Точки подключения сигнализации тойота креста
1. Точки подключения автосигнализации на Toyota Corsa 1994, АКПП
Подключение к замку зажигания написано на фишке.
Приборная панель:
Повороты - зелёный/жёлтый и зелёный/чёрный в серой фишке;
Тахометр - черный в коричневой фишке;
Концевики - красный/белый в коричневой фишке
Тормоз - зелёный/белый на педали
Центральный замок - зелёный/белый (закрыть) и красный/черный (открыть), белый разъем из водительской двери
2. Точки подключения автосигнализации на Toyota Cresta 1997
3. Точки подключения автосигнализации на Toyota Crown Majesta 1993
Замок зажигания:
+12 - белый
зажигание - чёрный/жёлтый и чёрный/розовый
стартер - чёрный/синий
асс - розовый/синий
Порог:
повороты - зелёный/чёрный и зелёный/жёлтый
концевик дверей - красный/белый
Центральный замок - чёрный (запирание), чёрный/жёлтый (отпирание) из двери водителя
4. Точки подключения автосигнализации на Toyota Crown 1994 (JZS141)
Замок зажигания:
+ 12в – белый или белый/красный
зажигание 1 – черный/желтый
зажигание 2 – черный/оранжевый
стартер – черный/белый
асс – розовый/голубой
Приборная панель:
концевики дверей – красный/белый
повороты – зелёный/чёрный и зелёный/жёлтый
тахометр – черный
центральный замок – тонкие черный и синий/белый из двери водителя
5. Точки подключения автосигнализации на Toyota Duet 2000
6. Точки подключения автосигнализации на Toyota Echo 2000
7. Точки подключения автосигнализации на Toyota Estima 2002
Замок зажигания:
+12 – белый/красный
зажигание 1 – чёрный/белый
зажигание 2 – синий/чёрный
асс - красный/чёрный
стартер – белый
Концевики дверей – чёрный/жёлтый, панель индикации
Табло, левый разъём:
повороты – зелёный/жёлтый и зелёный/белый рядом
тахометр – розовый (можно взять в OBD)
Тормоз – зелёный/чёрный на лягушке
Центральный замок – в двери от личинки: фиолетовый (закрыть) и зелёный (открыть).
8. Точки подключения сигнализации на Toyota Estima 2002
Замок зажигания:
+12 - белый/красный
зажигание - черный/белый рядом
Панель приборов:
повороты - зеленый/черный и зеленый/желтый ближе к середине разъема
Блок индикации:
двери "-" - черный/желтый в правом разъеме самый дальний пин
Блок кнопок управления стеклоподъемниками в двери водителя:
центральный замок (-) - тонкие провода от личинки замка
закрытие - зеленый
открытие - фиолетовый
В моторный отсек попадаем через штатный уплотнитель за бардачком (доступ очень гемморный).
Весь пластик разбирается очень легко. Блок прятал за приборкой - места полно. Начинать разбирать пластик с рамки штатной магнитолы. Дальше все просто.
9. Точки подключения автосигнализации на Toyota Estima Hybrid 2008
Устанавливал Starline E90 GSM с установленным в него can-модулем. Автозапуск не подключал.
Can-модуль программируем, как Toyota Auris 2007-2011. Подключаемся к can, как и на всех Тойотах, в OBD разъёме - 6-й (can-h) и 14-й (can-l) контакты.
Из can берём концевики дверей, багажника, зажигание, педаль тормоза, заведённый двигатель (причём видит и работу электродвигателя и ДВС).
По can управляем центральным замком, аварийкой, открыванием двери багажника.
Блокировку можно сделать за бардачком на белом блоке слева от мотора печки. Зелёный провод (+ при включении зажигания) во втором разъёме сверху с правой стороны, самый верхний средний pin. Авто глохнет при разрыве провода и не заводится.
Центральный замок по аналогу (-) - зелёный и красный в нижнем разъёма жгута из водительской двери.
Аварийка по аналогу (-) - серый от кнопки аварийки.
Верхняя часть панели снимается легко. Панель приборов остаётся на месте.
10. Точки подключения автосигнализации на Toyota Funcargo
11. Точки подключения автосигнализации на Toyota Gaia 2000
12. Точки подключения автосигнализации на Toyota Hiace Regius 1997
Замок зажигания:
+ 12 - белый, белый/красный
стартер - чёрный/белый
асс - синий/красный
зажигание - чёрный/красный
зажигание 2 - чёрный/жёлтый
Центральный замок (-):
Зелёный и красный тонкие провода на синем модуле вверху у педали тормоза
Панель приборов:
Повороты (+) - зелёный/жёлтый в одном из белых разъёмов и зелёный/чёрный в другом белом разъёме
Тахометр - белый/синий провод в синем разъёме
Дверь водителя (-) - красный/белый в синем разъёме
Дверь переднего пассажира (-) - бледный зелёный в синем разъёме
Багажник и сдвижная дверь (-) – красный/желтый в синем разъёме
Стоп (+) - зелёный/белый на лягушке
13. Точки подключения автосигнализации на Toyota Hiace 2000
Замок зажигания:
стартер - чёрно-белый
зажигание 1 - чёрно-красный
зажигание 2 - чёрно-жёлтый
асс - сине-красный
На приборке:
концевик дверей общий - розовый с серебристой полоской
повороты - зелёный-желтый и зелёный-чёрный
тахометр - чёрный
ручник - красно-белый
Центральный замок (-) - над педалью тормоза блок, зелёный и красный
14. Точки подключения автосигнализации на Toyota Hiace 2008
Замок зажигания:
+12 - белый/синий
Стартер - красный
Стартер 2 - красный/белый
Зажигание 1 - черный/белый
Зажигание 2 - черный/желтый
Асс - белый/красный
За щитком приборов:
Повороты (+) - зеленый/синий и зеленый/желтый
Генератор (+) - черный
В пороге:
Концевики передних дверей (-) - красный/синий
Концевики задних дверей (-) - от ступеньки плафон красный/белый
Центральный замок (-) - под капотом в левом жгуте со стороны водителя под фарой: синий/желтый (отпирание) и синий/белый (запирание)
15. Установка автосигнализации на Toyota Hiace 2012
Панель приборов:
концевик дверей (-): желтый/красный
ручник (-): черный
Центральный замок (-) синий/желтый и синий/белый:
1. за бардачком - серый разъем на поперечной жесткости.
2. черный разъем возле разъема регулировки зеркал.
тахометр: черный/желтый в разъеме OBD pin №9
тормоз (+): оранжевый на блоке MULTIPLEX слева от рулевой, большой вертикальный разъем левый верхний
Как то раз, заехал я к другу…, Yellow Submarine, поделился с ним печалькой, что нет у мой Кресточки охранной приблуды, сигнализации…, и тут он вспомнил, что валяется у него комплект, коим он и решил со мной поделиться, за символическую плату…
Комплект не супер пупер полицейского набора, а обычный, не дорогой STARLINE Twage A9, которого вполне хватало чтобы завести дрыгатель из дома, и открыть машину на улице, с руками в кормане…, короче MAGIC boX своего рода…
ну а на улице то холодно…, в боксе немного теплее, но бетонный пол делает своё дело уже за пол часа…, и установка сиги откладывалась и откладывалась…, пока в один тёплый февральский денёк я не решился (от нечего делать) залезть всётаки в недры японочки, и не инсталировать туда чудо китайско-русской мысли…
Технические характеристики
Несущая частота радиосигнала управления 433,92 МГц
Максимальный радиус действия основного брелка 600 м*
Максимальный радиус действия пейджера 1200 м*
Максимальный радиус действия дополнительного брелка 15 м*
Тип датчика удара пьезоэлектрический
Рабочая температура от -40 до +85 °С
Напряжение питания постоянного тока 9-18В
Ток, потребляемый сигнализацией в режиме охраны 25мА
Максимально допустимый ток на выходах:
цепи подключения сирены 2А
цепей подключения габаритных огней 2х7,5А
цепей управления электроприводами замков дверей 15А
цепи включения зажигания 40А
цепи включения АСС 40А
цепи включения стартера 40А
цепи блокировки двигателя 40А
цепей дополнительных каналов управления 300 мА
Питание основного брелка 1,5В (1 батарея типа ААА)
Питание дополнительного брелка ЗВ (1 батарея типа CR2032)
В общем, скоро сказка сказывается, не скоро дело делается…
И решил я собрать всё, что за леты долгие, за времена тяжелые раскидалось, разнеслось ветрами сильными по гаражу…
-Брелок — 1шт (второй надо забрать)
-Центральный блок 1шт
-Светодиод 1шт
-Кнопка ВАЛЕТ 1шт
-датчик удара 1шт
-провода кипа несметная…
только вот радиомодуля нет…, подешол я к стеллажу…
-"стеллаж…, стеллаж…, где антенка моя, старлайновская?
--"не знаю хозяин, может в комоде?"
Иду сквозь волны холоднючие, сквозь дебри царапучие к комоду…
-"комод…, комод…, где антенка моя беспроводная?"
--"не знаю хозяин, на полу посмотри…"
И покинула меня силушка богатырская, и упал я навзничь…, и давай лазить и извиваться по полу, и давай кувыркаться между колёсьев и даунпайпов разномасных…, но ничего не могу найти…, и взмолился я к господу богу…
-"помоги мне, отец Святый Автопроме, четырехколеснаго всякого покровитель и самодвижущихся повозок с ДВС радетель, вразуми присного водителя своего, ну где же могла затеряться эта безделушка, никому окромя меня не нужная?"
И услышал я голос изнеокуда…
--"успокойся сын мой, не парься по этому поводу, всё само собой решится, тебя еще более тяжелый испытания впереди ждут…, мужайся, встань с колен, и иди, убложи девочку свою…, залезь руками волосатыми своими, в недра железные её, растопи её каменное сердце…, но помни…помни…, помни… (эхо такое)…, не простая она девочка у тебя, с секретиком, отгадаешь, счастье тебе будет, не отгадаешь, закроется её сердечко, и открыться больше не сможет…"
Ну и залез я в машину, завёл мотор, включил печку, и…, как говорится, ПОЕХАЛИ =)
итак, что нам понадобится:
1. Отвертка крестовая для снятия панелей
2. Ключ или головка на 10 с воротком тоже для снятия некоторых элементов панелей
3. Нож и зажигалка для зачиски проводов
4. Хорошая изолента чёрная липкая
5. Двустороннего скотча лоскуток.
6. Не толстый поролон (для обёртывания блока сигнализации чтоб не гремел по кочкам) желательно чёрный или серый, чтоб в глаза не бросался.
7. Мультиметр и начальное умение с ним обращаться (замерить наличие напряжения, замерить наличие проводимости). Продаётся в магазинах, электронный самый простой (а сложный и не надо) стоит рублей 350, кстати, пригодиться такая штука и в домашнем хозяйстве :). Можно и использовать стрелочную «цешку» но тут теряем возможность удобного измерения проводимости.
8. Сигнализация с инструкцией.
Первое что нужно сделать — определиться с местом установки основного блока сигнализации. При выборе места следует руководствоваться следующим:
А) Располагать блок внутри салона автомобиля в скрытом месте.
Б) Не располагать блок вблизи движущихся деталей и узлов автомобиля (тросики, тяги управления климата и т.п.)
В) Не располагать блок вблизи источников тепло, влаговыделения (воздуховоды печки и кондиционера)
Г) Не располагать блок вблизи источников и приёмников радиоволн (радиостанций для таксистов, антенных кабелей (что-то друг другу может мешать… или одно из двух :)
Д) Основные подключения будут производиться к проводам комбинации приборов, поэтому при выборе места, руководствуйтесь достаточной длиной проводов, идущих в комплекте с автосигнализацией… короче, чтобы проводов по длине хватило.
Е) Блок должен быть установлен скрытно, и ещё более важно, в таком месте, чтобы к нему было тяжело добраться, ну или как можно тяжелее. Если злоумышленник решит вашу сигнализацию «обезвредить» он всё равно по проводам быстро найдёт блок, а вот если его будет тяжелее достать, он потратит побольше на это времени, а вот временем они предпочитают не рисковать… так что думайте…
Разобрал торпеду, нашел место, естественно я вам про него не скажу, но мест там, хоть попой жуй…, можно корову вместить при желании…, достал провода, и начал всё вживлять…,
Итак, к проводам идущим к приборной панели нам нужно подключить провода сигнализации:
— оба выхода на указатели поворотов
— выход на лампочку указателя открытой двери (лампочка имеется в большинстве моделей японских автомобилей)
— выход контроля заведённого двигателя (для сигнализаций с запуском двигателя), это либо провод тахометра, либо провод лампочки зарядки, либо провод лампочки аварийного давления масла.
Находим дорожки на плате подходящие к этим лампочкам, нам нужен контакт +12В. Подцепляем разъём, к которому подходят найденные дорожки, включаем сигнал поворота (или аварийку) или габариты, смотря что ищем. Подцепляем мультиметр в режиме измерения напряжения минусовой контакт к массе авто, плюсовой к контакту разъёма куда привела нас дорожка с лампочки на приборной панели. Если появляется на мультиметре напряжения в момент когда загорается лампочка – это искомый провод.
Ищем место подключения проводов замков. Для авто с заводским центральным замком ищем местонахождения реле центрального замка, оно находиться под панелью и представляет собой коробочку примерно размером с пачку сигарет или чуть меньше. Для этого щёлкаем салонной клавишей открытия/закрытия замков, по щелчкам реле (не путать со щелчками активаторов в дверях) находим реле. ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЯПОНСКИХ АВТО необходимо найти в пучке проводов, подходящим к реле два провода, один провод на котором появляется минус 12 в при открытии, второй провод на котором появляется минус 12 в при закрытии (при нажатии на салонную клавишу открытия/закрытия) ищем мультиметром. Найденные провода можно проверить подав на них кратковременно -12в с корпуса автомобиля, замки должны срабатывать.
Начинаем инсталляцию системы.
Жгут проводов от сигнализации обматываем чёрной изолентой (имитация штатной проводки), к тому же получается двойная изоляция и более-менее порядок в проводах.
Заматывать начинаем со стороны разъёма сигнализации. При замотке следует учесть «отпайки» группы проводов на комбинацию приборов, на замок, и провода под капот (концевик, сирена) а также учесть «отпайки» на массу, плюсовое питание и провод блокировки (о нём ниже). Каждую отпайку тоже обматываем, прячем все провода.
Далее втыкаем разъём в блок сигнализации, и укладываем провода как можно скрытнее, то есть прячем за штатными жгутами или штатными устройствами. Подцепляем провода согласно инструкции к автосигнализации к найденным проводам авто. Излишки проводов сигнализации отрезаем по месту. Штатные провода чтобы не срезать жилы случайно ножом я обычно подпаливаю кусочек зажигалкой, разогретую изоляцию легко удаляю с участка штатного провода без повреждения жил ножом. Существуют специальные удобные зажимы для соединения проводов, но они будут портить всю скрытность установки. Следует помнить, что провода из разных металлов (например соединение медных и стальных проводов) необходимо пропаивать, иначе при окислении теряем контакт. Но это редко, обычно все провода идут медные как в проводке авто, так и в комплектации сигнализаций. Поэтому смело ограничиваемся надёжной скруткой. О необходимости изоляции скруток, думаю напоминать излишне.
Плюс сигнализации подключаем к проводу на замке зажигания, на котором в любом положении ключа имеется в наличии +12в, на тойотах это обычно толстый белый провод.
Теперь займёмся блокировкой двигателя. Самая распространённая блокировка – блокировка провода зажигания идущего от замка. Ищем этот провод.Для этого прозваниваем шестиконтактный разъём замка зажигания (не снимая разъёма).
Находим в разъёме два провода на которых постоянный плюс вне зависимости от положения ключа в замке, к одному из них уже подцепили плюс12 в к сигналке. Находим провод на котором появляется +12в в положении ключа «АСС» и пропадает при положении ключа «Stаrt» (этот провод включает часы, магнитофон), провод в тойотах обычно белый с синей полосой либо синий с белой или красной полосой.
Находим провод включения стартера, при включении стартера на нём появляется +12В.
Остаётся у нас в разъёме два провода (обычно чёрный с белой полосой и чёрный с жёлтой полосой) в некоторых моделях японских машин их не два а один. Итак на этих двух проводах появляется +12В при включении зажигания.
Один провод отвечает за питание вторичных групп потребителей, таких как панель приборов, вентилятор охлаждения, стеклоподъёмники, дворники и т.п. А вот второй провод – отвечает за питание системы зажигания, его и надо блокировать.
Как наверняка выбрать нужный провод, который надо перерезать? Делаем следующее –
Выдёргиваем разъём из замка зажигания. Далее как в плохих фильмах про угонщиков, заготавливаем две перемычки. Одой перемычкой замыкаем постоянный плюс и один из проводов зажигания, второй перемычкой закорачиваем постоянный плюс и стартер (имитируем работу ключа) только со стартером не переусердствуйте, если машина завелась, то перемычку со стартера немедленно уберите. Если машина завелась – значит это тот провод который нужно блокировать. Упрощённо, не крутя стартер замкнув только перемычку плюса постоянного и зажигания, также можно найти этот провод. Если при перемыкании провода на табло загорается лампочка «проверь двигатель» значит этот провод и блокируем.
Если у вас выносной датчик удара (шок сенсор) то крепим его ближе к продольной оси автомобиля. Обычно самое удобное и чувствительное место – в нижней части справа центрального торпедо, крепим на двусторонний скотч к пластику торпедо. Устанавливаем желаемую чувствительность «крутилками» на датчике. Настраиваем и программируем охранные функции «под себя» пользуясь инструкцией сигнализации.
Ну…, всё вроде ничего, только вот нет у меня антены…, а без неё я только могу любоваться светодиодом, моргающим при открытии двери…, ну по крайней мере в правильности этого подключения я был уверен… =)
Идём домой спать, попутно позвонив человечку, у которого была лишняя антенка, и я в этом был уверен… =)
на следующий день, выспавшись как следует, забрав антенку и доехав до гаража…, подключил её, вуаля…, всё работает кроме дверей…, вот оно…, моё ПРОКЛЯТЬЕ, они не работают… дабы не нагромождать текст, дальше читаем следующую статью…
Рассмотрим достоинства и недостатки системы автомобильной охраны В9.
| Достоинства | Недостатки |
| Обратная связь. Брелок сигнализации подает звуковые и световые сигналы, давая знать водителю о срабатывании системы. | Небольшой радиус сигнала. Несмотря на заявленные производителем параметры в 600 и 1200 метров, на практике дальность существенно ниже. Это связано с наличием преград и помех на пути сигнала. |
| Автозапуск. Эта функция значительно повышает комфорт в использовании автомобиля, так как позволяет прогреть двигатель и салон перед поездкой. | Недолговечность кнопок брелока. После нескольких лет работы в большинстве случаев кнопки брелока начинают проваливаться и требуют ремонта. |
| Эффективная защита. Сигнал, который передатчик посылает на пульт, постоянно меняется и требует от брелока определенного отклика. Такая система исключает применение код-грабберов для подбора шифра. | Отсутствие подключения по CAN-шине. Современные автомобили оборудованы цифровыми шинами, для подключения к которым необходим специальный модуль. |
| Простота монтажа и управления. Пользоваться сигнализацией Старлайн b9 легко и удобно. Она имеет понятное меню на русском зыке. При наличии навыков работы с автомобильным электрооборудованием, установить систему можно своими руками. | Отсутствие GPS-GSM сигнала. Управление с мобильного телефона и возможность отслеживать состояние автомобиля на сайте является преимуществом более новых моделей. Эту функцию можно подключить дополнительно посредством монтирования в систему модуля StarLineSpace. |
Комплектация и стоимость автозащиты
В комплект автосигнализации входят следующие элементы:
- блок управления (процессор);
- антенна и датчик температуры в пластиковом корпусе;
- главный брелок для автосигнализации Starline b9 с экраном и подсветкой;
- дополнительный брелок (без экрана);
- датчик удара;
- сервисная клавиша Валет;
- светодиодный сигнал на лобовое стекло;
- концевые кнопки капота и багажника;
- проводка со штекерами для подключения;
- инструкция для автосигнализации Starline b9 на русском языке.
Последняя стоимость системы охраны В9 составляла примерно 63 доллара. В данный момент сигнализация не выпускается. Производитель рекомендует устанавливать вместо нее модифицированные варианты с автозапуском В96.
Типичные неисправности В9
1. Поломка пульта управления. Самой частой жалобой владельцев Starline b9 является поломка кнопок брелока, без которых эксплуатация системы становится невозможной. Решить проблему можно, разобрав пульт и протерев контакты спиртом. Если клавиши провалились внутрь, поменять их можно в сервисном центре.
Основные возможности Starline b9
Помимо дистанционного прогрева двигателя, сигнализация Starline b9 обладает следующими характеристиками:
- изменяющийся код, который эффективно борется с перехватом сигнала код-грабберами;
- помехоустойчивость в городских условиях;
- обратная связь. Информация о состоянии автомобиля отражается на дисплее брелока;
- два брелока управления: один с ж/к дисплеем, второй без него;
- радиус действия в режиме пейджера до 1200 м, и в режиме управления до 600 м;
- 9 охраняемых зон, включая блокировку двигателя с помощью реле;
- режим турботаймера, позволяющий устанавливать защиту на двигатель с турбонаддувом;
- программируемые функции, которые владелец устанавливает на свое усмотрение;
- 4 канала управления, по которым можно подключать дополнительное оборудование, такое как доводчики окон, осуществляющие режим «Комфорт».
Кроме стандартной версии В9, производитель предлагает модификации Starline dialog, оборудованную диалоговым кодированием, и Starline twage b9 с увеличенной помехоустойчивостью и несколькими дополнительными программными функциями.
За нишей перчаточного ящика установлен блок сертификации. Основные подключения производятся к проводам верхнего разъема блока сертификации.
Подключение СAN Toyota C-HR
pin1 - Красный – CAN HIGH; pin2 - Голубой – CAN LOW
На некоторых автомобилях при реализации функции автоматического запуска необходимо имитировать открытие водительской двери по окончанию работы двигателя
Для выключения аксессуаров после автоматического останова двигателя необходимо имитировать открытие водительской двери.
Для имитации подается (-) «масса» с выхода системы, настроенного по логике работы «выключение АСС после глушения двигателя».
Подключение питания (+12 В) и (-) «массы»
Толстый голубой провод – (+12В); (-) «масса» - крепление под гайку
Автозапуск на Toyota C-HR с кнопкой Start/stop и АКПП
Автоматический запуск двигателя происходит по CAN. Перед запуском необходимо разблокировать рулевой вал. Для этого подключаются к проводу управления блокиратором, в верхнем разъеме блока сертификации
Для разблокировки рулевой колонки подается (-) «масса» с выхода системы, настроенного по логике работы стартера
Автозапуск на Toyota C-HR с кнопкой Start/stop и МКПП
Автоматический запуск двигателя происходит по CAN. Перед запуском необходимо разблокировать рулевой вал. Для этого подключаются к проводу управления блокиратором, в верхнем разъеме блока сертификации
Для разблокировки рулевой колонки подается (-) «масса» с выхода системы, настроенного по логике работы стартера.
На автомобилях с механической коробкой передач для подготовки к автоматическому запуску двигателя необходима отработка алгоритма «программная нейтраль». Для окончания режима «программная нейтраль» необходимо имитировать нажатие кнопки «Start/stop» для остановки двигателя.
21 Pin – серый. Подается (-) «масса» с выхода системы по окончании работы алгоритма «программная нейтраль».
Для имитации нажатия педали сцепления необходимо соединить между собою провода датчика педали сцепления.
Решили мы тут с коллегой Дозенсом написать мануальчег по вкукоживанию сигналки Starline A93 в Маркообразное авто в сотом кузове. Под это определение подпадают автомобили на платформе X100 - Mark II, Chaser, Cresta независимо от конкретного исполнения. То есть, JZX100, GX100 и, если оно такое было, SX100. Также, наш клиент и исполнение X105.
Установка сигналки Starline A93 на Toyota Mark II
Начнём с центрозамка.
У водителя в ногах есть кик-панель съёмная, там под ней сидит блок со штеккерами и блоком "Мультиплекс", что присран сзади, на стороне, что смотрит на кузовное железо. Так вот, в Мультиплекс идёт жгутик проводов. Вообще, Мультиплекс - это то, что доктор прописал: вместо того, чтобы колхозить все приколюхи самому или же что этакое искать - проще прицепиться к Мультиплексу. Что мы и будем делать в половине случаев. Так вот, в этом жгутике находим проводки коричневый с белой полосой (LOCK) и коричневый с жёлтой полосой (UNLOCK). Первый открывает двери, второй закрывает, если на массу замыкать. Вот их цепляем к сигналке. Лучше всего подыскать проводки такого же цвета и взять изоленту "Terminator" или типа того, дабы выглядело как штатное. Поможет обмануть гадов, если что.
Схема соединения ЦЗ.
Впрочем, туда ещё надо добавить проводки от кнопок закрывания дверей, они там рядом.
С ними так: чтоб сигналка с ума не сходила - сначала делаем разветвление диодами. Диоды надо взять типа 1N4007, мощности хватает, неоднократно проверено.
Диодик 1N4007 - довольно мелкий, но такого хватает.
Диодики соединяем анодами, припаиваем к проводочку, проводочек припаиваем (вообще, всё пайкой делаем! никаких скруток!) к проводу кнопки. Идёт он в Мультиплекс, как и все прочие двери.
Вообще, проводок салатового цвета с красной полосой - от водительской двери, просто серый - от передней пасс. двери и просто салатовый - от задних, они все соединяются параллельно, равно как и багажник, если там датчик есть. Кстати, этот салатовый цвет в мурзилках упорно именую ядовито-зелёным, если что. Но то не суть.
Так вот, на этих проводках тоже делаем через разветвители на диодиках - дабы у нас не конфликтовали сигналка и Мультиплекс. Метод - диодики спаиваем с проводком требуемого цвета анодами, а к катодам цепляем, на один катод провод от сигналки и на другой катод - перезанный провод от мультиплекса.
Ну а проводок с анодами цепляем к выключателю дверей.
В итоге у нас остаётся туева хуча проводков свободных от катодов, что к сигналке - все, кроме вод. двери, смело соединяем вместе. В итоге проводков два - от всего и от двери водилы. Тащим их к сигналке.
Но можно сделать лучше, и мы и сделаем лучше, проще и экономичнее.
Из Мультиплекса выходит проводок до плафонов, его надо вызвонить в штеккере. Также надо развести токи сигналки и освещения салона. С этим так: чтоб сигналка с ума не сходила - сначала делаем разветвление диодами. Диоды надо взять типа 1N4007, мощности хватает, неоднократно проверено. Диодики соединяем анодами, припаиваем к проводочку, проводочек припаиваем (вообще, всё пайкой делаем! никаких скруток!) к проводу.
Схема соединения контроля дверей.
Проводок салатовый с красной полоской - от штеккера Мультиплекса до плафона идёт. Открываем плафон на потолке, ставим переключатель в положение НЕ ДВЕРИ (выкл или вкл, но не дверь, то есть, DOOR) и прозваниваем до Мультиплекса. Нашёлся если - это наш клиент. От него будет пищать всё, кроме багажника. Кстати, плафон между козырьков, если есть, также ставим в то же положение перед прозвонкой - ибо они связаны. В багажнике, у лампы освещения, берём провод красный с белой полоской, цепляем через диодик как двери - спайку диодов катодами к датчику-выключателю лампы, одним анодом к сигналке, на оранжево-белый провод штеккера Х4 по мануалу.
Блок управления радиоключом в GX100 Чайнике находится в правом заднем крыле. Там же, рядом с блоком, висит релюха, которая щелкает эл.приводом замка. От эл.привода замка к этому реле идет черный провод с серой точкой. Реле управляется импульсом отрицательной полярности от блока управления радиоключом через синий провод с красной полосой. Тянем два провода от блока сигнализации в багажник и подключаем провод концевика к красному проводу с белой полосой (он идет от замка багажника к лампочке освещения багажника) и подает массу при открывании включая лампу. Второй провод от сигналки управления багажником "-" цепляем на синий с красной полосой. Получилось использовать штатное реле открывания багажника и не понадобилась установка дополнительного реле.
С бензонасосом сделаем вот что.
Там же рядом, есть провода бензонасоса. Надо сделать блокировку. Под кик-панелью находим в жгуте, что идёт назад, сравнительно толстенький проводок синего цвета с красной полосой. Выдернув штеккер и осторожно подав на него 12 вольт, убеждаемся, что это бензонасос (слышим его жужжание). Либо, сняв заднее сидение и по жгуту вызвонив его мультиметром.
Теперь перерезаем тот проводок, что идёт к штеккеру ДО заднего жгута, он, правда, сидит под пластмасской, в которой спрятан штеккер, но если сделать надёжно (спаять потом), то нестрашно и к тому же лишняя защита.
Так вот, перерезали его, вешаем на него реле согласно мануала сигналки.
По схеме из мануала зацепим внешнее реле. Это так наз. "Выход на внешнюю блокировку". Согласно схемы, контакт "30" цепляем на массу. Контакт "87а", он же "88", он же "НЗ" - цепляем к проводу, что убегает на сам бензонасос, провод "87", он же "НР" - к проводу, что уходит к штатному реле насоса. То есть, в проводку.
Таким мухтаром, когда у нас машина на защите, бензонасос воткнут на массу, и при попытке его напрямую включить - проводок будет искрить, а насос не заработает. Но как только сняли с охраны и включили зажигание - насос оказывается соединён штатно.
Но эту функцию придётся программировать.
Вскрываем приборную панель.
Тут важно не спутать провода - два из них совпадают по цвету и сечению, но сидят в разных штеккерах приборки.
На приборке, есть штеккера. Находим там проводок к тахометру, он прилетает с коммутатора зажигания. Цвет - зелёный с чёрной полосой. Делаем от него отвод к сигналке.
Туда же тянем, к жгуту приборки, два проводка для мигания поворотников. Важно не спутать провода по цвету - в обоих случаях штатные провода зелёные, притом два из трёх совпадают по расцветке и полоской. Также можно их привязать к кнопке аварийки, или к переключателю поворотов - но удобней именно к приборке. Для этого находим в жгуте приборки (в одном из штеккеров) провода зелёный с чёрной полосой и зелёный с жёлтой полосой - они будут звониться на лампочки в приборке, лампы поворотов. Можно даже так: лампочки вынул - вызвонил, куда на плате от них проводник прилетает - если проводок указанного цвета - это наш клиент.
Цепляемся к ним, и с приборкой точно тема закрыта, три проводка - контроль работы двигла (к таху), и два провода мигания поворотов.
Важно: массу сигналки выводим на один из штатных проводов массы - можно взять тоже с приборки, это будет чёрный проводок в одном из штеккеров.
Так сигналку по отдельной массе не вычислят.
А вот под рулём, под панелью, что скрывает нижнюю часть торпедо, надо прицепиться к проводу на фишке так наз. "лягушки" - кнопки, которую нажимает педаль тормоза, и зажигает стоп-сигналы. Тянем от неё к сигналке зелёно-белый провод , соединяем его с оранжево-фиолетовым проводом. Также привяжем провод от ручного (стояночного) тормоза. Для этого на жгуте приборки отыщем проводок, что идёт на лампочку контроля тормозной системы. Это чёрный проводок с белой полоской. Вызваниваем его через лампочку, как описано выше. Тянем от него провод к сигналке и соединяем с сине-красным проводом.
Теперь с приборкой точно всё.
Также делаем жгут для мотоотсека.
Туда мы потянем датчик температуры, провод гавкалки и контроль капота.
Итого - сдвоенный провод датчика (можно при необходимости удлинить простыми автомобильными проводками, при условии сохранения полярности), один на гав-гав и один на капотный датчик. Температурник лучше всего прикрутить под капотом на болтик клапанной крышки, проложив провод возможно незаметней и удобнее, а датчик - по возможности неудобно для откручивания, в тёплом месте, где-нить под впускным коллектором - опять же, он там и сохраннее будет. Но можно и не выпендриваться и тупо на крышке сбоку под любой болт покласть его. Датчик открывания, что идёт в комплекте сигналки - говно говном. Поэтому лучше всего применять штатный дверной, сделав под него кронштейн или отверстия в "телевизоре" - панели передка.
Теперь цепляем силовой модуль и питание сигналки.
Раскурочиваем защиту замка зажигания, дабы до жгута его добраться. Подальше от замка, поближе к корню (или штеккеру, что там, уже не помню, у сотого), делаем присоединение к сигналке, толстыми проводами. Питание сигналки берём либо с толстого белого провода, что растёт из блока реле и предохранителей, но это палево, либо непосредственно из жгута к замку зажигания.
Соединение силового модуля и питания осн. блока.
Теперь протянем провода для модуля связи и светодиода.
Тут уже каждый извращается как хочет - но у меня типовой вариант выглядит так: светодиод врезан в обшивку стойки стекла у водительской двери, а модуль связи сидит за затемнением лобового стекла, между стеклом и зеркалом заднего вида. Также у нас имеются кнопка "Валет" и датчик удара по кузову.
Практика показывает, что кнопку "Валет" архиудобно держать наклеенной на внутреннюю поверхность торпедо, непосредственно НАД лючком маленького водительского "бардачка", есть такой у сотых Марковников-Чайзеров. То есть, выглядит это так: когда надо нажать кнопку - открываем лючок и давим пальцем вверх.
Либо клеим где хотим - это уже дело вкуса.
Датчик удара удобно разместить, при снятой панели, скрывающей подрулевое пространство, на опоре "бороды" торпедо - притом, что датчик сначала настраивается (когда сигналка уже привязана), а потом панель ставится на место. Возможно, придётся уточнить настройку, но максимум раза, хватает. Кстати, можно зацепить несколько таких датчиков, если есть, на сигналке есть доп. канал для ещё одного датчика. Также известно, что цепляли просто параллельно несколько датчиков вообще на один и тот же жгутик к датчику. Тут уже каждый решает сам.
Конечно ж, можно ещё привязать остальные провода и активировать другие фичи - но сигналка у нас уже привязана, уже будет нормально работать.
Фактически, осталось лишь запрограммировать - но так как это описано в мануале достаточно подробно - тут я это описывать не буду.
Читайте также: