Подключение сигнализации к актуатору водительской двери
Под фразой «подключение сигналки к центральному замку» чаще подразумевают вот что: в авто находится блок управления ЦЗ, и он продолжает работать, а сигнализацию подключают к нему. Но в некоторых случаях от штатного БУ ЦЗ проще избавиться, и тогда актуаторами будет управлять только сигналка. Случай, когда замок с сигнализацией соединяют напрямую, мы рассмотрим сейчас. Для примера, приводится способ подключения сигнализации Mongoose.
Типы и виды актуаторов
Актуатор – это исполнительный механизм привода замка. Любой подобный механизм заключён в пластиковый корпус, а внутри него установлен электродвигатель. Двигатель снабжён двумя контактами, провода от которых выведены наружу.
Два силовых провода иногда дополнены двумя или тремя сигнальными шнурами, которые подключены к микропереключателям. Модуль, оснащённый такими опциями, обычно реализован по следующей схеме:
Сигнальных проводов может быть и 4-5, но суть здесь другая: эти кабели будут замкнуты, когда привод переведён в одно из фиксированных положений. А этих положений обычно два: полностью открыто, заперто.
Важно понять логику работы микрика: пока тяга не задвинута полностью, тумблер остаётся в положении «открыто». И наоборот: другое положение тумблер займёт, если стержень выдавлен до конца. Проще представить себе, что переключение происходит уже после остановки стержня. Больше тут добавить нечего.
Подключение микрика, встроенного в актуатор, предусмотрено лишь в некоторых моделях сигналок. И для всех дверей, кроме водительской, подходят двухпроводные приводы (без микропереключателей).
В любом случае один 5-проводной актуатор лучше купить. Кстати, сопротивление каждого двигателя равно 5-ти Омам (рассчитайте суммарную силу тока). Удачной покупки!
Подключение и настройка сигнализации
Основной блок сигналки должен содержать два реле. Одно из них замыкается, когда замки нужно открыть, второе предназначено для отпирания. Замыкание контактов происходит так: на 0,8 с. обмотку подключают к питанию, затем отключают. И за этот период актуаторы срабатывают. Для данного случая, есть базовая схема.
Обращаем внимание на то, как должен вести себя микропереключатель:
- Когда «заперто» полностью, массы на проводе нет;
- Во всех остальных случаях, шнур должен быть подключен к массе.
Будем говорить об актуаторе, снабжённом 5-ю проводами. Подключение реализуют так: нужно вызвонить сигнальные провода, а затем, к массе подключают один шнур. Второй остаётся свободным, а общий контакт соединяют с проводом, который идёт к сигналке (на схеме он «серый»).
Можно ничего не вызванивать, а просто разобрать актуатор. Если не жалко, конечно.
Важно знать: в автомобиле любые монтажные работы проводят только с отключенной клеммой АКБ (речь идёт о «минусовой» клемме).
Силовые провода соединяют скруткой, а точки соединений изолируют. Двигатели актуаторов включают «в параллель». А кто решит исключить предохранитель, пусть пеняет на себя. Кстати, монтаж силовых кабелей лучше поручить опытному электрику.
Программирование основного блока, проверка
Подключили мы всё правильно, а запрограммировать сигналку забыли. Открыв инструкцию, видим, что серый кабель идёт к программируемому входу, а по умолчанию он работает в режиме «концевика». Очевидно, вход нужно переключить в другой режим, и такой вариант в инструкции рассмотрен:
Нам нужна опция «2-3», которую мы переведём в значение «2». Длительность управляющего импульса (опция «1-2») пусть останется в значении «0,6».
Выполнив всё, как указано выше, можно будет наблюдать следующий эффект: сигналка выполняет функции ЦЗ. Нажав на собачку водительской двери, мы запираем все замки. Что нам и требовалось. А без перепрограммирования основного блока вряд ли что-то получилось бы.
Подача питающего напряжения на 2 секунды или больше выводит актуаторы из строя.
Важно помнить: длительность управляющих импульсов нельзя делать слишком большой. Сложно понять, зачем разработчики установили значение, равное 4-м секундам. И хотя по умолчанию оно не используется, ошибиться с программированием возможность есть. Будьте внимательны!
Итак, сезон уже открыт, со дня на день поеду на работу, поэтому необходимо подготовить авто к защите от наркоманов и хулиганов, которые любят забирать музыку, аккумулятор и т.д.
Все владельцы классики знакомы со способом быстрого открытия капота (без всякого инструмента) через решетку?! Кто не знает, сейчас научу: Выдергивается пластиковая решетка, через полученное громадное отверстие в капоте дергаем за оплетку троса и всё! Делай с моторным отсеком что хочешь. Как правило, снимают аккумулятор и за 400 рублей сдают на приеме.
Последняя мода в Ульяновске, это откручивание колес и сливание бензина.
Не буду писать здесь модель сигнализации, т.к. это не имеет никакого смысла. Я установил сигнализацию с обратной связью. Все сигнализации подключаются однотипно. Здесь я распишу, какие провода куда цеплять, чтобы подключить сигнализацию самому и сэкономить несколько тысяч рублей!
Что нам понадобится
— Сигнализация (Для классики стоит брать сигнализацию без автозапуска, иначе с подсосом намучаетесь)
— Сирена (Не обязательно, если вам достаточно брелка обратной связи, чтобы молча спуститься к машине и надавать люлей злодею.)
— Активаторы дверей (Не обязательно, если не нужно автоматическое запирание/отпирание дверей. Для передних дверей достаточно активаторов с усилием 4кг, для задних 6кг. При желании можно поставить активатор на багажник, там тоже 6кг.)
— Провода (Не обязательно, если не ставить активаторы, сечение 0,75-1мм. У меня ушло где-то 4-5 метров, чтобы все аккуратно уложить и оставить запас на случай ремонта.)
По деньгам
Сигнализация: от 1,500 до 3,500 руб. в среднем
Сирена: 150-250 руб.
Активатор 1шт. 100-160 руб.
Провод 5м, 1мм сеч. 100-120руб.
Установка
Т.к. на каждой сигнализации цвета проводов выходящие из разъема могут отличаться, то стоит воспользоваться инструкцией от самой сигналки, чтобы определить какой провод для чего нужен. Там схематично изображено, куда что подключить, ну а конкретно для Ваз 2106 я распишу сам.
1. Для подключения к поворотникам от сигнализации идет обычно 2 провода (иногда один). Если 2, то можно подцепиться на разъеме подрулевого переключателя. Там один провод голубой, второй синий с черной полосой. Один провод к одному, другой к другому.
2. Для подключения к штатным концевикам открытия дверей от сигналки обычно идет 2 провода. Один для +, другой для -. В Ваз 2106 плюсовой провод не используется! Его никуда не подключаем. Минусовой для концевика подключаем к проводу, который идет за приборкой, слева со стойки. Там выходит белый с черной полоской провод, это провод с концевика водительской двери. Подключаем к нему, сигнализация будет срабатывать при открытии любой из дверей.
3. Провод, что идет от сигналки на зажигание подключаем к 15-му контакту на замке зажигания.
4. Питание сигнализации подключаем так: (+) провод от сигнализации тянем либо на АКБ (глупый способ), либо на коричневый провод на малой колодке предохранителей, либо на розовый / коричневый провод замка зажигания. (-) провод подключаем к массе, т.е. закрепляем на корпусе автомобиля. Главное чтобы везде были хорошие контакты!
5. Провода, что идут на активаторы крепим так: зеленый и синий непосредственно на активатор двери, там расцветка проводов такая же.Зеленый и синий с черными полосками на массу, а оставшиеся 2 провода, как правило тоже зеленый и синий, только уже с красными полосами, это плюсовые контакты, которые крепятся (ОБЯЗАТЕЛЬНО) через предохранитель к любому контакту, где есть постоянный плюс (см. подключение питания сигнализации в п.4)
6. Для подключения сирены и концевика капота берутся 2 провода, которые вытягиваем под капот. У сирены 2 провода, черный это масса, её закрепляем, например под один из болтов крепления самой серены, либо еще куда-нибудь, где будет хороший контакт с массой, а красный провод подключаем к одному из проводов, который вытащили от сигнализации под капот (не перепутайте с проводом для концевика капота!). У концевика всего один контакт, это собственно масса, его подключаем ко второму проводу, который вытащили под капот. Когда концевик не нажат, на провод подается (-) от корпуса авто, к которому прикручен сам концевик, следовательно, сработает сигнализация.
7. Подключение концевика багажника/крышки бензобака делается аналогично подключению концевика капота. Идет один единственный провод.
8. С некоторыми сигнализациями идет реле блокировки зажигания. Его можно не крепить, но если решите, то принцип реле такой, что из 5-и контактного реле идет 2 провода. На замке зажигания (для блокировки стартера) разрезаем красный провод, и на два полученных конца припаиваем реле. Нужно смотреть по схеме сигнализации, какой провод куда припаять, чтобы реле функционировало правильно. Реле блокировки можно повесить не на блокировку стартера, а на блокировку зажигания, в этом случае разрезается синий с черной полоской провод, идущий с 15 контакта замка зажигания.
Осталось аккуратно замотать в пучок лишние провода и спрятать все это дело под приборной панелью.
Сигнализация установлена!
Крепление активаторов дверей
Активаторы можно закрепить по разному, но я бы советовал закрепить их так, как показано на моем фото. При таком креплении можно выкинуть металлическую пластинку для монтажа и не возить с собой лишний дребезжащий мусор. Лишнюю часть спицы обрезаем как на фото.
Внимание! Перед креплением активатора к передней пассажирской двери убедитесь, что его не задевает стекло. Скорее всего его придётся развернуть другим боком, чтобы активатор не мешал работе стеклоподъемника.
Не забываем благодарить (LIKE), если информация оказалась полезной. :)
Похожие статьи:.
В момент отпирания замков на нем будет положительный заряд, при запирании — отрицательный.
Рассматриваемый блок может быть внедрен не только в штатную систему с управлением по минусу либо плюсу, но и в ЦЗ с вакуумным приводом.
Подключение и проверка ЦЗ и Сигнализации в домашних условиях. 
Для первого случая найти выход можно с применением контрольной лампочки. 
Обозначенное на схеме сверху реле отвечает за запирание. 
Подключить багажник можно при помощи дополнительного 4-контактного реле. Если лампочка пробника погасла при закрытии или открытии, а затем опять загорелась, то пробник пересаживаем на минус и тыкаемся в тот же самый провод и опять управляем центральным замком.
Подключение к центральному замку с минусовыми контактами, как не трудно догадаться, осуществляется через подвод к ним минусового напряжения. Но такой вариант мы не упоминаем. 
Если сигнализация со слаботочными отрицательными выходами, то подключайтесь так же,как сказано выше, используя дополнительные реле.
Как подключить сигнализацию
Комментарии и отзывы
Замок с положительным импульсным механизмом Аналогично с первым видом центрального замка, данное устройство также управляется через два провода, только для срабатывания в данном случае потребуется подача плюса. Проще всего в таком случае подключить сигнализацию со слаботочными минусовыми выходами, так как оно проводится напрямую через соединение с управляющими проводами замка. Остальные провода подключаются для световой сигнализации, доводчиков стекол и т. Специфика данной системы состоит в том, что найденные кабели управляют приводом дверного механизма.
К37 — блок управления ЦЗ.
Изначально электронная часть блока содержалась в одном корпусе, имеющем разъемы. Какие трудности могут возникнуть и как их преодолеть Процесс подключения довольно трудоёмкий, поэтому у пользователей могут возникнуть некоторые проблемы: Проблема выбора при большом разнообразии систем охраны. 
Ток потребления обычного электропривода центрального замка может в пике достигать 5А. Опрелеляют неисправность вдвоем — один будет подавать сигналы с пульта на блокировку и разблокировку ЦЗ.
Провод этот находится или у компрессора в багажнике или под задним сиденьем или отходит от кнопки управления центральным замком.
В некоторых моделях охранных комплексов в качестве выходов применяются не контактные компоненты реле, а слаботочные сигнальные каналы.
Это приводит к отпиранию замочных устройств. В автомагазинах можно подобрать провода различного диаметра, цвета и длины.
✅Как подключить ЦЗ на любой автомобиль?
Принцип работы ЦЗ
В таком случае для поиска проводки пользуемся тем же пробником, не отключая при этом от питания стеклоподъемник и кнопку активации центрального замка. Для систем с силовыми выходами схема выглядит следующим образом: НР релейные контакты подключаются к плюсу, НЗ контакты игнорируются, общие контакты к управляющей проводке центрального замка. Чёрный кабель сирены коммутируется на корпус или на отрицательный полюс аккумулятора; красный проводок подсоедините к положительной клемме.
Разновидности элементов ЦЗ
Общая схема подключения будет выглядеть следующим образом: общие выходы подводятся к управляющим проводам замка, НЗ-контакты и половина релейных катушек к плюсу, другая половина катушек — к основной проводке. С пассажирских актуаторов к блоку приходят два сигнальных провода бело-коричневый и коричневый. В незадействованном режиме на них небольшой положительный потенциал.
Управляющая кнопка в салоне может быть одна на двери водителя или на панели или две — на обоих передних дверцах. При установке сигнализации желательно избегать вмешательства в управляющие блоки центрального замка. Речь идет о контактах, расположенных посредине. Ток потребления обычного электропривода центрального замка может в пике достигать 5А. Рекомендации: Для самостоятельной установки больше подходят простые охранные системы с минимальным набором датчиков.
Замок с положительным импульсным механизмом
Он применяется для обеспечения слаженной работы всех замочных изделий.
Особенности подключения системы к замку с переменной полярностью В этом случае автосигнализация должна подключаться прямо к силовым автомобильным проводам, которые ищутся опять же таки пробником.
В комплекте с блоком ДУ идет инструкция, позволяющая подключить систему параллельно штатному блоку ЦЗ. Садимся пробником на массу и тыкаемся в провода, выходящие из двери пробник должен быть не диодный, а именно с лампочкой, иначе минуса может не хватить для управления центральным замком. От их сигналов зависит подача света на соответствующие фонари в салоне.
После того как все материалы собраны и вся ознакомительная информация прочитана, можно начинать установку. Но при такой схеме диодные элементы должны указывать на штекер замка. Действующая схема подключения центрального замка к сигнализации в данном случае предусматривает непосредственное соединение с силовыми проводами.
Перед тем как подключить центральный замок к сигнализации, по аналогии с предыдущим типом замка, нужно врезаться в контрольный провод. Сразу хотелось бы предупредить о том, что статья не претендует на роль лучшей инструкции или способа установки. Наша задача состоит в том, чтобы найти реле основного запорного блока.
Выходы сигналки, предназначенные для ЦЗ, могут быть силовыми или сигнальными. При отпирании на управляющем проводе фиксируется положительный заряд, и лампа прибора засветится. Имеет 10 проводов разного цвета. Если лампочка пробника загорелась при закрытии или открытии, то это один из нужных нам проводов. Если сигнализация со слаботочными положительными выходами, то подключение аналогично предыдущему, только одну из сторон катушек садите не на плюс, а на минус.
Имеются в виду элементы, с помощью которых можно отпирать и закрывать замочные изделия. В случае выхода из строя активатора, вы без проблем сможете заменить его на новый.
Итак, продолжаю запись о замене пневмозамка ЦЗ на актуаторы(электроприводы).
Далее устанавливал актуатор на багажник, снял обшивку и снова начал прикидывать как и куда разместить актуатор. Думали(был с другом и отцом) минут 20, решили сделать так:
5-7 мм)
И так же был подпилен пластмассовый кожух замка багажника. Ну собственно всё на месте:
Подключил его(ЦЗ) по отрицательному управлению к сигналке, как написано в данной записи
А именно:
"Контакты у БУБД:
1— плюсовой
2— масса
3,4— силовое управление активаторов (если активатор двухконтактный, то подключать только сюда)
5,7— управление закрыванием и открыванием (если активатор пятиконтактный, то вторая пара проводов (в моем случае- это коричневый, белый) идет сюда, а пятый(черный) на массу, так же сюда можно подключить отдельную кнопку отпираниязапирания дверей как выше по ссылке)
6,8— не используются" — у меня их нет
"А вот пояснение как соединять с 5 контактным активатором
синий и зеленый— силовое управление активаторов (У 2-контактных активаторов присутствуют только эти провода. В зависимости от полярности тока, активатор или закрывает дверь или открывает).
черный— масса (-)
Коричневый— управляет закрытием (при нажатии на кнопку блокировки двери, подает сигнал на блок центрального замка и остальные двери тоже закрываются)
Белый— управляет открытием (при поднятии кнопки блокировки двери, подает сигнал на блок центрального замка и остальные двери тоже открываются)"
Вывел из водительской двери управление "открыть-закрыть" от 5ти контактного актуатора, массу брал с кузова, т.е. в месте крепления актуатора в двери:
Подключил блок ЦЗ через предохранитель на 15А.
Проверка путём закрывания водительской двери: двери сначала открываются, потом закрываются и так повторяется бесконечно. ОК, перепутал провода управления от 5-ти контактного активатора(это белый и коричневый). Меняю местами, всё стало как надо — при закрытии(толкании активатора вниз) двери закрываются, а при открытии — открываются. Далее подключаюсь к сигнализации(это контакты 5 и 7 на блоке ЦЗ) — снова перепулал провода, переставляю наоборот и так же стало всё как надо. Но появилась небольшая проблемка, а именно — после закрытия вручную водительской двери двери закрываются как и должно быть, но если открыть водительскую дверь, то открывается только она одна. В чем может быть косяк подключения, кто знает?
На этом замена пневматического ЦЗ на электрозамки завершена. Чтобы не жужжал больше моторчик насоса ЦЗ в блоке комфорта просто так и не напрягал АКБ, я отрезал ему питание (внутри самого блока ЦЗ).
Теперь есть желание подключить блок ЦЗ к штатной кнопке блокировки дверей (в салоне которая находится на водительской двери), но кто подскажет как?(заодно см. вопрос чуть выше) и вот фото разъёма кнопки блокировки:
Ну и т.к. сигналка у меня с автозапуском, а при подключении АЗ(автозапуска) желателен нужен обходчик иммобилайзера, который конечно же я не ставил в первое время(примотал колбочку иммо к замку), решил установить и его. Был куплен обходчик TOMAHAWK BP-02 который с легкостью заинсталлировал по инструкции: "плюс" был взят от замка зажигания, "где появляется +12В при положении ключа "зажигание Вкл" и не пропадает в положении ключа "стартер", а "минус" взял с соответствующего провода в сигналке "(-) активируется при дистанционном запуске двигателя и предназначен для активизации модуля обхода иммобилайзера"
Еще с прошлой зимы вылезла проблема с центральным замком — при закрытии дверей с брелка закрывалась только водительская дверь. Чтоб закрыть остальные приходилось немного поворачивать ключ в замке, при чем в сторону открытия.
Как работало раньше
Сигналка посылала сигнал на 2-контактный актюатор, который либо запирал, либо отпирал дверь. Солдатик в двери опускался или подымался, при этом замыкая одну из цепей стокового ЦЗ, который находится рядом с механизмом замка. Но, ввиду выработки и грязи, ЦЗ перестал правильно функционировать.
Как работает сейчас
По-сути, 5-контактный актюатор отличается от 2-контактного тем, что механизм ЦЗ вмонтирован в него. Поэтому, если на актюатор подается сигнал, он подастся и на другие двери.
2. Отсоединил тягу актюатора, снял старый актюатор и отрезал его.
Прогресс не стоит на месте, каждый день появляются новые технические решения и разработки. В мире автомобильной электроники существует уже масса приборов и устройств, которые способны облегчить жизнь водителю.Одним из таких устройств является центральный замок.И в этой статье мы поговорим о том,как самостоятельно установить центральный замок на классические модели ВАЗа.
На иномарках даже старых годов можно встретить не только сигнализацию с центральным замком, но и обогреватели боковых зеркал, электрический люк, подогрев сидений и другие электронные штучки. В «Жигулях» об этом можно только мечтать, поэтому в этой статье мы расскажем как самостоятельно установить центральный замок на ВАЗ 2101-2107, который будет управляться с помощью сигнализации.
Центральный замок — система центральной блокировки замков, которая позволяет одновременно закрыть или открыть все двери автомобиля. Система может иметь дистанционное управление и относится к разряду вспомогательных систем автомобиля.
Сразу хотелось бы предупредить о том, что статья не претендует на роль лучшей инструкции или способа установки. Здесь описан личный опыт, поэтому у вас всегда есть возможность сделать что-то лучше, красивее, удобнее и так далее.
Что потребуется для установки центрального замка на 2 двери?
- Рабочая и установленная на автомобиле сигнализация с силовыми выходами для управления замками дверей.
- Активаторы, актуаторы, актюаторы, соленоиды, электроприводы или, наконец, просто центральные замки — 2 шт.
- Провода двухжильные, медные. Диаметр или сечение каждого провода должно быть как минимум 0,75 квадрата. Длина около 3-4 метров.
- Хомуты пластиковые — штук 10, можно больше, «про запас».
- Прочее: изолента, термоусадочные трубки, кусачки, отвертка, паяльник, припой, мультиметр, дрель, сверла, электрический удлинитель и т.д.
Перед тем как непосредственно приступить к установке центральных замков, разберем каждый пункт выше по порядку, более подробно.
1) В этой статье мы не будем рассказывать о том, как самостоятельно установить сигнализацию, а предположим что она уже установлена. Самый дешевый вариант (около 1300 руб.) — простая сигнализация без обратной связи.
Какую модель выбрать, как правильно подключить, сколько стоит и другие вопросы по автосигнализации будут рассмотрены в другой статье. Учтите лишь несколько важных моментов.
Во-первых, основной блок сигнализации должен иметь разъем (обычно 6-ти контактный) с силовыми выходами для подключения замков дверей. Во-вторых, перед покупкой заранее решите, есть ли у вас необходимость в дополнительном канале сигнализации. Его можно использовать для открытия багажника или, например, реализации функции «световая дорожка» и других подобных. Все зависит от вашей фантазии и задумок, поэтому решать вам.
2)
Активаторы замков как только не называют, поэтому не удивляйтесь такому количеству названий. Мы будем придерживаться этого термина. Под соленоидом центрального замка, скорее всего, подразумевается электромагнит, который чаще всего устанавливается для открытия багажника. По мощности (тяговому усилию) он гораздо сильнее пластиковых активаторов, но и стоит дороже.
Примерная цена на обычный активатор центрального замка с 2-мя выводами (двухпроводной электрозамок) составляет 100-120 руб. за штуку. Для 2-х дверей понадобится два активатора, общая стоимость около 250 руб. В комплект к каждому активатору входит специальная планка для крепления центрального замка и саморезы, а также тяга, винты и металлическая пластина-фиксатор.
3) Для экономии изоленты медные провода желательно брать в общей изоляции вокруг изолированных проводников, но можно купить и по отдельности (одножильные). Сечение проводника должно быть не менее 0,75 квадрата. Ток потребления обычного электропривода центрального замка может в пике достигать 5А.
В автомагазинах можно подобрать провода различного диаметра, цвета и длины. Некоторые продаются в готовых монтажных наборах или комплектах. По отдельности или «по метражу», чаще всего, встречаются одинарные (одиночные) провода.
Мы советуем зайти в обычный магазин электромонтажа и купить двухжильный медный кабель (отдельный провод которого имеет многопроволочную токопроводящую жилу). Например, подойдет кабель ПВС 2×0,75 (с поливинилхлоридной оболочкой), либо ПВС 2×1 мм. Эти провода применяются для соединения различных электроприборов, электроинструмента и других машин и устройств. Стоимость около 12-15 рублей за 1 метр.
Можно поискать специальные автомобильные провода ПГВА, которые предназначены для автотракторного оборудования и приборов. Они тоже имеют поливинилхлоридную изоляцию и без сомнения подойдут для подключения центральных замков.
Для справки: провода ПГВА предназначены для гибкого соединения электрооборудования и приборов с небольшим номинальным напряжением (до 48 В) в условиях умеренного, тропического и холодных климатов. Провод ПГВА стоек к воздействию вибрационных нагрузок, растрескиванию, воздействию бензина и масел. При одиночной прокладке не распространяет горение.
При установке дополнительных устройств и использовании второго канала сигнализации, внимательно изучите таблицу с допустимыми токовыми нагрузками. Скорее всего, для установки мощного соленоида, который будет открывать замок багажника, потребуется дополнительное разгрузочное реле.
Хомуты пластмассовые ленточные понадобятся для закрепления проводов. Приобретать по желанию, штук 10 будет вполне достаточно.
Комплект из 100 штук размером 2,5×100 стоит около 50 рублей.
5) Другие инструменты, приспособления и материалы, которые могут понадобиться при монтаже.
Установка и подключение центральных замков
Установка активатора центрального замка в переднюю дверь
Установку центрального замка следует начать со снятия обшивок дверей и других элементов, которые могут стать помехой при монтаже. Затем в каждой двери сверлятся отверстия для установки металлической планки, на которую будет крепиться активатор замка двери.
Закрепив и отрегулировав пластиковый активатор, переходим к подсоединению и укладке проводов. Задача — завести провода в салон автомобиля и подключить к блоку сигнализации.
Для того чтобы избежать попадания влаги на провода и дальнейшего выхода из строя активаторов и других устройств (электростеклоподъемники, подсветка дверей), продумайте прокладку проводов вдоль двери заранее.
Не размещайте провода в нижней части двери, так как в этом месте чаще всего скапливается вода.
Прокладка провода активатора центрального замка
При прокладке провода обратите также внимание на самую «проблемную» зону, а именно место перегиба проводов в проеме между дверью и кузовом.
Защитная трубка проводки дверей
Самый оптимальный вариант — использовать проходную резиновую трубку. Такая гофра защитит проводку от перетираний и изломов.
Для грамотного подхода к делу, а также для того чтобы иметь возможность с легкостью определить и найти нужные провода (+12 Вольт, «земля», управляющие выходы от блока сигнализации), приборную панель (торпедо) лучше снять полностью. Тем самым, вы не только упростите себе работу по прокладке проводов, но и сможете осуществить их соединение, пропайку и изолирование без особых трудностей.
На автомобиле ВАЗ 2106 панель приборов снимается довольно просто (четыре самореза и четыре гайки).
Скручивать или паять провода?
Мы рекомендуем приобрести клеммы «мама» и «папа», а также специальный инструмент для обжима проводов. В случае выхода из строя активатора, вы без проблем сможете заменить его на новый. Для этого понадобится просто отсоединить клеммы, демонтировать старый и подключить рабочий активатор.
Скручивать провода и обматывать изолентой — вариант ненадежный, в этом случае лучше «скрутка» + «пайка» + «термоусадочная трубка».
Как подключить центральный замок к сигнализации?
Так как автомобиль ВАЗ 2101-2107 изначально не оборудован центральным замком или электроприводами замков дверей, вы можете установить дополнительные электроприводы и подсоединить их к системе следующим образом.
Схема подключения центрального замка
Сине-белый и оранжевый провода 6-ти контактного разъема основного блока системы сигнализации через предохранители в 15А подключаются к +12 В постоянного тока. Зеленый и синий провода к массе автомобиля или, по-другому, «земле».
Белый провод к синему проводу отпирания активатора замка двери, а желтый провод к зеленому проводу запирания электропривода.
Большинство китайских автосигнализаций, особенно недорогие модели (A.P.S. 2600 SHERIFF, Pantera CLK 355), имеют схожие по строению блоки. Иногда складывается впечатление, что китайские производители меняют только этикетку, а «начинка» остается прежней. По крайней мере, сам 6-ти контактный разъем с силовыми выходами для замков, а также цвета проводов отличаются довольно редко.
Ознакомившись со схемой подключения центрального замка, смело приступайте к соединению проводов и проверке работы активаторов. После успешных тестов остается только собрать все снятые детали на место и затем произвести «контрольную» проверку.
Работа сделана, поздравляем! Примерная сумма затрат — около 500 рублей, без учета стоимости сигнализации.
Выводы, покупка центрального замка с дистанционным управлением и другая полезная информация
Для того чтобы установить центральный замок, который будет закрывать все двери при повороте ключом, следует приобрести отдельный блок центрального замка (небольшая «черная коробочка»), а также специальный мастер-активатор (5 выводов) для водительской двери, либо также и для передней пассажирской (где есть «личинка» замка и возможность открыть дверь с помощью ключа).
В этом случае нет необходимости устанавливать сигнализацию, а сам процесс монтажа и подключения актуаторов аналогичен примеру выше. Отличия заключаются лишь в том, что придется проложить дополнительные провода для электрозамка водительской двери, а также «разобраться» со схемой подключения блока управления ЦЗ.
Центральный замок с дистанционным управлением на 4 двери
Вы также можете купить отдельный комплект центрального замка с дистанционным управлением. В такой набор уже входят блок управления центральным замком, 4 активатора, провода, крепеж и 2 брелка. Универсальный комплект обойдется в сумму около 1000 рублей.
Где купить? В розничных магазинах вы не встретите такой комплект по названной выше цене. Для этого воспользуйтесь сайтами, которые продают электронику и другие приборы прямо из Китая. Старайтесь не связываться с посредниками, а заказывайте напрямую.
Если у вас возникли вопросы по установке ЦЗ, либо вы хотите более подробно узнать о том, как покупать на этом или аналогичных сайтах, напишите нам через форму «контакты» (внизу страницы). Мы постараемся ответить.
Наличие ЦЗ в авто значительно повышает уровень комфорта. Подобной функцией комплектуется подавляющее большинство современных автомобилей. Остальным водителям остается устанавливать ЦЗ своими руками. Рассмотрим, как подключить центральный замок, а также установку простейшего дистанционного управления.
Принципиальное отличие основных видов ЦЗ
Настоятельно рекомендуем оставить решение проблем, связанных с электричеством, если вам не известен принцип работы и предназначение подключаемых элементов питания. Подключение ЦЗ не является исключением из этого правила.
Принципиально устройства автоматического отпирания/запирания замков дверей можно разделить на 2 вида:
- ЦЗ с электроприводом. В дверях устанавливаются электрические активаторы. Каждый механизм может иметь индивидуальный блок управления либо управляется единым блоком (именно такая схема применяется на бюджетных авто);
- пневматический ЦЗ. Тяга активатора перемещается за счет изменения давления воздуха внутри магистрали. На данный момент система устарела и не используется, в прошлом такие системы устанавливали Mercedes, BMW, VW, Audi. Восстанавливать такую систему либо устанавливать своими руками экономически нецелесообразно. Гораздо проще установить электрические активаторы, подключив все к блоку с функцией дистанционного управления.
Рассматривать будем центральный замок с электроприводами. Устройства такого типа делятся на 2 вида:
- с управлением плюсовым потенциалом;
- с управлением минусовым потенциалом.
Что такое управляющий сигнал и зачем он нужен, вам станет понятно, когда мы рассмотрим принцип работы простейшего ЦЗ. В качестве примера возьмем наиболее распространенную на бюджетных авто схему с управлением по минусу. Принципиальная схема взята с руководства по ремонту и эксплуатации Opel Astra F.
Как работает простейший ЦЗ
Сразу можно увидеть, что в водительской двери установлен 5-проводной активатор. Некоторые производители авто, желая сэкономить, не устанавливают управляющий сервопривод в водительскую дверь, а только кнопку.
Что мы видим на схеме:
- S41 – концевик, расположенный у личинки замка водительской двери. При повороте ключа на отпирание либо запирания на блок ЦЗ коротко (порядка 1 сек.) подается минусовой потенциал.
- S42 – концевик пассажирской передней двери.
- M18, M19, M20, М32 – активаторы в дверях. М41 – замок запирания лючка бензобака, М60 – сервопривод багажника; Для работы сервоприводов достаточно 2 провода, которые называются силовыми. Разница потенциалов на этих проводах запускает двигатель, передвигающий тягу замка. В зависимости от того, на каком из проводов будет -, а на каком +, моторчик будет крутиться в одну либо другую сторону. Третий провод (сине-черный) необходим штатной сигнализации для контроля состояния замков.
- К37 – блок управления ЦЗ. Для работы блоку обязательно необходимы постоянный + и масса. С пассажирских актуаторов к блоку приходят два сигнальных провода (бело-коричневый и коричневый). В незадействованном режиме на них небольшой положительный потенциал. Появление на одном из проводов минуса провоцирует закрытие, на втором – открытие. Именно этот минусовой сигнал определяет – управляется ЦЗ по минусу либо по плюсу. В зависимости от того, на каком из проводов появляется -, блок подает напряжение нужной полярности на силовые провода.
Именно так работает простейший ЦЗ, который даже не реагирует на то, открыта водительская дверь либо закрыта. Простейший блок управления центральным замком работает по схеме двух 5-проводных реле. Предлагаем посмотреть видео, на котором подробно рассказан принцип работы и способ подключения двухпроводных активаторов.
Как реализовать дистанционное управление
Привлекающий своей низкой стоимостью блок ДУ с Aliexpress в последнее время завоевал большую популярность. С помощью блока такого типа вы можете подключить дистанционное управление к штатной системе либо оснастить авто ЦЗ своими руками, предварительно купив 4 двухпроводные активаторы. Разумеется, ни о какой защите автомобиля от угона речи идти не может. Столь бюджетный блок управления центральным замком может выполнять только сервисную функцию.
Нажатие кнопки на брелке заменяет физический поворот ключа в личинке замка для отпирания и запирания авто. Принимая сигнал, блок управления подает напряжение на силовые провода. За работоспособность блока и замков авто отвечает всего 6 проводов:
- постоянный +, защищенный предохранителем (в нашем случае — 15А);
- масса;
- 2 силовые провода, идущие на сервомоторы;
- 2 управляющие провода.
Остальные провода подключаются для световой сигнализации, доводчиков стекол и т.д.; отдельно можно запитать открытие багажника либо лючка бензобака.
Рассматриваемый блок может быть внедрен не только в штатную систему с управлением по минусу либо плюсу, но и в ЦЗ с вакуумным приводом. В комплекте с блоком ДУ идет инструкция, позволяющая подключить систему параллельно штатному блоку ЦЗ. В таком случае работоспособность заводского блока управления сохраняется.
Подключение
Схема центрального замка для подключения универсальных двухпроводных актуаторов.
Плюсовой провод можно протянуть непосредственно от АКБ, установив предохранитель на 15А как можно ближе к батарее, либо взять от защищенной цепи в блоке предохранителей. Потребление тока зависит от мощности и количества сервоприводов ЦЗ. Рекомендуем прочитать, как рассчитать номинал предохранителя. Массой может послужить любой болт, прикрученный к кузову автомобиля.
Если вы подключили провода, но при нажатии кнопки «закрыть» активаторы открывают замки, поменяйте местами силовые провода (в нашем случае – белый и бело-черный).
С блока дистанционного управления ЦЗ для отпирания/закрытия багажника выходит синий провод, на котором при нажатии клавиши появляется «минус». Подключить багажник можно при помощи дополнительного 4-контактного реле. Как подключить реле, наглядно показано на видео. При подключении коричневого провода постановка и снятие автомобиля с охраны будет сопровождаться морганием габаритов либо поворотных фонарей. Зеленый провод – управляющий сигнал для доводки стекол. После закрытия дверей авто на него порядка 30 секунд подается напряжение, что достаточно для поднятия стекол даже из полностью опущенного положения.
Внимательно отнеситесь к соединениям и изоляции проводов. Не приступайте к подключению без понимания электрической схемы и принципа работы ЦЗ на вашем автомобиле. Неправильная установка центрального замка своими руками чревата риском возгорания авто. Надеемся, предоставленные видео помогут ответить на оставшиеся вопросы по установке центрального замка с дистанционным управлением.
Установка сигнализации на ВАЗ 2106.
Часть 1. Установка центрального замка.
Всем доброго времени суток!
Для выполнения данной работы нам понадобиться:
1) Комплект центрального замка. Я себе поставил самый дешёвый под названием «Кобра» (стоимость примерно 10$);
2) Пластиковые дюбеля для гипсокартона и саморезы к ним (в принципе достаточно по 2 шт. на дверь);
3) Длинные полоски от Советского конструктора;
4) Болтики, шайбачки, гаечки;
5) Электротехнические утяжки;
6) Изолента;
7) Кембрик он же хлорик он же ПВХ трубка;
8) Инструмент: отвертки «+» и «-», плоскогубцы, гаечные ключи на 9 и на 13, крючок для снятия ручек стеклоподъемника и надфиль для расширений отверстий (лучше конечно дрель с набором сверл, но у меня она электрическая, и к ней не было возможности подвести питание во дворе…):.).
Все работы по установке центрального замка было задумано выполнять без сверления дополнительных отверстий в кузове, используя только имеющиеся. Спасибо инженерам ВАЗа напроектировали они их достаточно, как будто в 70-80 уже думали о установке центральных замков.
Распаковываем коробку с центральным замком, извлекаем все содержимое и начинаем изучать. В комплект приобретенного мною центрального замка входило:
центральный блок,
4 привода (два 2х и два 5и проводных),
4 монтажных планки,
4 проволочные тяги,
4 пакетика с метизами (4 шурупа, 2 пластинчатые гайки и железная деталька для крепления к тягам блокираторов дверей),
и жгут проводов с предохранителем.
Первым делом соединяем провода приводов с проводами жгута, черный провод жгута соединяем с «-», а красный с «+» АКБ, оставшиеся два свободных провода (белый и коричневый) пока не трогаем. Проверяем работоспособность центрального замка, для чего по очереди втягиваем и вытягиваем штоки 5и проводных приводов, при этом штоки остальных приводов тоже должны втягиваться и вытягиваться. Затем проверяем работоспособность центрального замка по внешним каналам соединяя по очереди белый и коричневый провод с «-» АКБ заодно определяем какой провод отвечает за открытие (у центрального замка «КОБРА» это коричневый провод), а какой за закрытие (белый).
Итак центральный замок проверили теперь переходим к установки.
Снимаем панель приборов и устанавливаем центральный блок.
Центральный блок закрепил за одно ушко саморезом в имеющееся отверстие. Прокидываем жгуты идущие в комплекте с центральным замком по салону ко всем дверям. Подключаем черный провод центрального блока к массе автомобиля. Красный провод (+) временно подключаем к любой цепи автомобиля где имеется постоянный плюс, а провода управления центральным замком сигнализацией пока оставляем свободными.
Снимаем обивки с дверей, для этого снимаем декоративный колпачок с курка открывания двери и ручку стеклоподъемника. Ручку стеклоподъемника я снимал крючком согнутым из полоски от детского конструктора. Крючком поддеваем фиксирующую скобу и выдергиваем её, и снимаем ручку стеклоподъемника.
При покупке нового автомобиля первым и самым важным моментом является его защита. Необязательно ставить все и сразу. Сигнализация без центрального замка тоже сможет обезопасить его от угона. А к установке автоматических замков вы еще успеете вернуться. Главное, своевременно и качественно установить противоугонное средство. Особенно если ваша «ласточка» ночует под окнами, а не на охраняемой парковке.
Отличие будет заключаться в том, что двери не встанут на блокировку по нажатию кнопки. Закрывать придется «по старинке». Но в остальном все функции будут сохранены. На сегодняшний день количество опций в таких системах разнится. Соответственно, чем их больше, тем сигнализация дороже. Но стандартными остаются: реакция на несанкционированное открытие дверей, удары и блок двигателя. Существуют и дополнительные параметры:
- Оповещение на брелок;
- Удаленный запуск двигателя;
- Возможность программировать различные опции.
Также сигнализации различаются по их комплектности. Есть варианты, где все возможные датчики могут быть установлены в разных частях автомобиля. Таким образом, взломщику придется потратить больше времени для их устранения. Ну и вариант моноблока, где все опции находятся в одном месте. Такой способ более удобен и малогабаритен, но обезвредить его проще.
Выбор противоугонного средства
Основным критерием покупки системы безопасности является то, где находится ваш автомобиль. Если вы оставляете его под окнами, лучшей будет система с сильной сиреной. В случае когда автомобиль паркуется на подземной или охраняемой стоянке, стоит уделить внимание большому радиусу сигнала на брелок. Не стоит забывать о дополнительных секретах, например, о датчике контроля наклона авто. Он не позволит преступникам снять с вашей машины колеса. При таких действиях сработает звуковой сигнал поступит на ваш брелок.
Еще одним приятным элементом является GPS- модуль. В большинстве случаев он стоит на более дорогих автомобилях, но благодаря GPS вы сможете проследить местонахождение вашего авто. В любом случае цена вашей охранной системы будет пропорциональна количеству находящихся в ней дополнительных «ингредиентов». Главное, сохранить тонкую грань между излишней экономией и неоправданными растратами.
Самостоятельный монтаж сигнализации
Если вы все-таки решили устанавливать сигнализацию самостоятельно, то основательно подготовьтесь к этому процессу. Изучите основные моменты работы с электрикой вашего авто. Научитесь обращаться с мультиметром. Без него правильное подключение проводов просто невозможно. Проверьте комплектность вашего набора сигнализации и подготовьте необходимый инструмент.
Примерно так выглядит универсальный набор, в который должны входить:
- Брелоки (либо с дисплеем, либо без него – зависит от вашей модели);
- Провода;
- Сирена;
- Блок управления;
- Антенна.
Не забудьте проверить наличие инструкции и обязательно храните ее, пока не соберетесь менять противоугонку полностью. В ней прописан код программирования брелоков и многое другое, что может вам понадобится.
Необходимые инструменты
Чтобы не отвлекаться на поиски чего-то недостающего, заранее тщательно соберите все подручные средства, которые понадобятся в работе. Готовим:
- Крестовую отвертку и ключ 10;
- Нож;
- Изоленту;
- Двусторонний скотч;
- Электронный мультиметр;
- Немного поролона.
Ну и заранее готовимся к тому, что установка займет у вас приличное количество времени. Особенно если в ней много дополнительных опций. Конечно же, вы могли бы обратиться за помощью в сервис, но это тоже не всегда является приемлемым выходом. Во-первых – дорого, во-вторых – иногда небезопасно. Ваш мастер легко может стать связующим звеном между вами и угонщиками.
Процесс установки
Первостепенной задачей становится монтаж блока управления. Место должно быть достаточно скрытым, вдали от воздействия кондиционеров и печек, защищено от попадания влаги. Обычно им становится ниша за приборной панелью. Для этого нам придется демонтировать саму панель, избавиться от рулевой панели и нижней вставки.
Важно! В тот момент, когда мы получаем доступ к проводам, все открытые контакты необходимо сразу же изолировать лентой, иначе может произойти замыкание!
Следует отключить клемму аккумулятора на минус до конца монтажа.
Продолжаем работу с электрикой. Разделим подключение на несколько этапов:
- Выводим провода на поворотники и габариты;
- На индикатор состояния двигателя.
Для этого ищем нужные провода за приборной панелью. В данном случае нас интересуют поворотники. Сейчас нам нужен мультиметр. Методом проб добираемся до нужных нам проводов. Необходим на -12В.
Затем ищем проводок, контролирующий состояние двигателя. Чаще всего он черного цвета и идет к контакту IG. Вот теперь мы приступаем к «наведению порядка». Перематываем все соединения изолентой, раскладываем их по местам, убираем с видимого пространства.
Монтаж сирены
Перед тем как закрепить само устройство, тянем провода сирены и концевика под капот. Сейчас лучше всего использовать дополнительную защиту – гофрированные трубки. Благодаря им провода не будут подвергаться внешнему воздействию влаги и грязи.
Сирену крепим в месте, защищенном от воды и нагревающихся элементов двигателя. Рекомендуется направлять ее отверстием вниз. Теперь подключаем сирену к одному из протянутых проводов, а второй крепим к массе аккумулятора. Концевик капота устанавливаем на раме. Дело осталось за малым. Крепим антенну на двусторонний скотч к лобовому стеклу и программируем брелоки в соответствии с инструкцией. Выполняем проверку. При правильном подключении все должно сработать исправно. Неправильно подключенная сигнализация в лучшем случае будет некорректно работать, в худшем – испортит электрику автомобиля. Если у вас возникли сомнения, правильнее будет обратиться к специалистам.
Самостоятельный монтаж сигнализации
Читайте также: