Сел аккумулятор на машине сигнализация срабатывает сама по себе
Здравствуйте!
11 февраля приходит неприятное уведомление от Рапидыча, по Старлайн: "Аккумулятор разрядился ниже 12 В". В приложении заряд показывает 7 В. Не понял, в субботу стабильные 200 км, понедельник работа-дом, и во вторник полный разряд. Подхожу к машине, конечно же ни каких признаков жизни. Ничего не работает, открыть машину не могу, бесключевой доступ. На работу топтобусом.
Звоню дилеру, объясняю, ответ — вызывайте помощь на дороге. Оставляю заявку по линии "Помощь на дороге". Сказали будете у машины перезвоните, мы Вас будет консультировать сначала по телефону. В интернете ищу информацию, как открыть машину с бесключевым доступом. Много информации как закрыть, а открыть! По фотографиям Форда понял, что в накладке личинки замка есть специальная прорезь где можно зацепиться и снять накладку, а там и можно вставлять ключ.
После работы подхожу к Рапидычу, снимаю накладку
и открываю ключом дверь. Открыть таким способом можно только водительскую дверь. Звоню по заявке, мне описывают процедуру которую я уже сделал. Заведите машину — 0, включите аварийку — 0, включите свет в салоне — 0. Договорились на пуск двигателя на следующий день, также после работы. Звонок дилеру о назначении времени на диагностику неисправности.
12 февраля к машине одновременно подхожу я, и подъезжает помощник на WV Polo. Бустер накинул на клеммы, Рапидыч ожил, мотор запущен. Рекомендация не глушить 90 минут. Еду на назначенное время к дилеру. Объясняю 3-й раз, что случилось. Принимают машину на диагностику с условием, если повреждена проводка не гарантийным случаем, а это перегрызли проводку мыши или еще какие-нибудь животные, то будете оплачивать диагностику сами. Я улыбнулся, отдал машину, и уехал домой на автобусе.
13 февраля звонок, забирайте автомобиль, все сделали. Приезжаю, показывают бумаги о выполненных работах. На двух листах описание устраненных ошибок. Была выполнена работа по зарядке аккумулятора, и сброс ошибок в связи с разрядкой аккумулятора. Рекомендация ездить чаще. Еще одна интересная особенность, если хотите чтобы они отдали бумаги, которые показывали, оплачивайте работу, потому что это не гарантийный случай, если без бумаг, платить ничего не надо. Сказал менеджер, машина полностью исправна, но если что-то произойдет, обязательно звоните. Второй раз такая операция будет платная, отвечаю, спасибо не надо, в следующий раз прикурю машину сам. Странно, но ладно, осадочек остался.
Вывод из всего этого… да не знаю какой вывод, что там произошло, сигнализация коротнула и аккумулятор разрядился за ночь, или еще что, не знаю. Пока езжу все в порядке, наблюдаю.
02 марта проблема разряда похоже найдена. Приходит сообщение от Старлайн, заряд ниже порога 12 В. Я на работе, завел через приложение, думаю пусть подзарядится 10 минут. Время прошло смотрю напряжение 12,5. Прошло немного времени, смотрю напряжение 12,1. Во время обеденного перерыва подхожу к машине, вот и проблема! Моргает аварийка! Старлайн молчит о срабатывании сигнализации, значит не он. Штатная сигнализация молчит, не орет, значит САМОПРОИЗВОЛЬНОЕ СРАБАТЫВАНИЕ АВАРИЙКИ. Буду звонить дилеру, нужно проблему решать.
Едем дальше!
Давайте начнем с того, КАКАЯ МАШИНА и что отображается на экранчике брелка?
Особенно после того, как начинается "10 раз орет". И что значит "10 раз орет"? Десять кряков раздается?
1. Давайте проверим работу всех функций системы и связь с брелком.
А именно:
-просмотр температуры салона/состояния (кн.3 покотоко) при снятой охране
Варианты - с открытым/закрытым капотом, дверями, багажником - инфа на брелке отображается правильно (если дверь открыта, то на брелке она мигает), если капот закрыт - на брелке капот не мигает и т.д. (ВНИМАНИЕ! обновление инфы на брелке по событиям -очередным нажатиям кнопок брелка)
-просмотр температуры двигателя+поиск авто (кн.3 дважды коротко)
-запуск двигателя дистанционно
-включение автозапусков (курсорный способ)
Работает всё?
Ставим на охрану. Ждем 6-7 сек (пока не начнет мигать светодиод системы), пинаем по колесу - реагирует машина (сирена крякает)? На брелок уведомление приходит?
Отпираем дверь ключом, открываем её, тревога начинается? На брелке появляется символ открытой двери? Аналогично капот, багажник.
Что работает, а что нет?
Теперь снимаем с охраны, открываем дверь, вставляем ключ в замок зажигания, включаем зажигание, НО не заводим двигатель. Что делает сигналка? Жмем кнопку 3 брелка, что на экране брелка (ключик за лобовым стеклом на брелке есть)?
Заводим двигатель, снова кн.3 - ключ и дымок на экране есть? Если начались кряки - что еще на экране появилось, чего не было раньше? А лучший вариант обратитесь в ближайший к Вам сервис StarLine (реально работают. ), вот ссылка
http://www.ultrastar.ru/1639 или в службу технической поддержки http://www.ultrastar.ru/943?faq.sort[serial_number_main]=asc
или позвоните по телефону, который есть на гарантийном талоне и ПАМЯТКЕ пользователя, выданных Вам в комплекте сигнализации.
Добавлено через 4 минуты
А надпись ИММО в одном из квадратиков-икон брелка случайно не темная (АКТИВНАЯ)? Если темная - деактивируйте её. Нажмите кн.3 очень длинно (дождитесь, не отпуская пиликанья, а затем еще одного короткого пика), потом отпустите её и короткими нажатиями на эту же кнопку переместите курсор из первой позиции слева на икону с надписью ИММО, после чего коротко нажмите кн.2 и подождите 10 секунд. Брелок должен пикнуть, икона должна стать светлой - режим выключен.
reklouzerПозвонил как-то раз по горячей линии StarLine. Ответила девушка (по впечатлениям от разговора блондинка). Понял ,что с технической стороной вопроса она совершенно не знакома. Посоветовала обратиться в официальный сервис.
Решение проблемы, кстати, оказалось элементарным. Так ,что службу технической поддержки лучше называть службой моральной поддержки.
Astra 1000 QcherПомимо "ИММО" если включена, то для проверки лучше отключить "АВТО"
Тоже интересно,что значит 10 раз орет. Вы 10 раз по 30 секунд ждете?
Отпишитесь по пунктам,описанным Стариком, это прояснит картину.
reklouzer, а в чем проблема то была и чем разрешилось? Вообще поддержка вроде у них не плохая, может не поняли друг друга?
Проблема была в пропадании поддержки зажигания после посадки аккумулятора и последующего прикуривания.
Ну вобщем то мне даже и вопросов не задавали никаких и не советовали проверить, правильно ли у меня определяется включенное зажигание и работающий двигатель. После изложения мной сути проблемы, сказали съездить к установщикам, чтоб проверить правильность подключения и/или в официальный сервис. Я уж не стал говорить, что я и есть тот установщик.
В итоге мне написали на форуме проверить определяется ли зажигание и заведенный двигатель. Пошел проверять и все заработало.
Добавлено через 17 минут
Кстати проблема вернулась и помощь мне по-прежнему нужна.
После еще одной посадки аккумулятора и повторного прикуривания снова не включается поддержка зажигания ни автоматически ни с брелка. И работающий двигатель не определяется.
Автомобиль Лада Приора. Сигнализация SL А91.
Серо-черный провод контроля работы двигателя подключен на белый провод, идущий от таходатчика к ЭБУ.
Контролирование работы двигателя установлено "по напряжению".
На протяжении нескольких месяцев все отлично работало. При установке проверил контроль работы двигателя по инструкции - подключил питающие плюс и минус, серо-черный провод (вот только не переключил контроль работы двигателя в значение "по тахометру"). Работа двигателя определялясь стопроцентно.
Вычитал в инструкции, что "по напряжению" работа двигателя может не определяться при низком значении напряжения в бортовой сети, что в принципе может быть при разряженном аккумуляторе. Но вроде бы в таходатчике ЭДС наводится шкивом генератора, а значит амплитуда напряжения не должна зависеть от напряжения в сети.
Пока все работало, пробовал установить контроль работы двигателя "по тахометру", но тогда поддержка зажигания переставала включаться "автоматически".
На машине стоит две сигналки. Одна какая-то древняя, досталась вместе с машиной. Вторая MS-220. При попытке завести машину на подсевшем аккумуляторе срабатывает реле блокировки от MS. В результате завести машину не возможно.Если реле вынуть и закоротить цепь которую он рвет, то машина заводиться с полоборота.
В чем проблема? Реле глючное, установка неправильная или это сигналка такая.
У меня на старой машине стояла APS-1100, так там аккумулятор садился так что стартер не проворачивал, но блокировка все равно не срабатывала.
Может быть, надо все-таки поменять аккумулятор? > На машине стоит две сигналки. Одна какая-то древняя, досталась вместе с машиной. Вторая MS-220. При попытке завести машину на подсевшем аккумуляторе срабатывает реле блокировки от MS. В результате завести машину не возможно.Если реле вынуть и закоротить цепь которую он рвет, то машина заводиться с полоборота.
>
> В чем проблема? Реле глючное, установка неправильная или это сигналка такая.
+++++++++++ Видимо, использован так называемый алгоритм пассивной блокировки - реле замыкает свои контакты при подаче зажигания, когда сигнализация находится в положении "Снято с охраны". У MS обычно используется именно этот алгоритм. Он более стойкий против угонщиков (которые часто просто обесточивают сигнализацию разными способами - блокировка от MS останется в заблокированном положении - двигатель не завести - надо находить реле и замыкать его контакты перемычкой - это обычно сложнее, чем выдернуть сигнализацию из разъемов или оторвать провода). Но недостаток тоже есть - в частности, он как раз проявился на Вашей машине. Если ездить с подсевшим аккумулятором в порядке вещей, то тогда лучше переделать блокировку на активную (или, по другому - нормально-замкнутую) - в этом случае реле будет в обесточенном состоянии разрешать запуск двигателя, а когда сигнализация находится в режиме охраны и подается зажигание, то реле своими контактами будет размыкать цепь, не давая двигателю завестись.
> У меня на старой машине стояла APS-1100, так там аккумулятор садился так что стартер не проворачивал, но блокировка все равно не срабатывала.
+++++++++ Потому что у АПС - нормально-замкнутая (активная) блокировка, когда сигнализация отключена, реле обесточено и не мешает двигателю (разве что если контакты вдруг обгорят-расплавятся - а так это обычно вечная блокировка).
> +++++++++ Потому что у АПС - нормально-замкнутая (активная) блокировка, когда сигнализация отключена, реле обесточено и не мешает двигателю (разве что если контакты вдруг обгорят-расплавятся - а так это обычно вечная блокировка).
В инструкции по установке APS написано:
"ОРАНЖЕВЫЙ К Н.Р. реле блокировки стартера (или зажигания) (-)"
из чего делаем вывод что там нормально разомкнутая блокировка.
Аккумулятор может оказаться бракованным > Аккумулятру у меня меньше года, просто езжу мало, машина по несколько недель стоит. Тут любой аккумулятор сядет (ток потребления порядка 30мА).
Бывает, достаточно один раз глубоко посадить батарею, и ее внутреннее сопротивление сильно возрастет - при работающем стартере это и приведет к указанному эффекту. А так - 30 мА это 720 мА в день, около 21 Ампер в месяц. Половина емкости - вполне достаточно, чтобы и стартер крутить, и реле удерживать. Кстати, реле тоже может быть бракованное.
>
> > +++++++++ Потому что у АПС - нормально-замкнутая (активная) блокировка, когда сигнализация отключена, реле обесточено и не мешает двигателю (разве что если контакты вдруг обгорят-расплавятся - а так это обычно вечная блокировка).
>
>
> В инструкции по установке APS написано:
> "ОРАНЖЕВЫЙ К Н.Р. реле блокировки стартера (или зажигания) (-)"
> из чего делаем вывод что там нормально разомкнутая блокировка.
++++++++ Я бы сделал другой вывод - скорее - в инструкции опечатка (и на схеме подключения - тоже). Но бывают исключения из "правил тех лет", не берусь говорить на все сто.
>
>
> >
> > Удачи.
> > Сергей.
Этот параметр маркировка не отражает. Надо смотреть паспорт реле. Обычно напряжение переключение контактов для 12-ти вольтовых реле - 7 вольт и выше, но напряжение отпускания - существенно меньше. Для малогабаритных реле напряжение отпускания контактов может быть 1 вольт. Так что я тут ступил немного - при подаче зажигания реле переключается, но для того, чтобы оно разомкнуло контакты - напряжение на обмотке должно просесть гораздо ниже. А вот сигнализация при просадке напряжения питания может просто отключать ключ, через который на обмотку блокирующего реле поступает минус, удерживая обмотку под током. Поэтому решение проблемы, скорее всего, не замена реле, а подключение параллельно слаботочному плюсу сигнализации емкости - электролит на 4700 микрофарад, думаю, вполне подойдет, и резистор еще нужен ом на 100 - простейший фильтр - от плюса батареи через резистор 12 вольт поступит на емкость и на сигнализацию. Хотя там же сирена еще вроде от слаботочного плюса питается (не юзал эту сигнализацию, не знаю, но предполагаю) - значит, резистор надо уменьшить до 24 Ом, наверное.
С уважением,
Сергей.
Не могли бы вы дорисовать куда и как подключать емкость с резистором?
На словах "дорисовать" могу :-) Резистор нужно включить последовательно с предохранителем 3А (это и есть слаботочная цепь питания электроники), а электролитический конденсатор 4700 микрофарад - после резистора и предохранителя одним концом к этому красному проводу, а другим - на землю. Так как из-за резистора сирена будет тише работать, лучше заменить резистор диодом - тогда и емкость можно будет поменьше взять - скажем, 1000 микрофарад. Диод надо подключить в прямом направлении (по другому сигнализация работать не будет - так и проверишь - где у диода прямое направление, а где обратное :-). Емкость зарядится через диод, а при скачках напряжения сигнализация будет питаться от емкости - диод не даст конденсатору разряжаться в сторону аккумулятора машины. И все - будет хорошо работать.
Пишу после того, как проблема (кажется) повторилась второй раз.
Поставил машину на сигнализацию, как обычно. Знаю что пару дней назад заряд аккумулятора брелок показывал как 12.54В. Ночью ровно в 4 часа сработала сигнализация, причем пульт сигнализировал два раза подряд без перерыва. Где то на начале второго сигнализирования я добрался до окна что бы посмотреть на машину, ничего подозрительного не увидел. Пошел взял в руки пульт, увидел что на нем моргает символ динамика, но при этом не моргает никакой из двух датчиков. Мне показалось это странным так как кажется я такого раньше не видел. Сигнализация замолчала, на пульте я ничего не нажимал, подождал пару минут и лег спать. Утром я понял что аккумулятор разряжен, причем кажется что глубоко. На ключ машина не реагирует. Аккумулятору 1 год , проблем не возникало.
В сентябре 2018 года был аналогичный случай, тоже ночью срабатывание сигнализации, а утром разряженный аккумулятор.
Можно было бы сделать предположение о том, что проблема где то около факта срабатывания сигнализации. В целом она срабатывает не часто, и пультом я ее выключаю. Явных проблем не видно было. После "подкуривания" и небольшой езды для зарядки генератором все снова работало как обычно.
Помимо этого в остальном годами все работает без каких либо намеков на проблемы.
На форуме нашел похожую проблему , с тех пор прошло 2 года.
Вопрос к знающим людям: это проблема в сигнализации? Что то нужно/можно/стоит сделать?
Ответы 9
то есть на экране не видели зоны сработки = охранных зон больше чем - двух датчиков . и у а93 есть = память на сработки , какое еще доп оборудование есть на борту ?
и так а вдруг Вам объявили войну :
Сигнализация у Вас сработала от разряда аккумулятора (может быть что-то забыли выключить). Необходимо проверить ток утечки автомобиля.
Спасибо за ответ.
Я пролистал инструкцию по эксплуатации и не нашел описания отдельного сигнала при разряде АКБ (в моем руководстве это стр 29 - 30). Я что то упустил? Есть ли ссылка на описание от StarLine?
теоретически это возможно в том случае, если что то работало без моего ведома. Получается что в воскресенье машина была в разъезде, вечером была припаркована и установлена на сигнализацию. Понедельник и вторник ее не трогали. И вот в ночь со вторника на среду приключилось описанное выше. Фары исключено. Освещение внутри машины кажется было выключено, но это можно проверить - кнопки физические вкл.выкл. Есть в машине видеорегистратор, но он от прикуривателя, там напряжение стандартно только если машина заведена или ключ в положении ACC. Но и даже это можно проверить, посмотрев на записи видеорегистратора.
Как я понимаю, ток утечки это что то постоянное? И если бы оно было, то к примеру, неделю простоя с включенной сигнализацией аккумулятор бы не пережил. Ибо ток течет. А в таком режиме авто было 3 недели назад кажется.
Я бы подумал скорее о том что происходит неизвестный сильный разряд в следствии "короткого замыкания". Например из моих фантазий: при каких то обстоятельствах блок сигнализации сходит с ума и его микропрограмма входит в бесконечный цикл, нагружая его вычислительный модуль и тем самым впотребляя ток АКБ (по аналогии с программами на домашнем компьютере, когда программа "повисла", а в диспетчере задач вы видите что она "съедает" 100% CPU). Но это только фантазии.
это проблема в сигнализации? Что то нужно/можно/стоит сделать?
Не исклчюенго. что при монтаже сигнализации были допущены ошибки или Вы при покидании автомобиля делаете кое-что по-разному. И это может влиять на НЕЗАСЫПАНИЕ бортовой электроники машины. Как итог- быстрый разряд аккамуля..
Есть встречный вопрос - марка-модель-год выпуска автомобиля. Что за ККП на нем и чем заводится - ключом или всё-таки кнопкой START? Я прочитал, что На ключ машина не реагирует. но многие ключом называют и SMART-метку от машины с кнопкой , а не замком зажигания.
Как давно установлена сигнализация и кто производил установку? Автосалон? Первый попавшийся установщик? Или хороший проверненный мастер, у которго ставили и все предыдущие сигнализации на предыдущие автомобили? Есть-ли возможность посетить установщиков и ПОПРОСИТЬ их произвести ЗАМЕР тока потребления по клемме аккумулятора в режиме охрана через 5, затем 20, затем не менее, чем через 30 минут.
Затем спровоцироватькакую-нибудь тревогу и посмотреть - "заснет"-ли после этого автомобиль (упадет потребление или нет). Если потребление будет не более 50мА - это норма, если будет более 100мА - можно немногжко забеспокоиться и только если потребление будет 1ампер и боле е- надо бить тревогу.
Надо понять - из-за чего садится аккумулятор - из-за сигнализации или просто в багажнике забыли выключить подсветку. Дальше решать - что с этим делать.
kia ceed 2008 автомат. Ключ это самый настоящий ключ, не кнопка. Сигнализация установлена 4 года назад в фирменном центре "StarLine Южный"
Замеры могу и сам сделать, если речь идет о том что бы вклиниться измерителем между клеммой АКБ и например проводом к корпусу авто. Но только в субботу, жду когда доставят зарядник для АКБ, заряжу его и тогда можно будет попытаться какие то показания снять.
Выяснять причину того, почему сигнализация срабатывает сама по себе, человек начинает обычно после того, как из-за подобного он не спал всю ночь. Учитывая, что большинству людей рано утром приходится вставать на работу, подобная перспектива не выглядит уж слишком радужной. Плюс, вставать ночью каждый раз в ожидании, что авто могут угнать, тоже не очень приятно.
В этой ситуации не остается ничего, кроме как разобраться со случившимся. Стоит также напомнить про косые взгляды соседей, которые вряд ли в восторге от регулярных "воплей" транспортного средства. Нужно помнить и про аккумуляторную батарею, которая может сесть значительно раньше своего срока из-за постоянно срабатывающей сигнализации. Собственно, все приведенные факторы не способствуют значительному поднятию настроения владельца авто. Проблемы с сигнализацией дают понять, что машинка защищена не должным образом. Вокруг достаточно много любителей чужого добра, а это для них, как красная тряпка для быка.
Параметры чувствительности устройства
Такая причина является наиболее актуальной в ситуациях, когда сигналка установлена не так давно: датчик, реагирующий на удар, выставлен на слишком высокую чувствительность. В этом нет ничего страшного, если машина постоянно находится в спальном районе. Но вот если рядом постоянно курсируют автомобили, ведется стройка либо расположен аэропорт, тогда регулярно будет срабатывать сигналка, издавая достаточно громкий и не очень приятный звук. В такой ситуации остается только снизить этот самый параметр чувствительности.
Для этого следует только отыскать датчик. Обычно, ставят его в доступном для водителя месте: между передними сидениями, непосредственно под рычагом ручного тормоза. В случае, если там его обнаружить не удалось, рекомендуется почитать инструкцию. На устройстве удастся заметить регулятор. Прокрутить его против часовой стрелки для снижения уровня восприимчивости. В качестве проверки рекомендуется регулярно поглядывать, на что датчик срабатывает. Можно попросить соседа ударить по колесу транспортного средства либо же нажать на гудок в машине, расположенной поблизости. Вполне вероятно, что сигнализация продолжит оставаться чувствительной, стоит тогда ее попросту выключить до момента, пока не удастся выяснить основную причину.
Проблемы с концевиком
Концевком принято называть одну из частей устройства, задача которой заключается в замыкании цепи на подачу тревоги при открывании дверей. Понять, что дело именно в концевике довольно просто: при включении сигнализации на брелоке появится картинка открытой двери, капота либо багажника. Причины подобного могут быть следующими:
1. Отходит провод. Подобная ситуация является наиболее безобидной. Стоит лишь зафиксировать его конец, после чего срабатывания закончатся.
2. Могли окислиться контакты концевика.
3. Устройство банально износилось.
Во втором и третьем случае концевой агрегат надо будет поменять. Естественно, можно сэкономить, обработав его самым обычным антикоррозийным составом. Обычно, данная мера используется в качестве временной.
Повышенная влажность
Как правило, данный фактор во время дождей играет важную роль в ложных срабатываниях. Он частенько дает о себе знать после посещения мойки. Логично, что под капот затекает вода, пусть и в небольшом количестве, в результате чего противоугонная система начинает издавать довольно страшные звуки. Остается дождаться полного высыхания. В случае, если сигналка работает в автономном режиме, тогда для отключения придется использовать специальный ключ. Когда же стоит зависимая сирена, необходимо отсоединить провода, которые к ней направлены.
Современные устройства могут похвастать так называемым датчиком внутреннего объема салона. Оставив внутри автомобиля что-то крупным размером, реакция может быть незамедлительной. Стоит просто внимательно выходить из машины.
Последнее, что стоит отметить - сигнализация является достаточно сложной электронной системой. Во время ее монтажа, ставятся разнообразные блокираторы, иногда касающиеся колес, пускового устройства или же ряда других деталей. Если ничего из написанного выше не помогает разобраться с тем, почему сигнализация срабатывает сама по себе, категорически запрещается лезть в схему. Сделать это можно только в случае обладания навыками автомобильного электрика. Часто случается, что из строя выходит реле либо размыкаются контакты.
Читайте также: