Сигнализация на оку своими руками

Обновлено: 08.01.2025

А на нем можно запустить программку,"сторож" которая отслеживает положение машины, и в случае изменения положения машины более 10 метров от "первоначала" посылает СМСки с новыми координатами тебе на сотовый. (периодичность настраиваешь сам).

Ну вобщем ты понял - та же самая "спутниковая" сигнализация, только "колхоз" но и зато немерянно дешевле (и без абанентской платы).

ВО! Ну как идея для пятницы?

Говорят, реальный диалог есть только у MS-600 (стоит 7500 за Lite версию - нет речевого информатора и чего-то еще) и у Pandora Deluxe, причем более-менее безглючная работа начинается с пандоры 1500i (5500 рублей). Все остальное - это практически два отдельных устройства в одном корпусе - сигналка и пейджер.

Так что я бы на Оку купил какую-нить двухстороннюю Mystery тыщи за полторы-две со светодиодной индикацией на брелке (видел такое в Авто49) :)

Да нет смысла в тувэее за полторы штуки, зря выброшенные деньги. Тогда уж простейший APS и нормальный пейджер, тот же REEF-102, примерно в 4 тыщи встанет.

---
Всё не так плохо, всё гораздо хуже.

Разрешите выскажу свою ИМХУ <a href='http://www.pusto.ru/oka/70085.html'>Вот</a>, и собственно с тех лет ничего не поколебало моих убеждений. Даже наоборот, появилось несколько неприятных примеров повреждения здоровья изза сигнализациии :)

НЕТ! Томагавк, к примеру, 7010 очень приличная дальность. Квазар (880 што ле) аццтой редкий. Пейджер геолинковский очень прилично по дальности и пробиваемости (томагавк отдыхает). Старлайн вот тоже ничего говорят. Мангусты всяческие тувэй фтопку. Ну и т.д. Ишшо, конечно, зависит от установки, можно и хорошую сигналку "загнать", ибо с two-way системами не так всё просто с прикручиванием :)

А вот комплект ЦЗ стОит всего 500 р., это то, что нужно для старой Оки. Плюс затонировать заднюю полусферу и не хранить в машине ничего ценного, кроме "водительского набора инструментов" и домкрата.

--
Нафиг, ибо нефиг и оффтопик.

Угу. Особенно по прокладке кабеля до передатчика и антенны, и размещения передатчика. Про микровэйвы и датчики перемещения я уже молчу. Добейся от тувэя паспортной дальности, потом расскажи :)

В общем, наконец разжился сигнализацией ALLIGATOR с дистанционным запуском двигателя. Радиус действия брелка с двусторонней связью на открытой местности — до 1км. За 3 часа демонтировал старую сигнализацию и подключил все необходимые провода по местам. Сигналка с автозапуском отличается от обычной наличием группы силовых проводов, которые отвечают за управление зажиганием, стартером, дополнительными цепями исполнительных устройств и пр. Как ни странно, но по некоторым из этих силовых цепей идёт ещё и питалово, и контроль зажигания и пр. В общем, полностью настроить сигналку получилось за 3 дня — 2 дня подключение проводки и 1 день программирование и обучение пользованию этой хренотенью Ж-))))

ОКА С АВТОЗАПУСКОМ — ЭТО РЕАЛЬНО! Запуск двигателя с брелка принудительно, запуск двигателя по температуре двигателя, запуск двигателя по времени (будильник), запуск двигателя с периодичностью в час, два, четыре и т.д… В общем, всё гуд. Мне только осталось выловить из общего инжекторного жгута проводов провод тахометра с ЭБУ, завести его на сигнализацию и настроить соответственно сигналку. А то у меня пока что сигналка определяет заведённость двигателя по лампе давления масла. А по тахометру сигналка не будет перекручивать стартер и будет быстрее его выключать. Да и вообще будет лучше соображать по состоянию двигла.

Управлять зажиганием и стартером, а также цепью исполнительных устройств решил, всё-таки, через штатные реле: т.е. сигнализация не сама питает силовые цепи, а только включает соответствующие реле: реле зажигания, реле стартера… А для подачи питания на такие приборы, как отопитель салона, обогрев заднего стекла и т.д. и т.п., я поставил реле, которое по сигналу блока сигнализации замыкает силовые провода, идущие на замок зажигания. Т.е. реле дублирует собой замок зажигания, что вполне правильно…

Помимо всего прочего хотелось, чтоб при прогреве машины в салоне уже работал вентилятор отопителя и плавно нагревал салон. Цепь доп. приборов у сигнализации отличительна тем, что питание на неё поступает ТОЛЬКО спустя 90 секунд с момента успешного ДИСТАНЦИОННОГО запуска двигателя. Таким образом получается следующее: при дистанционном или автоматичесмком запуске двигателя система сначала включает зажигание, заводит мотор, убеждается, что мотор заведён, а потом спустя только 1,5 минуты подает питание на остальные потребители, из которых вентилятор отопителя салона оставляется включённым. В общем, бояться, что на АКБ будет чрезмерная нагрузка при старте, не стоит )))

По первой картинке сразу отвечу, что ничего не скажу. Если говорится, что провод надо подключить к цепи правого поворота, то БЕРЕМ И ПОДКЛЮЧАЕМ К ЦЕПИ ПРАВОГО ПОВОРОТА. Значит берем тестер и вызваниваем где на колодке подрулевых переключателей соответствующая цепь. Для меня это проще, чем идентифицировать эти провода по фотографии. Ибо: 1. Цвета в проводке могут меняться без уведомления, 2. Именно потому я их не запоминаю.

По другим картинкам скажу, когда вникну и пойму как объяснить словами. В свое время я просто брал тестер и разбирался что куда подключить. Если попытаться объяснить словами, то ты видишь 6 проводов. Реле находится внутри. Нужно найти два провода, которые потом пойдут на активаторы замков, и разобраться на какой из четырех проводов подать два плюса и два минуса. Как и куда - сказать не могу. Была бы подобная сигналка под руками, я бы все объяснил в картинках.

Про зажигание позже напишу. Пора ехать.

Итак.. по картинкам.

№1.
Черный на кузов ОЧЕНЬ электрически-прочно.

Зелено-черный на габаритные огни. Габариты можно очень удачно зажечь, если этот провод подключить к проводу, который идет на лампочку подсветки прикуривателя. Уж точно не ошибешься, тем более если есть проблемы с вызваниванием нужных цепей в электропроводке с помощью тестера или контрольки. Или на цепь правого поворотника. Можно подцепить его к проводку повторителя поворотов, что на правом крыле.

Синий - можно использовать как сигнал постановки на охрану, судя по всему. Например, ставишь авто на охрану. На этом проводе появляется минус. К этому проводу подключен контроллер стеклоподъемников, который этот минус чувствует и по его сигналу поднимает стекла. Если всего этого нет, то забей на этот провод.

Зелено-желтый - туда же, куда идет зелено-черный. Или на цепь левого поворотника. Можно подцепить его к проводку повторителя поворотов, что на левом крыле. Так же обе цепи поворотников можно найти на разъеме подрулевого переключателя.

Черно-красный? На АСС? ЗАЧЕМ? На нем появляется минус только при зажигании и старте, вроде как. Если можешь как то использовать этот сигнал, то используй. Если нет, то забей на него. Все и так будет работать.

Черно-белый - забей. Это если ты захочешь мутить доп. блокировку от попытки угона. Скажем, рвать цепь зажигания. Но не советую. Пионеры не угонят и так, потому что не смогут завести, потому что будет рваться цепь стартера. А кому надо, угонят и с доп.блокировками, подцепив все напрямую за 10 секунд. А случаев, когда эта блокировка включалась, скажем, при обгоне - масса.

Черно-желтый - минус обмотки реле блокировки стартера. Увы, в этой сигналке это реле не встроено в корпус, а выведено за его пределы. Подробности смотри в комментариях к картинке №2

Серый - ПЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮССССС на сирену. Минус сирены, как и почти везде, на массу.

Желто-красный, Желто-синий - это доп.каналы, которыми ты можешь управлять с брелка, сидя дома. Например, на второй канал можно повесить запуск баллистической ракеты, а на третий - управление башенным краном. Или, например, галлогенки. Выходные сигналы этих выходов настраиваются, то есть при активации канала галлогенки горят 2 секунды, 30 секунд или горят до второго пришествия. Надо читать инструкцию. И разумеется, каналы не могут управлять нагрузкой напрямую - только через реле!

Серо-черный, подключив на коричневый провод коммутатора, рискуешь выжечь порт у микроконтроллера. Хотя наверное производитель подстраховался и поставил таки защиту. Короче, не на коричневый, а на зеленый. Этот провод идет с датчика холла. Не забудь запрограммировать контроль работы двигателя ПО ТАХОМЕТРУ, а так же не забудь сделать обучение оборотам холостого хода. Обо всем этом написано в инструкции.

Желто-черный, выход первого доп.канала. На него обычно и вешают открывание багажника. Я себе сделал. ОЧЕНЬ УДОБНО, ПРЯМ ВАЩЩЩЩЕЕ. Кроме того важно заметить, что при использовании этой функции ОТКЛЮЧАЕТСЯ КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ ДВЕРИ БАГАЖНИКА, то есть сигналка продолжает находиться в режиме "ОХРАНА", но игнорирует датчик багажника до его закрывания. Сразу после закрытия, через 5 секунд, сигналка дает короткий "пик", что означает взятие багажника на охрану. Те, кто этой функции не имеет (или не знает), те вынуждены сначала снять авто с охраны, ОТКРЫТЬ ЛЮБУЮ ДВЕРЬ, что бы сигналка поняла, что нажатие не было ложным, и только после этого открывать багажник ключом. Иначе, если дверь не открыть, через 30 сек сигналка САМА перепостановится на охрану и заквакает, мол, "не закрыта дверь багажника". Во всяком случае у меня так.
Да, чуть не забыл: все выходы, за исключением выхода сирены и габаритных огней, СЛАБОТОЧНЫЕ. То есть они могут управлять чем то ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ РЕЛЕ.

Сине-красный - в нашем автомобиле НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ. Заизолировать и забыть, как сон вахтера.

Оранжево-фиолетовый да, на кнопку ручника. Для этого не нужно тянуть провод к самому ручнику (так делают почти все, кто ставит сигналку сам - хихи ). Проводок, УЖЕ ТУДА ИДУЩИЙ, можно найти справа от колодки предохранителей. Там есть такая круглая релюшка. Вот тудыть он и приходит.
ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: некоторые сигналки криво работают с этой релюшкой. Дело в том, что реле, при ВЫКЛЮЧЕННОМ зажигании, негативно влияет на способность сигналки определять положение ручника - она просто не видит эту кнопку, считая, что ручник ОПУЩЕН. Следовательно, к функции автозапуска движка с кнопки можно приложить пену и бритву. Определить то, видит ли сигналка положение ручника, можно с помощью брелка и кнопки опроса состояния. Нужно пробовать как со включенным зажиганием, так и с выключенным. В обоих случаях сигналка должна ГАРАНТИРОВАНО И ЧЕТКО определять положение ручника. Если этого нет, то придется попрощаться с лампочкой ручника, или придумывать какую то схему обхода.

Оранжево-белый - да, на багажник (проверить качество массы на кнопке). Только РАДИ БОГА не надо ее параллелить вместе с кнопкой освещения салона, то есть с кнопками открытия дверей. Порушите всю логику работы (см пункт про открытие багажника), а так же будет не понятно куда залезли и что открыли - то ли двери, то ли багажник.

Сине-черный - на кнопку двери. Не нужно тянуть провод НЕПОСРЕДСТВЕННО до кнопки. Не смешите электроБога, а так же не увеличивайте жесткость провода, подходящего к кнопке - может начать глючить, особенно зимой. Провод тот, который ШТАТНО идет до кнопки, легко обнаруживается, если снять боковую "шкурку", что в ногах слева или справа.

Назначение Фиолетового провода я так до конца и не понял. На него подключается кнопка Anti-hijack, при нажатии она мигает габаритами 30 сек, блокирует стартер и орет дурниной. Ну вроде как если ты решил подвезти какого то перца с баклажаном, а они тебя выбросили из машины и поехали на ней, то в процессе увлекательного и скоротечного полете до земли ты должен как то изловчиться и нажать на ту кнопку. То есть расчет на то, что если они резко тронутся и заглохнут, то завестись не смогут. За то смогут отключить этот режим, если найдут кнопку Anti-hijack и подержут ее нажатой 5 секунд. Или, если не успеют отъехать далеко, "попросят" тебя сделать это самостоятельно, применив прием терморектального анализа. Короче, я у себя ее ставить не стал. Если бы машина взрывалась через 30 сек, или подавала 5 киловольт в анус этих негодяев, то смысл был бы. Главное тогда, что бы ты сам на нее не нажал. Случайно.

Оранжево-сервый - да, кнопка капота. Проверить качество массы на кнопке.

Комменты к картинке №2

Черно-желтый провод идет на НАШЕ ШТАТНОЕ РЕЛЕ СТАРТЕРА. Находим его. Согласно схеме, к нему должны подходить 4 провода: толстый розовый, толстый красный, черный и красный с голубым. Последний нас и интересует. Режем его! Далее подключаем все согласно схеме http://autoelectric.ru/autoalarm/tomahawk/tw9010/37.jpg А именно:

1. Черно-желтый от сигналки цепляем на обрезанный проводок той части, которая смотрит в сторону штатного реле. Туда же прикручиваем соответствующий провод от колодки реле сигнализации согласно схеме выше, то есть к центральному горизонтальному контакту.

2. Второй кусок обрезыша (который смотрит в сторону замка зажигания) цепляем так, как показано на схеме выше, а именно к нижнему вертикальному контакту. К нему же подключаем провод, идущий от правого вертикального контакта (на схеме показана перемычка, но реально на колодке ее вроде как нет, потому и подключаем тот провод так, как я сказал).

3. Черно-желтый провод от основного разъема сигналки подключаем к левому вертикальному контакту.

Верхний горизонтальный контакт реле остается свободным. Если на колодке в этом месте есть провод, то его просто скрутить и заизолировать.

Если блокировка стартера не нужна, то ничего резать не надо. Нужно только найти этот провод, зачистить и подключить к нему черно-желтый провод. Реле не ставить. "Черно-желтый 18pin" провод не использовать, заизолировать.

Красный толстый провод - да, просто на "+" аккума. Ближе всего чистый плюс можно найти на замке зажигания. Например, розовый толстый провод.

Синий провод цепляем к толстому голубому. На этом проводе есть "+", когда включено зажигание и НЕТ тогда, когда включен стартер (гаснут галлогенки, печка, обогрев итд)

Желтый провод цепляем на голубой с черным.

Красный тонкий ровно туда же, куда и Красный толстый, то есть на плюс.

Зеленый провод заизолировать и забыть про него.

Комментарии к картинке №3.

Синий, Зеленый - на электроприводы дверей. Электроприводы подключить ПАРАЛЛЕЛЬНО. То есть синий с синим скрутить, зеленый с зеленым, и к этому всему безобразию подключить Синий и Зеленый от сигналки.

Теперь питание:
Сине-серый, Зелено-серый - на "+" через предохранитель.
Сине-черный, Зелено-черный - на массу, но очень нежелательно делать это в той же точке, куда подключена на массу сигналка. Лучше продырявить рядом дырочку, зачистить от краски и прикрутить. Или найти другое место. Но не на один и тот же болт/саморез!

ВАЖНО: Если в последствие окажется, что замки работают НАОБОРОТ, то есть при закрытии открываются, то поменять подключение проводов, идущих от сигналки к приводам. То есть к зеленым проводам электроприводов подключить синий провод сигналки, к синим - зеленый. Менять же питание очень не советую, ибо тогда нужно будет обязательно переносить предохранитель.

И последнее: у нас используются обычные двухпроводные электроприводы замков. Например, вот эти:

Сегодня я расскажу вам как самостоятельно ,с нуля установить три разных вида автосигнализации.Начиная от простейшей из Китая и заканчивая дорогой с автозапуском.ГЛАВНОЕ . Чтобы у вас была схема разъемов колодок данного блока сигнализации.Иначе действуя методом "научного тыка" вы можете не только сжечь сам блок ,но и спалить весь автомобиль.На край схему можно найти в интернете.
Данная статья является обобщенно ознакомительной!В ней будут описаны только общие принципы без акцентов на определенные модели.
ВСЕГДА! Перед началом работы с автоэлектрикой нужно скинуть хотя бы одну клемму с АКБ.

Перво наперво нужно определится с тем какие функции вам нужны от охранного устройства.Ведь согласитесь,если все что вам нужно -это открывание- закрывание дверей с пульта ,то нет никакого смысла покупать дорогое устройство за 15000 рублей.(Кстати у меня так и было,стояла дорогая СтарЛайн с авто запуском,а из всей косы проводов был задействован только центральный замок.) С данной задачей легко справится и мини блок из Китая.И напротив,если вы хотите подключить такие функции как блокировка бензонасоса и стартера ,то не стоит идти на поводу у жадности и покупать бюджетный вариант.Это может быть чревато последствиями.Думаю никому не хочется заглохнуть на трассе во время обгона из за глюка в блоке.

Далее,если вы хотите чтобы ваша "сигналка" моргала поворотниками во время постановки на охрану и снятия с нее ,то самый оптимальный вариант будет подключаться к колодке аварийной ситуации.То есть нужно предварительно обеспечить доступ к данному месту и найти ее распиновку.
К примеру на ВАЗах 10-ого семейства это не сложно сделать через бардачок ,а нужные нам провода будут подходить к разъемам 4 и 12 на данный колодке.
Далее нужно вывести (если не выведено ) в салон два провода от центрального замка.Обычно он стоит в водительский двери.По сути это обычный электропривод но не с двумя ,а с шестью проводами.
На автомобилях концерна VAG в место электропривода используется газовая системы и провода надо подвести к насосу.Место нахождения которого можно узнать по общей или электросхеме на ваш автомобиль.
В обоих случаях ,во избежании возможных проблем желательно использовать диоды.
Далее нам потребуется доступ к постоянному плюсу от АКБ.Конечно можно кинуть отдельный провод (сечением не менее 1.5 кв.мм) но постоянный плюс можно без проблем найти и в салоне.Например он обязательно подходит к замку зажигания.
Кстати ,если ваша сигнализация с автозапуском,то все равно потребуется доступ к колодке подключения замка зажигания.
Далее ,если вы хотите сделать блокировку бензонасоса,что я крайне не рекомендую,то нужно найти и обеспечить себе доступ к плюсовому проводу питания бензонасоса.Где будет максимально удобный доступ именно на вашем авто ,смотрите по электросхеме на ваш автомобиль.В ВАЗ 10-го семейства данный провод можно найти в ногах водителя справа под щитком.
А вот блокировку стартера опять же проще всего будет подключить через колодку замка зажигания.
Чё то многовато там подключений…
Далее способы подключения я буду описывать на примере ВАЗ 2110-12 ,но по схеме на свой автомобиль вы можете сделать то же самое на любом другом авто.

Аля Китай ,две функции.

Самая простенькая сигнализация

Эти блоки стоят в районе 1300 рублей на китайских площадках.В их арсенале по сути всего две функции ,открывание -закрывание дверей и багажник.
Комплектация зависит от цены и может быть от "блок ,колодка ,пульты" до "полный комплект включая в себя электропривода замков дверей и рупор звукового сигнала".
У данного типа охранного устройства всего один выход на плюс и один на минус,но 5 ,а то и 6 выходов на замки дверей.Также в зависимости от модели есть два выхода на световые сигналы (как правило поворотники) и так же может быть выход на электропривод замка багажника.А такие допы как кнопка "Валет" и светодиодный индикатор могут вообще отсутствовать.
Подключается такой блок одновременно и просто и сложно.
Постоянный плюс вы можете взять как от замка зажигания (толстый коричневый или иногда розовый провод) или на красном разъеме блока предохранителей (цвет аналогичный).Массу же можно взять в любом месте с кузова.В разрыве плюсового провода обязательно должен стоять предоставить наминалом 20-25А.
Центральный замок … От блока может выходить 5-6 проводов,а задействованы будут только 2.Не поленитесь забить в поисковик модель вашего устройства с припиской "подключение центрального замка" ,чтобы узнать какие выходы именно на вашей модели используются.Зачем китайцы рисуют свои схемы так ,что сам черт ногу сломит , лично мне не понятно.
После того как вы всё-таки выясните какие провода вам нужны,ставим на них разъемы предохранителей.Номинал предохранителей будет 10-15 А.
Далее в водительской двери должен стоять вот такой приводит.

Нам от него нужны синий и зеленый провода.Ищем где они заходят в салон и откусываем кусачами.Это и будет наше подключение к замкам дверей.Запитав блок,накидывает провода от блока на провода привода проверяем чтобы не было замыкания и накидывает клейму на АКБ.После чего проверяем кнопками на пульте,правильно ли подключены провода.На кнопку "открыть" двери должны открываться, соответственно на "закрыть" закрывается.Если все происходит в обратном порядке,просто меняем провода местами,крепим и изолируем.
Далее ищем по схеме провода подписанные как "световой сигнал".Если на них не предустановлены диоды ,то их необходимо к ним припаять и заизолировать. На колодке аварийной сигнализации находим два провода под номерами "4" и "12".Подсоединяем к ним провода и ведем к нашему блоку.

Соединяем их с выходами на которых у нас стоят диоды.Порядок не важен.

Примечание!
Диоды должны стоять таким образом,чтобы ток из блока выходил но не мог войти.

Все изолируем и снова проверяем с помощью пульта.

Важно!
Какая бы не была у вас сигнализация,нельзя многократно за короткий интервал времени нажимать на кнопки!От этого брелок может отвязаться от блока и блок просто перестает на него реагировать!

Далее (если предусмотрено в блоке) ищем провод "открывание багажника".
На него так же желательно установить диод.
Через отсек блока предохранителей достаем разъем с кнопки открывания багажника , контролькой ищем на какой из проводов приходит питание.Нам нужен не он ,а "пустой".К нему то мы и подсоединяем провод от блока.

Установка сигнализации Аллигатор S275 на автомобиль ОКА.

1. Вместо вступления.

Этот отчет, пожалуй, будет интересен новичкам в вопросах установки сигнализаций, т.к. и я делал этот в первый раз. Что-то может и не правильно сделал , а что-то и не получилось. Главное, я сам доволен.

Почему стоит устанавливать самому? В сервисе установка стоит от 1400 руб. без замков в дверях. Сложного нет ничего, в сервисе часа за 2-3 ставят. Ставить в сервисе будут так, как им проще – сирена на виду, блок и реле блокировки под торпедой, со жгутами проводов тоже возится не будут, но сделают все очень качественно. А сами мы и спрячем все куда подальше и схитрим чего-нибудь, и в устройстве хорошо разберемся.

Делал 2-3 дня один, не торопясь, лучше и веселее конечно с помощником. Сверлил шуруповертом , все соединения паял и изолировал, двусторонний скотч пригодился, под саморезы и гайки герметик рекомендуют – чтобы не выкручивались, я краской подкрашивал. Фотографировал телефоном, качество так себе, но смысл ясен.

Вместе с сигнализацией можно сделать шумоизоляцию и установить музыку, разбирать почти то же самое.

2. Деньги. Июнь 2006г.

S 275 с пейджером (с обратной связью) – просто удобно, всегда знаешь, что сработала именно твоя сигнализация. И если оторвут сирену (или сам сломается), брелок все равно просигнализирует. На брелке видно – просто пнули , или дверь открыли, или завести пытаются. В деревне через поле пейджер у меня брал на растоянии километра. В городе берет на 9-ом этаже, если машина под окном. Но у брелка с обратной связью очень быстро садится батарейка (месяца за 2-3 может сесть).

( Актюаторы двухпроводные, т.к. центральный замок мне не нужен, а проводов вести больше и возни больше.

Можно на торпеде установить кнопки открывания/закрывания дверей, я не стал этого делать. В Жигулях сложно дотянуться до правой задней двери, чтобы ее открыть/закрыть – там эти кнопки оправданы, до своей правой я легко дотягиваюсь.

Концевик один в комплекте есть – на капот, второй на заднюю дверь я купил дополнительно – пластмассовый такой, сломал его и купил второй такой же:-)

(Гофры, говорят, ломаются быстро, и места им в дверном проеме вроде не хватает, по этому трубки. Но трубки у меня тоже поставить не получилось, нужно сверло на 17, я его не нашел – надо позаботится заранее)

(Опять же – дело вкуса. Блок я ставил под водительское сидение – не стандартно, требуется удлинять весь жгут проводов. Блок можно поставить под торпеду, тогда удлинять не придется.

Провода мне захотелось цветные:

Купил двужильный медный гибкий 2х1 мм – 10 м. (синий и красный) Его на питание от аккумулятора. Можно им проводку в дверях сделать – дольше прослужит, я сделал тонким.

Четырехжильный медный гибкий 4х0.75 мм – 20 м. (4 цвета) Им почти вся проводка.

Ну и были остатки других проводов.

В комплекте сигнализации 1мм провод на реле блокировки, 0.75мм почти все провода, 0.3-0.5мм на лампочку. Valet и пейджер я не удлинял.)

Изолента черная – я умотал 2 рулона с лишним!

Диод ( Д226 например) – для подключения к концевику света в салоне.

Обшивка салона ( ковролин ) держится на пластиковых гвоздиках, я их почти все сломал. Их штучек 10 стоит купить.

Для отпугивания прохожих можно приобрести дополнительно микроволновый датчик – от 300 рублей.

Первым делом собираем все это дело на столе и запитываем , например, от компьютерного БП. И смотрим, как актюаторы дергаются, реле щелкают, концевики срабатывают и сирена орет – родственников оглушаем, весело же (жаль, фото нет).

Снятие обшивки дверей сложностей не вызывает, на классике пластиковые гвоздики обычно ломаются, тут они другие, я ни одного не сломал. Ставим актюаторы . (Просверлено одно отверстие под саморез )

Тут простор для фантазии.

Проходим стойку и дверь. Я сверли не снимая двери. Отвинчивать ограничитель открывания двери смысла нет – шире не откроется, а помять и поцарапать можно .

Тут про это много написано “Гофры в дверях и стойках дверей”

Фирменные трубки (их еще на ВАЗ 2103 ставили) мне поставить не удалось, большого сверла (17 мм) не было и двери снимать пришлось бы. Один конец жестко держится в двери, а второй свободно ходит через отверстие в стойке. Я использовал обычную трубочку ПВХ в виде S -образной петли (сверлим стойку и торец двери на разной высоте), раньше очень много так делали.

С подключением актюаторов фокус получился. На актюаторе 2 провода – синий и зеленый (в простейшем случае актюаторы подключаются параллельно). И на блоке сигнализации 2 провода – синий и зеленый. Если подключить по цветам, то получается при постановке на охрану двери отпираются . По этому синий актюатора к зеленому блока, а зеленый к синему. Внутри двери провода прихватываем изолентой , чтобы под стеклоподъемники не попадали.

На втором рисунке красным пунктиром показано, как проходит провод (у меня синий и желтый). Снимаем картонные накладки на кузов. Под ними в железе кузова есть не большое отверстие с черным резиновым кольцом, через которое проходят провода к концевику двери и к указателю поворота. С улицы, через просверленное в стойке отверстие с низу вверх просовываем провод, вынимаем резиновое кольцо и пальцем ловим наш провод. Пара царапин, минут 20 времени, набор инженерных терминов, и провод просунут! (С другой стороны аналогично.) С лева или с права вывинчиваем концевик и припаиваем к нему коричневый провод сигнализации через диод, без диода свет в салоне будет гореть постоянно.

А грустно там все под капотом:-). Места очень мало, никуда не подлезешь, все измазано антикором . И об кронштейн крепления запаски я несколько раз стукнулся, лучше сразу тряпку на него положить.

Сирену я поставил, куда было проще – между радиаторной решеткой и генератором. Снял решетку, просверлил балку, кронштейн сирены выкинул, прямо через ушко сирены прикрутил саморезом , все замотал изолентой . Сирену, конечно видно с улицы, и доступ с улицы к ней есть, и провода с улицы можно изловчится и обрезать, но со свободным местом под капотом вообще как-то сложно. Можно попробовать пихнуть ее за фару или за аккумулятор, все равно ее будет видно после открытия капота. Можно попробовать под воздушный фильтр или рядом с вакумным усилителем тормозов, но места там очень мало, с дрелью не подлезешь. Рекомендуют подключить параллельно 2-ую маленькую сирену и спрятать ее в салоне.

Сверлим, примеряем, прикручиваем концевик и припаиваем провод.

Я поставил один концевик слева от замка, рекомендуют ставить справа (ближе к аккумулятору) во избежание силового отжима капота для доступа к аккумулятору, или 2 концевика симметрипчно.

Провода на аккумулятор я провел и к плюсу и к массе, примотал их изолентой к стандартным проводам:

Красным показаны синий и красны провода на аккумулятор. Я их крепил стандартными креплениями к кузову (зажимы такие из жести).

Синим пунктиром показан жгут, идущий в салон, в котором я разорвал синий провод, идущий на катушку зажигания. От разрыва этого провода я провел два провода в салон к реле блокировки. Все включается, приборы загораются, стартер крутит, но машина не заводится – искры нет.

В этом же жгуте я проложил провод от сирены (второй провод на корпус), провод концевика капота. Весь жгут обмотал черной изолентой , мои вмешательства стали почти не видны. Обматывать изолентой жгут тяжко, подлезть сложно. Нарезаем изоленту небольшими отрезками, наматываем эти отрезки на маленький обрезок провода – получается микро-рулончик, так удобней. Жгут прикреплен желтыми кольцами к кузову, я их снимал (одно кольцо я так и сломал).

6. Концевик задней двери.

Сверлим стойку, ставим концевик , припаиваем к нему провод. Отверстие в стойке лучше замазать герметиком .

Рекомендуют ставить концевик внутри контура уплотнения, чтобы нельзя было зажать его через щель между дверью и стойкой. Можно поставить на Г-образный кронштейн, но эта конструкция будет сильно мешаться. Концевик нужно прятать, тут у кого на что хватит фантазии.

Снимаем заднее сидение (можно и не снимать, но там всего 2 гайки – так удобней). Снимаем ковролин под задним сидением (держится на хрупких пластиковых гвоздях) и боковую обшивку над аркой. Обшивку порога отвинчиваем только с края и отгибаем, под ней уходит в кузов жгут, к нему и прикручиваемся. Красным пунктиром показано, как проходит провод, зеленой стрелкой боковая обшивка, под ней отверстие большое можно руку просунуть, можно колонки сюда поставить.

7. Торпеда и под ней.

Вынимаем проборы, они на двух защелках, немножко отводим их в сторону, сверлим и ставим лампочку. Провод лампочки надо удлинить.

Под торпедой, слева от руля, над предохранителями находим разъем (красная стрелка – два синих провода по краям) и к двум синим проводам припаиваем два белых (я удлинил коричневым – голубые стрелки) провода сигнализации – подключаемся к указателям поворотов.

Все провода под торпедой заматываем в один жгут:

8. Монтаж центрального блока, реле, датчика.

Я решил все это установить под водительское сидение. Недостаток тут один, влага там может скапливаться.

Снимаем сидение (нужен торцевой ключ на 8). Снимаем накладку на порог. Отгибаем коврики.

Проводим наш жгут через опору сидения (красный пунктир). Соединяем все на скрутках и проверяем, как работает. Если все нормально, подрезаем провода по длине и припаиваем наш жгут.

Центральный блок со всеми проводами я обмотал полиэтиленом, изолентой и на двусторонний скотч приклеил к дну кузова. Кнопку Valet на тот же скотч приклеил изнутри к опоре сидения, сидя на сидении ее можно нащупать, если знаешь, где она. Датчик удара и реле блокировки на саморезы к опоре.

Самый дешевый коммуникатор (новый) с ГПС стоит тышш 9. (б/у соответственно дешевле)

ВО! Ну как идея для пятницы?

Так что я бы на Оку купил какую-нить двухстороннюю Mystery тыщи за полторы-две со светодиодной индикацией на брелке (видел такое в Авто49) 🙂

Разрешите выскажу свою ИМХУ Вот, и собственно с тех лет ничего не поколебало моих убеждений. Даже наоборот, появилось несколько неприятных примеров повреждения здоровья изза сигнализациии 🙂

Читайте также: