Опель антара проблемы с сигнализацией

Обновлено: 07.01.2025

Прошу не пинать ногами, поиском пробовал, толком ничего не нашел, а то, что нашел - не помогло. Суть проблемы: села батарейка в брелке штатной сигналки. открыл машину ключем, завел, по дороге купил новую батарейку, поменял (полярность не путал), приехал к дому - машина с брелка не закрывается. Закрыл ключем, поматерился в адрес продавцов. Утром попробовал еще раз с брелка - не открывает, открыл ключем, завел поехал. Купил еще одну батарейку - толку ноль, не работает брелок. Нашел дома второй (штатный) - работает. Вопрос: как прописать штатный брелок после замены батарейки?

/>
Members
475 сообщений

Ленинград
ОФБ спорт

/>
Members
219 сообщений

Псков
Monterey TD 3.1 LTD 1995

Дело просто не в батарейке, а в брелке. ИМХО

/>
Members
1 670 сообщений

Сургут
Ниссан ВалероЛоган, Исузу Трупер 3,5 2002

/>
Members
252 сообщений

Нижегородская обл.г.Городец
Opel Frontera.A2.5TDS серия Аризона.1998г.в32Cooper S/T

Попробуй включи зажигание и держать немного кнопку любую у меня сработало

/>
Members
2 378 сообщений

Салават, Башкирия
Opel Antara_2014. Были-ОФБ_2003_Olympus. Y22DTH и ОФА C24NE.

Извините, господа, но всё-таки выскажусь: в русском слово брелок словарное и склоняется немного по другому, т.е. не брелка, а брелока, не брелке, а брелоке и т.д. и не верьте, что MW подчёркивает, просто пендосы не знают русский язык. Ещё раз простите, пожалуйста.

Теперь по существу - помню тут на форуме обсуждалось подобное, но к сожалению алгоритм колдовства в памяти не остался.

/>
Members
192 сообщений

Москва
ОМВ99г. 4JX1

Попробуй включи зажигание и держать немного кнопку любую у меня сработало

Не могу решить проблему ложных срабатываний штатной сигнализации. Обращался к официалам, поменяли по гарантии датчик положения кузова, вроде перестала срабатывать, сегодня опять все снова. Может у кого то было что то подобное?

МОЯ Antara:: C145 2.4 MT6 Enjoy Plus
Пол: мужской
Город:: Москва САО

МОЯ Antara:: C145 2.2D AT6 Cosmo
Пол: мужской
Город:: Москва СВАО

Вам ответили ЗДЕСЬ, у нескольких человек были проблемы с датчиками объема в салоне.

МОЯ Antara:: C145 3.0 AT6 Cosmo
Пол: мужской
Город:: Томская обл.г.Стрежевой

Вам ответили ЗДЕСЬ, у нескольких человек были проблемы с датчиками объема в салоне.

Спасибо я прочитал, пробовал отключать датчики кнопкой, бестолку. Сегодня кстати молчит, вчера пригрозил продать, может испугался?))

МОЯ Antara:: C145 3.0 AT6 Cosmo
Пол: мужской
Город:: Санкт- Петербург

Было похожее ,ставишь на охрану ,проходит несколько минут и начинает орать .Вынул предохранитель, поездил дня 3 без сигналки , вставил обратно все работает.Диагностика показала либо неисправность блока наклона авто либо обрыв цепи . Ошибка активна не стирается но сигналка работает без глюков. Знающие люди сказали ,что сигнализация сама исключает неисправный блок и работает без него ? Кстати кто-нить знает где стоит этот блок ? Отпишитесь если есть знающие . GOOGLE не помог .

МОЯ Antara:: C145 2.2D AT6 Cosmo
Пол: мужской
Город:: Москва, САО

Столкнулся с такой же фигней. Последнее время задолбала - орет без видимых причин. Съездил к официалам. Причина срабатываний - датчики на стеклах. Проверили всю цепь. Цена вопроса - 5500 р. Второй день вроде тихо. Тьфу, тьфу, тьфу.

МОЯ Antara:: C145 2.2D AT6 Cosmo
Пол: мужской
Город:: Ростов-на-Дону

МОЯ Antara:: C145 2.2D MT6 Enjoy Plus
Пол: мужской
Город:: Самара

была муха в салоне пока не выгнал, тоже периодически срабатывало

МОЯ Antara:: C145 3.0 AT6 Cosmo Premium Plus
Пол: мужской
Город:: Cанкт-Петербург

подскажите, какой предохранитель вынимать? В описании нет

МОЯ Antara:: C145 3.0 AT6 Cosmo Premium Plus
Пол: мужской
Город:: Cанкт-Петербург

Итак, в моем случае, глюк штатной сигналки был вызван отказом датчика наклона.

МОЯ Antara:: Не Antara
Пол: мужской
Город:: Москва ЮЗАО

Коллеги , подскажите а как вообще отключить штатную сигнализацию а то у меня она периодически конфликтует с дополнительной .

МОЯ Antara:: C145 2.2D AT6 Cosmo
Пол: мужской
Город:: Санкт-Петербург

посетила сея проблема и меня

МОЯ Antara:: C145 3.0 AT6 Cosmo Premium Plus
Пол: мужской
Город:: Республика Беларусь г.Гомель

Только что приобрел Антару. И первая проблема - самопроизвольное срабатывание сигнализации. Смотрю по форуму - проблема крайне распространенная. А вот системного решения не выработано. Основные советы - меняй все по кругу.

1. Сигнализация прописывает причину срабатывания в память? Встречал несколько упоминаний об этом. Как считать? Если это просто, то я не понимаю, почему специалисты с TECH2 просят оставит авто у них для диагностики. Ведь достаточно посмотреть причину последних срабатываний, что бы определить дефект.

2. Можно ли считать причины срабатывания с помощью op-com? В каком разделе меню?

Пока провел диагностику путем отключения датчиков внутреннего объема с помощью кнопки на потолке (вопрос - при этом отключается датчик наклона?). Все равно срабатывает: значит остаются датчик капота, багажника, дверей и разбития стекла.

При сработке свет в салоне и багажнике не загорается. Значит, либо датчик капота, либо стекла.

Капот дергал, нажимал, стучал - не срабатывает - значит датчик стекла.

Сегодня сниму заднюю обшивку (если канун 8 марта не помешает) - осмотрю нитки датчика стекла, замеряю сопротивление, поставлю перемычки.

здравствуйте. Значит так. Опель Антара. 2012год.механика.делал имитацию обхода сцепления., через внешнее реле(старлайн).на к-т30 вешаем жёлтый(лягушка) до разрыва.на 87а,жёлтый со стороны лягушки.на 87белый с1.5кОм и на коричневый с 3 ком. Ну и питание на релюху. Сигналка А 93 2CAN+2LIN.Всё работает. Но в какой то момент, если побольше по ездить,загорается этот значок.и когда выключаешь автор.уже его не запустить. Скидываешь клемму или стираешь ошибку. Ошибка Р0807-датчик положения (муфты) низкий уровень сигнала. Пока в голову ничего не приходит. Может подскажете,где не так.

хорошо,сниму когда снова загорится значок. После скидования клеммы опять все нормально

сам датчик на педали тормоза,не накрывается случайно?

обход педали сцепления делал через релюху ,которая в комплекте с сигналкой. На к-т30вешаем жёлтый до разрыва. На 87а жёлтый со стороны лягушки. На 87 белый с 2,5 ком и коричневый с 3 ком.Думаю,что так получше будет.

извиняюсь не2,5 а 1,5 кОм

снова выскочил значок,фото чуть позже. Убрал реле,которое имитировать обход педали сцепления,пока ничего не выскакивает. Вот теперь думаю,как посоеденить правильно имидацию сцепления. Вроде с реле получше бы, но не пркатило. Может кто совет удельный даст

люди добрые,неужели никто не подскажете,по обходупедали сцепления. Может кто сталкивался

Здравствуйте люди добрые! Ответа и помощи жду до сих пор.Ниже всё описал.Спасибо

Так вроде бы и не надо педаль нажимать ..

Камиль Вы кукурузов или жопель астра J c МКПП делали ?

Я внимательно читал инструкцию по установке на антару.. Там нет разницы между КПП.Все на инсталляции. СтарЛайн. И выше скрины из мануала.

Да, проводка та, Вы правы.

так Вы не ответили на вопрос - Камиль Вы кукурузов или жопель астра J или жопель антара или шеви каптива c МКПП делали ? или для Вас что журнал плейьбой что доярка рядом = .. Там нет разницы

ух , какой то вы дерзкий,Ааv145 . Я вам ничем не обязан.Зачем тут . сравнивать.Человек тут ищет совета ,а не перепалки какой-то.

ух , какой то вы дерзкий,Ааv145 . Я вам ничем не обязан.Зачем тут .

Так вроде бы и не надо педаль нажимать ..

извиняюсь если что , но Вы читали ЧТО сделал Человек = На к-т30вешаем жёлтый до разрыва. На 87а жёлтый со стороны лягушки. На 87 белый с 2,5 ком и коричневый с 3 ком.Думаю,что так получше будет. = лично я понял на половину .

А про 300 Ом ,я знал. И про 1.3 кОм на белый и черный с белым тоже знаю.

nik_408 Вы где ? а то мы от безделья начали сами с собой спорить .

Дааным давно,когда работал в Машинном дворе, мы стартер подключали под капотом на фиолетовый провод. Затем стали подключать через 1.3 кОм на блоке

где педаль сцепы и где стартер .

это второй вариант ,через сцепу ,тоже должно работать.

если nik_408 на сцепе черт знает наворотил ( извините за мой французский ) при чем подключения стартера .

этот вариант без имитации нажатия педали сцепления.

если как Вы писали = Дааным давно,когда работал в Машинном дворе, мы стартер подключали под капотом на фиолетовый провод = сцепы не надо .

Да, Верно. Вы скопировали часть моего ответа.Далее там написано про резистор . Разве не так?

нет . либо стартер под капот ( ни сцепы ни резисторов 1.3 Ом ) либо все правильно

когда подключался через релюху, у меня всё работало. Но когда машина приедет км.15 примерно выскакивает вот эта хрень

и после этого,когда машину глушу,она не заводится,пока не скинешь клемму с ак-ра или не стерешь эту ошибкк

с каким *злым* умыслом порвали желтый провод ?

прочитал в интернете. Ребята не могли через 300ом сделать. Вызвонили сопротивление на легушке и зафигачили с релюхой все получилось. И ещё где то читал ,что зимой когда ставишь через 300ом,в морозы может не запуститься

ребята в интернете тоже ПОРВАЛИ желтый провод ?

и ещё, я пробовал не разрывая жёлтый провод лягушки через сопротивление 300 Ом на синий провод х7 идущий на силовой модуль..програмировал таблица 2.функция 8 вариант 3. Тоже не получилось. И вдобавок машина при постановке на мех. Нейтраль не включалась. Все обратно поставил.

да тоже ,на к-т 30 реле вешаем жёлтый до разрыва на 87В жёлтый со стороны лягушки.на 87 белый с 1,5кОм и коричневый с3кОм.Вот так

подключал всё машины аля-круз так ;

силовые - желтый зажигание , синий - АСС

зеленый ( минусовой с разъёма Х7 ) включённый как стартер с подбором сопли от300 до 500 Ом .

сейчас съезжу посмотрю, я то синий с х7 подсоединял(тонкий)через 300ом. Т програмировал .ф8 вариант 3.ничего не получилось

и сделайте фото = тип того чтоб цвет расположение проводов было видно

сюда по всему коричневый провод вообще не трогайте !

Расшифровываю подсказку коллеги

подключал всё машины аля-круз так ;

силовые - желтый зажигание , синий - АСС

При этом канал синего (функция SF-8) программируется как АСС - SF-8-1. Такое подключение позволяет НЕ ДУБЛИРОВАТЬ цепь СТАРТЕРА на замке зажигания - РЕЗИСТОР 1,3 кОм можно не вешать между проводками, отвечающими за старт, как в некоторых картах есть - запуск мотора происходит ПО ПРОПАДАНИЮ +12в на проводе АСС замка зажигания. Схема резко упрощается!

зеленый ( минусовой с разъёма Х7 ) включённый как стартер с подбором сопли от300 до 500 Ом .

Это подключение имитирует выжим педали. Зеленый из разъема Х7 надо раскусить, чтобы на нем не висело реле силового блока и подключить между ним и проводом педали 300. 500 Ом резистор.

И не забыть запрограммить SF-16-4 В итоге педаль будет "нажиматься" этим каналом.

А то вдруг опять что-то не так поймете "из интернета".

Большое вам спасибо,что подсказываете таким как я. Буду переделывать.Потом отпишусь.

Опель Антара – кроссовер, созданный на одной платформе с Шевроле Каптива. Antara имеет более короткий задний свес, иной дизайн экстерьера, интерьера и улучшенную шумоизоляцию.

Производство Opel Antara для Российского рынка началось в 2007 году в Южной Корее, а с середины 2008 года сборка кроссовера выполнялась в Шушарах Ленинградской области. Едва отразившийся на внешности рестайлинг был проведен в 2011 году. Официальные продажи в России прекратились в 2015 году - вместе с уходом концерна GM.

Двигатели

До рестайлинга Опель Антара комплектовался бензиновыми двигателями - четырехцилиндровым рабочим объемом 2,4 л (Z24XE) / 140 л.с. и шестицилиндровым V6 3,2 л (Z32SE) / 227 л.с., а также турбодизелем 2,0 л (Z20DM/H) мощностью 127 л.с (150 л.с.).

Базовый 2,4 л производился в Австралии на заводе Holden. В основе двигателя с чугунным блоком цилиндров лежит мотор, появившийся еще в 1980 году на Opel Ascona. Привод газораспределительного механизма - ременный. Стоимость нового комплекта с помпой - около 7000 рублей.

Проверенный временем силовой агрегат неприятных сюрпризов обычно не преподносит. К слабым местам можно отнести течь заднего сальника коленвала и клапанной крышки. На возрастных экземплярах увеличивается расход масла. Для его устранения путем замены маслосъемных колпачков и колец потребуется около 40 000 рублей.

Флагманский 3,2 л может заставить раскошелиться при пробеге более 50-80 тыс. км из-за вытягивания цепи привода ГРМ. При этом загорается Check, и падает тяга двигателя. Многие официальные сервисы пытались всячески избежать замены цепи, признавая случай не гарантийным. А по некоторым данным, "официалы" даже меняли прошивку ЭБУ, чтобы ошибка, сигнализирующая о растяжении цепи, появлялась как можно позже.

При затягивании с заменой цепь может перескочить. При неблагоприятных условиях это грозит встречей клапанов с поршнями. За замену привода ГРМ «официалы» просили около 70-90 тыс. рублей, а в обычных автосервисах можно было уложиться в 25-30 тыс. рублей. Сегодня комплект привода ГРМ, в основе которого три цепи, стоит около 25 000 рублей, а работа по замене - в районе 20 000 рублей.

Для бензиновых моторов характерны и общие проблемы. Среди них - запуск не с первого раза, а с 3-4-ой попытки. Однозначной причины такого поведения не выявлено. Возможно, все дело в некачественном бензине или свечах зажигания.

В морозы после длительного движения по шоссе с большой скоростью нередки случаи, когда мотор глох под сброс газа. Чаще это явление встречалось в Антарах с двигателем 2,4 л. Причина здесь так же не до конца ясна. Возможно, она связана с перемерзанием дросселя или опять же - с некачественным бензином. В некоторых случаях проблема не повторялась после обновления прошивки ЭБУ.

2-х литровый дизель CDTI ECOTEC официально в Россию не поставлялся, и автомобилей с таким двигателем немного. Массовых жалоб на надежность силового агрегата не отмечено. Мотор имеет ременный привод ГРМ с периодичностью замены 60 000 км. Затраты на его обновление составят около 17 000 рублей (вместе с работой).

Обновленный в 2011 году Antara получил новые двигатели. Базовым остался атмосферный 2.4, но уже совершенно иной конструкции (A24XE) - алюминиевый блок, балансировочные валы и цепной привод ГРМ. Прожорливый 3.2 уступил место более современному 3.0 (A30XH), а 2-литровый дизель - более тяговитому 2.2 D (Z22D1).

Новые двигатели пока демонстрируют неплохую надежность. Разве что бензиновый 2.4 донимает растрескиванием выпускного коллектора (12 000 рублей), а дизельный 2.2 - невысоким ресурсом демпферного шкива коленвала (9000 рублей за аналог).

Стоит упомянуть и проблемы со стартером дизельных 2.2. Из-за конструктивного просчета выгорало втягивающее реле и силовой провод. Впоследствии производитель проводил сервисную акцию по замене силового провода и стартера.

Потекший радиатор системы охлаждения - одна из статей расхода возрастных машин с пробегом более 200-250 тыс. км (около 6000 рублей). Кроме того, нередко выходят из строя датчики уровня топлива, из-за чего начинают плавать показания указателя топлива. Замена двух датчиков потребует около 4 000 рублей. Иной раз приходится менять прохудившийся расширительный бачок (1300 рублей).

Трансмиссия

Коробки передач дорестайлинговых версий - 5-ти ступенчатые «механика» и «автомат» - проблем своим владельцам обычно не доставляют.

За замену комплекта сцепления механической коробки передач официальные сервисы просили около 30-35 тыс. рублей за комплектующие и 6-7 тыс. рублей за работу. Сегодня новый комплект сцепления доступен за 10 000 рублей.

После рестайлинга на смену 5-ступенчатым коробкам пришли 6-ступенчатые. Если механика не растеряла в надежности, то автомат машин 2012-2013 года заметно подпортил репутацию кроссовера. Дело в том, что вместо проверенного временем Aisin стали устанавливать АКПП собственной разработки - GM 6T45/6T50. Автомат GM выходил из строя ближе к 80-120 тыс. км - чаще из-за разрушения пружинного кольца или срыва стопорного кольца. Стоимость восстановительного ремонта, в зависимости от степени повреждения останками остальных деталей коробки, лежит в пределах 60-120 тыс. рублей. Позже, производитель устранил конструктивный дефект, и Антары 2014 года с АКПП в сервис уже не заглядывали.

Многие владельцы жалуются на несвоевременное подключение задней оси. За это отвечает электромагнитная муфта, срабатывающая с двухсекундной задержкой после пробуксовки передка. Этих двух секунд с легкостью хватит, что бы «зарыться» в снег или песок.

В морозы нередко начинают подтекать сальники редуктора заднего моста из-за забитого сапуна. Оригинальный сальник стоит около 2000 рублей, а работа по его замене - около 2500 рублей.

Обычное дело и течь сальников раздаточной коробки. А после рестайлинга нередко преждевременно изнашиваются подшипники раздатки - особенно характерно для дизельных версий. На появление шума лучше реагировать своевременно, чтобы отделаться суммой 6-8 тыс. рублей, и не покупать новую раздатку за 100 000 рублей.

Любители «поползать на брюхе» должны быть готовы к замене подвесного подшипника карданного вала (3500 рублей), у которого рвется «хлипкая» резинка при контакте с острыми камнями. Помимо того, встреча подвесного с препятствием может закончиться замятием кузова в месте крепления подшипника.

Появление вибрации с увеличением скорости при пробеге более 60-80 тыс. км может быть вызвано износом крестовины карданного вала. Связано это с расположением вала вплотную с сильно нагревающейся трубой глушителя. Производитель рекомендует менять кардан в сборе – около 50 000 рублей. Многие сервисы готовы отремонтировать вал, заменив только крестовины за 8-10 тыс. рублей.

Ходовая

Стойки и втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости могут потребовать замены ближе к 50-60 тыс. км.

Передние амортизаторы могут начать подтекать после 50-100 тыс. км. За новые придется отдать около 5-6 тыс. рублей. Дилеры предлагают амортизаторы за 8-9 тыс. рублей.

Задние амортизаторы ходят больше. Дороже всего обойдется замена нивоматов - амортизаторов самовыравнивающейся подвески. Они устанавливались в топовые версии Opel Antara. Из-за дороговизны (35 000 рублей за оригинал) многие владельцы устанавливали взамен неисправных обычные амортизаторы.

Заводские сайлентблоки передних рычагов начинали подавать признаки износа после 80-100 тыс. км. Официальные сервисы меняли рычаги в сборе за 10-12 тыс. рублей, но можно было отделаться перепрессовкой сайлентблоков за 2000-3000 рублей в обычном автосервисе. Сайлентблоки задних рычагов гораздо выносливее - о них иногда вспоминают лишь после 200-250 тыс. км.

Передние ступичные подшипники приходилось обновлять после 100-150 тыс. км (4-6 тыс. рублей плюс 4000 рублей за работу), задние обычно служат дольше.

«Синдром стучащей рулевой рейки» не обошел стороной и Антару. Стук мог появиться как при пробеге 30-40 тыс. км, так и после 90-100 тыс. км. В дополнение к стуку возможна и течь рейки. Оригинальная рейка обойдется в 50 000 рублей, аналог можно приобрести за 25-30 тыс. рублей. Новая рейка не гарантирует, что после 30-40 тыс. км пробега стук не появится вновь. Дилеры, прежде чем прибегнуть к полной замене рейки, нередко сначала пытаются заменить втулку, чтобы убрать люфт в направляющей.

При пробеге более 100 000 км может появиться стук рулевого вала в крестовинах. Прежде вал менялся в сборе (10-15 тыс. рублей), но со временем научились обновлять изношенные крестовины (3500 рублей).

Из-за «хлипкого» родного хомута в морозы нередко срывает шланг высокого давления насоса ГУР. Лучше не ждать неприятностей и заменить хомут на винтовой. Тяжелый руль, посторонние звуки и шум в области насоса и бачка ГУР вызваны особенностью конструкции последнего. В бачок установлен несъемный фильтр-сеточка, который со временем забивается, и появляются последствия – гул и «затяжеление» руля. Новый бачок стоит около 1000 рублей.

Датчики ABS нередко «глючат», при этом загорается «гирлянда» сигнализаторов ABS и ESP. После повторного запуска все проходит. Проблема чаще в контактах разъема, реже в самих датчиках. К тому же, проводка правого заднего датчика ABS в отличие от левого не имеет защитной гофры, из-за чего может легко повредиться при езде по бездорожью.

С ABS связан и так называемый «зимний глюк», когда после запуска загорается Check Engine, и появляется ошибка датчика ABS Р0500. Весной проблема исчезает до следующей зимы. Это явление носит массовый характер, но производитель до сих пор так и не предложил решения проблемы. Скорее всего, пичина кроется в особенностях электрической цепи и программе управления ЭБУ двигателя и блока ABS. Попытки замены программы управления и самих блоков к успеху не приводили. Возможно, все происходит из-за просадки напряжения в питании блока управления ABS в момент запуска, а для решения проблемы нужна доработка электрической схемы питания блока.

Другие проблемы и неисправности

Ржавчина на задней двери багажника Opel Antara порой обнаруживалась уже на 2-3 год эксплуатации. Очаги коррозии появляются на кромке двери, под пластиковой и хромированной накладками.

Из-за слабого соединения трубок магистрали подачи омывающей жидкости нередко происходит их расстыковка в районе левой передней стойки и в районе правой задней стойки багажника. Чаще всего проблема возникает зимой при перемерзании трубок. Со временем сдается моторчик омывателя стекла - чаще заднего (650 рублей за аналог).

Салон редко начинает скрипеть. Если скрип и появляется, то чаще в передней панели в районе стыка жесткого и мягкого пластика около лобового стекла. На машинах 2010-2011 года выпуска плохо держится и часто выскакивает из своего посадочного места крышка центрального динамика на передней панели. Дилеры меняли крышку стоимостью около 3000 рублей. Дефект можно победить самостоятельно, вставив между лепестками защелки кусочек резины или плотного поролона. Родные динамики в дверях нередко начинают хрипеть - чаще в передних.

Водительское сиденье с электроприводом вскоре может «залюфтить». В таких случаях дилеры производят замену салазок. В морозы нередко трескаются боковины подушки водительского сиденья из кожи.

Вентилятор печки со временем может запищать или засвистеть. Оригинальный моторчик стоит около 10 000 рублей. Но и он может зазвучать через некоторое время после установки. Аналог доступнее - от 3000 рублей.

С возрастом наблюдаются сбои в работе климатической установки - клинит заслонки. Зачастую удается отделаться очисткой и смазкой механизма. Новый узел обойдется в 8000 рублей.

На приборной панели нередко загорается индикатор неисправности подушек безопасности. Причина в плохом контакте массы между креслом и кузовом автомобиля или в разъемах под передними креслами. После «перещелкивания» разъемов индикаторы, как правило, гаснут.

Спустя 150-200 тыс. км может потребовать внимания генератор (от 13 000 рублей).

Стоит ли покупать?

Пока можно полагаться только на самые немногочисленные экземпляры Опель Антара - 2014 года и младше. Остальные вариации определенно потребуют затрат на ремонт, хотя и не слишком обременительных.

В 2007 году компания Opel представила в автосалоне во Франкфурте модель Antara. Она представляет собой современный 5-дверный внедорожник. Второе поколение было выпущено в 2011 году. Спустя два года выпуск модели был завершен, но, несмотря на это, сегодня она пользуется спросом на вторичном рынке.

Это неудивительно, так как она имеет хорошие технические характеристики и дизайн экстерьера. Основными достоинствами авто являются безопасность, надежность, функциональность и проходимость.

Технические характеристики модели Opel Antara (2010-2017 гг. выпуска)

В процессе создания интерьера использовались современные дизайнерские решения и качественные материалы для отделки. Внутреннее оформление отличается элегантностью. В него идеально вписывается очертания спортивных сидений. В салоне присутствует функциональная панель приборов с эргономичным дизайном, которая позволяет водителю комфортно разместиться и получить беспрепятственный доступ к нужным элементам. Рулевая колонка может регулироваться.

Средний расход топлива АИ-95 (в смешанном режиме работы) – 10-12 литров, установленный турбодизель употребляет не намного меньше дизельного топлива – порядка 9-10 литров. На трассе машина более экономичная, если не «давить» педаль, то вполне уложиться в 8 литров;
Габариты (ДхШхВ) – 4596х1850х1761 мм;
Клиренс – 200 мм;
Колесная база – 2707 мм;
Объем бака – 65 л;
Объем багажника – 370/1850 л (второе значение при разложенных задних сидениях);
Вес снаряженного автомобиля – 1936 кг.

Внимания автолюбителей заслуживают установленные в автомобиле двигатели. Первое поколение комплектовалось бензиновыми силовыми агрегатами V6, рабочий объем которых составил 3.2 литров. Максимально они способны развить мощность 244 л.с.

Механизмы работают в сочетании с автоматической коробкой передач, оснащенной полезной функцией ActiveSelect. Автолюбители также могут отдать предпочтение модификации с бензиновым мотором 2.4. Он способен развить мощность 141 л.с. Модернизация позволила сделать рассматриваемые механизмы более эффективными и экономичными.

Инженеры установили полезные электронные системы, позволяющие улучшить процесс вождения и сделать его максимально безопасным. Автомобилисты могут выбрать комплектации, которые имеют подходящие для них рабочее и дополнительное оснащение. Некоторые опции доступны приобрести за доплату, что позволит не переплачивать за ненужное оборудование.

Главные недостатки Опель Антары 2010 – 2017 гг. выпуска

Конечно, модель далеко не идеальная, поэтому не обошлось и без болячек, особенно присущих подержанным автомобилям:

Двигатель – требует внимательного отношения к ремню или цепи ГРМ, что зависит от объема двигателя. Причем проблемы эксплуатации возникают, как у моторов 2,4 литра, так и 3,2 литра;
Трансмиссия – многие жалуются на карданную передачу, это настоящий бич данной модели;
Рулевая рейка – начинает стучать уже при пробеге 50-60 тыс. км.
Кузов и салон – тут все в лучших традициях современных производителей – толщина лакокрасочного покрытия очень тонкая, появляются дефекты да при попадании небольших камешков, при столкновении с твердым снегом или веточками.

Слабой стороной двигателя является ремень ГРМ, а в двигателях объемом 3,2 литра – цепь ГРМ. Узел выходит из строя при пробеге 80 000 километров, замена довольно проблематичная, лучше всего обратится в сервисный центр.

На моторах 2,4 литра пользователи отмечают возникающую довольно часто течь заднего сальника, который расположен на коленчатом вале. Проявляется данный дефект примерно на 60-65 тыс. пробега. Модели с механической коробкой наиболее чувствительны к данной неисправности – возможен отказ работы всего узла сцепления. Так что не пожалейте времени, загоните автомобиль на яму и внимательно осмотрите, а при необходимости замените сальник в кратчайшие сроки.

Более мощные моторы объемом 3,2 литра обратите внимание на сигнализатор «чек», когда горит данная лампочка, двигатель работает с перебоями в аварийном режиме. Чаще всего он «ругается» на износ цепи ГРМ, которая как уже было замечено выше, нуждается в замене.

При работе мотора в данном режиме теряется мощность, ощутимо возрастает расход топлива, двигатель может «побрякивать» растянутой цепью. Стоимость работ достаточно высока, но без соответствующей замены можно нарваться на еще более дорогой капитальный ремонт мотора.

Кардан близко расположен к выхлопной системе, из-за чего происходит его перегрев. Часто выходят из строя крестовины, подвесной подшипник, пыльник которым закрывается данный узел. Поводом для беспокойства владельца должно быть появление вибраций на скорости более 90-100 км/час.

Кроме того, узел подвесного подшипника расположен достаточно низко, его можно оторвать, когда двигаешься по бездорожью. Отнеситесь к этому с должным вниманием, все же Opel Antara не является вездеходным автомобилем.

Рулевая рейка и ходовая часть

Как опять же уже отмечалось выше – рулевая рейка достаточно слабая и не адаптированная к дорогам России. Начинает стучать при движении по неровностям уже на небольшом пробеге. Ремонт рейки редко удается провести надлежащим образом, обычно меняют узел целиком, что выходит в довольно внушительную сумму. Поэтому, если у Вас еще нет стуков в данном блоке, следует проезжать ямы предельно аккуратно.

Ходовая часть работает неплохо, срок ее «жизни» зависит в первую очередь от водителя. Основные элементы легко ходят 50-60 тыс. км. после чего нуждаются в замене. В первую очередь это касается всех резинок. Стойки при бережной эксплуатации могут пройти до 120 тыс. км. Ступичные подшипники меняются примерно в одно время со стойками.

В базовой комплектации достаточно быстро начинают «хрипеть» передние динамики, которые расположены в дверях автомобиля. Кожа салона при больших минусовых температурах может треснуть. Быстро появляются «сверчки» в местах крепления жесткого пластика, из которого в основном сделана торпеда. Достаточно часто происходят сбои системы ABS и ESP, о чем свидетельствует включающаяся световая сигнализация.

Стоит ли своих денег Opel Antara рестайлинг. Итоги выбора.

Рассмотренная модель Опель Антара в принципе является надежным автомобилем. Неисправности у него возникают, как и у любого другого транспортного средства. Зависит все от типа эксплуатации машины, бережливости хозяина. Одно дело если Вы будите ездить на нем на работу и с нее, а в теплое время года возить семью на дачу. Другое дело если Вы не будите «вылазить» с машины, например как происходит при работе в таксопарках.

Кстати, за счет трансформируемых сидений Антара будет надежным помощником на даче. С его помощью можно увезти урожай в город, привести строительные материалы (килограмм 200 машина берет в багажник легко), даже при необходимости перевезти мебель.

Если Вы ищите надежный автомобиль, не предполагаете на нем делать большие пробеги каждый месяц – смело выбирайте. Традиционное заявление – перед покупкой пройдите полный технический осмотр в сервисе или возьмите с собой опытного товарища.

Эксплуатационные расходы и издержки на ремонт Opel Antara примерно равны расходам на содержание новых машин семейства Lada, однако по уровню комфорта, надежности и безопасности они далеко превосходят изделия нашего автопрома. Многие мелкие неисправности можно решить на месте самостоятельно, система не очень сложная. Более серьезные поломки лучше всего делать в сервисных центрах.

Читайте также: