Подключение концевика багажника к сигнализации
Дверные концевики: где находятся, подключение, проверка
Изначально концевики на двери ставились для автоматического включения плафона салона. Схема подключения у них была простейшей – все соединялись параллельно, то есть было безразлично, какая дверь открыта. В бюджетных комплектациях автомобилей часто вовсе ставился только концевик водительской двери.
Видео: Проблемы с концевиками у Лады Весты, Гранта и Калина
Слабым звеном таких концевиков стала необходимость размещать их в крайне неудобном месте: нажимала на них выступающая часть металлического листа двери в нижнем углу, реже конструкторам удавалось разместить концевик выше. Из-за этого они часто выходили из строя даже несмотря на герметизирующий колпачок снаружи. Для автомобиля с сигнализацией это означало случайные срабатывания тревоги в неподходящее время или, что ничуть не лучше, возможность открытия двери без срабатывания сигнализации.
В дальнейшем схемы подключения концевиков в дверях усложнились – изначально для индикации конкретной открытой двери на примитивных бортовых компьютерах. Здесь уже к каждой двери шел свой сигнальный провод, что усложнило установку сигнализаций: так как подключить концевики нужно к единственному входу центрального блока, попытка соединить его со всеми концевиками сразу приводит к нарушению индикации на экране бортового компьютера (показывает все двери открытыми одновременно). Из-за этого приходится применять диодную развязку, позволяющую объединить логически выходы концевиков, не нарушая работу компьютера.
Работает она просто: поскольку диод проводит ток только в одном направлении, при замыкании любого из концевиков выход сигнализации оказывается связанным с «массой» в любом случае, но с остальными проводами концевиков нажатый оказывается связанным через встречно включенную пару диодов, не пропускающую ток.
Решение проблемы с надежностью концевиков оказалось достаточно простым. Давно стало нормой, что концевик двери находится в самом механизме замка, то есть он высоко поднят и хорошо защищен от попадания воды, если, конечно, исправен уплотнитель стекла. Отметим, что сам принцип работы концевика двери при этом изменился. Если концевой выключатель двери установлен в прихлопе, то срабатывает он при определенном положении двери, замыкая контакты, когда она начинает открываться.
Если же концевик двери находится в замке, то срабатывает по перемещению запорного механизма: часто (но не обязательно) достаточно поднять ручку, не открывая саму дверь, чтобы замкнуть контакты. Это, кстати, делает установку сигнализаций удобнее: можно оставлять при работе дверь открытой, защелкнув «собачку» замка отверткой, и сигнализация уже не будет «видеть» дверь открытой.
Так хорошо, например, настраивать датчик удара, поставив машину на охрану с открытой дверью, а не повторяя для каждой регулировки цикл «закрыл – поставил на охрану – ударил – снял с охраны – открыл дверь – поменял настройку».
На современных машинах концевик водительской двери получил еще одну функцию – на него обычно завязано «засыпание» и «пробуждение» бортовой электроники. По этой причине на сигнализациях с автозапуском приходится подключать цепь имитации открытия двери водителя: бортовой контроллер в конце цикла автозапуска «увидит», что после выключения зажигания дверь открылась и закрылась, и штатно переведет автомобиль в режим пониженного энергопотребления.
При этом часто на проводе концевика возникает кратковременный импульс «массы», что при обычной схеме диодной развязки приводит к срабатыванию тревоги по открытию двери спустя некоторое время после постановки на охрану. Чтобы избежать этого, схему развязки диодами усложняют.
Разница с предыдущей схемой в том, что диоды врезаются и в штатную проводку, а сигнализация подключается между диодом и концевиком. В этом случае при замыкании концевика «масса» приходит и на штатный блок управления бортовыми цепями автомобиля, и на сигнализацию. Но, когда в штатной проводке контроллер создает импульс «массы», вход сигнализации оказывается заперт встречно включенными диодами, и срабатывания тревоги не происходит.
Важно понимать, что длительность таких импульсов очень мала, и сигнализация может работать корректно и при развязке одним диодом на линию: например, «Шерханы» менее чувствительны, чем StarLine, по опыту автора. Но иногда возможны случайные срабатывания, и часто с этим связаны проблемы владельцев, когда концевики абсолютно исправны, но машина все равно иногда «орет сама по себе».
Чтобы проверить концевики дверей, нажмите на них пальцем (если выключатель стоит в прихлопе) или подходящим предметом (например, отверткой) защелкните «собачку» дверного замка. В качестве индикатора можно использовать хоть плафон салона, переведенный в положение «включение при открытии двери», либо экран бортового компьютера, если на нем предусмотрена индикация открытия. Обнаружив, что в какой-то двери концевик не отрабатывает, дальше исключите неисправность проводки.
Проще всего это сделать, конечно, если концевик стоит в прихлопе: подденьте пластиковый фиксатор и вытащите на себя. Если же концевик стоит в замке, то уже придется разбирать дверь. Для проверки проводки достаточно снять разъем с концевика и замкнуть контакты в колодке. Если при этом индикация открытия отработала как положено, то нужна замена концевика двери, иначе дело явно не в нем. Если сигнализация устанавливается на бюджетную машину в минимальной комплектации, где концевик есть только один или их нет вовсе, их приходится подключать самостоятельно. Здесь грубейшая ошибка – это применение дешевых концевиков от сигнализаций, которые использовать не стоит.
Надежность у них крайне мала, а для крепления требуется использовать саморез – это лишнее отверстие в кузове, да еще и в потенциально опасном в плане коррозии месте. Идеальный вариант – это установка штатных концевиков от более дорогих комплектаций, поскольку с целью унификации установочные отверстия для них есть во всех вариантах автомобиля.
Концевик багажника
Штатно в багажнике концевой выключатель ставится для срабатывания плафона подсветки в нем, на машинах со штатной сигнализацией он также служит для контроля открытия во время активной охраны. Также концевик может использоваться штатным центральным замком, блокируя запирание, если багажник не захлопнут.
Если же речь идет о дешевой машине в минимальной комплектации, то подключить концевик багажника при установке сигнализации придется самостоятельно. Легче всего владельцам тех автомобилей, где более дорогие комплектации предусматривают штатный концевик сигнализации багажника: как и с дверями, здесь достаточно установить в предусмотренное место оригинальную деталь. В противном случае, увы, придется сверлить отверстие и ставить универсальный. Все чаще отдельной деталью выключатель в багажнике не ставится, а встраивается в сам замок, как и в случае с дверями.
Концевик капота
Что такое концевик капота? Это все такой же штоковый выключатель, разве что шток у него длиннее, чем в дверях или багажнике. Поскольку концевик капота находится на передней рамке, расстояние до капота оказывается достаточно большим, из-за чего и приходится использовать длинный шток.
Это – самый редко устанавливаемый штатно концевик. На машинах без штатной сигнализации он может применяться заводом разве что для подкапотного плафона, который навскидку припоминается разве что по ВАЗовскому «восьмому» семейству. Поэтому эти концевики для сигнализации приходится подключать самостоятельно, и поэтому хотя бы один концевик всегда входит в комплектацию охранных систем.
Но бывает и наоборот: например, на Renault Megane 3 и Fluence для российского рынка он есть штатно во всех комплектациях, кроме минимальной, и даже встроен в замок капота. И к нему даже идут провода… но найти их в салоне невозможно, потому что они остаются под капотом никуда не подключенными. При установке сигнализации, конечно, можно уже не устанавливать свой концевик, но провода под капот все равно придется тянуть.
Этот концевик сигнализации будет самым проблемным: вода и грязь будут попадать под кромку капота, вызывая коррозию, либо отказ концевика, либо ложные срабатывания тревоги. Поэтому нужно внимательно выбирать место, по возможности устанавливая концевик в самом чистом из доступных.
Проблема с подключением к сигнализации концевика багажника через диод, так как на сигнализации один проводок, который отвечает за концевики дверей, то с подключением самих дверных концевиков проблемы нет (они все параллельны), а вот концевик освещения багажника имеет отдельный контур от дверных концевиков, т.е. когда свет гороит в салоне — в багажнике темно, а когда в багажнике горит свет, то в салоне (если двери закрыты) темно, в общем работают концевик в багажнике и дверные каждый на свою лампочку.
Подключил короче я сигналку к дверным и катаюсь так уже месяца два, но не давал покоя тот факт, что когда машина стоит на охране и осторожно открыть багажник, то сигналка молчит (свет в багажнике горит при отркрытии), в общем думал думал и начитавшись статей в интернете нарисовал такую схему b-a.d-cd.net/a64286cs-960.jpg по которой от сигнального провода к сигнализации делается ответвление (провод) до багажника и подключается к коричнево-голубому проводу (ИДЕТ НА КОНЦЕВИК-МИКРИК) в косе багажника, а ниже или дальше ответвления на концевик багажника ставится диод (катодом в сторону концевиков дверей) дабы подсветка в салоне и вбагажнике продолжала работать отдельно.
Но вот убив вчера впустую несколько часов предусмотренных для сна, нихрена у меня не получилось, то сначало диод неправильно прилепил, то пробую работает — подключаю — шишкин нос. Диоды у меня были маленькие на 1А и чуть потолще на 2А — хотя х.з. так как на них про амперность нифига не написано, а только какие-то циферки, купил в радио магазине в районе 3-4 рублей за шт., короче из штук пяти у меня заработал только один или два диода, но после подключения было — как говорят "МЭРТВЫ БДЖОЛЫ НЭ ЖУЖЖАТ". диоды я не паял а соединял с проводкой при помощи маленьких (от 0,01 до 0,5) обжимных гильз (медные луженые) и собирался сверху закрыть термоусадкой.
ТОВАРИЩИ, подскажите, что я делал не так?
МОЖЕТ ДИОДЫ НЕ ПРАВИЛЬНЫЕ и непрвильно не пропускают минус куда не надо и куда нада.
ПОДСКАЖИТЕ КАКИЕ ДИОДЫ МНЕ НУЖНЫ — в салоне ОДНА лампа (но будут коггда-нибудь еще три в ручках) 9-smd 5050 — примерно 1,8 Вт и такая же в багажнике.
З.Ы. Паралелить просто концевики багажник-двери мне не нравится, хотя все работает, но когда открываешь двери, то свет загорается в багажнике и наоборот. Также по схеме хотел параллельно прилепить кпроводу на багажник еще и проводок с геркона, который хочу на лючек бензобака приколхозить.
З.Ы. может в схеме надо два диода использовать на кождый отдельноработающий концевик — один от микрика багажника, а втророй от концевиков дверей, помогите разобраться, с физикой не на ты, чего-то я не догоняю походу.
В первую очередь надо сказать спасибо ребятам, которые установили мне сигналку в свое время. Здорово мне помогли, а взяли за работу очень немного, собственно поэтому халтуры я от них ожидал и не матерился даже :))
Итак, сегодня — про концевики капота-багажника.
На сигнализации эти концевики устанавливаются на один контакт. Сигнализация срабатывает, если контакт замыкается на "массу" при открытии капота/багажника.
Существует две схемы подключения этого контакта:
с капотом установщики поступили просто: поскольку под капотом ВАЗ 2106 установлен концевик совмещенный с лампой освещения подкапотного пространства они подключили контакт капота вместо "плюса" идущего к лампе
Лампочка теперь, конечно, не освещала ничего, играла роль проводника, и при ее перегорании концевик перестал бы работать.
Штатный концевик нужно немного доработать, чтобы работали и лампа, и сигнализация
Получилось как на схеме 1) (см. фото 1)
Теперь — багажник.
За неимением штатного концевика ребята установили мне пластиковый из комплекта сигналки, который отломился при первом же закрытии :( И установили его рядом с замком багажника — весьма спорное место (мешает при погрузке в багажник). Вдобавок, подвели провод не от контакта капота/багажника сигналки, а от концевика задней двери. В результате при открытии багажника на заблокированном авто на брелке показывал неверную зону срабатывания (дверь, а не багажник).
Перечитав много статей о наилучшей точке для концевика багажника от сверления желоба водостока отказался и остановился на установке его под петлю крышки багажника. Использовал стандартный концевик двери.
Теперь, имея концевик багажника, имеет смысл через него подключить лампу освещения багажника, чтобы светила только когда багажник открыт (а не постоянно в паре с габаритами, как по-умолчанию)
Концевик двери (багажника) является замыкающим на "массу" и не иначе, поэтому теперь нужно доработать плафон лампы багажника.
Всем привет.
Сегодня хотел вам рассказать про ремонт концевика багажника, но как обычно сначала немного предыстории )))
Началось все с того, что решил я поменять сигнализацию на машине…
Ранее был установлен Tomahawk (9010 вроде бы), по моему обывательскому мнению это самые глюченые сигналки… сколько я мучился с ней…
И вот в один из дней нашей поездки Большое путешествие "Tour de France" сигнализацию пришлось отключить от "аппаратов жизнеобеспечения"
R.I.P («покойся с миром») Tomahawk
Это произошло еще в мае.
И в плоть до глубокой осени я так и закрывал машину ключиком, по старинке )))
Тем временем среднесуточные температуры уже закрепились ниже нуля…
Время одевать подштанники
И все же даже в подштанниках, садиться с утра в холодную машину как то не Комильфо
И тут я вспомнил, что есть в природе такое чудо изобретение народа как "автозапуск", с грустью взглянул на старый, не дышащий брелок Tomahawk-а, сел в холодную машину и поехал на работу((
Вечером того же дня, сидя в гостях у сестры наблюдаю новую коробочку с сигнализацией Starline A93…
— И сколько стоит такая игрушка?
Спросил я.
— так то стоит 8500 рублей, но я купил за 8000…
Отвечает зять…
И тут к моему горлу подбирается гнусная зеленая жаба и начинает душить, да приговаривать:
-Купи себе лучше подштанники по теплее и шапку с варежками
На следующий день, вечером, коллега скидывает мне ссылку на объявление по продаже новой сигнализации Starline A93…
— Забирай. 6500 всего просят.
Действительно, 6500 это не 8500, надо брать…
Ну и тут во мне проснулся маленький еврей, желающий сэкономить еще не много)))
Ближе к полудню следующего дня звоню по номеру указанному в объявлении:
— Алло, я по поводу сигнализации! Она новая? В упаковке?
— Да, абсолютно новая, даже полиэтилен не вскрывали
— Сколько вы хотите за нее?
— 6500 рублей.
— За 6000 отдадите?
— Ну если сегодня приедете, то отдам за 6000
— Я выезжаю, ждите.
Сажусь в машину и в путь)))
И вот я счастливый обладатель новой сигнализации Starline A93
Ладно, что то я разошелся… Предыстория получилась длиннее истории про которую хотел вам рассказать)))
Дождался выходных, чтоб заняться своим автомобилем.
Этап 1. Демонтаж старой сигнализации.
Было много мата в процессе распутывания проводов… ну кто ж так делает то ааа?
Ближе к вечеру субботы я извлек из автомобиля вот эту требуху
И по традициям буддизма, усопший подлежит кремации. Именно так я и поступил, кинув все это дело в печь отопительной системы.
Этап 2. Установка.
Опять же маленький еврей решил сэкономить на установке сигнализации.
Ни чего сложного в установке быть не может, подумал я. Коллега ведь сам установил сигналку на Ваз 2115, а значит и я смогу.
Рабочий процесс. И вот опять куча проводов… ближе к вечеру субботы чердак начинает по тихой закипать…
Куча проводов, с чего начать… куда его тянуть
Эх… как же жаль, что нету в автомобиле CAN-шины… так бы можно было избавиться от половины проводов но к этому мы вернемся позднее
В общем когда мозг перестал соображать, что к чему подключать я решил все бросить и пойти домой. Утро вечера мудренее.
В воскресенье я продолжил начатое… но ближе к вечеру чердак засвистел окончательно, когда я пытался найти куда подключить концевики дверей…
Все мои поиски нужных контактов закончились неудачей…
Плюнул я на все это дело и в расстроенных чувствах уехал домой.
Зачем я туда вообще полез. Нужно было отогнать к установщикам и спать спокойно
Утром в понедельник я поехал в АвтоАудиоСтудию, узнать на счет установки сигнализации. Ну и там мне озвучили сумму в размере 4600 рублей.
3600 — установка на автомобиль такого класса
Ну и сверху 1000 за то что я своими "кучерявыми" ручками полез ее устанавливать.
Скупой платит дважды
Нужно было сразу ехать в студию и доверить это дело профессионалам…
А в итоге я потерял 2 дня и заплатил 4600 за установку.
В среду утром оставляю автомобиль, вечером где то около 9-10 часов звонок:
— Ваш автомобиль готов. Завтра приходите забирать!
Прихожу в четверг утром забирать авто. Ну и решил расспросить мастера о нюансах установки сигнализации.
Мастер тоже некоторое время ломал мозг в поисках концевиков.
Вернемся к теме про CAN-шину, о которой я говорил выше.
Оказывается, аналоговый сигнал от концевика приходит в блок электроники двери (он же блок стеклоподьемника) а из него цифровой сигнал передается по CAN-шине в блок комфорта.
А я пол дня искал где же мне найти сигнал от концевиков дверей. И по этой причине пришлось к каждой двери тянуть свой провод к концевику.
В автомобиле есть CAN-шина… вот только на ней завязаны 4 двери и блок комфорта и больше ни чего.
Спросите а почему же тогда нельзя было подключить сигналку к CAN-шине? А потому что CAN-шина тех годов еще не умела дружить с автосигнализациями, и разговаривают они на разных языках…
Если кто то подключал сигналку к CAN-шине таких годов, то пожалуйста отчет в студию. Очень интересно.
В общем идем дальше, установили сигналку и выяснилось, что концевик багажника и задней левой двери не работают. Будем решать эту проблему.
Первым делом лезем в багажник, снимаем замок.
Ё мое… все контакты окислены
Разбирая разъем, контакты вообще развалились в руках. Что же, надо их менять. Заказывать? Неее… я знаю где взять их прям сейчас)))
Отсоединяем разъем от приборки и от туда вытаскивает свободные пины… их там хватает))) нам нужно 3 штуки.
Далее разбираем замок. Вообще замок не разборный, но при желании можно аккуратно разобрать и вытащить концевик.
Вот он виновник
Обломились контакты. Что делать? Покупать новый замок? Нее… постараемся отремонтировать старый концевик. Берем латунную фольгу и делаем такой контакт
Сегодня я расскажу вам как самостоятельно ,с нуля установить три разных вида автосигнализации.Начиная от простейшей из Китая и заканчивая дорогой с автозапуском.ГЛАВНОЕ . Чтобы у вас была схема разъемов колодок данного блока сигнализации.Иначе действуя методом "научного тыка" вы можете не только сжечь сам блок ,но и спалить весь автомобиль.На край схему можно найти в интернете.
Данная статья является обобщенно ознакомительной!В ней будут описаны только общие принципы без акцентов на определенные модели.
ВСЕГДА! Перед началом работы с автоэлектрикой нужно скинуть хотя бы одну клемму с АКБ.
Перво наперво нужно определится с тем какие функции вам нужны от охранного устройства.Ведь согласитесь,если все что вам нужно -это открывание- закрывание дверей с пульта ,то нет никакого смысла покупать дорогое устройство за 15000 рублей.(Кстати у меня так и было,стояла дорогая СтарЛайн с авто запуском,а из всей косы проводов был задействован только центральный замок.) С данной задачей легко справится и мини блок из Китая.И напротив,если вы хотите подключить такие функции как блокировка бензонасоса и стартера ,то не стоит идти на поводу у жадности и покупать бюджетный вариант.Это может быть чревато последствиями.Думаю никому не хочется заглохнуть на трассе во время обгона из за глюка в блоке.
Далее,если вы хотите чтобы ваша "сигналка" моргала поворотниками во время постановки на охрану и снятия с нее ,то самый оптимальный вариант будет подключаться к колодке аварийной ситуации.То есть нужно предварительно обеспечить доступ к данному месту и найти ее распиновку.
К примеру на ВАЗах 10-ого семейства это не сложно сделать через бардачок ,а нужные нам провода будут подходить к разъемам 4 и 12 на данный колодке.
Далее нужно вывести (если не выведено ) в салон два провода от центрального замка.Обычно он стоит в водительский двери.По сути это обычный электропривод но не с двумя ,а с шестью проводами.
На автомобилях концерна VAG в место электропривода используется газовая системы и провода надо подвести к насосу.Место нахождения которого можно узнать по общей или электросхеме на ваш автомобиль.
В обоих случаях ,во избежании возможных проблем желательно использовать диоды.
Далее нам потребуется доступ к постоянному плюсу от АКБ.Конечно можно кинуть отдельный провод (сечением не менее 1.5 кв.мм) но постоянный плюс можно без проблем найти и в салоне.Например он обязательно подходит к замку зажигания.
Кстати ,если ваша сигнализация с автозапуском,то все равно потребуется доступ к колодке подключения замка зажигания.
Далее ,если вы хотите сделать блокировку бензонасоса,что я крайне не рекомендую,то нужно найти и обеспечить себе доступ к плюсовому проводу питания бензонасоса.Где будет максимально удобный доступ именно на вашем авто ,смотрите по электросхеме на ваш автомобиль.В ВАЗ 10-го семейства данный провод можно найти в ногах водителя справа под щитком.
А вот блокировку стартера опять же проще всего будет подключить через колодку замка зажигания.
Чё то многовато там подключений…
Далее способы подключения я буду описывать на примере ВАЗ 2110-12 ,но по схеме на свой автомобиль вы можете сделать то же самое на любом другом авто.
Аля Китай ,две функции.
Самая простенькая сигнализация
Эти блоки стоят в районе 1300 рублей на китайских площадках.В их арсенале по сути всего две функции ,открывание -закрывание дверей и багажник.
Комплектация зависит от цены и может быть от "блок ,колодка ,пульты" до "полный комплект включая в себя электропривода замков дверей и рупор звукового сигнала".
У данного типа охранного устройства всего один выход на плюс и один на минус,но 5 ,а то и 6 выходов на замки дверей.Также в зависимости от модели есть два выхода на световые сигналы (как правило поворотники) и так же может быть выход на электропривод замка багажника.А такие допы как кнопка "Валет" и светодиодный индикатор могут вообще отсутствовать.
Подключается такой блок одновременно и просто и сложно.
Постоянный плюс вы можете взять как от замка зажигания (толстый коричневый или иногда розовый провод) или на красном разъеме блока предохранителей (цвет аналогичный).Массу же можно взять в любом месте с кузова.В разрыве плюсового провода обязательно должен стоять предоставить наминалом 20-25А.
Центральный замок … От блока может выходить 5-6 проводов,а задействованы будут только 2.Не поленитесь забить в поисковик модель вашего устройства с припиской "подключение центрального замка" ,чтобы узнать какие выходы именно на вашей модели используются.Зачем китайцы рисуют свои схемы так ,что сам черт ногу сломит , лично мне не понятно.
После того как вы всё-таки выясните какие провода вам нужны,ставим на них разъемы предохранителей.Номинал предохранителей будет 10-15 А.
Далее в водительской двери должен стоять вот такой приводит.
Нам от него нужны синий и зеленый провода.Ищем где они заходят в салон и откусываем кусачами.Это и будет наше подключение к замкам дверей.Запитав блок,накидывает провода от блока на провода привода проверяем чтобы не было замыкания и накидывает клейму на АКБ.После чего проверяем кнопками на пульте,правильно ли подключены провода.На кнопку "открыть" двери должны открываться, соответственно на "закрыть" закрывается.Если все происходит в обратном порядке,просто меняем провода местами,крепим и изолируем.
Далее ищем по схеме провода подписанные как "световой сигнал".Если на них не предустановлены диоды ,то их необходимо к ним припаять и заизолировать. На колодке аварийной сигнализации находим два провода под номерами "4" и "12".Подсоединяем к ним провода и ведем к нашему блоку.
Соединяем их с выходами на которых у нас стоят диоды.Порядок не важен.
Примечание!
Диоды должны стоять таким образом,чтобы ток из блока выходил но не мог войти.
Все изолируем и снова проверяем с помощью пульта.
Важно!
Какая бы не была у вас сигнализация,нельзя многократно за короткий интервал времени нажимать на кнопки!От этого брелок может отвязаться от блока и блок просто перестает на него реагировать!
Далее (если предусмотрено в блоке) ищем провод "открывание багажника".
На него так же желательно установить диод.
Через отсек блока предохранителей достаем разъем с кнопки открывания багажника , контролькой ищем на какой из проводов приходит питание.Нам нужен не он ,а "пустой".К нему то мы и подсоединяем провод от блока.
Читайте также: