Точки подключения сигнализации шевроле орландо 2012
комплекс Старлайн разработанный для защиты от угона и передачи владельцу информации о состоянии автомобиля. Обладает функциями автозапуска и управления двигателем. Использует несканируемый диалоговый код управления. Оборудован интегрированным мультисистемным CAN-интерфейсом, 512-канальным помехозащищенным трансивером с дальностью до 2000 м, ударопрочным брелком управления. - Бесплатная доставка
• Модуль обхода штатного иммобилайзера BP-03
время для установки — 4 часа
1. Снимаем подторпедник Шевроле Орландо. Для этого снимаем левую накладку торпедо и отворачиваем 1 саморез за ней. Далее отворачиваем 2 самореза нижней накладки подторпедника и снимаем ее. Затем снимаем накладку левого порога и кик-панели (на защелках), отворачиваем 1 болт под ней и снимаем подторпедник
9. Сигнал педали тормоза, а также стояночного тормоза на Chevrolet Orlando присутствует в шине CAN. Поэтому на Chevrolet Orlando с МКПП следует не подключать оранжевофиолетовый и сине-красный провод сигнализации, а на Chevrolet Orlando с АКПП необходимо в настройках CAN интерфейса отключить сигнал стояночного тормоза, и подсоединить к массе сине-красный провод.
10. Подключаем модуль обхода штатного иммобилайзера в разрыв любого из проводов штатной рамки
MAV: Не знаю как закрываются окна, потому что обычно сам всегда закрываю, а тут недавно хотел в машине оставить детей с немного приоткрытыми стёклами и был сильно удивлён когда при постановке на охрану StarLine стёкла сами закрылись.
Pirat100: При постановке на охрану StarLine окна закрываются всегда. При снятии с охраны StarLine открываются все двери. При постановке на охрану StarLine двери блокируются все, кроме случая когда при помощи кнопки в салоне или на брелке-ключе разблокировался "багажник" (5-я дверь), тогда почти всегда двери не блокируются (8-9 из 10 раз). Приходится снова снимать с охраны и снова ставить (при снятии с охраны StarLine пытается разблокировать уже разблокированные двери), тогда двери блокируются.
На диагностическом разъёме (под блоком предохранителей у руля) не нашёл подключения к шине CAN.
Сегодня проверил потребление тока мультиметром:
Начальные условия: аккумулятор 10 часов стоял на зарядке, авто без питания.
1. Поставил аккумулятор на авто, подсоединил. Убедился, что сигнализации не активированы. Отсоединил "-" с аккумулятора. В разрыв подключил мультиметр в режиме замера постоянного тока 10А.
2. После подачи питания ток - 0,25-0,3А, через некоторое время упал до 0,18-0,2, через 3-5минут снизился до 0,02-0,03А. Дальше никаких изменений.
3. Поставил на охрану штатную сигнализацию. Сначала ток - 0,3А, потом некоторое время 0,25-0,26А, через 2-3 минуты снизился до 0,03-0,04А. Дальше никаких изменений.
4. Снимаю с охраны штатную сигнализацию, открываю/закрываю водительскую дверь. Ток - 0,25-0,3А. Ставлю на охрану StarLine. Сначала ток - 0,3А, потом некоторое время 0,25-0,26А, бывали всплески до 0,3-0,4А, через 2-3 минуты снизился до 0,04А. Дальше никаких изменений.
5. Снимаю с охраны StarLine, открываю/закрываю водительскую дверь. Ток - 0,25-0,3А. Ставлю на охрану штатную сигнализацию и StarLine. Сначала ток - 0,3А, потом некоторое время 0,25-0,26А, бывали всплески до 0,3-0,4А, через 2-3 минуты снизился до 0,04А. Дальше никаких изменений.
6. Снимаю с охраны обе сигнализации, открываю/закрываю водительскую дверь, включаю/выключаю зажигание, магнитолу, открываю/закрываю "багажник", подключив аккумулятор нормально завожу, проезжаю немного и глушу двигатель. Ставлю на охрану штатную сигнализацию. Сначала ток - 0,3А, потом некоторое время 0,25-0,26А, через 2-3 минуты снизился до 0,02-0,03А. Дальше никаких изменений.
7. Снимаю с охраны штатную сигнализацию, открываю/закрываю водительскую дверь. Ток - 0,25-0,3А. Ставлю на охрану StarLine. Сначала ток - 0,3А, потом некоторое время 0,25-0,26А, бывали всплески до 0,3-0,4А, и дальше никаких изменений. В течение 10 минут ток остался 0,25-0,26А.
8. Снимаю с охраны StarLine, открываю/закрываю водительскую дверь. Ток - 0,25-0,3А. Ставлю на охрану штатную сигнализацию и StarLine. Сначала ток - 0,3А, потом некоторое время 0,25-0,26А, бывали всплески до 0,3-0,4А, и дальше никаких изменений. В течение 10 минут ток остался 0,25-0,26А. Из четырёх раз 3 раза ток остался 0,25-0,26А и только один раз упал до 0,04А.
Итог: повышенное потребление тока в режиме охраны наблюдается при использовании сигнализации StarLine, которую ставили в автосалоне. Но почему-то в некоторые разы ток падал до положенных 0,04А.
Так как всё равно занялся электрикой посмотрел установку сигнализации. Руки им бы оторвать: провода проложены кое-как, висят, лишь бы не было видно за панельками, блок не закреплён - просто заткнут за подобие поролона в центральной консоли, датчик удара прилеплен на пластик там же, и тут же (ура, я её нашёл) валет-кнопка - за панелькой у ног пассажира.
Хочу сам переустановить. Кто подскажет где находится ВСМ, куда подключать CAN и т.д. и т.п.
Престиж - Авто
Партнер клуба
MAV: Не знаю как закрываются окна, потому что обычно сам всегда закрываю, а тут недавно хотел в машине оставить детей с немного приоткрытыми стёклами и был сильно удивлён когда при постановке на охрану StarLine стёкла сами закрылись.
Pirat100: При постановке на охрану StarLine окна закрываются всегда. При снятии с охраны StarLine открываются все двери. При постановке на охрану StarLine двери блокируются все, кроме случая когда при помощи кнопки в салоне или на брелке-ключе разблокировался "багажник" (5-я дверь), тогда почти всегда двери не блокируются (8-9 из 10 раз). Приходится снова снимать с охраны и снова ставить (при снятии с охраны StarLine пытается разблокировать уже разблокированные двери), тогда двери блокируются.
На диагностическом разъёме (под блоком предохранителей у руля) не нашёл подключения к шине CAN.
Сегодня проверил потребление тока мультиметром:
Начальные условия: аккумулятор 10 часов стоял на зарядке, авто без питания.
1. Поставил аккумулятор на авто, подсоединил. Убедился, что сигнализации не активированы. Отсоединил "-" с аккумулятора. В разрыв подключил мультиметр в режиме замера постоянного тока 10А.
2. После подачи питания ток - 0,25-0,3А, через некоторое время упал до 0,18-0,2, через 3-5минут снизился до 0,02-0,03А. Дальше никаких изменений.
3. Поставил на охрану штатную сигнализацию. Сначала ток - 0,3А, потом некоторое время 0,25-0,26А, через 2-3 минуты снизился до 0,03-0,04А. Дальше никаких изменений.
4. Снимаю с охраны штатную сигнализацию, открываю/закрываю водительскую дверь. Ток - 0,25-0,3А. Ставлю на охрану StarLine. Сначала ток - 0,3А, потом некоторое время 0,25-0,26А, бывали всплески до 0,3-0,4А, через 2-3 минуты снизился до 0,04А. Дальше никаких изменений.
5. Снимаю с охраны StarLine, открываю/закрываю водительскую дверь. Ток - 0,25-0,3А. Ставлю на охрану штатную сигнализацию и StarLine. Сначала ток - 0,3А, потом некоторое время 0,25-0,26А, бывали всплески до 0,3-0,4А, через 2-3 минуты снизился до 0,04А. Дальше никаких изменений.
6. Снимаю с охраны обе сигнализации, открываю/закрываю водительскую дверь, включаю/выключаю зажигание, магнитолу, открываю/закрываю "багажник", подключив аккумулятор нормально завожу, проезжаю немного и глушу двигатель. Ставлю на охрану штатную сигнализацию. Сначала ток - 0,3А, потом некоторое время 0,25-0,26А, через 2-3 минуты снизился до 0,02-0,03А. Дальше никаких изменений.
7. Снимаю с охраны штатную сигнализацию, открываю/закрываю водительскую дверь. Ток - 0,25-0,3А. Ставлю на охрану StarLine. Сначала ток - 0,3А, потом некоторое время 0,25-0,26А, бывали всплески до 0,3-0,4А, и дальше никаких изменений. В течение 10 минут ток остался 0,25-0,26А.
8. Снимаю с охраны StarLine, открываю/закрываю водительскую дверь. Ток - 0,25-0,3А. Ставлю на охрану штатную сигнализацию и StarLine. Сначала ток - 0,3А, потом некоторое время 0,25-0,26А, бывали всплески до 0,3-0,4А, и дальше никаких изменений. В течение 10 минут ток остался 0,25-0,26А. Из четырёх раз 3 раза ток остался 0,25-0,26А и только один раз упал до 0,04А.
Итог: повышенное потребление тока в режиме охраны наблюдается при использовании сигнализации StarLine, которую ставили в автосалоне. Но почему-то в некоторые разы ток падал до положенных 0,04А.
Так как всё равно занялся электрикой посмотрел установку сигнализации. Руки им бы оторвать: провода проложены кое-как, висят, лишь бы не было видно за панельками, блок не закреплён - просто заткнут за подобие поролона в центральной консоли, датчик удара прилеплен на пластик там же, и тут же (ура, я её нашёл) валет-кнопка - за панелькой у ног пассажира.
Хочу сам переустановить. Кто подскажет где находится ВСМ, куда подключать CAN и т.д. и т.п.
Если хотите устанавливать сами - не спрашивайте здесь в общей теме. Пишите хотя бы в личку. А еще лучше звоните в техподдержку Старлайн - там вам с радостью ответят на все вопросы.
Установка сигнализации на Chevrolet Orlando
Апрель 27th, 2014 | Автор: Олег
Установка сигнализации на Chevrolet Orlando
Автомобиль приобретен несколько дней назад (пробег 547км).
В салоне на него была установлена (навязана) сигнализация Cenmax .
Сигналка хорошая. но владельцу хотелось иметь сигнализацию с автозапуском.
Сигналку на предыдущую машину он ставил у нас, наверное, поэтому ”путь-дорога ”привела его к нам.
Он приобрел сигнализацию с функцией автозапуска Red Scorpio Premium ST и обходчик иммобилайзера.
Red Scorpio Premium ST
Для Chevrolet Orlando практически все необходимые сигналы для подключения сигнализации присутствуют в CAN -шине, поэтому был дополнительно приобретен универсальный CAN -модуль StarLine 2 CAN 35 .
Сирена на авто уже стояла, поэтому приобретать новую не было необходимости.
Приступаем к работе.
Для начала необходимо снять сигнализацию, поставленную в салоне.
Владелец сказал, где находится кнопка «валет», дальше «дело-техники».
Снимаем боковую переднюю накладку центральной консоли со стороны пассажира.
Крепление 2 защелки. И вот она - сигнализация, лежит спокойненько на коврике рядом с блоком ВСМ. Ее даже не удосужились убрать куда- нибудь с глаз.
К, сожалению, фотографии сделать не удалось - сели аккумуляторы на фотике.
Ну, да ладно. Продолжаем.
Все подключения сигналки сделаны тут же, на блоке ВСМ. При отключении был крайне удивлен. Подключены: +12 вольт - питание, зажигание, повороты, центральный замок и сирена (провод уходил в моторный отсек).
Ни концевики дверей, ни крышки багажника, ни концевик капота НЕ ПОДКЛЮЧЕНЫ.
Теперь стало ясно, почему после снятия машины с охраны, если не повернуть ключ в замке (включить зажигание), двери центральный замок закрывает обратно (владелец специально заострил на этом внимание)
СИГНАЛКА ПРОСТО НЕ ВИДИТ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ, ЗАХОДИ, КТО ХОЧЕТ!
Я встречал машины, на которых, если нет штатных концевиков капота или багажника, установщики в салонах их попросту не ставят, но чтобы не подключать концевики дверей встречаю впервые.
Так. Сигналку сняли, пора устанавливать новую.
Установку сигнализации Red Scorpio Premium ST начинаем с установки концевика капота (в этой комплектации авто его нет и установщики из салона не стали напрягаться).
Протягиваем новую проводку от сирены и концевика капота, а также двойной провод от датчика температуры, входящего в комплект сигнализации.
По поводу комплектации смотрите видео.
Для дальнейшей установки нужно снять подторпедник (2 самореза внизу , 1 за боковой накладкой торпедо), кожух руля (верхняя часть на защелках, нижняя 1 саморез снизу и 2 спереди с торца за рулем) и накладку левого порога. С подторпедника выщелкиваем диагностический разъем.
Чтобы снять блок предохранителей нажимаем на 2 защелки вверху по бокам и вынимаем блок из крепежных элементов.
Слева на моторном щите через штатный уплотнитель протягиваем провода из моторного отсека.
Места установки основного блока сигнализации, обходчика иммобилайзера, CAN -модуля, датчика удара и блока приемопередатчика пусть каждый выбирает сам. Не хочу выдавать «грибные места».
Единственное отступление- светодиод вставил в тоже отверстие, что осталось от бывшей сигналки (зачем портить облицовку новой «дыркой») .
Параметры CAN - модуля показаны ниже.
Параметры CAN -шины
Подключение очень простое. Соединяем провода сигнализации с проводкой от CAN -модуля.
Плюс с плюсом ( я подключал между сигналкой и предохранителем на 30 А, предохранитель пока вынут из колодки). Массовые вместе.
Провод от модуля « выход открытие дверей» с проводом сигналки «вход концевиков дверей».
Провод от модуля « выход открытие багажника» с проводом сигналки «вход концевика багажника».
Выход сигналки на открытие дверей с входом открытия центрального замка модуля и т.д.
Провод от концевика капота подключаем непосредственно к сигналке
Выход сигналки на сирену к проводу, идущему на сирену.
Массу подключаем к балке над блоком предохранителей
Плюс к желто-красному толстому проводу в жгуте блока предохранителей.
CAN -шину, витая пара, оранжевый и оранжево-белый к разъему диагностики.
Розовый от сигналки к модулю обхода иммобилайзера.
На данном автомобиле для автозапуска используется следующая схема: Подача питания сначала на АСС, а затем на зажигание. Затем, при отключении питания АСС, происходит запуск двигателя. Алгоритм работы автозапуска сигнализации так и делает (смотри временные диаграммы работы). Поэтому провода для подключения стартера здесь не используются.
Подключаем все остальное: светодиод, модуль приемопередатчика, кнопку валета, датчик удара и датчик температуры.
Ну что же, осталось включить и настроить.
Вначале нужно запрограммировать CAN -модуль:
1. Нажимаем сервисную кнопку на модуле (не «валет» сигналки) и, не отпуская, вставляем предохранитель - подаем питание.
2. Дожидаемся 5 коротких сигнала с CAN -модуля.
3. Отпускаем кнопку, последуют 4 звуковых сигнала.
4. Затем нажимаем ее один раз, входим в режим ввода модели авто.
5. Отпускаем, вводим код 1718, который соответствует данному автомобилю.
6. Ввод кода: нажать 1 раз-пауза-1 пик, нажать 7 раз-7 пиков, нажать 1 раз-1 пик, нажать 8 раз-8 пиков.
7. После подтверждения ввода последней цифры кода прозвучат 2 сигнала - код введен правильно.
На этом практически установка была бы закончена, если бы не одно “но”, точнее несколько.
При проверке работы функций сигнализации выяснилось, что центральный замок багажника от сигналки не открывается. В тоже время от родной сигналки (кнопки на ключе) и от кнопки на панели приборов все работает. Увеличение длительности импульса центрального замка положительного результата не дала – вернул настройку на 0,8 сек.
Можно было подключиться через блок ВСМ, но в этом случае лишаемся функции «комфорт» (закрытие стекол). Двухшаговое открытие отверг сразу – неудобно. Для себя может быть и оставил, но для клиента не стал.
После проб нескольких вариантов подключил так: закрытие оставил через CAN – модуль, а открытие подключил в блоке ВСМ, коричнево-белый провод в синем разъеме.
Следующая неприятность: при автозапуске не читается ключ, точнее чип, который в нем находится.
Питание приходит, во время запуска никуда не пропадает.
Обходчик был подключен в разрыв белого провода от рамки штатного иммобилайзера. Попробовал использовать специальную катушку из набора обходчика. Мимо. Намотал провод вокруг родной катушки. Опять пролет.
Разобрал обходчик, мало ли что. Ничего криминального не нашел.
А теперь – себе на будущее, остальным на учебу.
Я впервые ставил сигналку с автозапуском на автомобиль без подключения стартера.
В обычных авто считывание чипа в ключе происходит в момент появления напряжения на проводе «зажигание». Я и подключил обходчик, как обычно, к проводу зажигания.
А нужно подключать к проводу АСС, т.к считывание чипа происходит в этот момент.
Вот так, разница подачи напряжения в 0,2-0,3 сек между АСС и зажиганием « поимела мои мозги».
Но это еще не все!
По умолчанию сигналка контролирует запуск по изменению напряжения. Не проходит данный вариант – машина заводится и тут же глохнет. Поэтому нужно перепрограммировать сигнализацию на «контроль по генератору». Берем данный сигнал с CAN – модуля (серо-черный провод).
Настраиваем датчик удара. Еще раз все проверяем. Собираем
Все. Установка сигнализации на Chevrolet Orlando завершена.
Если Вас заинтересовала данная статья и Вам есть, что сказать (хорошее или не очень) оставте Свои комментарии ниже.
Буду очень признателен за Ваше участие в обсуждении статьи.
при программировании сан выбрал № авто 1736, все поставил и все заработало.
но машина вернулась через 5 минут езды, с кучей ошибок по АБС и прочему!
что сделал не так? склоняюсь к тому что нужно запрограммировать КАН на версию по проще, 1723 или выбрать ещё проще 1718, тогда где брать сигнал с водительской двери?
за ранее спасибо!
Ответы 9
из подключенных проводов к авто это, минус, АСС и ЗАЖ 1, управление ЦЗ по аналогу, и КАН 3 провода.
что сделал не так?
Советую почитать ветки про попытки установить сигнализации по CAN на Шевроле КРУЗ. Смотреть не только А94, но и В94, Е90, А93 в приложении к ШЕВРОЛЕ. Долго и нудно почитать.
Не так всё просто с ШЕВРОЛЕ, чтобы там проканало
, минус, АСС и ЗАЖ 1, управление ЦЗ по аналогу, и КАН 3 провода.
Придется много чего перепробовать. И тем не менее - кое-что придется переделывать проводами, запретив в CAN.
но машина вернулась через 5 минут езды, с кучей ошибок по АБС и прочему!
Думаю - что-то не так подключили к CAN, других причин для гирлянды ошибок пока не усматриваю.
понятно, нет ничего лучше аналогового сигнала.
вопрос один, приходит на блок ВСМ водительская дверь и каким цветом? чтоб организовать имитацию для магнитофона.
В общем подключил кан по одному проводу (кор кр) ,программа 1723, по кану оставил только концевики дверей капота и багажника. Все остальное аналог, все заработало нормуль. Осталось только два вопроса: подключил управление поворотами на аварийку (альтернативно) не корректно работает, переподключу наверное на габариты аналогово. И не смог найти пока концевик двери водительской для организации имитации.
И не смог найти пока концевик двери водительской для организации имитации.
Он внутри двери. Надо обшивку снимать и тащить провод вовнутрь двери. Я же предлагал почитать про KRUZE - старшего брата ОРЛАНДО.
да пытался я читать. но этом форуме ужасно устроен поиск.
спасибо большое за помощь. по схеме вроде как к в блок ВСМ идет.
вот схема кому может нужна будет.
Делал "орландо" давно. Но обшивы сдирал со всех дверей, так как CAN-модулей StarLine тогда еще не было, а блоки MultiCAN стоили космос. А проводов КОНЦЕВИКОВ в разъемах дверей не обнаружилось. И клиент готов был заплатить за разбор 4 дверей (что было дешевле MultiCAN ). Подозреваю, что от комплектации автомобиля зависит - выходят-ли провода с салон или нет. Ищите - если Вам повезет - найдете в салоне. Советую искать в разъеме пучка Door-Body. Если не найдете, зато в пучке будет ВИТАЯ ПАРА CAN, то придется снимать обшиву.
да пытался я читать. но этом форуме ужасно устроен поиск. Не знаю - я только что набрал всего одно слово KRUZE и первая же ссылка была про имитацию двери.
Добрый день, забыл отписаться,
В общем открыл дверь, там от замка серый тонкий провод (проводов серых два), подключил к доп. какналу все заработало.
Всем привет! В продолжение вчерашнего поста о годовщине: вчера же был, наконец, доделан подарок мне и Танку — дистанционный запуск родным ключом.
Во время исследования темы о полностью штатном автозапуске выяснилось, что цена и трудозатраты его реализации того не стоят. В итоге было решено использовать "полу-штатный" способ, навеянный вот этой записью — спасибо sarzamas за столь подробную инструкцию. А именно был прикуплен комплект Fortin Evo All + THAR-GM1от небезызвестной фирмы Fortin, с которой, как оказывается, работают почти все минские автодилеры. Попутно прикуплен и сопутствующий программатор — вещь редкая в Беларуси.
Fortin Evo All представляет собой обходчик штатного иммобилайзера и попутно реализует функцию автозапуска, причем, если ставить его в режиме standalone (без дополнительных сигнализаций), то дистанционный запуск происходит со штатного ключа. T-Harness GM1 — комплект проводки, для подключения Фортина в штатные разъемы: не нужно резать провода, всё ставится очень быстро. Собственно подключение идет в районе рулевой колонки:
И один провод нужно подключать как-то к зеленому проводу диагностической колодки, попутно пришлось также где-то поискать питание, которое тоже решил взять из диагностики. Вот так временно и подключил всё, чтобы считать код иммобилайзера:
По вышеупомянутой инструкции считываем код иммобилайзера с ключа, затем отключаем блок, подключаем к программатору, обновляем прошивку, закидываем код иммо на расшифровку на серверах компании Фортин (этот момент несколько напрягает, но так и быть):
Записываем расшифрованный ключ иммо в блок Фортин, дальше программируем аналогично товарищу sarzamas . Подключаем блок назад, выжимаем сцепление, пробуем заводить с ключом в руке — заводится!
Теперь, когда основное сделано, встал вопрос, как подключить временные провода на постоянку. Резать проводку в машине не хочется. К тому же, данный комплект изначально предназначен для установки только на машинки с коробкой автомат, для механики надо что-то думать с педалью сцепления, чтобы она сама якобы выжималась для автозапуска двигателя — не подпирать же её палкой, каждый раз выходя из машины.
Вопрос с подключением питания и к шине данных авто был решен при помощи вот такого вот переходника:
То есть я решил, что питание от разъема диагностики меня целиком устраивает, тем более всё равно надо к нему подключать как минимум один провод, к тому же, всегда есть возможность быстро отключить систему, если что (обращение по гарантии к примеру). Для безопасности не забываем на цепь питания поставить предохранитель на пару ампер:
Собираем всё в жгут и короб, убираем лишнее. Вот так всё выглядит уже собранным и подключенным:
"удлиннитель-ответвитель" почти не торчит:
Со сцеплением думал долго. Просто закоротить через сопротивление датчик (который, по факту, потенциометр), чтобы всё время было якобы выжатое сцепление — вообще не выход. Заиметь на автомобиль прошивку без требования выжимать сцепления тоже не получилось, да и встал вопрос о безопасности. Решилось всё так: спасибо товарищу 075rus за идею и электросхемы — можно жёлтый провод датчика сцепления через 300 Ом сопротивления и диод кинуть на массу ручника. Собственно это я и сделал, но, поскольку провода резать не хотелось очень сильно, подключался к проводке через специальные клипсы, которые легко снять, если потребуется, и повреждение изоляции минимально. Вот так выглядит место подключения в районе сцепления:
Второй конец — на синий провод серого разъёма блока кузовного оборудования (ручник):
Красная изолента сугубо фиксирует добавляемый проводок. Ставим машину на ручник, выходим, закрываем, зажимаем кнопку закрытия дверей на три секунды — машинка завелась, ура!
К вопросу о безопасности, который был продуман:
— машина автоматом глохнет через семь минут и еще раз принудительно закрывает двери, даже если они уже закрыты (перепостановка на охрану, судя по всему)
— если машина заведена, а вас рядом нет, и кто-то смог вскрыть дверь и открыть её — машина заглохнет
— если кто-то разбил стекло, пока машина заведена, и решил попробовать уехать, как только он нажмёт на педаль тормоза — она заглохнет
— если вы поставили машину на передаче, но не затянули ручник — она дистанционно не заведётся
— если поставили на передаче и затянули ручник, дёрнется, в попытке завестись, но не заведётся (важное замечание: ручник должен работать и держать машину :))
— соответственно, если вы ставите машину на большом уклоне, и хотите и передачу включить, и ручник, и безопасность соблюсти — вынимаем из диагностики разъем Фортина, и спокойно ставим машину
В общем-то, все основные описанные моменты можно посмотреть на этом небольшом любительском видео:
Реализованный функционал работает хорошо в пределах дальности действия ключа, и летом очень пригодится (на даче, на пляже, или заводить машинку из окна офиса — чтоб салон остудился). Ближе к зиме буду думать о целесообразности подключения GSM-модуля и переводе Fortin в режим слейва, чтобы заводить машинку удалённо через приложение в телефоне.
Читайте также: