Подключение сигнализации гольф 2

На машинах гольф 2 одним из слабых мест являются курки открывая дверей. При плюсовой температуре все хорошо, но стоит выпасть снегу, как все забивается в механизм курка и блокирует его работу. В результате – при сильном нажиме курок обламывается, а машине не открывается. В данной ситуации не поможет и установка центрального замка, ведь от актуаторов срабатывает только блокировка замка, а не сами курки. Конечно, снег может забиваться и в личинку замка, но предохранительная крышечка защищает надежно. Одна из двух дверей точно откроется.

Вот бы установить дистанционное открывание курка….Сенсорное открывание дверей сейчас все больше входит в моду. Иногда молодежь заваривает отверстия под дверные ручки и устанавливает полное сенсорное открывание дверей. Однако проблема будет, если сядет аккумулятор или выйдет из строя сигнализация с центральным замком. Радикально убирать ручки я не советую, а вот сделать сенсорное открывание – пожалуй можно. С брелка сигнализации с встроенным центральным замком снимать блокировку дверей, а вторым каналом этой сигнализации активировать тягу открывания двери. Вот схема простого сенсора на таймера 555. Схема простая, паяется быстро. Достаточно установить только одну плату. При касании рукой металлической накладки ручки двери активируется актуатор тяги курка. Идея в этом.

Я купил простую трехканальную сигнализацию Sheriff aps-2600. В ней встроенный центральный замок и есть выходные слаботочные два канала. Один канал активируется при активации центрального замка на 20 секунд, а второй при удержании кнопки брелка. Обратное включение актуатора курка не потребуется – тяга должна сама собой отходить под действием пружины. В комплект поставки не входит ревун – звуковой сигнализатор вскрытия машины. Его нужно докупить отдельно, если сигнализация будет использоваться и по прямому применению.

Для начала нужно разложить все провода и блоки, проверив комплектность. Затем прочитать инструкцию по установке. Схема подключения в инструкция есть. Даже присутствует небольшая неточность – показано, что провода с блока выходят на лампы габаритов через диоды. Эти диода уже есть в самом жгуте в чем нетрудно убедиться, прозвонив жгут. Диоды спрятаны в черном большом кембрике.

Под ногами водителя установлен единственный в golf 2 блок коммутации, включающий в себя предохранители и реле. В зависимости от комплектации машины, некоторые гнезда под реле будут пустыми. По обеим сторонам коммутационного блока видны два белых пластиковых ограничителя. Ограничителя фиксируют блок. Для снятия блока нужно повернуть ограничители чтобы они бобышечками вышли из пазов и вытянуть на себя. Блок немного приподнимается и снимается.

На правый кронштейн с наружной стороны на пластиковые стяжки я закрепил основной блок сигнализации и блок датчика удара. Теперь остается только все подключить.

Минусовая колодка закреплена на правом кронштейне блока коммутации. Я бы не советовал подключать сюда провода – легко подключить, легко и снять. Но для начального теста вполне сгодится.

К комплекту сигнализации отдельно докупаются актуаторы дверей. Актуатор представляет собой двигатель постоянного тока с возбуждением от постоянных магнитов. Следовательно, направление вращения зависит от направленности напряжения. Внутри актуатор состоит из двигателя, двух шестерен, эксцентрика со штоком и ограничителя. По подаче импульса напряжения двигатель вращает малую шестерню, которая поворачивает большую до ограничителя, смещая расположение эксцентрика, который толкает шток. Важно, что нельзя подавать на актуатор напряжение длительное время. В заторможенном состоянии двигатель быстро сгорит. Нужно подавать малые импульсы 0,3 – 0,8 секунды. Этого времени вполне достаточно для выхода штока на максимальное расстояние.Длительность импульса фиксирует сам блок сигнализации открывая и закрывая двери актуаторами. В случае сенсорного открывания дверей сигнализации активирует саму плату на 20 секунд, а мы сами регулируем время работы актуатора касанием металлической накладки.Актуатор через саморезы прикручивается к стальной пластине. В пластину вставляются металлические пластиночки с отверстиями под саморезы. Остается только через дверь прикрутить саморезы к этим пластиночкам. Все это есть в комплекте.

В машине гольф 2 отверстия под актуатор двери и тягу есть в заводском исполнении. Нужно разобрать дверь – снять ручку опускания стекла, ручку закрывания двери, набалдашник регулировки бокового зеркала, накладку открывания двери, выкрутить солдатик и отвинтить по два самореза по торцам декоративной накладки двери. Накладка снимается и под ней влагозащитная пленка. Пленка плохо отклеивается. После сборки ее необходимо приклеить обратно.Под солдатиком видны отверстия для установки актуатора. Поднимаем боковое стекло вверх и примеряем как встает актуатор. Важно после примерки опустить стекло и посмотреть не задевает ли стекло за актуатор.

Теперь снимаем ручки водительской двери с внешней стороны машины и видим пластинку за которую цепляется тяга солдатика. В этой пластинке есть отверстие и под вторую тягу. Ставим актуатор таким образом, чтобы тяга от актуатора к пластинке прошла перед тяги открывания двери из салона, т.е между кузовом и тягой ручки. Поднимаем направляющую для пластинки в положении открытой двери, т.е. вверх и при этом выход штока актуатора должен быть максимальным. Нужно вымерить длину тяги. Расстояния у всех получаются разными. В моем случае длина тяги без учета закругления на крепеж составила 5,5 сантиметров.

В подкапотное пространство из салона уходит два жгута проводов по отдельным каналам. Чтобы протянуть в эти каналы два провода под ревун и датчик открытия капота пришлось заталкивать вначале стальку, а затем вытягивать два провода. Работа не сложная, правда со стороны капоты не всунуть руку так что пришлось снимать расширительный бачок, головкой на 10 и 9 – один болт так закис, что грани срезало напрочь и пришлось набивать головку на 9.

Поиск мест подключения один из самых сложных. Нужно все прозвонить тестером. Например, поворотники оказались на четырех разных разъемах. В дальнем конце на каждый поворот шел свой провод – итого четыре провода, а у меня только два выхода. Вначале блока на разъеме 3 Х 2 обнаружились черно-зеленый и черно-белый провода, который шли на повороты. Найти их несложно – включаем зажигание и поворот, цепляем один щуп прибора на кузов, а вторым ищет пульсирующее напряжение. Цифровой вольтметр показывал от 3 до 10 вольт в такт щелканью реле поворота. Резать заводские провода не хотелось, поэтому вытаскивал разъем, оголял подключаемые провода и подсовывал их под контакты. Затем ставил разъем на место.

Основной плюс с аккумулятора приходит красным толстым проводом, на вскидку, 6 кв.мм, снабженный еще и перемычкой. Под две фишке я посадил оба провода сигнализации. Важно, что разъемы просто так из колодки не вынуть. Сбоку всего блока есть пластиковый блокиратор, который нужно на себя вытянуть. Тогда все разъемы будут доставаться, если отогнуть язычок. На картинке солдатик виден примерно посередине колодки.

Провода на дверь входят в шумку и выходят в отверстие для проводов. Отверстия в двери и кузове есть. Протягиваем в шумку кабель или провода в достаточном количестве. К примеру, на два актуатора нужно четыре провода, но можно обойтись тремя, но я бы не советовал.

Со стороны ручки двери видны механизмы управления дверь. Передний стальной язычок открывает дверь с курка. Дальний язычок блокирует открывание двери с курка, если замок закрыт. Далее видно стекло, а за ним стоит тяги на актуатор и солдатик.

Примерно вот так выглядит работа актуатора двери со стороны ручки.

Итак слева сбоку видны металлические шляпки двух саморезов. Эти саморезы крепят актуатор блокировки замка двери. Отверстия стандартные прорезанные на заводе. Второй актуатор тяги замка нужно ставить самому. Вначале я пробовал сделать так, чтобы актуатор тянул тягу открывания замка из салона, но здесь слишком большое усилие и у меня не получалось сделать полное открывание – лишь дергалась ручка салона. Второй вариант – тянуть за пластинку на которую нажимает курок при открывании. Здесь хитрость в том, что актуатор нужно располагать за боковым опускаемым стеклом. Я сделал Г-образный кроншейн.

В кронштейне нарезал резьбы и просверлил отверстия снизу двери – там итак есть отверстия для стока воды. Снизу закрутил винты и кронштейн оказался закрепленным на двери. Винты со стороны двери нужно обработать против ржавчины, например обмазать графиткой.

Для прокладки проводки между кузовом и дверью есть два отверстия. Одно отверстие круглое, второе – овальное. Отверстия закрыты заглушками чтобы в полости не попадала вода. Можно взять гофры от любой машины. Я прикупил жигулевские, но их диаметр мал для отверстий. Отверстие примерно 35 мм. Если получается так, то нужно вырезать из камеры четыре шайбы с внутренним диаметром 20 мм и наружным 60 мм. Эти шайбы натянуть на гофры и уже в сборе вставлять так, чтобы одна шайба зашла внутрь, а вторая осталась снаружи.

В пластинке на которую нажимает курок – ближняя к ручке пластинка – есть отверстие. Быть может оно и не заводское. Через это отверстия можно пропустить проволоку и соединить с ушком тяги актуатора. Я выбрал нихромовую проволоку. Плюс в том, что тонкая проволока не мешает работе самого курка, если вздумается открывать машину вручную.

На ушко тяги актуатора я надел кольцо от брелка ключей чтобы проволока не разрезала пластик ушка. За кольцо привязана нихромовая проволока. В идеале нужно добиться того, чтобы импульс открывания был не более 1 секунды. Нужно подключать актуаторы через реле. При активации канала CH2 дверь должна отойти от машины.

При помощи сенсорного управления можно сделать так, чтобы канал включал основное подготавливающее реле на 20 секунд после отключения сигнализации (стандартная опция) и при касании рукой за металлическую накладку двери активизировался именно актуатор нужной двери. Для этого нужно по актуатору на каждую дверь и четыре платы сенсорного управления актуатором.

Резиновые гофры я брал от Лады 2110. Они идут разные по длине, я брал на 16 ребер. На передние двери хватает 10 ребер. Диаметр для гольф 2 малый, но если вырезать из камеры шайбы с наружним диаметром 60 мм и внутренним 20 мм, то натянув по две на сторону получается неплохое уплотнение.

У гольф 2 заглушки в двери овальные, а в кузове круглые. Можно попытаться итак вырезать, но это лишнее время, да и труды могут не оправдаться. Ничего нет лучше родных гофр. Есть мнение, что если вырезать в заглушках отверстия под гофры и вклеить туда оконным гертетиком, то получаются также неплохие гофры. Можно поступать по-разному. Я оставил заглушки про запас. а вдруг вернусь к родной конструкции.

Для проведения работ, о которых говорится дальше, понадобится лампа-контролька на 12 Вольт. Известно, что использовать такие пробники в современных авто нельзя. Но мы будем производить замыкание сигнального кабеля на «массу» или на «плюс», а сопротивление диодного пробника для этого оказывается слишком большим. Если следовать инструкции, ничего «спалить» не получится. Мы будем просто подавать отрицательное или положительное напряжение на управляющий шнур.

Разновидности блоков управления ЦЗ

Центральный замок устроен просто – единый блок управляет электромагнитами, установленными в дверях. Сам этот блок может находиться в передней двери (автомобили «Хонда»), но чаще он установлен под капотом. На рисунке показан внешний вид блока, применяемого в автомобилях «ВАЗ»:

К разъёму идут разные проводочки, в том числе питание и масса. Но всегда есть два провода, которые являются сигнальными.

Классификация блоков управления ЦЗ:

1. Управление отрицательным импульсом. Замыкаем один из сигнальных проводов на массу – замки принудительно запираются. Замыкаем на массу второй провод – открываются;
2. Управление положительным импульсом. То же, что «1», но подавать на каждый провод нужно «+12 В»;
3. Управление переменной полярностью. Один из сигнальных контактов нужно замкнуть на массу, на второй подать «+12 В», и тогда замки откроются. Если полярность поменять – закроются. Но когда напряжение (0 либо 12 В) подают на каждый контакт в отдельности, не происходит ничего.

Перед выполнением работ неплохо бы узнать, какой тип управления используется блоком. Для случая «1» контрольку подключают к массе и проверяют провода по очереди. Если нужен положительный импульс (случай «2»), контрольку подцепляют уже к «плюсу». Используя этот метод, вы найдёте оба сигнальных контакта. Для третьего случая всё будет несколько сложнее.

Итак, вы уверены, что используется управление переменной полярностью. Для поиска сигнальных проводков выполняют действия:

1. Пробник на основе светодиодов подключаем к «массе». При закрытии замков на одном из «важных» контактов разъёма диод должен гореть, на втором – гаснуть (или не гореть всё время);
2. Подключаем пробник к положительному напряжению. На первом из найденных контактов светодиод горит, но уже в момент открывания замка. На втором в этот момент – кратковременно гаснет или же, не горит всё время;
3. Необходимо заметить, что выполняют проверку только в процессе отпирания или закрывания. В остальное время пробник может реагировать как угодно.

Надеемся, принцип понятен. Проводить поиск придётся долго, проще сразу найти схему разъёма БУ ЦЗ.

Заметим: к замку последнего из рассмотренных классов не подключается сигнализация, оборудованная сигнальными выходами без реле.

Это невозможно в принципе. Можно самостоятельно изготовить блок, содержащий реле и всю необходимую «обвязку». Но такой вариант мы не упоминаем.

Подключение сигналки к ЦЗ

Прежде всего, ответим на вопрос, а зачем мы подключаем сигнализацию к замку, и что хотим получить в результате? Управлять ЦЗ, как было выяснено, можно при помощи двух сигнальных кабелей. Это будет использовано дальше: автоматика получит возможность менять состояние замков, отпирая или закрывая их по мере надобности. Каждая сигнализация имеет выходы, предназначенные для управления ЦЗ. Есть выход на открывание и на запирание.

ЦЗ управляется постоянной полярностью

Итак, мы рассматриваем разновидность замка, обозначенную в первой главе цифрой «1». Выходы сигналки, предназначенные для ЦЗ, могут быть силовыми или сигнальными. В первом случае речь идёт о реле отпирания и реле закрывания, и тогда подключение выполняют согласно схеме:

Зелёный кабель, идущий от разъёма сигнализации, отвечает за запирание (LOCK), белый – за открывание, и поэтому верхний по схеме узел – это реле запирания. Нормально разомкнутые контакты здесь подключены к массе, общие контакты – к сигнальным проводам ЦЗ. Как найти и распознать эти провода, говорилось выше.

Важно знать следующее. От разъёма блока ЦЗ проводки не отрезаются, просто к ним подключаются белый и зелёный кабели, указанные в схеме. Кстати, выходами сигнализации могут являться не «ноги релюшек», а слаботочные сигнальные выводы. Если используется отрицательная полярность, то всё понятно, а если «комбинированная» – устанавливайте диоды («стрелка» должна идти к разъёму сигналки).

Выше рассмотрено, как подключить замок, управляемый отрицательным импульсом. Если говорить о другом типе ЦЗ, имеющем номер «2», схема будет отличаться не сильно:

В отличие от первого варианта, нормально разомкнутые контакты здесь подсоединены к «плюсу», а не к массе. Верхняя релюшка – запирающая, нижняя отвечает за открывание. И так же, как в первом случае, вместо реле могут использоваться сигнальные выводы. Но тогда, диоды должны «указывать» на разъём ЦЗ.

ЦЗ управляется переменной полярностью

Замок, управляемый переменной полярностью, подключить сложнее всего. Сразу приводим схему, из которой ясно, что блок сигнализации должен содержать реле (верхнее реле здесь – запирающее):

Два провода, ранее идущие от разъёма БУ ЦЗ к исполнительным механизмам, должны идти к разъёму сигнализации (к «средним» контактам). Главное – не перепутать их между собой. Срабатывание верхнего реле должно приводить к закрыванию, а не наоборот.

Перечислим особенности третьей схемы:

1. На провод «1.» в момент закрывания идёт «плюс», на второй провод – «минус»;
2. В момент принудительного отпирания – всё наоборот: провод «1.» оказывается на массе, на провод «2.» идёт «+12 В»;
3. После проведения монтажа, с разъёмом БУ ЦЗ провода «1.» и «2.» уже не контактируют. В этом и есть основной недостаток (штатное соединение приходится разрывать).

Отметим, что управление ЦЗ методом «переменной полярности» применяется только в автомобилях из США. Да и то, не во всех. А сигнализаций, оборудованных не реле, а слаботочными управляющими выводами, сейчас практически не выпускают. Так что, есть большая вероятность всё подключить, как надо. Желаем успеха.

Центральный замок Volkswagen, пневматика

На самом деле, у нас не был рассмотрен ещё один тип ЦЗ – пневматические, или вакуумные замки. Ими управляют при помощи одного кабеля, а не двух. Управляющий провод можно обнаружить в багажнике (возле компрессора), под задним сиденьем и так далее. При открывании на проводе будет «плюс», при запирании он подключен к массе. Найденный управляющий шнур придётся разрезать. К сигналке подключают обе части шнура (подробности рассмотрены дальше).

Приводим пример подключения сигнализации:

То же самое в виде букв:

• Отпирающий НР – к «+12 В»;
• Закрывающий НР – на массу;
• Отпирающий НЗ – к той части шнура, которая идёт к БУ ЦЗ;
• Закрывающий НЗ – к «общему» лепестку реле отпирания;
• «Общий» лепесток закрывающего реле – ко второй половинке шнура (к исполнительным механизмам).

Надеемся, вопросов тут не возникнет. Но всё же, на всякий случай мы откроем комментарии.

В завершение, отметим и ещё раз подчеркнём, что любые монтажные работы выполняют с отключенной минусовой клеммой.

Речь идёт о клемме аккумулятора, питающего электросеть. Прокладывая новый кабель, используйте термостойкие изолирующие трубки либо изоленту. Всё оборудование, установленное в автомобиле, находится в агрессивной среде. Об этом необходимо помнить.

Читайте также:

  
• Установка сигнализации honda elysion
  
• Схема подключения сигнализации аллигатор м 1000
  
• Брелок уаз патриот никогда не сдавайся
  
• Manual gear на сигнализации cenmax как отключить
  
• Питание реле световой индикации сигнализации