Точки подключения сигнализации тойота раум 1998
1. Точки подключения автосигнализации на Toyota Porte 2005
2. Точки подключения автосигнализации на Toyota Premio 2003
3. Точки подключения автосигнализации на Toyota Probox 2005 год
Жгут замка:
+12 – белый/синий
Зажигание 1 – черный/желтый
Зажигание 2 – черный
Асс – синий/красный
Стартер – черный тонкий
Правый водительский порог:
Повороты – зелёный/черный и зелёный/желтый
Стоп – зелёный/белый
Дверь водителя (-) – красный
Двери пассажирская + багажник (-) – красный/белый
Бензонасос – черный/красный
Тахометр – контакт №9 в OBD
4. Точки подключения автосигнализации на Toyota Probox 2012
Разъем панели приборов:
концевик водительской двери (-) – красный
концевик остальных дверей (-) – красный/белый
аварийка (+) – зеленый/черный и зеленый/желтый
генератор (+) – зеленый
Центральный замок – жгут с водительской двери: коричневый/желтый (закрывание) и зеленый/черный (открывание).
5. Точки подключения автосигнализации на Toyota Progres 1999
Замок зажигания:
+12V - белый/чёрный и белый/красный
ACC - чёрный/красный
IGN1 - чёрный/жёлтый
IGN2 - чёрный/белый
Стартер - чёрный
Двери:
Так как концевики отсутствуют на стойках, а расположены в замках дверей, то можно взять с панели приборов с лампы открытых дверей. А можно взять с подсветки замка зажигания. При закрытии замков она гаснет. Развязать диодом.
Багажник – тянуть провод до лампы подсветки багажника, развязать диодом.
Педаль тормоза - белый на лягушке.
Центральный замок - тянуть из водительской двери два провода через гофру к кнопке открытия – закрытия.
Открытие багажника (-) - серый на разъёме кнопки открытия.
Контроль заведённого двигателя (импульсы) - черный/белый провод, пятый вывод слева верхнего ряда. Блок под капотом, ниже аккумулятора около чашки амортизатора.
Повороты (+) - кто-то до меня вывел два провода поворотов с панели приборов.
6. Точки подключения автосигнализации на Toyota Ractis 2007 правый руль, АКПП
7. Точки подключения автосигнализации на Toyota Ractis 2009 правый руль, АКПП
8. Точки подключения автосигнализации на Toyota Ractis 2012 PTS, используя can
Устанавливал Starline E90 с установленным can модулем. Программируем кан по нижеприведённому рисунку. Комфорт работает (закрывает водительское стекло, так как только оно имеет режим AUTO). Slave режим работает замечательно даже при заведённом двигателе, так как использовал бесчиповый обходчик для автозапуска.
К can подключаемся в разъёме OBD. Can-L - белый (pin 14), Can-H - серый (pin 6).
Для обхода штатного иммобилайзера использовал Fortin Evo All.
9. Точки подключения автосигнализации на Toyota Ractis 2012, вариатор
10. Фото точек подключения сигнализации на Toyota Ractis 2012
Концевики водительской двери и задних дверей
Концевик двери пассажира
Управление центральным замком
Бензонасос
6-ти контактный разъем автозапуска X1
Снимаем руль и пластик колонки. Подключаемся к замку зажигания.
(З) — провода замка зажигания.
(С) — провода сигналки.
+12 AM1
Красный(С) провод к белому(З).
ST2
Разрезаем провод к стартеру, тонкий черный с белой полосой(З). Черный с желтым тонкий(С) подключаем со стороны замка зажигания. Черный с желтым толстый(С) к другому концу.
IG2
Синий(С) к толстому черному с белой полосой(З)
IG1
Желтый(С) к синему с красной полосой(З)
ACC
Зеленый(С) к черному с желтой полосой(З)
Подключаем центральный замок X2
Под торпедой со стороны водителя реле управления дверьми.
Синий(С) к красному с синей полосой — это отпирание замка.
Зеленый(С) к зеленому с белой полосой — запирание
Красно-черный к массе, фишка на соседнем разъеме есть, черный провод.
Зелено-черный и сине-черный никуда не подключаем.
18 — контакный разъем X3
Педаль тормоза
На педали тормоза концевик, от него 2 провода, нужен зеленый с белой полосой. К нему подключаем оранжево-фиолетовый(С)
Панель приборов
Вынимаем панель приборов. К ней подключены 3 разъема, Буду называть их по размеру: большой, средний и маленький. Внимание! Такое подключение для приборки с тахометром.
Концевик багажника оранжево-белый провод(С) поключаем к синему с желтой полосой среднего разъема.
Концевики дверей через диоды сине-черный провод(С) к оранжевому, синему, красному с желтой полосой, красному с черной полосой среднего разъема.
Серо-черный провод(С) подключаем к черному проводу маленького разъема, пин №9. Это к тахометру, подходит для моделей с тахометром. У кого нет, можно подключиться к диагностическому разъему, пин №19 IG-. Ну или подключать по контролю напряжения.
Зелено-желтый(С) и зелено-черный(С) к проводам такого же цвета большого разъема. Это поворотники.
Черный провод(С) — масса к кузову прикручиваем.
Серый(С) уходит на сирену.
Сдвоенный черный и оранжево-серый(С) идут на концевик капота и датчик температуры.
Cиний(С). К нему будет подключен доводчик стекол, оставшийся от прошлой сигналки.
Провода разделяем на косы, обматываем изолентой, обрезаем линюю длинну, маскируем под штатную проводку, по возможности прокладываем рядом с ней, в те же гофры.
Датчик удара закрепил на металлическом кронштейне под торпедой. На рулевой колонке не нашел места. Светодиод в пластик на стойке. Приемник на лобовое стекло в угол, снаружи не видно, может лучше было бы под торпеду приклеить с обратной стороны.
Программирование
Минимум что нужно перепрограммировать — функции запуска таблица №2. Чтобы все заработало — изменить функцию №8 (поставить вариант 2 = IGN1) и функцию №11(поставить вариант 4 — контроль работы двигателя по тахометру, т.к. подключили провод к тахометру)
ЗЫ. Мне попался дохлый датчик температуры. Почитал форум, много жалоб идет на него, много брака в новой версии. Померил сопротивление — 3 Ома, это очень мало, замыкает на массу и сигналка показывает что капот открыт. Отключил, пока без автозапуска по температуре. Как сделать датчик температуры своими руками — здесь.
Заценил дистанционный запуск, теперь утром завел из дома, потом вышел и сразу поехал.
Разузнав о «профессионализме» местных электриков и их ценниках, сигнализацию на Toyota Raum решено было ставить самостоятельно. Начитавшись инструкций в интернете, стало немного жаль тех людей, которые воспользовались некоторыми из них. Плюс некоторые моменты небыли описаны. Поэтому решено было написать эту статью.
Зачем вообще ставить самому
Браться за самостоятельную установку или нет.
Что понадобится (минимум который вспомнился)
Если Вы все же решились на самостоятельную установку сигнализации на Raum, вам потребуется. Хорошая изолента – которая не начнет отклеиваться в мороз. Различные провода – тонкие сигнальные и толстые силовые. И то и другое, лучше купить в спец магазинах, например занимающихся авто звуком. Сечение провода должно быть не меньше, чем сечение у проводов идущих в комплекте с сигнализацией. Два паяльника или один с регулируемой температурой и двумя жалами (толстым и тонким). Тонким – маломощным паяльником паяют сигнальные провода. Толстым жалом – питание и провода замка зажигания. Колодка под предохранитель и предохранитель номиналом соответствующим току, указанному в инструкции к сигнализации. Реле, которые можно подключить как нормально замкнутые и нормально разомкнутые. Лучше те, что сразу идут с защитным диодом.
схема рэле
Стараемся делать на совесть
Всю проводку, что вы проложите под капотом обязательно скрупулёзно и ровно пройдите изолентой. Провода, которые пойдут вместе, нужно собрать в жгут и еще раз пройтись изолентой. Не помещайте проводку возле движущихся частей, педалей тормоза, газа, стояночного тормоза, рулевой колодки. Возле острых элементов кузова и т.д. У раума снизу, кстати, есть балка с достаточно острыми углами, проводка не должна касаться таких мест. Фиксируйте новую проводку к штатной, не перекрывая возможности обслуживания агрегатов.
Работы под капотом.
Устанавливаем концевик капота. Сначала смотрим идущий в комплекте с сигнализацией и не стесняемся купить новый в случае необходимости. Тот, что был в комплекте с моей сигнализацией я выкинул. Он был пластиковый, на плоской подошве. Накладывался сверху, но тогда был слишком высокий, благодаря своему основанию. Можно было установить в отверстие, оставив основание снизу, но т.к. в основании только одно отверстие для крепления, фиксация получалась не достаточная, его выдавливало и слегка перекашивало. Просыпаться по ночам от ложных срабатываний мне совсем не хотелось, как наверное не хочется и Вам. Поэтому купил прямой металлический концевик типа болта, регулируемый по высоте. На раме полно отверстий, но если использовать их, у меня на концевик попадал уплотнитель. В итоге просверлил новое отверстие.
Хороший, толстый провод питания сигнализации подключаем к аккумулятору через предохранитель. Почему не к замку зажигания будет написано ниже.
Когда есть такое прекрасное место, искренне не понятно, когда советуют ставить под подкрылок.
Попадаются советы под тем же подкрылком пустить и провода из под капота. Для этого нужно снимать подкрылок, терзая клипсы, где то ловить эти провода в салоне, разбирая обшивку, если под подкрылком будет влага или подкрылок оторвет – тоже ничего хорошего не для сирены не для проводки сигнализации.
Берем штатный жгут проводов, который идет в салон через резиновый уплотнитель, правее центра авто и шевелим его в стороны. Видим, что там полно места. У меня даже получилось засунуть палец, сдвинув уплотнитель в сторону и пощупать салон :) Берем пластиковую спицу для вязания диаметром 4-5мм. Смотрим, чтобы конец был не слишком острый, чтобы не проткнуть провода. В другом конце спицы сверлим маленькое отверстие, вставляем леску, прикрепляем к ней проводку которую нужно протянуть в салон. Весь пучок вытягивается очень легко.
Toyota Raum. Спица. Половина в салоне, половина под капотом.
Можно взять немного «резинового» клея и после окончания всех работ слегка обмазать место прокола. Но и без этого резина прекрасно «обнимает» изоленту жгута.
Работы в салоне
О том как разобрать салон Toyota Raum написано в книге. Но при должной сноровке, гибкости, умении аккуратно паять и не бояться поцарапать руки, сигнализацию на Raum 2 можно установить вообще без разборки торпеды.
Все, что вам понадобится снять – бардачок справа от водителя, накладку на руле, под которой замок зажигания, пластиковую накладку возле двери водителя, накладку идущую от торпеды до крыши, заглушки на панели выключателей дополнительного оборудования и соответственно отсоединить кнопки, которые там есть. Панель приборов со спидометром и тахометром. Если снять все это и хорошо постараться, можно будет припаиваться к монтажным разъёмам. Дотянутся до разъёма панели индикации, на ощупь отсоединить его и вытянуть. У меня все получилось, очень не хотелось снимать торпеду. Но если снять, работать будет значительно удобнее и проще.
Монтажные блоки
В точках подключения и ниже указаны монтажные блоки. Монтажный блок – место где собирается и коммутируется львиная доля проводки авто. На схеме указаны их названия, контакты, цвета проводки на этих контактах. Именно на проводах идущих к разъемам монтажного блока удобно и правильно подсоединять сигнализацию. В Toyota Raum 2 монтажный блок находится за маленьким бардачком справа от водителя. Сняв его вы увидите разъёмы.
Схема монтажного блока Raum
На странице 260 схемы видно, какой из них как называется, выглядит, где расположен. У разъемов имеются те или иные фиксаторы и защелки. Где то нужно потянуть за рычаг, где то сначала сдвинуть вбок пластиковую втулку. Отсоединить нужно все большие разъёмы и маленькие, мешающие отсоединению нужных и соседние с ними. Тогда их можно будет вытянуть на более длинное расстояние для удобства работы.
Приятные мелочи
Антенну лучше установить на стекле, сверху. Будет минимальное экранирование и максимально возможная дальность сигнала. Провод от нее хорошо прячется под потолок без его снятия и держится там, тянется к стойке и прячется под пластиком. Светодиод и сервисная кнопка сигнализации устанавливается в желаемых местах. Главное чтобы они не мешали снимать и ставить элементы салона.
Безопасность и качество прежде всего
Монтаж сигнализации производите при отключенном аккумуляторе. Эту рекомендацию вы найдете и в руководстве к сигнализации и в книге по машине. В разделах по работе с электрикой и в разделах по разборке торпеды. Думаю не кто не хочет, например, чтобы случайно сработала подушка безопасности. Нет, профессиональные установщики естественно могут прикручивать все под музыку играющую с вашей же машины, а сработавшую подушки убрать и ничего Вам не сказать. Но думаю Вам настолько крутым установщикам быть не хочется :)
Первое включение
Сигнал блокировки
В инструкции выясняете, как работает сигнал блокировки на вашей сигнализации. Например, в обычном состоянии он в нуле, при срабатывании сигнализации +12В. Или наоборот. В зависимости от этого, подключаете его к реле, к соответствующему управляющему контакту (положительному или отрицательному). А размыкаемые контакты реле к защищаемому устройству в режиме нормально разомкнутый или нормально замкнутый. Тут уж придется разобраться в работе реле. На схеме можно найти много того, работу чего можно прервать в случае кражи. Например, форсунки. И эти цепи так же приходят на монтажный блок. По поводу реле блокировки интересный момент. Делайте так, чтобы когда машина не заведена, стоит себе на охране, обмотка реле не находилась под напряжением. Соседу много лет назад установщики ставили сигнализацию. При замене на новую выяснилось, что реле блокировки было подключено таким образом, что на охране оно работало, через него в режиме стоянки всегда шел ток. Т.е. японцы морщат лбы и придумывают режимы пониженного энергопотребления для машин, в которые те уходят после стоянки в течении нескольких минут. Toyota Raum не исключение. Зимой российский мороз крадет драгоценный заряд аккумулятор. А тут подключена обмотка, которая стабильно высасывает энергию )))
Подробнее о точках подключения Raum (2003г)
концевеки дверей Подключаются к панели индикации приборов (незакрытых дверей). Страница 359 книги. Бело-черный провод, который находится между фиолетовым и зеленым – 11 контакт на разъеме. В принципе на монтажном блоке есть провода отрицательной полярности от самих концевиков дверей, кроме автоматической раздвижной двери :( у нее концевик замыкается не на массу, а идет с блока управления и снова на блок управления, полярность судя по всему положительная. Поэтому информацию о закрытии дверей решено было взять уже с “мозгов”. Для исключения влияния сигнализации на эти самые мозги не забываем ставить защитный диод (в разрыв цепи, подробности можно найти в инструкции по установке к сигнализации). Можно перестраховаться и поставить резистор большого номинала. У меня сигнализация (брелок) не делает различия какая дверь была открыта, только факт открытия, поэтому для экономии диодов и уменьшения числа соединений подключение было сделано к проводу общего признака открытия дверей. При желании можно подключится к проводу каждой, отдельно, двери. На схеме в книге они указаны.
ACC, зажигание, стартер. Страница 316 книги. Тут стоит обратить внимание, что контакты AM1 и AM2 замка зажигания по схеме авто стоят на разных предохранителях. Предохранители эти весьма мощные – на 30 и 25 ампер. Обычно в интернете дают советы запитать силовой блок от одного провода и подключить его и на зажигание 1 и на зажигание 2 и на стартер, собственно так было указано и на схеме к сигнализации. Вместе с тем на схеме сигнализации было указано, что силовой блок подключается через предохранитель 30 ампер, т.е. скорее всего это ток, который он может коммутировать, поскольку силовые блоки сейчас не на реле, а на мощных транзисторах. Нужно включить голову и подумать, так стоит ли то, что подключено через 2 предохранителя на 25 и 30 ампер, подключать через один, на 30? Хорошо ли будет силовому блоку сигнализации, рассчитанному на 30 ампер коммутировать больший ток. Получается, что если мы подключим силовой блок ко всему на прямую, логика создателей электрической схемы авто будет несколько нарушена. Не зря же японцы сделали 2 разные цепи и 2 разных предохранителя, а нам предлагается повесить все на одну цепь. Поэтому силовым реле из комплекта сигнализации я коммутирую стартер, а остальные выходы силового блока используются как управляющие, для реле которые коммутирует другую мощную цепь. При такой схеме завод с помощью сигнализации (автопрогрев) с точки зрения нагрузок и логики авто ничем не отличается от завода с ключа.
Контроль работы двигателя. Страница 324 книги по Toyota Raum с 2003г выпуска. Черный провод в диагностическом разъеме, находящимся под рулем, почти в самом низу. Контроль по тахосигналу – наиболее достоверный источник информации для сигнализации о том, что двигатель запустился и можно отключать стартер. Используя этот сигнал не будет перекрута стартера и его преждевременного отпускания до завода двигателя. После подключения убедитесь, что ваша сигнализация запрограммирована именно на контроль по этому сигналу, а не на контроль по напряжению.
Краткий перечень точек подключения в соответствующей статье.
Надеюсь, эта статья поможет Вам успешно установить автосигнализацию на Toyota Raum своими силами.
А во!
В инструкции написано, что если у Вас есть иммобилайзер, то его надо отключить.
А он у меня есть? Комплект Grande 2000 год. 1JZ. - овощ - такчто навено нет, или я не прав?
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
овощ не 1JZ, а то что Grande
| GRaF_ST215 |
| Посмотреть профиль |
| Найти ещё сообщения от GRaF_ST215 |
К пульту на двери цеплять нельзя!
К личинке или заместо выхода радиоканала.
Иммобилайзера у тебя нет.
@ alex900А где клеммы выхода радиоканала?
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
Вот когда на 90 сигналка была, там просто было подключено к кнопке блокировки дверей и все
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
причем 2 провода. Управление было полярностью, +/- - открыть -/+ закрыть.
Пиши в личку! Расскажу как все с автозапуском подключить и не угробить машину. На кресту свою с 0 ставил.
Ц.З в жгуте проводов в пороге водителя КОрчинево-желтый - закрыть, коричнево-беоый - открыть. Ну или наоборот. На эти провода массу подаешь для срабатывания.
brabus, криво подцепили
выше и в соседней теме написано почему
brabus
У тебя ж радоключ есть. Просто подключи к проводам сигнальным в пороге водителя. Коричн-Бел и кор-желт. На провода минусовой сигнал подаешь для открыть/закрыть.
Зачем к микросхемам паять. сложно все . Сигналку если просто подключать без упаковки проводов за 1 - 1.5 можно сделать. Остальные 3-4 часа прокладка проводов.
@ alex900Сейчас изучил схему твоей сигналки. И описание по установке.
Рекламирую сайт как информационный портал - практически на любую сигналку можно найти описание и схему установки. НА САМОМ САЙТЕ НИКОГДА НИЧЕГО НЕ ПОКУПАЛ. ТАМ ДОРОГО.
Проблемм с подключением нет!
Завтра заберу книгу из машины. Скину сюда схему подключения к замку зажигания.
Напишу как подключить к генератору( чтоб сигналка понимала что мотор уже запущен).
Так же как подключить запрет запуска к педали тормоза.
Напишу что к чему подключить для работы ЦЗ. alex900 - у тебя с этим проблем не будет.
Ну и в общем дам рекомендайии по установке. Половина проводов выходящих из блока не понадобится - их можно будет обрезать Так что не так там много всего и подключать.
Может даже подскажу как сделать блокировки цепей. в этой сигналке все весьма запутано.
Думаю если есть гараж, то за 1-2 дня все сделаешь.
Единственный минус сигналки с автозапуском - машину угнать очень легко:
Провода от сигналки идут к замку зажигания. Мне завести мою машину не проблема - 5 минут чтоб аккуратно все разобрать без разборки можно быстрее.
Я себе щас ставлю пьезоэлектрическую сирену в салон. Она маленькая. Но слушать ее без слез в салоне машины нельзя. Будет срабатывать через 15 сек после сработки любого концевика. Так же срабатывает и основная сирена. параллельно Кнопка спрятана в нестандартном месте. К тому же не кнопка а магнитный триггер.
Плюс ко всему есть АКБ на 3 ампера. маленький с системой автоматической зарядки. Думаю запитать сигналку паралельно от него. Хоть свою самодельную систему. Она будет от него вообще питаться. без связи с основным АКБ. И все это ради того чтоб магнитофон не украли Машина моя никому не нужна. в Ростове правого руля мало. надо очень хотеть эту машину чтоб рискнуть ее угнать. а грабеж салона - всегда пожалуйста!
Мудрю конечно. но себе спокойнее.
Hel S.
А ведь и правда идея. Через релюху? Там же получается что питание лампы исчезает после заведения. Релюха НЗ.
Добавлено спустя 1 час 8 минут 35 секунд:
Итак: alex900
ЗАПАСИСЬ ТЕСТЕРОМ. ПАЯЛЬНИКОМ(обязательно - лучше ватт на 80-100 автозапуск припаять ) Лезвие концелярское возьми. Отвертки на крест. Возьми пару плоских отверток разной толщины. Панели снимать.
Разъем Н1
1. Фиолетовый - на стартер. На замке к ST2.
2,3 Красные - на АКБ. Можно от замка зажигания - AM1
4. Желтый - на IG1.(2 наших машинах также используется и IG2 - у тебя можно раздвоить желтый провод с этого разъема. или запрограмировать желтый провод с разъема Н7/1)
5. Коричневый - к АСС ( АСС на замке зажигания)
Разъем Н2 - тут я думаю разберешься. (только номера проводов)
1. выведи под капот - сними фару(так просто удобнее - да и кнопку концевика копота поставишь за одно. Лучше правую фару.) И подключи к лампе(на + лампы) габарита. Именно габарита а не противотуманки.(потом сможешь выбирать как будет моргать габарит или противотуманка - удобно)
2 и 6 подключи на питание замка зажигания это 2,3 провода разъема Н1.
3. Его можно не подключать. вернее не подключай его. Т.к. достаточно только одного 1.
4. Масса.
5. К + Сирены.
Разъем Н6.
1. читал инструкцию по установке. Пришел к выводу что чем вешать кучу диодов проще будет поставить два концевика(Его можно и потом поставить когда время будет. для начала просто заизолируй его).
2. Вот этот провод очень важен. Его обязательно надо подключить к разъему жабки, которая стоит на педали тормоза. Если не ошибаюсь там разъем 4 провода. Подключать надо к зелено-0белому. Проверь тестером при нажатии на педаль на нем должно появляться +12.
Подключи обязательно а то кто нибудь без ключа уедет.
3. Этот провод надо замкнуть на массу. Или сделай тумблер при включении которого этот провод постоянно будет заземлен. Грубо говоря - это функция включения/выкл автозапуска.
4. Датчик капота
5. Обрежь. ты не дизель.
6. Подключи к панели(у тебя панель электронная?) Если да - то там самый широкий белый разъем. Ядовито-зеленый провод. Смотри схему к машине(замечу что на этом проводе не будет четкой земли.будет сопротивление. причем самое маленькое на водит двери и самое большое на задней левой. если эти двери открывать.)
7. ОБРЕЖЬ. если на массу замкнешь сигналку спалишь.
8. Можно обрезать. . А можно сделать пуск с кнопки. чтоб как новые бмв - ключь вставил - кнопку нажал- поехал
9. Подключи к разъему генератора. Там есть провод на котором появляется +12В когда двиг завелся. На генераторе желто-зеленый провод(обязательно проверь).
Разъем Н7
1 - если на разъеме Н1 не раздвоил желтый провод то запрограмируй этот чтоб он дублировал желтый (Н1/4).
2- 10 - думай сам как ты их подключишь.
11+14 замкни их и подключи к массе.
12 - минусовая команда ОТКРЫТЬ( в пороге водителя коричнево - желтый)
15 - минусовая команда ЗАКРЫТЬ( в пороге водителя коричнево - белый провод)
13 и 16 - не подключай никуда.
Подключи 11 и 14 провода к массе(оставь их на последок чтоб сигналка уже работала) потом тестером(включи тестер на проверку сопротивления(на китайском тестере есть супер функция - когда контакты коротишь - он пищит). И попробуй открыть закрыть машину. на 12 и 15 проводе должна появляться масса или что-то похожее. но не ПЛЮС. Если не работает - подключи 13 и 16н на +12 (хрен его знает может это питание блока управления ЦЗ внутри сигналки.)
Остальное проблем не должно вызвать. Петлю не режь. Я на этом ошибался уже. Моя сигналка сгорала. Схема подключения в инструкции наглядная для АКПП. Цвет проводо я указал.
ОЧень удобно и правильно - когда тебе надо будет подключиться к проводу(например стартер, АСС, зажигание) не надо его перерезать. Просто лезвием срежь с него изоляцию на 3-4 мм. стоб получился оголенный кусок провода. намотай на него твой провод капни кислотой и запаяй. Если кислоты нет - натолки таблеок АЦЕТИЛСАЛЕЦИЛКИ - офигенно паяет(порошочек сыпешь на место пайки).
Чтоб сделать отверстие между двигателем и салоном. Найди под входным шлангом печки(из двигательного отсека) заглушку резиновую - сними ее. Проткни отверткой аккуратно дырку по центру(там паралон будет). загляни в салон. Напротив ножника увидешь свою отвертку. Потом возьми толстую трубку.. или что нить толстое и острое. сделай дыру побольше. Воткни туда толстуй(1 см) трубку. через нее протяни все провода что идут под капот. Да кстати ковер пола прийдется отогнуть. он эту дырку закрывает. Кстати это единственное место которое я нашел чтоб провода протянуть.
ЕСЛИ ЧТОТО Не ПОЛУЧАЕТСЯ - ЗВОНИ 89045018350 СЕРГЕЙ. Я в воскресенье свободен - с удовольствием подскажу.
ИНСТРУКЦИЮ Я НАПИСАЛ - 100% точно не гарантирую. Не имея сигналку и машину под рукой - трудно писать. что-то по памяти. Тщательно проверяй полярности.
УДАЧИ!
трооборудованием отсоедините кабель
от отрицательной клеммы аккумуля
торной батареи.
2. Если необходимо отсоединить ак
кумуляторную батарею для контроль
ной проверки или проведения ремонт
ных работ, обязательно в первую оче
редь отсоединяйте кабель от отрица
тельной (-) клеммы, которая соедине
на с кузовом (массой) автомобиля.
3. При проведении сварочных работ
следует отсоединить аккумуляторную
батарею и разъемы электронных бло
ков управления.
4. Не открывайте крышку кожуха элек
тронного блока управления без край
ней необходимости, так как интеграль
ная схема блока может быть повреж
дена статическим электричеством.
Включение т е п л о в ы х
1. Отсоедините отрицательный про
вод от аккумуляторной батареи.
2. Снимите тепловой предохранитель.
3. Вставьте иглу в отверстие и нажми
те для включения предохранителя.
4. Проверьте омметром проводимость
Если проводимость после включения
предохранителя отсутствует, устано
вите новый с аналогичными характе
ристиками.
Примечание: если после замены пре
дохранитель продолжает выклю
чаться, проверьте защищаемую им
цепь на короткое замыкание.
1. Перед обслуживанием выключите
зажигание и все электрические при
2. Устанавливайте предохранители
только регламентированного номина
ла тока.
Примечание: не используйте плавкий
предохранитель с более высоким но
миналом тока или какие-либо другие
предметы ("жучки") вместо сгорев
шего предохранителя. Это может
стать причиной более серьезного
повреждения или пожара.
Расположение компонентов. 1 - выключатель аварийной сигнализации,
2 - реле-прерыватель указателей поворота, 3 - реле габаритов 4 - комби
нированный переключатель, 5 - лампа подсветки, 6 - выключатель стоп-
сигналов, 7 - блок предохранителей со стороны водителя.
Расположение компонентов (продолжение). 1 - блок предохранителей в
моторном отсеке (R/B №2), 2 - выключатель запрещения запуска двигате
ля, 3 - ф а р а в сборе, 4 - боковой повторитель указателя поворота,
5 - лампа местной подсветки, 6 - центральная лампа освещения салона,
7 - дополнительный стоп-сигнал, 8 - концевой выключатель передней
правой двери, 9 - концевой выключатель задней правой двери, 10 - зад
ний ф о н а р ь , 11 - концевой выключатель задней двери, 12 - ф о н а р ь под
светки номерного знака.
3. Извлекайте и устанавливайте пре
дохранитель только прямым движени
ем, не выкручивая и не раскачивая. В
противном случае контакты могут раз
двинуться слишком широко и предо
хранитель не будет в них держаться.
Примечание: для снятия и установки
предохранителя пользуйтесь спец
приспособлением (см. рисунок).
4. Если после замены предохранителя
он снова перегорает, то проверьте це
пи на обрыв и короткое замыкание.
Идентификация р а з ъ е м о в
1. Контакты в розеточной части разъ
ема нумеруются от верхнего левого к
нижнему правому краю.
2. Контакты штепсельной части разъ
ема нумеруются от верхнего правого к
нижнему левому краю.
Примечание: когда в одном узле при
меняются несколько разъемов, ука
зываются наименования каждого
разъема (буква алфавита) и номер
3. Если не сказано иначе, все разъе
мы показываются с раскрываемой
стороны замком кверху.
Расположение компонентов (продолжение). 1 - реле "WARM UP", 2 - реле-
прерыватель указателей поворота, 3 - реле габаритов, 4 - реле обогревате
ля заднего стекла, 5 - электронный блок управления ABS (до 08.1998 г.),
6 - блок силовых реле, 7 - реле управления замками дверей, 8 - блок предо
хранителей со стороны водителя, 9 - электронный блок управления SRS,
10 - датчик замедления, 11 - электронный блок управления двигателем,
12 - усилитель кондиционера, 13 - реле топливного насоса.
Расположение компонентов (продолжение). 1
люком, 2 - реле очистителя заднего стекла.
главное реле управления
Блок предохранителей со стороны водителя.
Блок с и л о в ы х реле.
Электрооборудование кузова 165
4. При рассоединении разъемов не
тяните за провода и будьте внима
тельны при отсоединении зажимов
Реле и предохранители
Блок предохранителей в
моторном отсеке (R/B №2)
Расположение компонентов в
моторном отсеке. 1 - реле ABS (до
08.1998 г.), 2 - блок предохраните
лей в моторном отсеке (R/B №2).
DOME 10 А
- освещение салона,
- центральный замок,
- комбинация приборов,
- навигационная система и
аудиосистема,
- система предупреждения об остав
ленном ключе зажигания и прикури
ватель.
АМ1 50 А
- электропривод люка,
- центральный замок,
- электропривод стеклоподъемников.
MAIN 30 А
- система запуска и зажигания,
- звуковой сигнал,
- указатели поворота и аварийная
сигнализация.
АМ2 15А
- система запуска и зажигания.
Блок предохранителей в моторном отсеке (R/B №2) и его внутренняя цепь.
ALT-S 5 А
- система зарядки.
ABS 50 А
- антиблокировочная система
тормозов.
RAD FAN 30 А
- вентиляторы системы охлаждения.
CDS FAN 30 А
- вентилятор конденсатора.
EFI15A
- система управления двигателем,
- антиблокировочная система тормо
зов (с 09.1999 г.).
ALT 100 А
- система зарядки.
DEF 20 А
- обогреватель заднего стекла.
Блок предохранителей
со стороны водителя
Примечание: схемы размещения пре
дохранителей и реле смотрите выше.
TAIL 10 А
- габариты и противотуманные фары,
- подсветка,
- система напоминания о невыклю-
ченном освещении и оставленном в
замке зажигания ключе.
ECU-IG (до 08.1999 г. - 5 А),
(с 08.1999 г . - 1 5 А)
- система охлаждения,
- антиблокировочная система
тормозов,
- центральный замок,
- разъем подключения дополнитель
ного оборудования,
- кондиционер с автоматическим
управлением,
- кондиционер с ручным управлением.
GAUGE 10 А
- система зарядки,
- система управления двигателем,
- антиблокировочная система
тормозов,
- электропривод люка,
- электропривод стеклоподъемников,
- обогреватель заднего стекла,
- комбинация приборов,
- система индикации режима АКПП,
- система напоминания о невыклю-
ченном освещении и оставленном в
замке зажигания ключе,
- повышающая передача,
- система предупреждения о непри-
стегнутых ремнях безопасности,
- фонари заднего хода.
STOP 10 А
- антиблокировочная система
тормозов,
- стоп-сигналы.
FOG LAMP 15 А
- габариты и противотуманные фары.
S R S 1 5 A
- подушки безопасности и преднатя-
жители ремней безопасности.
ECU-B5A
- подушки безопасности и преднатя-
жители ремней безопасности,
- комбинация приборов.
WIPER 20 А
- очиститель и омыватель лобового
стекла,
- очиститель и омыватель заднего
стекла.
C I G 1 5 A
- электропривод зеркал,
- навигационная система и аудиосис
тема,
- прикуриватель.
Читайте также: