Может ли сигнализация заблокировать капот

Обновлено: 08.01.2025

Просто напомню. Пишу исключительно свое собственное мнение :) не претендую на полноту. Задача -простое понимание для всех.

Разбираемся по порядку.
1. Штатная блокировка руля. Мет. штырь, котоорый "выезжает" когда вынимаем ключ из замка зажигания. Фактически — это — ничего. Ломается ударом ногой по рулю.

2. Кочерга на руль, "блокиратор" на педали. Фактически — это — ничего. Руль — сгибается или прост о перекусывается. Т.к. рулевое колесо -это обруч не очень толстый. Педали — просто отгибаются. Можно и снять совсем.

3. Блокиратор на КПП. Со штырем или без штыря со внутренним штырем. Фактически — это — ничего. Рычаг КПП — двигает один или два троса. Эти тросы подходят к коробке и соотв. двигают селекторы. Даже если заблокировать рычаг, достаточно легко — снять тяги с рычага или с селектора. И рукой подвинуть селектор. Обычно — нужно только уехать в отстойник или соседний двор. А там уж разбираться…

4. Блокиратор на рулевой вал. Типа "Гарант". На рулевом валу — крепится муфта. Которая постоянно вращается вместе с валом. На муфте — направляющие. В эти направляющие — "на ощупь" вдвигается металлический клин, который фиксируется на муфте. Таким образом — рулевой вал блокируется. Для вынимания штыря — надо тоже на ощупь вставить ключ в личинку на штыре.
Обе манипуляции — достаточно неудобны. Постепенно привыкаешь. Для девушек, обычно, достаточно неудобно. Снять при угоне — достаточно гиморойно. Рекомендую для усиления противоугонных свойств авто. Доступно для самост. установки. Рекомендации :1. при установке — грубой шкуркой — "задрать" поверхность на рулевом валу — для хорошей фиксации. 2. Оставлять машину, повернув колеса в сторону и так блокировать.3. При недостаточной затяжке муфты — муфта может "прокручиваться" на валу. Надо убедится в хорошей посадке.

5. Блокиратор капота. С мех. приводом или электроприводом.
Блокиратор капота — сам по себе — не противоугонная штука. Он усиливает свойства сигнализации. т.к. обычно хотя бы одна "блокировка" двигателя — спрятана под капотом.
5.1 Блокиратор капота с мех приводом. В салоне будет личинка и ключ для разблокировки. Обычно — так блокируется штатный замок капота. С пом. доп. тросика — удерживается штатный замок капота. И без ключа — не получается потянуть за обычный рычаг и открыть капот. На практике — быстро разбалтывается в соединениях. Растягивается. Такой вариант — не рекомендую.
5.2 Блокиратор капота — с электро приводом. Имеет нарицательное название . Дефен-тайм. Представляет из себя — "шпингалет с электроприводом". На капоте — метал. петля или шарик. А в ответной части — штырь, который с помошью троса — двигается взад-вперед электромотором. Привод — подключается обычно к сигналке. При снятии с охраны — разблокируется капот. При постановке на охрану — запирается капот.
Логика в том, что если — НЕ СНИМАЯ с охраны, дернуть за рычаг капота, то капот -не откроется (под капотом — сирена, которую не получится быстро разбить. Под капотом — электронные блокировки мотора, доступ к которым — заперт вместе с капотом.
Рекомендую к установке в паре с сигналкой. Но с условиями "правильной" установки":

Есть несколько важных моментов.
1. Если сигналку "вскрыли" электронным взломом — то при "обычном" подключении — капот естественно — откроется.
2. Обычно, если дернуть за рычаг капота при запертом Дефен-тайме — капот приоткроется немного. Можно перепилить штырь.
3. Поскольку "шпингалет" — спереди, то постепенно забивается грязь., и может закиснуть. Требуется регулярная смазка WD40.
4. Если сядет АКБ, то капот — останется запертым. Без специальных навыков — открыть будет сложно. Обязательно есть страховочный тросик, который при обычной установке -спрятан в салоне. Потянув за него — можно механически — открыть замок.

Для хорошей реализации защиты, хорошо бы установить Дефентайм с учетом след. моментов:
1. Установить ДВА замка, по углам капота.
2. Антиспильная защита (метал.колодец, трубка на штырь).
3. Подключение реализовать например так. При снятии с охраны брелком -замки НЕ открываются. При включении зажигания и опознании метки дополнительного иммобилайзера — замки открываются. Пошаговая защита. Так защитимся от воровства ключей в Ашане. Но при условии -что метку иммобилайзера — носим отдельно от ключей.
4. Страховочный трос — в салоне не выводить. Запастись спец. проводами для открытия замка при севшем АКБ.

6. Броня на ЭБУ. Кроме шуток :) Блоки — часто воруют из за их высокой стоимости. Представляет из себя — металлический полу корпус, которым накрывается блок ЭБУ и прикручивается к кузову срывными болтами. Если при этом заблокировать фишку на блоке, не получится использовать принесенный "паук" — другой комплект проводки для запуска при угоне. Вещь достаточно экзотическая.

7. Гирлок (Gear-lock). Достаточно эффективная блокировка. "похожа на Дефентайм. Тоже "штырь с электроприводом". Только блокируется не капот, а селектор переключения передач — непосредственно на коробке. Весь механизм -располагается под капотом, на коробке передач. Если при этом — установлен и замок капота, то в все вместе -будет серьезной защитой. Рекомендую. Как и дефентайм — многое зависит от сигналки. Если сигналка -фуфловая и легко вскрывается "электронной отмычкой", это может свести на нет все усилия.

8. Для отечественного автопрома — можно заменить блокировку руля -штатную на бронированную. Отлично заменяет блокиратор руля "Гарант). При этом — личинка — тоже меняется. Для иномарок — не применяется. А жаль. Такую — уже ногой — не сломать.

В силу технического прогресса противоугонные охранные системы за последнее десятилетие существенно эволюционировали, превратившись в сложный многокомпонентный комплекс защитных инструментов. У каждого из них есть своя задача, и только при её надлежащем исполнении «противоугонка» может считаться действительно надёжной и «непробиваемой». Настолько, что её установщики с лёгким сердцем выдают своим клиентам финансовую гарантию на случай угона – являющуюся, кстати, одним из важнейших критериев оценки качества поставщика подобных услуг. Так вот – одним из таких неотъемлемых элементов охранной системы являются дополнительные замки для механической блокировки капота, о которых сегодня и поговорим.

Зачем нужна дополнительная блокировка капота?

Подкапотное пространство – весьма важная для злоумышленника зона автомобиля, к которой ему зачастую требуется доступ в процессе кражи как отдельных элементов, так и всего автомобиля «в сборе». В отсутствие дополнительной защиты капота угонщик может пробраться туда, попав в салон и воспользовавшись штатной кнопкой открытия, а в некоторых моделях автомобилей даже и без этого – вооружившись соответствующим инструментом. Почему же так важно усложнить ему доступ в подкапотное пространство?

Во-первых, с целью защиты от кражи дорогостоящих элементов машины – к примеру, тех же фар, которые даже на «вторичном» рынке можно продать весьма выгодно. При этом своровать их можно в считанные секунды, даже не испачкав рук.

Во-вторых, имея доступ под капот, злоумышленник сможет вывести из строя определённые элементы охранной системы: средства звуковой сигнализации, блоки управления и так далее.

Наконец, в-третьих, для успешного угона вору может понадобиться восстановление заблокированных охранной системой электрических цепей или подмена определённых электронных модулей – всё это обычно также проделывается под капотом.

Какими бывают дополнительные замки капота

Сегодня наибольшей популярностью в силу объективных причин пользуются электромеханические замки, работающие либо «на разрыв» (в противоход штатному блокиратору капота), либо ригельного типа. Выбор того или иного варианта, в том числе и конкретной модели, зависит от конструкционных особенностей подкапотного пространства обслуживаемого автомобиля, а также от других факторов, грамотно взвесить и оценить которые может только специалист. Обо всём этом, равно как и о ряде способов взлома дополнительных блокирующих устройств, мы более подробно поведали в этом видео:

Что ещё может усилить защиту капота?

Как уже говорилось, дополнительный замок капота сможет должным образом защитить ваш автомобиль только в случае его установки и настройки опытным мастером, ведь эти процессы помимо прочего сопровождаются проделыванием ряда технологичных отверстий в крышке капота и «телевизоре». На всё про всё уходит примерно 1,5-3,5 часа, и при установке зачастую не обойтись без специальных инструментов. В этой связи, если у вас по каким-то причинам нет возможности обзавестись полноценным блокиратором капота сразу же после покупки автомобиля, в качестве альтернативы можно самостоятельно установить металлический защитный кожух, защищающий электронный блок управления. Такое решение можно использовать и в качестве временного, и как постоянный дополнительный инструмент, однако есть у него один существенный недостаток: крепится он на срывных болтах, что осложняет доступ к защищаемому элементу в случае необходимости его ремонта или замены.

Штатный замок капота, который устанавливают автопроизводители, служит в первую очередь для защиты силовых блоков автомобиля не от злоумышленников, а от дождя, снега и мусора. Идеально, если блокиратор надежно фиксирует крышку и защищает капот и от погоды, и от рук воришек, но этим могут похвастаться только модели премиум-класса.

Для чего нужен дополнительный блокиратор

Тюнинг необходим, если вы часто оставляете автомобиль на улице. В РФ за 2018 год больше 14 % автомобилей угнали со стоянок возле супермаркетов, SPA-салонов и базаров. Воришки, которые сегодня выглядят достаточно респектабыцельно, прикидывались владельцами и за несколько секунд открывали капот, отключая противоугонный блок. По итогам протоколов, дополнительный замок капота не был установлен ни на одной машине.

Угонщики не тратят время на взлом автомобиля, если видят, что доступ к подкапотному пространству блокируется дополнительным или другим нештатным устройством: это долго и опасно.

Вторая причина, почему необходимо установить дополнительный блокиратор, — некачественный штатный механизм. Только в рекламных проспектах новые автомобили бюджетного и среднего ценового класса не имеют изъянов. На практике оригинальные запоры удерживают крышку, если машина стоит или едет на скорости до 50 км/ч. Часты случаи, когда на скорости больше 90 км/ч после ухаба крышка открывалась, создавая аварийную ситуацию.

Виды замков

Если выбирать запор как дополнительный блокиратор капота, необходимо рассмотреть все классы механических и электрических запирающих устройств:

1. Механический с системой дополнительного блокирования. Цена конструкции бюджетная. В качестве запирающего элемента выступает секретный цилиндр с личинкой. Открывается ключом круглой формы.
2. Механический стандартный. Вставляется на штатное место оригинального устройства. Открывается плоским ключом. Как разновидность механического элемента с блокировкой устанавливают замки на капот спортивные, для монтажа которых необходимо резать кузов.
3. Модельный механический. Изготовлен под конкретную модель автомобиля. В расчет принимаются схемы расположения агрегатов в подкапотном пространстве. Модельные блоки надежны, в комплекте присутствует металлический рукав, кронштейны, крепежи. Монтаж модельного элемента 90 % водителей проводят самостоятельно.
4. Электромеханические блоки открывают крышку через салон авто. Во время движения крышку блокирует механический фиксатор. Когда машину глушат, автоматически срабатывает электронный блокиратор, капот нельзя открыть извне.

Определить, какой выбрать замок для самостоятельной установки, можно после сравнения преимуществ и недостатков каждой системы.

Механические блокираторы

Споры о том, какие варианты более надежные – механические или электрические, не прекратятся никогда. Водители со стажем более 20 лет отдают предпочтение механике. Такие блокираторы зависят только от качества металла и модельной сборки личинки. Если защелки из низкопробного металла, вор легко взломает крепеж вне зависимости от того, какой замок стоит на капоте.

Механический не зависит от электропитания и имеет свои достоинства, отлично выполняет защитную функцию. По статистике угонов автомобилей, машины с четкой и качественной механикой выбираются злоумышленниками реже, чем те, на которых установлены самодельные механические или электромеханические конструкции.

Плюсы и минусы

Главный элемент механической конструкции – личинка из прочного сплава. Кодирование личики не позволит открыть блокиратор отмычкой или через подбор ключей. Ремонт замка капота, если не тронута сердцевина, несложен. Самая распространенная неисправность – перетирание тросика или ослабленная пружина фиксатора.

Другие плюсы механической конструкции:

1. Простая регулировка замка капота.
2. Термоустойчивость. Устройство хорошо работает в любых погодных условиях при условии, что использовался соответствующий материал.
3. Механику невозможно отключить через электросигнал.

Недостатки у механической конструкции также есть. Блокиратор капота не сможет обеспечить безопасность водителя, если во всей системе блокиратора качественным остается только личинка и крепежи, а штатное место тросика не защищено и к нему можно дотянуться.

Трос должен быть изготовлен из тонких металлических волокон, скрученных особым образом. Если пропустить этот момент, то злоумышленники могут перекусить трос и взломать крышку. К минусам механических замков относят:

1. Механизм блокировки нельзя подключить к другим системам безопасности авто.
2. Минимум комфорта для владельца, ключи часто теряются.
3. Оригинальная механика стоит от 2500 руб.
4. Закисание механизма личинки, необходима периодическая (раз в 6 месяцев) смазка.

Как установить замок

Самостоятельная установка замка на капот займет 30-60 минут. Необходимые инструменты и материалы:

• грунтовка;
• солидол либо любая другая твердая смазка;
• линейка;
• отвертка крестовая;
• дрель с двумя сверлами;
• напильник;
• гаечный ключ на 19;
• болты блокировки;
• замок.

Замена штатного механизма на новые предполагает сверлить дополнительные отверстия в кузове для крепежей и кронштейнов. Монтаж замка своими руками проходит по этапам:

1. На металлической планке над фарами выбрать место, где будут стоять болты блокировки.
2. Просверлить два одинаковых отверстия под диаметр болтов.
3. Вставить болты в отверстие выпирающим концом наружу.
4. На кончик болтов нанести солидол.
5. Закрыть крышку, на внутренней стороне отметятся места, где будут стоять замки.
6. Сверлить капот поочередно сверлом на 4, 8 и 12 мм.

Чтобы не повредить ЛКП автомобиля, сверлить капот необходимо с внутренней стороны наружу.

1. Обработать отверстия напильником.
2. Проверить, как болты входят в крышку. Необходимо, чтобы они торчали из капота, не задевая края.
3. Обработать край высверленного отверстия грунтовкой.
4. Тонким сверлом сделать четыре отверстия для саморезов.

Если устанавливать спортивный замок с накладкой, требуется прорезать болгаркой посадочное место под накладку. При установке стандартной механики требуется закрепить замочную пластину к капоту саморезами.

1. Прикручиваем пластину к капоту.
2. Прикрутить штоки к раме. Проверить, чтобы при закрытом капоте шток находился над пластиной.
3. Зафиксировать шпильки в отверстиях.
4. Прикрутить тросик блокиратора капота в штатное место.
5. Проверить замок.

Металлический тросик штатного замка лучше вставлять в резиновый шланг. Все узлы и агрегаты, находящиеся под капотом, надежно защищены.

Электромеханические блокираторы

Электромеханический замок капота – удобная система для водителя. Защита активируется, когда включается сигнализация. В остальное время крышка удерживается штатным замком капота, разъем плотно закрыт.

Открыть и закрыть блок можно одним нажатием кнопки в салоне. Электромеханическое устройство не просто вырвать с установочного гнезда: срабатывает сигнализация авто, что часто отпугивает воров.

Самодельные электромеханические замки могут создавать люфт до 10 мм. Если приподнять капотную крышку, образуется щель, в которую можно просунуть лом и выломать замок.

Принцип работы

Принцип работы электромеханического замка капота основан на подаче электрического импульса к магниту, который обеспечивает определенное положение замочного ригеля: открыто – закрыто. Сигнал подается через электропривод.

В салоне автомобиля монтируется кнопка управления, возле замка капота устанавливается электромеханика. Через электропровода, присоединенные к аккумулятору, на магнит запирающего элемента подается сигнал, который изменяет положение ригеля. При отключении питания ригель возвращается в штатное место, полностью блокируя доступ в подкапотное пространство.

Это грубая схема работы системы электромеханического замка. Блокиратор можно подключить к общей противоугонной системе безопасности авто. Если нет электрозащиты капота, то автосигнализации или иммобилайзеры не обеспечат должной безопасности машины.

Достоинства и недостатки

Все защитные устройства, которые работают на автомобиле, должны быть спрятаны от посторонних глаз. В этом главное преимущество электромеханического замка. Конструкция не предполагает изменения формы кузова, не требуется сверлить в нем дырки или приваривать кронштейны. Электрозамки не видны снаружи. Главные достоинства блокиратора:

1. Замок управляется иммобилайзером, который отслеживают спутниковые системы, или сигнализацией.
2. Комфортное использование. Водителю достаточно нажать на кнопку, чтобы открыть капот.
3. Автоматическая блокировка. Невозможно забыть закрыть капот.
4. Простота монтажа.

Кроме видимых и значительных преимуществ, электрические модели имеют и свои недостатки:

1. При большой площади крышки капота необходимо устанавливать два замка.
2. Зависимость от постоянного электросигнала. Если разрядится аккумулятор или нарушится проводка, открыть капот не сможет и владелец.

Чтобы обеспечить независимый доступ к подкапотному пространству, в комплекте идет страховочный тросик либо владелец должен установить дополнительную розетку (второй провод со свободным выходом электрокабеля).

Оба варианта снижают безопасность. С внешней стороны автомобиля не так много мест, где можно спрятать страховочные элементы электропроводки.

Особенности установки

Проблем с установкой, даже у новичков, практически никогда не возникает. Монтаж замков занимает до 30 минут и требует наличия стандартных инструментов:

1. В раме сверлятся отверстия для установки головки блокиратора замка.
2. Если в конструкции головка блокиратора крепится на кронштейны, то кронштейны прикручиваются к раме.
3. Монтаж запирающего стержня. В зависимости от конструкции электрозамка он имеет форму либо крючка, либо сферы.
4. Установка стержня строго под отверстие головки блокиратора.
5. Отрегулировать замок капота поможет дополнительная фиксирующая пластина, которая крепится возле стержня.
6. Прокладка электропривода и рабочего троса. Прокладывается привод на плоском участке рамы, фиксируется защелками.
7. Монтаж рабочего троса под рамой по пути штатного тросика.
8. Прокладка аварийного троса.
9. Подключение электропроводки по указанной в паспорте схеме, в соответствии с полярностью.

Кнопка в салоне устанавливается под приборной доской, часто возле прикуривателя.

Производители

Чтобы купить надежный блок, нельзя выбирать изделие кустарного производства. Компании «Гранат», «Megalock», «Starline» выпускают механические комплекты.

Электромеханические замки капота от производителя «Prosecurity» – это модельные блокираторы. Выпускаются под конкретную марку автомобиля определенного года. Стоимость такого замка до 10 000 руб.

Замок мультилок – сборное название продукции от Mul-T-Lock. Международная компания, которая специализируется на производстве всех видов врезных замков (офис, квартира, транспорт) и навесных конструкций. Блокираторы имеют высокую секретность личинки, цилиндры изготавливаются из высокопрочной стали. Не подвержены коррозии, не закисают, устойчивы к раствору кислот.

Выбирая между электрическим и механическим блокиратором, учитывайте все факторы, которые могут привлечь воришек к автомобилю. При заблокированных входах с эффективной системой сигнализации шансов украсть авто у злоумышленников не останется. Это отрадное чувство, когда машина надежно защищена.

Чаще всего, когда говорят о противоугонной защите, большее внимание уделяется «спутникам», иммобилайзерам, закладкам и сигнализациям, но о механической защите говорится обычно вскользь. Так, мы слышим что-то вроде «поставьте замок капота, чтобы защитить доступ к реле блокировки двигателя», «блокиратор АКПП будет препятствовать угону своим ходом» и т.п.

• обеззвучить сирену автосигнализации;
• восстановить расположенные под капотом блокировки двигателя;
• заменить блок управления двигателем;
• получить доступ к находящемуся под капотом диагностическому разъёму;
• угнать автомобиль даже при отключенной сигнализации;
• вручную переключить передачи с помощью механизма переключения передач.

Для начала разделим замки на механические и электромеханические.

Механические замки открываются/закрываются ключом на подобие дверного, а в салоне устанавливается личинка замка, что является слабым местом этого вида замков – определить наличие такого замка можно визуально на раз-два, а, соответственно, и искать что и где нужно взломать не нужно.



Электромеханические же замки управляются при помощи иммобилайзера или сигнализации, т.е., ставя иммобилайзер или сигнализацию в охрану или снимая с нее, замок автоматически будет запираться и открываться. И даже если визуально определить из салона наличие замка невозможно, у электромеханики тоже есть слабое место – страховочный трос на тот случай, если разрядится аккумулятор (при разряде аккумулятора замок остается в закрытом состоянии, а управляющим замком устройствам для работы нужно питание, которого, естественно, нет). Страховочный трос работает так: дернул за него и замок открылся сам по себе, но чтобы владелец мог это сделать, трос, понятное дело, выводится в доступное для него место. А, значит, доступное и для угонщика, т.о. при нахождении троса угонщиком ничего взламывать и не придется.


Конечно, этот трос угонщику еще нужно найти, и тут уже все зависит от фантазии установщика и технических возможностей самого замка.

О взломостойкости механических замков (как капота, так и АКПП).

Как мы уже писали, наличие таких замков выдает личинка, и еще со времен своего появления такие замки взламывались разного рода отмычками и свертками. А относительно новый способ (надо отметить, что при его использовании замок после всех манипуляций остается в рабочем состоянии) – это бампинг – взлом с помощью специального бамп-ключа. На видео ниже этим способом были взломаны уже устаревшие модели механических замков Construct и Dragon.

В современных и более дорогостоящих моделях замков предусмотрена система Антибампинг. Высокую степень защиты от взлома обеспечивает наличие в цилиндре замка телескопических пинов. Ключ для такого цилиндра имеет дополнительные бороздки. Принцип действия антибампинга следующий: штифты подходят к ключу в 2-х плоскостях. Два параллельно расположенных ряда пинов снизу и один сверху считывают ключ с двух сторон. Внутри цилиндра находятся дополнительные пружины. В случае отмычки бампинг-ключом, они не дают штифтам встать в положение «открыто».

Говоря же о замках АКПП, обратим внимание, что практически все они блокируют только селектор (рычаг) переключения передач в салоне автомобиля. Поэтому можно смело заявить, что для автомобилей с рядными двигателями (в которых к самой коробке доступ можно легко получить, открыв капот) практически все модели замков АКПП без дополнительного замка капота бесполезны! Почему? Потому что угонщик вручную переключит передачу на коробке в режим Drive (а заблокированный селектор при этом останется в режиме Parking, но ничем не воспрепятствует угону). Практически та же история и с автомобилями с V-образными двигателями – только угонщику придется повозиться подольше: разобрать центральную пластиковую консоль в салоне, чтобы получить доступ к тросу, идущему под капот к коробке, и также переключить передачу. В этом случае, как и в предыдущем, блокировка селектора не поможет.

Подробное видео о том, как из-под капота просто включить любую передачу, обойдя замок АКПП, и как эту проблему решили в GEARLOCK.

В связи с различными плюсами и минусами механических и электромеханических замков мнения специалистов на счет того, какой же тип замков лучше, разделились примерно 50/50, однако любой из них скажет, что создать по-настоящему эффективный противоугонный комплекс без замка капота в подавляющем большинстве случаев невозможно!

Получить подробную консультацию и записаться на установку Вы можете, позвонив нам по телефонам:
(812) 409-14-15, Политехническая ул., д. 3, корп. 1
(812) 380-91-41, пр. Александровской Фермы, д. 29 ВГ

Проблема такова. Есть себе автомобиль Rav4-2013, модель, как вы сами понимаете, в зоне риска. Методы уменьшения этого риска,которые использовались до сего момента- охраняемый подземный паркинг ночью, механическая защита в рулевое - днем и Каско круглосуточно. Плюс данный авто на механической коробе и недоприводе, что сразу делает его не таким интересным для заказа (только если не на донора). ( Флуд почему такая комплектация- опустим, нужен был большой универсал - и он им и является). Долго ли коротко, но неожиданно супруга сдала на права и теперь скрежещет коробкой и пугает соплеменников. Все бы ничего, но жена ( компактной конструкции) физически до того места куда совать кол не дотягивается. Плюс КАСКО на водителя с 0 стажем выкатилось в такую сумму, что совсем уж неприлично. Встает вопрос в сигнализации (подумываю о Pandect) . Умом понимаю, что без замка капота- сингализация штука почти бесполезная, но замок панически ставить не хочу ( в случае замеса- не дай Бог, лучше чтобы капот таки открывался. ) . Вопрос. Можно ли его запрограммировать, чтобы нормальное положение замка- открыто, а закрыто- когда или на охране или на сработке?

P.S. сменить жену на более габаритный вариант не предлагать

Т.е. без замка капота обеспечить даже уровень "Ашана" не получится?
1. Приложение на телефон не нужно
2. GSM модуль желательно.
3. Определения координат по базовым станциям достаточно.

Хитроумные блокировки капота нивелируются механической коробкой, т.к. просто попав в салон, машину можно легко укатить куда надо. Эту задачу с успехом решал неугодный ныне блокиратор рулевого вала .

Проблема такова. Есть себе автомобиль Rav4-2013, модель, как вы сами понимаете, в зоне риска. Методы уменьшения этого риска,которые использовались до сего момента- охраняемый подземный паркинг ночью, механическая защита в рулевое - днем и Каско круглосуточно. Плюс данный авто на механической коробе и недоприводе, что сразу делает его не таким интересным для заказа (только если не на донора). ( Флуд почему такая комплектация- опустим, нужен был большой универсал - и он им и является). Долго ли коротко, но неожиданно супруга сдала на права и теперь скрежещет коробкой и пугает соплеменников. Все бы ничего, но жена ( компактной конструкции) физически до того места куда совать кол не дотягивается. Плюс КАСКО на водителя с 0 стажем выкатилось в такую сумму, что совсем уж неприлично. Встает вопрос в сигнализации (подумываю о Pandect) . Умом понимаю, что без замка капота- сингализация штука почти бесполезная, но замок панически ставить не хочу ( в случае замеса- не дай Бог, лучше чтобы капот таки открывался. ) . Вопрос. Можно ли его запрограммировать, чтобы нормальное положение замка- открыто, а закрыто- когда или на охране или на сработке?

Читайте также:

  
• Ауди а4 иммобилайзер не видит ключ
  
• Отключить сигнализацию в машине с выездом люберцы
  
• Установка сигнализации старлайн б9 на ваз 2112
  
• Может ли сработать сигнализация на машине от котов
  
• Сигнализация пантера пять раз моргает