоритм работы. Потом плафон резко погас, концевики были вкручены на место, проблема ушла сама собой и забылась. Кроме того, в январе 2014 года загорелся задний плафон и не гас. Я вытащил лампочку и так решил проблему.

Вернемся к развернувшимся событиям. Пришел электрик, подключили мультиметр, выявил замыкание в цепи. На одном из нулевых контактов плафона (их два) было напряжение при разомкнутом концевике, что видимо сводило с ума датчик педали тормоза. При частичном снятии потолка скорее всего задели провода и проблема пришла снова. Короче провозились тогда до 19 часов, после чего я был отправлен домой до звонка. Не приятная ситуация, а для дилера вдвойне. Деньги то я уже оплатил и акт доверчиво подписал, а тут брак и касса закрылась. Но я вел себя сдержано. Позвонили на удивление утром в понедельник. Сказали, что все устранено. Я приехал с большим недоверием. Машина стояла на самом краю территории. Вышел электрик и начал рассказывать мне свою грустную историю ремонта. Оказывается он все выходные работал и искал замыкание. Все было сделано в воскресенье в половину второго ночи. Рассказал как безобразно была поставлена сигнализация, как было много оголенных проводов, что все было сделано на от. сь, что он бы так никогда не сделал. Я конечно же возразил, напомнив, что сигнализация была поставлена у них же при покупке. На что он пожал плечами, сказав, что этот человек негодяй и уже как три года не работает с ними. А сколько блин этот человек наставил так сигнализаций! Скольким людям нагадил! Сколько неприятностей принес! Я вдогонку напомнил про сторожа, который дрых на посту. На что электрик тоже пожал плечами, мол знаем все, но ничего сделать не можем, таковы реалии. Еще я спросил про количество обращений к ним с такой вот бедой. За 8 лет его работы я был второй кто с такой вот проблемой. Ну в любом случае это с его слов. После разговора я повернул ключ и с опаской начал движение. Забегая вперед скажу, что все завершилось благополучно. Все работает сейчас штатно. Двигатель стал работать ровно, скорее всего как положено. Сейчас можно сделать вывод, что старый блок умирал давно, судя по тому как заводился двигатель, как работал на холостом ходу. Снова работает штатно задний плафон (был поменян). Конечно с новой прошивкой ЕВРО 4 изменились кое какие алгоритмы работы. Например тот же алгоритм работы педалей тормоза и сцепления. Теперь ехать давя газ и одновременно задевать педаль сцепления или педаль тормоза не получится. Компьютер сразу переводит двигатель на холостой ход. Может что то подобное было и с прежней прошивкой, но с новой как то уж очень ярко выражено. Работа кондиционера поменялась в следующем: раньше при включении сразу срабатывали электровентиляторы и работали постоянно прерываясь лишь на короткие промежутки времени. Сейчас этого нет. Лето было не жаркое и когда они включаются я не заметил. И включаются ли вообще. Потери в мощности я тоже не заметил. Лишь при обгоне на третьей передачи мне кажется, что со старой прошивкой машина разгонялась резвее. Поменялся алгоритм работы сигнализации. К сожалению, не в лучшую сторону. Теперь мало нажать на кнопку брелока сигнализации и открыть дверь для отключения. Надо вставить ключ в замок зажигания и включить его. Тогда сигнализация отключается. Не хочу туда лезть и искать себе проблемы. Пускай будет так. Ну или пока так.

Надо отметить беспрецедентную работу дилера в ту пятницу при ремонте. Подробности рассказывать не буду. Скажу только, что мне поставили в процессе поиска замыкания детальки, которых не было все восемь лет и которых в магазине не купишь. Они конечно должны были стоять на машине при покупке, но по каким то причинам их был недокомплект. Ну и еще там несколько деталей. И все это просто так. Ну и потом на время никто не смотрел.

Деньги, которые я заплатил в пятницу, когда приехал забирать УАЗ в первый раз:

Утверждение – «ЧЕК 420» НЕ гаснет в случае выхода из строя катализатора, первого и или второй лямбда зондов – закономерно. Требуется тестирование.

Вдаряться в детали возникновения ошибки, алгоритм работы эбу в зависимости от ката, первого лямбда зонда, температуры второго лямбда зонда и тд не стану.

Чтобы не паниковать, спокойно эксплуатировать авто и спать спокойно, – речь пойдет о простых методах сброса ошибки 420 без наличия БК и услуг сервисменов, основанный на личном опыте.

На эксплуатируемом заведомо исправном моторе змз ЧЕК загорается предсказуемо:

1 Топливо не качественное – случайность, выдает ошибку 420, Чек «горит»

2 Езда на оборотах ниже ХХ под нагрузкой – ошибка 420, Чек «горит»

3 Езда на оборотах не превышающих ХХ- ошибка 420, Чек «горит»

4 Езда на специально неверно подобраной передаче – натяг, – ошибка 420, Чек «горит»

Ошибка 420 – низкая эфф. ката основана на плохом смесеобразовании и сгорании топлива в этих режимах и недостаточным прогревом прогревом второго лямбда зонда, стоящим за катализатором. Это значит температура выхлопных газов меньше предусмотренной или допустимой.

Ошибка 420 – низкая эфф. зимой возникает чаще, так как второй лямбда зонд зимой прогревается хуже, если ездить на средних 1500 оборотах на 3-4 передаче – недостаточная температура выхлопа.

При езде внатяг и на оборотах в нагрузку на ХХ и ниже – через минут 15 обязательно загорается ЧЕК – 420 ошибка – низкая эффективность катализатора. После такой езды стоит дать большие обороты мотору не ниже 2800-3000 оборотов в течении десятка минут, ЧЕК гаснет сам.

Плохое топливо – случайность , ошибка будет та же – 420. Необходимо разбавить плохой бензин хорошим – обязательно «провинтиь» мотор, – ошибка сама погаснет и больше не побеспокоит до очередного случая заправки плохим топливом.

Читать дальше: Как работает муфта кондиционера

Если не разбавить плохое топливо хорошим – ошибка после сброса снова и снова будет «выползать» до разбавления плохого бенз. качественным.

Ошибка в работе двигателя приводит к загоранию аварийного индикатора «check engine» на приборной панели. Индикатор будет гореть до тех пор, пока не будет восстановлена нормальная работа вышедшего из строя или дающего сбои элемента. На некоторых авто после восстановления работы «чек» перестает гореть сам по себе, дополнительно может потребоваться так называемая «перезагрузка» контроллера, которую мы рассмотрим ниже, а также программный сброс ошибок в ЭБУ.

Отметим, что в ряде случаев даже после устранения причины и осуществления попыток сброса «чек» все равно продолжает гореть. Зачастую такие ошибки являются критическими. Другими словами, удалить подобную ошибку двигателя простыми способами не получается. Дело в том, что критическая ошибка записывается в память электронного блока управления и не стирается самостоятельно. В этой статье мы поговорим о том, каким образом проводится диагностика ошибок двигателя, а также как сбросить ошибку двигателя самому.

Читайте в этой статье

Если загорелся чек двигателя: 5 самых распространенных причин включения индикации «Check engine»

Многие из нас наверняка сталкивались с такой проблемой, как включение индикации значка двигателя («Check engine. «), появление которого на приборной панели автомобиля пугает водителей. Сегодня мы предлагаем Вам ознакомиться с 5 (пятью) самыми распространёнными причинами по которым на приборной панели загорается «чек» двигателя.

Появление значка индикации двигателя на приборной панели происходит как правило, без предупреждения. Причину появления этого «Check engine» сразу понять не возможно. Даже при наличии в автомобиле авто диагностики (например, в таких автомобилях как, BMW, Audi, Porshe, Mercedes-Benz, VW), что сканирует все системы автомобиля на ошибки и на их наличие, выводя на панель приборов информацию расшифровки, такие причины появления «чека» двигателя не будут расшифрованы.

Для большинства водителей появление этого предупреждающего значка на панели приборов означает необходимость срочно отправляться в автомастерскую для диагностики и для устранения причины, по которой появился предупреждающий значок «Чек двигателя». Но на самом деле в большинстве случаев при появлении индикации «Check» можно самостоятельно продиагностировать причину сбоя работы двигателя, а в некоторых случаях возможно даже и устранить эту причину самостоятельно без поездки на автосервис, что безусловно сэкономит вам денежные средства.

ТОП-10 причин почему загорелся check engine

Открыта крышка топливного бака
. Проверьте, плотно ли она закрыта.
Плохой бензин
. Система может реагировать на качество топлива. Выходом будет слить бензин и залить более качественный.
Уровень масла
. В первую очередь проверьте щупом его уровень. Также посмотрите, нет ли трещин в блоке и подтеков масла.
Проблемы с бензонасосом
или сеточкой в баке. Проверьте, ровно ли работает насос, и не издает ли он посторонних звуков.
Загрязненные форсунки
. Устраняется очисткой форсунок.
Неисправность высоковольтных проводов
или катушек.
Проблема со свечами зажигания
. Значок загорается и при проблемах со свечами. Стоит проверить работоспособность свечей и в случае необходимости заменить их.
Отсутствие искры в одном из цилиндров.
Неисправен лямбда-зонд
. Проблема устраняется только заменой этого узла.
Поломка катализатора
. Также решается заменой катализатора.

Здесь перечислены только основные причины и способы их решения. На самом деле их намного больше. Диагностика бортового компьютера, который контролирует все системы автомобиля, может дать более полную картину происходящей ситуации.

Заменить датчик кислорода (лямбда зонд)

Кислородный датчик в вашем автомобиле является частью системы отработки выхлопных газов, который контролирует в процессе сколько кислорода не сгорело в камере сгорания двигателя. Этот датчик помогает контролировать расход топлива автомашины. Неисправность кислородного датчика (лямбда зонда) означает, что автомобильный компьютер получает не правильные данные и может существенно увеличить потребление топлива, а заодно и сократить мощность двигателя. Большинство автомобилей имеют от 2 до 4 датчиков кислорода. Если у вас есть домашний автомобильный сканер ошибок, то подключив его к автомобилю вы сможете легко узнать какой датчик необходимо заменить.

По какой причине приходит в негодность датчик кислорода в автомобиле: -Со временем датчик покрывается слоем отработанного и обычного моторного масла (масленая сажа), что уменьшает точность съема показателей датчика для регулирования бензиновой смеси и распределения оптимального расхода топлива. Неисправность датчика кислорода в автомобиле приводит не только к повышенному расходу топлива, но и к повышенному содержанию вредных веществ СО2 в выхлопе.

Что необходимо сделать: -Если вы не поменяете неисправный автомобильный датчик кислорода, то это может привести к выходу из строя катализатора автомобиля (может лопнуть), что выльется для вас в дорогостоящий ремонт. Стоимость новых катализаторов по причине содержания в них драгоценных сплавов очень высока. На некоторых автомобилях этих катализаторов сразу несколько штук и их стоимость может доходить до 90 тыс. рублей. Так что господа не тяните с заменой кислородного датчика. Хоть замена самого датчика и его стоимость приличная, но это все-равно не соизмеримо со стоимостью самой системы нейтрализатора выхлопных газов. Вы можете сэкономить деньги на замене этого датчика сделав это самостоятельно. Во многих руководствах по эксплуатации автомобилей есть подробные инструкции, как можно самостоятельно заменить датчик кислорода. Если вы знаете, где находится датчик кислорода, то вам не составит большого труда отсоединить неисправный «лямбда зонд» и заменить его на новый. Помните о том, что тянуть с заменой этого важного элемента нельзя!

Как проверить ошибки двигателя и стереть ошибку в памяти ЭБУ

Для проведения диагностики двигателя и считывания кодов ошибок, а также для их сброса, многие водители предпочитают обратиться на сервисную станцию, где имеется сканер. Специалисты СТО по просьбе владельца могут выдать распечатку, на которой будут отображены коды ошибок, записанные в память блока управления. Отметим, что данная процедура оптимальна в том случае, когда чек горит постоянно. Если же ошибка «плавающая», (чек периодически загорается и тухнет), тогда визит на сервис может ничего не дать.

В такой ситуации можно купить сканер для личного пользования, но его стоимость и необходимость изучения особенностей работы ПО делают такой способ нецелесообразным, особенно если говорить о диагностике только одного автомобиля. Добавим, что сканер используется параллельно с ноутбуком или персональным компьютером, что создает дополнительные неудобства.

К аналогичным в плане удобства пользования, стоимости и целесообразности покупки также справедливо относятся всевозможные сторонние БК (бортовые компьютеры). Решение способно считывать и расшифровывать коды ошибок, выводить дополнительную информацию о параметрах и режимах работы ДВС. При этом БК требуют правильного подключения и отдельной установки в салоне.

Среди основных преимуществ таких адаптеров является то, что устройство представляет собой небольшой компактный «коробок», который вставляется в диагностический разъем вашего автомобиля. Это значит, что необходимость подключения, прокладывания проводов, размещения самого устройства в салоне, использования ПК и осуществления других дополнительных действий полностью отсутствует.

Адаптер в разъеме остается практически незаметным, соединяется с планшетом или смартфоном «по воздуху» благодаря технологии bluetooth/wi-fi. Особенно это удобно тогда, когда ошибка двигателя загорается периодически. Другими словами, можно ездить с адаптером в разъеме сколько угодно, а в момент загорания «чека» немедленно считать код неисправности. Необходимо только закрепить ваш смартфон или планшет на подставке или держателе, чтобы иметь возможность следить за показаниями на экране во время движения.

Читать дальше: Веерные форсунки для шевроле круз

Что касается ПО, оно может поставляться вместе с адаптером. Также нужные программы доступны в Play Маркет для Андроид и аналогичных решениях для устройств на других операционных системах. Софт необходимо устанавливать на смартфон/планшет. Отметим, что среди разных доступных решений большой популярностью пользуется программа Torque (бесплатная версия данного приложения есть в Маркете для Android). Программа позволяет гибко настроить интерфейс, имеет возможность не только считывания, но и расшифровки ошибок, реализована возможность сброса ошибок двигателя.

Использование решения выглядит так:

Адаптер вставляется в диагностический разъем автомобиля;
Смартфон/планшет с установленным ПО устанавливается в держатель;
Далее автомобиль заводится;
На смартфоне или планшете включается Bluetooth;
На телефоне/планшете производится запуск программы (например, Torque);

Теперь нужно ожидать синхронизации адаптера и устройства с программой, после чего на дисплей выводятся параметры работающего силового агрегата. Для определения того, почему горит чек, необходимо на мобильном устройстве зайти в соответствующий подраздел. Там будут отображены коды ошибок, а также возможно предоставление вариантов их расшифровки. Параллельно реализована возможность сбора отдельных ошибок или сразу всех, в результате чего чек двигателя гаснет.

Проверьте крышку горловины топливного бака

Многие водители в некоторых случаях при появлении индикации «чек двигателя» начинают думать о серьезных проблемах с двигателем, они даже не додумываются, чтобы проверить герметичность топливной системы, которая может быть нарушена из-за дефекта или недостаточно затянутой крышки горловины топливного бака. Это очень распространённая причина в появлении значка двигателя «Check «.

Катализатор выхлопных газов автомобиля

Автомобильный катализатор помогает автомобилю сделать этот выхлоп отработанных газов двигателя более экологично чистым. Он преобразовывает окись углерода и других вредных веществ в безвредные соединения. Если ваш катализатор отработки выхлопных газов пришел в негодность, то вы заметите его не только при появлении значка двигателя «чек», но и задолго до того момента, когда мощность вашего автомобиля упадет в 2 раза. Например, при нажатии на педаль газа ваш автомобиль не будет иметь как прежде хорошей динамики разгона.

Из-за чего может выйти из строя автомобильный катализатор: -Если вы регулярно обслуживаете свой автомобиль в соответствии с регламентом ТО автомобильной компании, то катализатор в машине не должен выйти из строя. Главная причина выхода из строя катализатора это несвоевременная замена неисправного датчика кислорода, а также нерегулярные замены свечей зажигания по окончании их срока годности. Когда неисправны датчик кислорода или свечи зажигания, то преобразование окиси углерода в катализаторе в безвредные химические элементы прекращается, а это приводит к перегреву катализатора, который из-за этого как-раз и может выйти из строя.

Что необходимо сделать: -Если ваш катализатор пришел в негодность, то вы не можете ездить на автомобиле, так как двигатель в машине будет работать не правильно предупреждая об этом индикацией на приборной панели значком двигателя- «чек». Так же у вас в машине будет очень сильно увеличен расход топлива и будет отсутствовать тяга двигателя. Хоть замена катализатора и является дорогостоящим ремонтом, но все-же от этого ремонта не куда не деться. Хотя сегодня и существует альтернатива в замене катализатора на пламегаситель, но это не 100% вариант. К сожалению многих, если вы не являетесь опытным автомехаником, то самостоятельно заменить неисправный катализатор выхлопных газов у вас не получится. Вам в любом случае придется обращаться в автомастерскую. Помните друзья о том, что своевременная замена датчиков кислорода и свечей зажигания защищает ваш катализатор от поломки!

Мигающий «чек» двигателя — о чем он говорит, и почему это важно знать?

Далеко не все автолюбители сталкивались с таким явлением, как мигающий сигнал неисправности в двигателе. Как правило, «Check Engine» загорается и постоянно находится в этом состоянии до устранения неисправности. Однако, при определенных видах неисправности водитель может увидеть на приборной панель мигающий «чек», который обычно сопровождается звуковыми сигналами. В такой ситуации автолюбители, не знающие о подобном обозначении, могут допустить неправильные действия. Именно поэтому я решил рассказать о нем более подробно.

Статья будет полезной? Не забудьте поставить «палец вверх»
и
подписаться на канал
!

В обычном состоянии «Check Engine» может свидетельствовать о целом ряде неисправностей. Однако, далеко не на всех автомобилях удается определить конкретную проблему без диагностики специализированными приборами

. Блок управления знает неисправность, но «не рассказывает» о ней, а лишь сообщает о какой-то проблеме в зоне двигателя. Зато мигающий «чек»
говорит о конкретном виде неполадки
, которая со стороны может казаться довольно безобидной, но на практике стать
серьезной проблемой
в дальнейшем.

В целом мигающий «Check Engine» говорит водителю о проблемах при сгорании воздушной смеси

, и не всегда они касаются системы зажигания. Подобное обозначение может появиться при поломке внутри самого двигателя, которая влечет за собой столь неприятное последствие. Например, если
прогорел клапан или поршень
, смесь не будет нормально сгорать, что повлечет за собой мигание «чека». Как правило, сигнал датчиков сопровождается «троением» двигателя, когда
один из цилиндров работает неправильно
.

Производители не даром вынесли проблему с воспламенением воздушно-топливной смеси, дав ей отдельное обозначение. Многие автолюбители сталкивались с «троением» двигателя, а некоторые из них продолжают движение в таком режиме на протяжении длительного пробега

. Однако, при появлении мигающего «чека»
не стоит затягивать процедуру устранения проблемы
. По возможности, следует обратиться в ближайшее СТО, где смогут устранить неисправность. Нередко автовладельцам удается обойтись минимальным ремонтом.

О неисправности сигнализируют датчики кислорода, расположенные в выхлопной системе. Возникшая проблема влечет за собой попадание топлива в выпускной коллектор и далее, где оно догорает под воздействием высокой температуры

. Это явление может сильно навредить катализатору автомобиля, который рассчитан на определенный температурный диапазон. Даже короткая поездка в режиме такой неисправности способна
повлечь за собой дорогостоящий ремонт
. Но даже в том случае, если катализатор отсутствует, догорание топлива после двигателя приводит к
быстрому износу выхлопной системы
, замена которой также обойдется недешево.

Заменить датчик массового расхода воздуха

Датчик массового расхода воздуха регулирует количество воздуха, который необходимо добавить в смесь бензина для оптимального воспламенения топлива. Этот датчик постоянно сообщает компьютеру автомобиля данные о количестве подаваемого кислорода. Неисправный датчик массового расхода воздуха увеличивает этот расход топлива, а также увеличивает уровень СО2 в выхлопном газе снижая тем самым мощность двигателя и плавность его хода. Также при неисправном датчике наблюдается плохая динамика разгона. В холодное время автомобиль с неисправным датчиком плохо заводится.

Замена свечей зажигания и высоковольтных проводов

Свечи зажигания в автомобиле являются главными деталями, они предназначены для воспламенения топливной смеси. При неисправных свечах зажигания происходит неправильная подача искры для воспламенения бензиновой смеси. В неисправных свечах часто бывает, что отсутствует искра или происходит неправильный интервал подачи этой искры, а это сказывается на неправильной работе двигателя. При неправильной работе свечей зажигания во время ускорения автомобиля, в особенности стартуя с места, Вы можете почувствовать небольшие толчки.

Какие причины выхода из строя свечей зажигания: -Большинство свечей зажигания в автомобилях до 1996 года выпуска, необходимо менять каждые 25.000 — 30.000 тыс. километров . В более новых автомобилях этих свечей зажигания хватает более чем на 150.000 тыс. км. Но, тем не менее, эти сроки плановой замены свечей зажигания могут и снижаться за счет различных факторов, которые естественно связаны и с качеством топлива, и со стилем вождения.

Комплексная микропроцессорная система управления (КМПСУД) двигателя ЗМЗ-409.10 экологического класса Евро-0 и Евро-2 автомобилей УАЗ предназначена для управления впрыском топлива и углом опережения зажигания двигателя.

Функционально система управления состоит из двух подсистем : подсистемы управления впрыском топлива и подсистемы управления углом опережения зажигания (УОЗ). Обе подсистемы взаимосвязаны и работают синхронно с основным циклом работы двигателя. Синхронизация работы подсистем осуществляется по сигналам датчиков, установленных на двигателе.

Комплексная микропроцессорная система управления ЗМЗ-409 Евро-0 и Евро-2, состав системы.

Система управления двигателем ЗМЗ-409.10 Евро-0 и Евро-2 состоит из микропроцессорного блока управления Микас 7.2 разных исполнений, осуществляющего управление исполнительными устройствами по заложенной в нем программе с учетом информации от датчиков.

Варианты исполнения микропроцессорного блока управления Микас 7.2 для системы управления двигателем ЗМЗ-409.10.

С датчиком массового расхода воздуха BOSCH 0 280 212 014.

С датчиком массового расхода воздуха BOSCH HFM5-4.7 0 280 218 037.

С датчиком массового расхода воздуха SIEMENS HFM62C/11 или 20.3855.

В состав датчиков системы управления двигателя ЗМЗ-409.10 Евро-0 и Евро-2 входят :

1. Датчик массового расхода воздуха BOSCH 0 280 212 014 или BOSCH HFM5-4.7 0 280 218 037, или SIEMENS HFM62C/11, или 20.3855 служит для определения массового наполнения цилиндров воздухом, установлен между воздушным фильтром и ресивером.

3. Датчик синхронизации (положения коленчатого вала) 23.3847 или ДС-1 установленный на крышке цепи вблизи шкива коленчатого вала. Датчик формирует специальный электрический сигнал при взаимодействии магнитного поля датчика со специальным зубчатым диском установленным на шкиве коленчатого вала. Электрический сигнал с датчика информирует блок управления об угловом положении коленчатого вала при его вращении.

Датчик и диск синхронизации 60-2 зуба установлены таким образом, что момент прохождения через продолжение оси датчика заднего среза двадцатого зуба диска соответствует нахождению в верхней мертвой точке поршня первого или четвертого цилиндра. При этом отсчет номера зуба производится от пропуска в направлении, противоположном вращению диска.

4. Датчик фазы (положения распределительного вала) ДФ-1, или 406.3847050-04, или 406.3847050-05 установленный на головке блока цилиндров. Датчик формирует сигнал в момент прохождения в магнитном поле датчика отметчика, выполненного в виде отогнутой пластины установленной на выпускном распределительном вале.

Появление сигнала с датчика свидетельствует о начале такта сжатия в первом цилиндре. В момент появления сигнала с этого датчика задний срез первого зуба диска синхронизации 60-2 зуба, считая от пропуска в направлении противоположном вращению диска, должен проходить через продолжение оси датчика положения коленчатого вала.

5. Датчик температурного состояния двигателя 19.3828 установлен на корпусе термостата. Датчик формирует сигнал блоку управления для обеспечения коррекции подачи топлива и угла опережения зажигания в зависимости от теплового состояния двигателя.

6. Датчик температурного состояния впускного трубопровода 19.3828 установлен на впускной трубе. Датчик формирует сигнал блоку управления для обеспечения коррекции подачи топлива и угла опережения зажигания в зависимости от температуры воздуха, косвенно определяемой по температуре впускного трубопровода.

7. Датчик детонации BOSCH 0 261 231 046 или GT-305, или 18.3855 установлен в зоне четвертого цилиндра на блоке со стороны впускной системы и предназначен для коррекции угла опережения зажигания при обнаружении детонации блоком управления.

В состав исполнительных устройств системы управления двигателя ЗМЗ-409.10 Евро-0 и Евро-2 входят :

1. Четыре электромагнитных форсунки (ЭМФ) BOSCH 0 280 150 560 или SIEMENS 9261 ZMZ DEKA 1А, или SIEMENS 6354 ZMZ DEKA 1D служат для дозирования топливоподачи, установлены на впускной трубе.

2. Регулятор холостого хода (регулятор добавочного воздуха) РХХ-60 на базе двухфазного моментного двигателя предназначен для дозирования количества воздуха, поступающего во впускной трубопровод на режимах пуска, прогрева, холостого и принудительного холостого хода двигателя. Регулятор холостого хода размещен на ресивере впускной системы.

3. Внешний электробензонасос BOSCH 0 580 464 044 или его аналог, установленный под кузовом автомобиля, или погружной электробензонасос BOSCH 0 580 454 035 или его аналог, установленный в топливном баке. Служат для создания давления в топливной магистрали.

4. Электромагнитные реле питания и реле бензонасоса 111.3747 или 90.3747, предназначенные для включения/отключения исполнительных устройств от бортовой сети непосредственно блоком управления. Реле могли устанавливаться как в салоне, так и в подкапотном пространстве автомобиля.

5. Свечи зажигания типа А14ДВР или LR17УС в количестве четырех штук. Свечи зажигания ввернуты в головку блока цилиндров по центру камер сгорания.

6. Две двухвыводные катушки зажигания 406.3705 или 3012.3705, или 405.3705 установленные на крышке клапанов.

Электрические схемы соединений элементов комплексной микропроцессорной системы управления двигателем ЗМЗ-409.10 и нумерация выводов разъемов со стороны ответной части.

Схема системы управления двигателем ЗМЗ-409.10 с датчиком массового расхода воздуха (ДМРВ) BOSCH 0 280 212 014.

Схема системы управления двигателем ЗМЗ-409.10 с датчиком массового расхода воздуха (ДМРВ) Siemens HFM62С/11 или 20.3855.

Схема системы управления двигателем ЗМЗ-409.10 с датчиком массового расхода воздуха (ДМРВ) BOSCH HFM-4.7 0 280 218 037.

Работа комплексной микропроцессорной системы управления двигателем ЗМЗ-409 Евро-0 и Евро-2.

Комплексная микропроцессорная система управления двигателем ЗМЗ-409.10 формирует импульс электрического тока в первичных обмотках двухвыводных катушек зажигания и обмотках электромагнитных форсунок. При этом автоматически оптимизируется угол опережения зажигания, количество и момент подачи топлива в зависимости от режима работы двигателя.

При закрытом положении дроссельной заслонки работу двигателя ЗМЗ-409.10 на холостом ходу обеспечивает регулятор холостого хода, поддерживающий минимальную частоту вращения коленчатого вала.

Деньги, которые я заплатил в пятницу, когда приехал забирать УАЗ в первый раз:

Читайте также: