На пассат б6 пассажирская дверь открывается с внутри после постановки на сигнализацию
Пишу это, потому что столкнулся с ситуацией, решения которой в интернете НЕТ.
Поэтому я решил написать это, чтобы если кто-то столкнется с такой же ситуацией смог попробовать эти же способы и, возможно, выйти из сложившейся ситуации.
Вот пульт ДУ (ключ для центрального замка):
7762277623
Пассат СС, 2009 года выпуска, 2.0 объем. Американец.
В одно прекрасное утро, подойдя к машине, нажав на брелоке (пульт ДУ, родной, тот, который вставляется в зажигание автомобиля. У меня не стоит дополнительный иммобилайзер или шерхан какой-нибудь) кнопку открытия дверей - ничего не произошло.
То есть - дверь ни водительская, ни остальные три двери - не открылись.
Я особо не начал беспокоиться. Ну мало ли..
Нажал на кнопку ЗАКРЫТЬ - машина послушно отреагировала, пикнув как обычно. Странно.
Нажал ОТКРЫТЬ - ничего не произошло. Ни звука! Не было слышно даже работающего привода в дверях, который мог бы пытаться открыть двери, ни центрального замка (ЦЗ)
Я нажал кнопку открытия багажника - багажник распахнулся. Я его закрыл. Еще более странно.
Все работает, кроме открытия.
Короче - машина не открывала двери путем нажатия на кнопку ОТКРЫТЬ на пульте ДУ и стояла при этом на сигнализации.
Сразу скажу - я ВООБЩЕ не специалист в этом и следующие операции могу называть шаманством или танцами с бубном. Но опишу все, что я делал.
1. Достал из пульта ДУ пластиковую сердцевину: то, что является ключом для открытия дверей если не работает пульт ДУ и вставляется в личинку двери как обычный простой дверной ключ.
2. на правой части ручки водительской двери (та, которая не двигается, когда вы дергается за ручку, чтобы открыть дверь снаружи) есть пластиковая заглушка. Она снимается просто: возьмите пластиковую сердцевину, которую вы достали из пульта ДУ, присядьте на корточки и посмотрите снизу на эту заглушку - там вы увидите прорезь. Вставьте в эту прорезь сердцевину ключа вертикально вверх и надавите. Заглушка отщелкнится и откроет доступ к личинке, в которую надо будет вставить сердцевину ключа, чтобы открыть дверь
4. Открыл водительскую дверь.
5. Сработала сигнализация.
6. Я вставил пульт ДУ в замок зажигания и включил зажигание - сигнализация перестала работать.
Так я попал внутрь машины.
Был прохладно, я прогревал машину и одновременно сидел в интернете, пытаясь найти решение своего вопроса. Не нашел. Было много написано про то, как привязать пульт ДУ к машине: простые способы, сложные. Вы найдете их без труда сами.
Кто-то писал про замену батарейки в пульте и т.д.
Но я рассуждал логически: если машина реагирует на ЗАКРЫТИЕ и на ОТКРЫТИЕ БАГАЖНИКА, а не реагирует только на ОТКРЫТИЕ дверей - значит причина либо в пульте ДУ, либо в связи между пультом и машиной.
БАТАРЕЙКА.
Сначала я подумал сменить батарейку, но прочитав кучу информации про то, как людям это не помогало, или того хуже пульты "отвязывались" от машины, я задумался и решил проверить батарейку. Очень просто.
Я отошел метров на 20 от машины и нажал на ЗАКРЫТЬ - машина послушно закрылась. Значит батарейка живая и вполне еще проработает может быть даже несколько лет.
Значит дело не в батарейке! И не за чем ее менять.
АККУМУЛЯТОР. ОБЕСТОЧИТЬ МАШИНУ, ЧТОБЫ "СБРОСИТЬ ПАМЯТЬ"
Метод, который я использовал на Мазде 3, который всегда срабатывал, если Мазда выдавала ошибки.
Открыл капот, нашел аккумулятор, снял клемму. Подождал секунд 15 (этого на старой машине хватало). Одел клемму назад.
Проделал операцию по имитации ситуации еще раз: поставил на сигналку и, надеясь, что второй метод сработал, нажал на кнопку ОТКРЫТЬ - ничего не произошло. Машина снова стояла закрытая. Значит не прокатило.
ПРИВЯЗКА КЛЮЧА.
Этого метода я боялся больше всего, потому что если что не так - вперед на сервисный центр. А может еще и на эвакуаторе.
короче, из всего многообразия методов я использовал один:
выйти из машины, просто захлопнуть дверь, зажать на 2 секунды кнопку ЗАКРЫТЬ, затем вставить пластиковый ключик в личинку, повернуть в сторону открытия двери, затем сразу же в сторону закрытия. Это должно было каким-то образом "привязать" пульт ДУ к пассату.
Ничего не произошло.
Я повторял эту операцию в разных порядках и последовательностях.
Ничего. Пульт по-прежнему не открывал двери путем нажатия на кнопку ОТККРЫТЬ.
МЕНЮ АВТОМОБИЛЯ.
Я снова сел в пассата и начал рыться в меню автомобиля, пытаясь найти что-то связанное с открытием и закрытием дверей. Но т.к. я дилетант - я ничего не нашел.
ОТЧАЯНИЕ.
Прошел почти час моих мытарств. Я сидел в пассате и уже не знал что делать.
А ВОТ СЕЙЧАС САМОЕ ГЛАВНОЕ, И Я ОПИШУ ЭТО ИМЕННО В ТОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ, КОТОРАЯ ИМЕЛА МЕСТО (ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ ИМЕННО ТАКАЯ. ).
1. Я вскрыл пульт ДУ (посмотрел в интернете как это делается, конечно же). Достал батарейку. Пальцем руки протел ее обратную сторону (та, которая обращена внутрь пульта ДУ, непосредственно к контактам). Затем потер эту же внутренню сторону о джинсы.
2. "Хакнул" ртом на контакты внутри пульта ДУ, на которые ложиться батарейка. Они чуть запотели, естесственно. Я достал тряпочку и протер эти контактики тряпочкой.
3. Вставил батарейку назад.
4. Защелкнул пульт ДУ назад.
5. Вышел из машины.
6. Просто захлопнул дверь (не ставя на сигналку - это важно. просто захлопнул. )
7. Нажал на пульте ДУ кнопку ЗАКРЫТЬ и, не отжимая ее, продержал ровно 20 секунд (считал "про себя" в уме, отсчитывая секунды до двадцати).
8. Машина, естественно, стала на сигнализацию.
9. Нажал на кнопку ОТКРЫТЬ (зажмурив глаза, потому что это было уже 100% шаманство) - машина ВУАЛЯ открылась. Пульт ДУ от пассата - начал работать в своем привычном режиме.
Я проверил на ЗАКРЫТЬ-ОТКРЫТЬ несколько раз, чтобы убедиться, что все работает. И все работало!
Не спрашивайте меня КАК ЭТО ПОЛУЧИЛОСЬ, и не делал ли я еще каких-нибудь действий - я все описал как было в последовательности именно той, с которой я шел к разрешению ситуации.
Не спрашивайте меня, почему именно 20 секунд, а не 10, или 30 - я не знаю. Просто вот 20 и все.
Не задавайте вопросы в этой ветке, потому что я больше не зайду сюда.
Я написал это, чтобы помочь Вам именно в этой ситуации, потому что вы не найдете ответа в интернете.
И, возможно, вам это тоже, как и мне - поможет!
Не задавайте вопросы в этой ветке, потому что я больше не зайду сюда.
Ндя.
Сдается мне, что придется топикстартеру проделывать эту процедуру пару раз в месяц, пока не поменяет батарейку.
Взглянуть на светодиод на брелке при нажатии на кнопки - не догадался.
Сдается мне, что придется топикстартеру проделывать эту процедуру пару раз в месяц, пока не поменяет батарейку.
Взглянуть на светодиод на брелке при нажатии на кнопки - не догадался.
Передняя дверь не открывается снаружи. Устройство и ремонт.
2 дня назад случился неприятный инцидент, подходим к пасику, открываем кнопкой с брелка авто, дергает хозяин авто ручку двери (водительской) а она нихт арбайтен, ну не открывает и всё!
Все двери открываются, а водительская нет! только изнутри!
Короче говоря разбираем:
-снимаем обшивку. по периметру на клипсах, в середине на 3-х винтах под торкс,
-дальше вынимаем 2 пробки на внутренней стороне двери, там видим крепление стекла к подъёмному механизму, и видим головку 4-5 мм(не помню точно) винтов крепления стекла,откручиваем их.
ВНИМАНИЕ. резьба левая, момент затяжки при сборке 8Н.м!
Вынимаем стекло вверх из двери.
- с торца двери(напротив ручки) снимаем 2 резиновых колпачка, там винт под крестовую отвертку, его выкручиваем полностью,
- с ручки(наружной) снимаем колпачёк пластиковый, снимается очень просто, из ключа вытаскиваем пластиковое жало ключа, и снизу вставляем, придерживая колпачёк рукой и он у вас в руках. дальше в торце лвери маленькое отверстие, там винт под 25-й торкс его выкручиваем до упора (он останется там), вытаскиваем саму личинку из ручки.теперь ручку надо сдвинуть назад и вытащить её, но она там во что то упирается и не выходит!(скажу наперёд я промучался полчаса и разобрал всю дверь до конца. )
далее вижу что ручка , при открывании не доходит до крайнего положения!
что делать?
Снимаем стальную пластину прикрученную к двери-это так называемый кронштейн стеклоподъемника.
Я поотсоединял все разъёмы снаружи что мог, разъем от стойки (по елза отсоединять не стал, открутив винты по периметру(тоже торкс) и открутив 2 винта с торца двери самого замка вытаскиваю эту панель и в полу подвешенном состоянии опираем на пол.(при вытаскивании её из двери сначала выводим правый нижний угол)
Ручку и механизм замка сверху закрывает пластиковый защитный колпак, - снять его-это просто фестиваль!
Короче говоря как не знаю, но я чудом вытащил наружную ручку,
- открутил снаружи винт под торкс и снял внутреннюю часть ручки.
Все детали на столе. посмотрел всё, вроде исправно.
За 20 минут не спеша, собрал всё назад, и о чудо, всё работает как и прежде!
Если вдруг у кого нибудь возникнет такая проблема, не спешите разбирать дверь, можно обойтись снятием только наружной ручки, в ней(скорее всего) и была проблема.
Жаль я не сделал фото, но объясню на словах.
Цилиндр замка крепится в корпусе двумя винтами, одним непосредственно(под отвертку крест), а другим через рычаг, который там его зажимает, нижний край этого рычага, как то попал перед ручкой, и не давал ей открываться до конца, а так же из за него я не мог её вытащить.
Причем сам Цилиндр замка был уже извлечён!
Добавлю фото для наглядности: 
в наличии пассат б6 универсал, а93 2can+2lin v3, подключено к кан шине в гейтвэе по первому варианту (5/15, 6/16)(прошивка кан бета).
при постановке на охрану отчетливо слышно две сработки замков, машина заперта(снаружи не открывается), если попробовать открыть изнутри, двери открываются сигнализация срабатывает. следует что сама сигналка закрывает замки не в сэйв режим, а просто на цз(сэйв не открывается из салона), в то время как штатка запирает все двери без возможности открыть их изнутри. если снять авто с охраны двери разблокированы, НО выключатель на крышке багажника не активен до нажатия кнопки открытия на штатном слот ключе, или же вставить его в замок зажигания.
так же в инструкции указанно
Необходимо с помощью диагностического оборудования или VAG-COM активировать функцию «Управление штатной сигнализации с помощью личинки» Для этого зайти в блок 9 → выбрать «Длинное кодирование» → байт 6 → поставить галочку напротив бит 2. Только в этом случае возможно снятие штатной системы охраны и разблокировка багажника и лючка бензобака.
это конечно хорошо, но в 9м блоке и 6байте у меня управление временем работы омывателей фар, и более ничего.
есть нечто похожее в 46м блоке байт 15, но там все отключено.
1)двери закрываются не на SAFE замок, замки отрабатывают два раза(не есть хорошо для вага)
2)после снятия с охраны багажник не возможно открыть без доп манипуляций.
пс- бит0 на фото включен
Ответы 7
Блок 09 > адаптация > Охранная система > установить значение пункта "Schliesszylinder in_Richtung Oeffnen_aktiv (Thatcham inaktiv) в положение "Да" (код 31347). Либо в длинном кодировании ищите такую же фунцию. Это как раз и есть - Управление штатной сигнализации с помощью личинки. Я думаю вторая проблема вылечится, А по поводу первой, если не вылечится, то лучше привыкнуть.
данной строки и похожей нету. облазил все.
по поводу привычки это конечно привыкнуть можно, но покупать потом 4 замка на авто при цене замков на разборке в 6т/шт так себе установка бюджетной сигнализации за 11т.
согласен. рекомендую замки не покупать на разборке. Гораздо дешевле вам это всё устновят в специализированном центре по установке бюджетных сигнализаций за 10 700р.+ по работе съэкономите раза в 4. Нормальная перспектива. И больше не доверяйте рукожипикам, которые не могут настроить автомобиль. И безполезно людям объяснять, что помимо замков из строя выходят блоки разные. Кузовные - BCM, моторные - ECU, ECM, подрулевые СИМ модули отваливаются. И потом у этих "чудо" установщиков виновата сигнализация.
поправка, ставил сам, все как по инструкции, что такое блоки и как это работает в курсе. то что бюджетка это я тут вычитал от оф представителя старлайна, если честно то за 11к она бы могла работать более корректно.
сегодня вдруг, кстати, заметил что она иногда срабатывает правильно, замки в сэйв и при открытии все норм, а иногда работает криво, с чем это связанно вообще не понятно, НО раз иногда срабатывает нормально, смею предположить что установлено все и настроено правильно, есть вариант в кривости прошивки, думаю поменять, но тогда под другую прошивку кан нужно же переподключаться с гэйтвэя в проводку за левой кик панелью в ногах водителя, или попробовать залить от б7.
про установщиков у меня так сказать недоверие.. Может вы знаете нормальных в москве? просто свою машину я делаю сам не из за жлобства, а только лишь по причине уверенности в том что я могу сделать лучше, т.к. бывают довольно часто длительные поездки 700-1300км разово и стоять на трассе желания нет.
так и тут, ставил сам по причине что есть время иногда, я поставил так как мне нравится(достал из фишек сигналки аккуратно пины которые мне не нужны, предохранитель сигналки перенес в родной блок в свободный слот, рядом с ним же поставил пред от силового блока аз) все аккуратно и красиво, кз точно быть не может.
это уже 4я сигналка которую я ставлю сам себе, и в первые сталкиваюсь с конкретным разводом о ее универсальности и хорошей тех поддержки в данном случае от старлайна, что очень печально.
В чем не универсален Старлайн? И в каком месте тех поддержка не хорошая?
И наверно "слава богу" что Вы не купили 6ое поколение.
В чем не универсален Старлайн?
все сделано по книжке, а в итоге работа СА не корректная, или это норма?(было бы нормой, ваг бы не делал два режима закрывания замка) большинство установщиков и не будут вдумываться по тому что замки не запираются в сэйв, и я уверен даже если я заеду к официалам они скажут что все работает штатно, сделают вид что что-то делали, возьмут 3-4к, и все на этом..
И в каком месте тех поддержка не хорошая?
пояснений о проблемах которые я описал выше до сих пор нет. заняты очень сильно наверное.
И наверно "слава богу" что Вы не купили 6ое поколение.
а смысл покупать 6е на машину которой 13 лет? и как выясняется что сигналку, которой грубо 8 лет, до сих пор не допилили.
можно конечно влиться в шину с канхакером и шерстить пакеты данных которые кидает сначала штатка в шину, потом тоже сделать уже с сигналкой, составлять таблицы, но это все время, да и к тому же со стороны производителя не указанно что возможна работа оборудования автомобиля не в штатном режиме и что это является нормальностью.
два дня прошло, а вопрос на том же месте.
Я так понял, что вы так и не смогли настроить управление по личинке?
Не смогли найти в длинном кодировании, ищите в адаптации. Блоки могут отличаться в зависимости от производителя.
А по поводу тех поддержки, Это форум, тут вам отвечают другие пользователи, а не техподдержка. Я напримет установщик с Липецка. У нас ваша установка обойдется вам в 5к.
А по поводу универсальности - А93 может почти всё. В вашем случае она подойдет вам более чем.
А что касается старости автомобилей. У меня два автомобиля. SEAT Ibiza 2000г. стоит E96. Chevrolet Rezzo 2007г Установлена Е96 + М66. реализован безключевой доступ через сенсор ручки двери + кропка StartStop. А у Вас еще молодуха )))
информация подходит для ремонта и других автомобилей с подобной конструкцией дверных замков.
Частое явление всех VW Golf 4, VW Passat B5, Skoda Octavia A4 и т.п. - это проблемы центрального замка - нажимаем закрыть - замок закрывается и сразу же открывается. Иногда приходится долго мучаться чтобы закрыть машину.
Виновником является треснувшая пайка на плате внутри замка.
Надеюсь статья поможет многим самостоятетельно сэкономить немного денег на ремонте.
1. Вытаскиваем заглушку в торце двери
 |
2. Берем TORX и отворачиваем винт примерно на 10 оборотов, оттягтвая дверную ручку и тянув на себя личинку замка. Не перестарайтесь, а то можно винт совсем выкрутить и преобрести себе дополнительную работу.
 |
3. Сдергиваем тросик с дверной ручки. При вывенченом винте ручка начинает плохо оттягиваться - это нормальное явление.
 |
4. Снимаем дверную ручку. Сдергиваем накладку в сторону улицы и вытаскивае вверх всю часть ручки с кнопками.
 |
5. Отворачиваем три крестовых винта
 |
6. Отворачиваем снизу три самореза TORX.
 |
7. Отделяем обшивку начиная снизу и снимаем ее ВВЕРХ.
 |
8. Отсоединяем все разъемы и тросик ручки открывания замка
 |
 |
10. Вытаскиваем стекло вверх начиная с его "длинной стороны".
 |
11. Отворачиваем два винта TORX крепления замка (тут уже нужны спец-токсы)
 |
 |
12. Отворачиваем винты по кругу крепления листа стеклоподъемника (см. рис. в п. 9)
13. А теперь решаем головоломку с вытаскиванием листа из двери не отломав крепления замка к листу (нужно вытянуть кабель из машины немного и тогда все пойдет как надо)
 |
14. Теперь переворачиваем лист и кладем его на большую табуретку
 |
15. Выдавливаем две стопорных затычки крепления кронштейна замка к листу
 |
16. Снимаем тросик
 |
17. Виновник у нас в руках.
Отворачиваем винт TORX - тот что ближе к красному и синему проводу
 |
и еще один маленький
 |
18. Снимаем пружину и запоминаем как она стояла.
Не надо ее при сборке пытаться натянуть на крючок тяги с тросиком.
 |
19. Отводим тягу с тросиком до упора
 |
и разъединяем две половинки замка
 |
в левой половинке отворачиваем все TORX и не разъединяя корпуса переворачиваем его другой стороной
 |
20. Аккуратно снимаем крышку - внутренности захотят остаться на ней, но это нельзя им дать сделать
 |
 |
21. А вот и пайка-виновница
 |
 |
23. При сборке несколько важных моментов:
все собирается без усилий, если что-то не лезет не надо на нем прыгать, бить молотком - просто что-то вы неправильно вставили
детали указанные стрелками должны войти одна в другую
 |
24. Собираем все в обратной последовательности. Стопорные затычки из п.15 входят на ура легким постукивание кувалды со стороны салона (условно, так как собираем еще до установки листа на дверь)
25. Пока не прикрепили рекомендую подключить замок и проверить его работу (сэмитировать закрытие замка об упор на стойке кузова и проверить закрывая / открывая ключем / с пульта, короче все возможные варианты вплоть до тросика) - если что-то не так то ведь можно и дверь потом не открыть.
26. После приворачивания листа стекло в дверь опускаем с "узкой стороны" и до окончательной сборки проверяем перекос (открываем / закрываем его несколько раз)
26. Собираем все и радуемся проделанной работе и сэкономленным деньгам.
В пассажирской двери все один в один, только симметрично
Дополнение - установка ремкомплекта стеклоподъемника.
Повторяем пункты 1-14, а далее:
15а. Отворачиваем три винта поз. 1 и снимаем моторчик поз. 2.
 |
16а. Пока оставляем тросиковый механизм поз. 1 на месте.
Тянем на себя поз. 4 (по рисунку вправо) и выводим ее из зацепления с направляющей (черная железка с колесиками и сломанным ползуном)
Тросик ослабнет и позволит нам поменять направляюшие поз. 2 и 3. Меняются легко, главное заметить как расположены тросики (какой ближе, какой дальше от нас - чтобы не было перехлестывания)
 |
17а. Вытаскиваем тросики механзма вместе с механизмом поз. 1. На листе остаются направляющие и средний тросик их соединяющий.
Теперь беремся за поз. 4 и с силой оттягиваем ее и вставляем в направляющую.
19а. Расконтриваем (откусываем хомуты и снимаем железный стопор) и вставляем до упора тросиковый механизм.
Одеваем на место моторчик и прикручиваем обратно три винта.
Дополнение от MSTRKRFT:
Пластмасска помогает вставить замок правильно, старайтесь ее не сломать, ибо без нее поймать замок и наживить его торксами к двери очень сложно.
Когда расчленяем замок, действуем оочень осторожно, ибо детальки высыпаются только в путь (моторчик, направляющие итд)..
Стекло снимать не обязательно, достаточно закрепить его малярным скотчем к двери.
Ни в коем случае не пытайтесь использовать для отворачивания замка обычные торксы - сломаете болты в легкую.
Перед сборкой проверяем наружную ручку двери на правильное закрытие (если ручка снималась, или сильно болтается), внутри двери есть скобы для нее, одеть в них ручку можно только при полностью разобранной двери.
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
В один момент обнаружил такую неисправность: при закрытии машины на центральный замок (с ключа) не закрывается водительская дверь, хотя остальные работают без проблем.
Из симптомов:
1. При постановке на охрану все двери (кроме водительской) закрываются с характерным щелком замков дверей.
2. Индикаторная лампа на водительской двери мигает как обычно, в режиме охраны.
3. На панели приборов если открыть/закрыть дверь, все отображается без проблем. И если при закрытых дверях открыть водительскую — свет в салоне естественно загорается, т.к. система понимает, что дверь открыта (хотя стоит на охране)
4. Кнопки центрального замка на водительской двери работают, но горят только красными индикаторами, желтым цветом при активации не загораются
5. Стеклоподъемник (и подсветка кнопок) работает
6. Кнопки открытия багажника, бензобака (и их подсветка) работают.
7. При постановке на охрану слышны щелчки дверей (водительская молчит), но не мигают поворотники. При снятии с охраны поворотники мигают как обычно.
8. Не регулируется водительское зеркало — поворот (наклон) с кнопки, поворотник на зеркале работает — установлен динамический
www.drive2.ru/l/576853553906190196/
9. Ошибка по водительской двери: 01811 — напряжение питания на блоке управления двери водителя (J386), 002 — превышен нижний предел.
+ есть ошибки по нагревательным элементам наружных зеркал:
00943 — строна водителя (Z4)
00944 — сторона пассажира (Z5)
по двум ошибкам пояснение 012 — сбой в изоляции эл.цепи.
Снял, вставил разъём между кузовом и дверью, контакты в порядке.
Почитав про возможные проблемы с моторчиками замков, полез разбирать дверь.
Уже менял тросик наружной ручки водительской двери. Проблем с разбором не возникло
www.drive2.ru/l/580245822155786028/
Достал замок на стол. Установлен 3C1837015A. С фишкой замка визуально все в порядке.
Сам замок состоит из электрической и механической части. Разбирается легко, интуитивно все понятно.
Слетела одна тяга (желтая): не исключаю, что в процессе разборки. Не поверил, что именно это причина неисправности.
Цель: добраться до моторчиков.
Все в графитовой грязи щёток. Промыл, зачистил 2000 наждачкой до блеска. Контакт есть, при подаче 12V работают
Собираем все на место.
Но. Дверь так и не закрывается.
Детально стал изучать проводку. В двери уложена плотно, и перетереться не может.
Слабое место — гофра между кузовом и дверью: как сразу не заметил это. Но ревизия моторчика двери не лишняя, хорошо что сразу новый не купил.
Всему виной — проводка. В разрыве красно-фиолетовый провод.
Именно он, хотя и не главный входит в блок управления (т.е. это не динамики например)
Изоляция и целостность проводки восстановлена. Дверь собрана.
Параллельно защищены контакты на зеркалах. Все было окислено.
Итог: замок двери работает, моторчик зеркала работает (поворачивается наклоняется), подсветка кнопок центрального замка светится красно/желтым, поворотрики при постановке на охрану мигают.
Читайте также: