Может ли сигнализация блокировать стеклоподъемники
Делал всю эту бодягу уже более полугода назад, а сейчас вот решил вспомнить, че почем, и поделиться своим опытом со страждущими новых знаний и открытий в области электротюнинга. Фотографий процесса нет, поскольку был еще холодный март месяц, занимался всем этим один прямо на морозе, а делал исключительно для себя, не рассчитывая, что захочу с кем-то когда делиться своими изысканиями… Тогда еще только начинал болеть автоэлектрикой… :-)
Итак, суть задачи, которую я перед собой поставил на тот момент, заключалась в том, чтобы подружить два единственных электростеклоподъемника ВАЗ-2114 в передних дверях с сигнализацией таким образом, чтобы при постановке на охрану стекла автоматически поднимались.
Слышал я, что в продаже можно найти специальные блоки управления стеклоподъемниками, которые можно запрограммировать вплоть до того, что при снятии с охрану стекла опускаются до уровня, на котором находились при постановке. Но я решил, что это неоправданное излишество… Ну посудите сами: приехал например вечером в солнечную погоду, пошел домой, а стекла закрылись с сигнализацией, а утром вдруг ливень, выходишь к машине, открываешь, а стекла так некстати опускаются… Да и цена какая-то высокая по-моему была на него. Ну или я так по крайней мере решил. В общем подумал, что такой развод не годится. Тем более, что и самому, как оказалось, можно все довольно просто сделать.
Во многих, я бы даже сказал — на большинстве, автосигнализациях есть несколько каналов управления. Основной канал используется для управления с брелка постановкой на охрану, закрытием дверей. Как правило, есть еще несколько каналов для управления прочей, так скажем, периферией — автозапуск, открытие багажника, вежливая подсветка и так далее. Часто эти каналы являются программируемыми, что позволяет повесить на них фактически любые функции. В числе таких сигнализаций оказалась и моя простейшая A.P.S Sheriff 2500. У нее три канала:
— первый, естественно, основной, занят как раз-таки основными функциями сигнализации и дистанционного управления постановкой и снятием охраны;
— на второй я уже успел тогда повесить открывание багажника со второй кнопки на брелке;
— а вот третий был свободен и предлагал несколько вариантов использования:
— дополнительная блокировка двигателя;
— 20-тисекундный импульс отрицательной полярности при снятии с охраны;
— 30-тисекундный импульс отрицательной полярности при постановке на охрану — то, что нам нужно!
— какой-то там непонятный пейджер :-)
Выходом третьего канала CH3 служит для моей сигнализации служит черный провод с белой полосой. Для того, чтобы электрически реализовать задумку потребуется четырехконтактное реле, замыкающее постоянный плюс с выходом на моторы стеклоподъеников, а управляющим сигналом которой является так же постоянный плюс, замыкаемый как раз на выход третьего канала сигнализации. Итак, подключаем реле следующим образом:
— 30 — постоянные +12В (например, от прикуривателя или напрямую от аккумулятора через предохранитель, или же откуда-нибудь из ЧЯ);
— 87 — провод, который мы впредь протянем в водительскую дверь и подсоединим туда, куда надо;
— 85 — постоянные +12В;
— 86 — черный провод с белой полосой выхода 3 канала сигнализации.
Чтобы все это работало, блок управления сигнализацией нужно соответствующим образом запрограммировать. То есть, чтобы канал 3 выдавал отрицательный импульс именно при постановке на охрану, а не когда-то еще и вообще не занимался всякой ерундой типа какого-то там пейджера :-) Каждая сигнализация программируется по-разному, это должно быть написано в мануале к ней. A.P.S 2500 же программируем так:
1) Снимаем автомобиль с сигнализации (если он, конечно, на ней был) ;
2) Практически у всех сигнализаций есть специальная кнопка Valet, которая прячется где-то в салоне автомобиля и используется в экстренных случаях при выходе из строя или потере брелка сигнализации. Вот она-то нам и нужна. Находим ее и включаем зажигание;
3) В течение 3 секунд после включения зажигания нажимем Valet 3 раза, слышим длинный сигнал сирены;
4) В течение 3 секунд после этого выключаем зажигание. Слышим один короткий и один длинный сигнал сирены;
5) В течение опять же 3 секунд включаем зажигание вновь, тем самым входим в режим программирования.
6) Теперь нам нужно среди всех функций выбрать и запрограммировать нужную F13. Для этого 12 раз последовательно нажимаем Valet, слыша после каждого нажатия сигналы, означающие значения параметров для функций F2-F13;
7) Нажимаем первую кнопку на брелке до тех пор, пока сирена не просигналит 3 раза, что будет соответствовать варианту, нас удовлетворяющему — 30-тисекундный импульс при постановке на охрану;
8) Выключаем зажигание.
Теперь результат программирования можно проверить. Сидя в машине, с брелка ставим машину на сигнализацию и убеждаемся, что установленное ранее реле исправно щелкает и остается в замкнутом состоянии 30 секунд.
Далее путем титанических усилий, преодолевая невероятные трудности протаскиваем провод с 87 контакта реле в водительскую дверь. Сложность заключается в том, что для этого нужно разобрать пол-панели, чтобы добраться к монтажному отверстию в стойке, через которое пропущен жгут проводов в дверь. Да и через гофру из стойки в дверь протаскивать провод, прямо скажем, не айс… Ну ничего, сделали :-) Можно продолжать дальше.
На протянутый нами провод при постановке на охрану в течение 30 секунд будет подаваться 12 Вольт с аккумулятора. Так как кнопки управления стеклоподъемниками в это время находятся в нейтральном положении, то необходимо создавать потенциал с этого провода непосредственно на проводах мотора стеклоподъемника. Причем моторчик там двухполюсный и крутиться может в обе стороны (поднятие и опускание) в зависимости от того, на каком контакте у него плюс, а на каком масса. При смене их местами моторчик крутится в обратную сторону. А управляется это кнопкой управления стеклоподъемником.
На схеме ясно видно, что когда кнопка находится в нейтральном положении, то провода стеклоподъемника заземлены. При нажатии на кнопку на один из них подается плюс с зажигания, а второй остается связанным с землей. Из этого напрашивается вывод, что во избежание короткого замыкания при закрытии подъемника с сигнализации провод для подъема необходимо отрезать от земли. Для начала, я решил разобраться с одним водительским окном, а потом уж подключить и пассажирское.
Признаться, по прошествии времени я осознаю, что многого тогда еще не знал, имел не так уж много опыта, но зато старался думать и подходить ко всему разумно. Задача для меня была на тот момент интересная, а кроме реле мне как-то в голову больше ничего не приходило. Вот я и решил во что бы то ни стало сделать все с помощью реле. Выход нашел хитрый, сейчас я бы так уже точно не сделал, но тем не менее на тот момент мне это показалось разумным и удобным. Сделал, и оно работает. Итак, суть в том, что разрезаем голубо-черный провод от 1-ого разъема колодки кнопки водительского стеклоподъемника и коммутируем его концы с выходами 30 и 87 четырехконтактного реле. 86 соединяем с землей, а 85 соединяем с бело-черным проводом, идущем ко 2-му разъему колодки кнопки. Таким образом голубо-черный силовой провод подъема стекла замыкается с помощью реле при появлении потенциала в бело-черном проводе, а тот в свою очередь является общим источником тока для всех стеклоподъемников. Если не перемыкать перемычкой реле стеклоподъемников в ЧЯ, чтобы они работали без зажигания, то соответственно в бело-черном проводе плюс появляется только на зажигании. На зажигании мы управляем стеклоподъемниками из машины, а когда ставим машину на охрану, то находимся вне ее с ключами в руках :-) Поэтому, от коротыша обезопасились.
Итак водительский стеклоподъемник подключил, и он стал работать так, как нужно :-) Дело оставалось за пассажирским окном. Силовой провод для подъема пассажирского стекла с водительской двери имеет коричневый цвет и выходит из 1-й колодки кнопки управления пассажирским стеклоподъемником в водительской двери. Разрезаем его. На этот раз нам понадобится пятиконтактное реле, чтобы пятый контакт соединял левый подъемник с правым во время действия импульса сигнализации. В нормальном состоянии два стеклоподъемника получились запараллелены на один провод с сигнализации, в результате чего при появлении в нем тока, поднимаются оба стеклоподъемника. Естественно, что при ручном управлении их необходимо разъединять, чтобы при подъеме одного стекла не поднималось второе. Поэтому при включении зажигания коричневый провод перестает быть связан с голубо-черным силовым проводом водительского подъемника, а связывается с кнопкой управления пассажирским подъемником. Итак, получается:
— 85 — бело-черный провод зажигания;
— 86 — масса;
— 30 — коричневый провод со стороны стеклоподъемника;
— 87 — коричневый провод со стороны колодки кнопки правого подъемника в водительской двери;
— 87а — к проводу от сигнализации (или к 30-му контакту реле на левом подъемнике, к голубо-черному проводу со стороны подъемника)
Вот как все это выглядит на схеме:
Подключаем, проверяем — работает! :-) Е-е-е…
http://rutube.ru/tracks/3668018.html?v=9e044b45a2e660498bd5210ba506b798
Видео свежее. Снимал специально для этой записи в БЖ.
Если трезво оценивать мою конструкцию, то несмотря на ее изощренную витиеватость, она имеет ряд некоторых недостатков:
1) относительная громоздкость и дороговизна (два реле в двери еще и разместить надо :-) я прикручивал к скелету с обратной стороны, в принципе нормально) ;
2) такое подключение недопустимо, если стеклоподъемники работают не от зажигания, а постоянно, поскольку это будет вызывать короткое замыкание (оба реле будут постоянно замыкать силовые провода с массой и станут по сути абсолютно бесполезны);
3) стала невозможной постановка на охрану при включенном зажигании и соответственно при работающем двигателе.
Меня в то время (да и сейчас тоже) все эти недостатки ничуть не смутили, поскольку разместить мне все это удалось нормально, делать стеклоподъемники от постоянного плюса я не собирался в виду отсутствия в том резона, а ставить машину на охрану при работающем двигателе само по себе какая-то глупость, я считаю, поскольку брелок сигнализации все равно всегда в одной связке с ключом зажигания.
Следующий вариант подключения не верен!
Однако сейчас я бы так не сделал. Переделывать, конечно, не буду, поскольку все прекрасно и безотказно работает вот уже год, ну а для других я бы посоветовал вот такой выход:
Вместо двух реле нужно внедрить всего лишь 4 диода! По простоте конструкции эта схема явно превосходит предыдущую, а также исключает все недостатки предыдущей схемы без потерь какой бы то ни было функциональности. Суть заключается в том, что диоды будут пропускать ток только в нужном нам направлении в том или ином случае. 1 и 2 диоды нужны для того, чтобы при поступлении 30-тисекундного импульса отрезать силовые провода от массы. Диоды 3 и 4 нужны для того, чтобы стеклоподъемники в нормальном режиме работали раздельно. При таком подключении снимаются все наложенные предыдущей схемой ограничения, поскольку пропадает зависимость от зажигания. К тому же по себестоимости она значительно дешевле, поскольку реле вместе с колодкой к ней стоит 70 рублей, а трехамперный диодик — 5 рублей. То есть экономия 120 рублей, или лучше сказать — 86%, или просто: в 7 раз дешевле :-) Проводов при этом намного меньше. Поставить рекомендую диоды, рассчитанные на больший ток. Желательно 3А, поскольку подъемники имеют высокую мощность и токопотребление.
Автоподъем можно реализовать фактически на любое авто (уж точно на любой ВАЗ при наличии ЭСП) независимо от того, два в нем подъемника или четыре. Принципе везде один и тот же — напрямую подавать плюс на силовые провода и отрезать их от массы. Вот собственно, кажется, и все… Спасибо всем :-)
Дополнение от 18.10.10г.
Благодаря xbow была выявлена ошибка во второй схеме, которая исключает ее использование… Дело в том, что на закрытии-то это все будет работать, а вот при открытии диод будет отрезать массу… Так что это не годится. Значит все же нужны реле. Пока ничего лучшего не придумал. Можно взять два пятиконтактных реле и управляющим сигналом сделать сигнал с сигнализации, чтобы не зависеть от зажигания
Стеклоподъемники и сигнализация странно и плохо работают
Не знаю, связано ли это как-то.. Но сегодня на форуме увидел совет про "синхронизацию ключа", решил попробовать.. Запустил двигатель (хотя нужно было только зажигание) и стал жать кнопку много раз, по несколько секунд. Вроде ничего не произошло. Доехал до места, оставил машину буквально на полчаса.. Возвращаюсь, пытаюсь запустить двигатель, тут же начинают дергаться стеклоподъемники и доноситься непонятные звуки из под капота (как мне показалось, стартер не может нормально прокрутиться), стрелки на панели дергаются.. Аккумулятор сел, подумал я.. Снова минут 5 бодания (я поднимаю, пони тут же опускает) и я сумел поднять все стекла, скинул клеммы, и поехал на такси.
Еще Yasik упоминал о каком то предохранителе, отсутствие которого позволяет с комфортом пользоваться стеклоподъемниками) Нашел, что за "центр. замок/система тревоги" отвечает 12 предохранитель. Поможет ли мне, если я его вытащу? Или как отключить стеклоподъемники от "мозгов", чтобы только кнопки могли ими управлять?
_________________
[email protected]
+7988-1352448 мтс вайбер вацап!
Лечу автомобиль по фотографии, дорого :)
Станислав, у меня окна опускаются рывками.. Совсем не синхронно, и обратно не поднимаются.. Так же не должно быть?)
Аккум был заряжен, но клеммы не затянуты.. Наверно из-за этого не смог запуститься.
Предохранитель 12, похоже, был вынут предыдущими владельцами..
Спасибо за советы, буду искать электрика :)
Похоже эти действия как- то активировали штатную сигнализацию.. Она по прежнему не работает, и на нажатия кнопок на ключе не реагирует. Но стал моргать красный диодик, рядом с кнопкой блокировки двери. Ты эта система очень быстро съедает аккумулятор (а может дело и не в аккум, но машина не заводится, а если запустить с "толкача" - заметно как проседает напряжение). Красный диод теперь постоянно моргает, даже когда еду. Может можно ее как то отключить обратно?
Тимур, спасибо. Диодик не моргает (хотя до этого эксперимента он тоже не моргал сегодня, не знаю насколько быстро я вытащил ключ в первый раз). Начинает моргать только при включении зажигания.
PEPS, так я ничего и не менял. Думаю они штатные..
Часовой пояс: UTC + 4 часа
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
После установки автосигнализации появилось желание установить доводчик стекол, который мог бы автоматически закрывать открытые стекла при постановке машины на охрану. В интернете наткнулся на информацию о блоке управления стеклоподъемниками Pandora DWM-210, по описанию как раз то что нужно. На Авито нашел объявление о продаже Pandora DWM-210, списался с продавцом, заказал, уже через недельку, оплатив, получил па почте. Данный модуль можно также приобрести на сайте AvtoGSM.ru
Особенности данного модуля:
— автоматическое закрытие стекол при постановке автомобиля на охрану;
— запоминание положения стекол при постановке автомобиля на охрану и автоматическое их открытие в
прежнее положение при снятии автомобиля с охраны, если стоянка продолжалась не более 20 минут;
— в дезактивированном состоянии модуль не оказывает никакого влияния на штатные цепи
стеклоподъёмников;
— управление движением стекол из салона автомобиля кратковременными нажатиями кнопок (система
“в одно нажатие” – “one touch”);
— быстрая остановка движущегося стекла нажатием любой кнопки управления стеклоподъемниками;
— автоматическая остановка движущегося стекла при встрече с препятствием в проеме окна;
— автоматическое отключение двигателей по превышению тока;
— автоматическое отключение электродвигателя стеклоподъемника при обрыве его троса;
— автоматическое определение типа управляющих сигналов охранной сигнализации;
— возможность отключения датчиков охранной сигнализации на время движения стекол для исключения
ложных срабатываний датчиков в режиме охраны.
Из всех особенностей больше всего меня интересовали автоматическое закрытие стекол при постановке на охрану и закрытие/открытие пассажирского стекла в одно касание, как режим Авто в случае с водительским стеклом.
Поначалу пытался понять, как подключить данный модуль, какие провода придется резать, пришлось также и тестером поработать, чтобы найти нужные провода. В общем на изучение потратил не мало времени.
Для подключения использовал следующие схемы:
— Красный провод (1), (11) подсоединил к плюсовому проводу, ранее прокинувшему от АКБ для подключения подогрева водительского сиденья
— Черный (7) подсоединил к корпусу автомобиля (на стоковый болт справа под рулевой колонкой)
— Серый (3) не использовал
— Розовый (4) не использовал
— Серо/Красный (5) не использовал
— Бело/Красный (9) подсоединил к зеленому проводу от сигнализации (закрыть ЦЗ)
— Белый (2) подсоединил к синему проводу от сигнализации (открыть ЦЗ)
Сняв колодку с проводами от панели кнопок управления стеклоподъемниками, нашел необходимые мне провода:
Стеклоподъемник пассажирской двери:
— Черно/Розовый (9) — поднять стекло
— Красный (18) — опустить стекло
Стеклоподъемник водительской двери двери:
— Черно/Желтый (1) — поднять стекло
— Сине/Белый (10) — опустить стекло
Вышеуказанные провода разрезал пополам, получилось 4 конца. Эти четыре конца провода соединил скотчлоками к проводам от модуля Pandora DWM-210.
Стеклоподъемник пассажирской двери:
— К концу провода Черно/Розовый, который от кнопки, подцепил Желто/Красный (16)
— К концу провода Черно/Розовый, который от мотора, подцепил Зелено/Красный (15)
— К концу провода Красный, который от кнопки, подцепил Желтый (20)
— К концу провода Красный, который от мотора, подцепил Зеленый (10)
Стеклоподъемник водительской двери:
— К концу провода Черно/Желтый, который от кнопки, соединил Оранжево/Красный (14)
— К концу провода Черно/Желтый, который от мотора, соединил Сине/Красный (13)
— К концу провода Сине/Белый, который от кнопки, соединил Оранжевый (19)
— К концу провода Сине/Белый, который от мотора, соединил Синий (18)
Вроде всё правильно, но советую перепроверить, если будите подключать аналогичный модуль.
Проблемы с брелоком
Сразу проверьте, работает ли связь с брелком – при постановке или снятии с охраны индикация на экране меняется соответственно выполненной операции независимо от того, сработали ли замки дверей. Если сигнализация не распознает команды с брелка, то обратитесь к опубликованной нами статье о механических проблемах с брелками StarLine, возможно, потребуется ремонт или замена брелока.
Проблемы с центральным замком у сигнализаций StarLine при управлении с брелока
Центральный замок с прямым управлением актуаторами
Если сигнализация распознает команды с брелка, значит не срабатывает центральный замок. Классическая установка на старые или дешевые машины – это прямое силовое управление актуаторами, которые устанавливаются вместе с сигнализацией и управляются встроенными в нее силовыми реле. Каждый такой актуатор – это компактный электромотор, связанный шестерней с зубчатой рейкой. В зависимости от направления тока в обмотке двигателя рейка перемещается в том или ином направлении, толкает или тянет тягу кнопки блокировки дверей.
Для управления актуаторами центрального замка используются два реле с нормально замкнутыми и нормально разомкнутыми контактами. В состоянии покоя оба вывода электромотора нормально замкнутыми контактами замкнуты на массу, ток не течет, сама проводка безопасна, так как не под напряжением. Когда сигнализация подает импульс на открытие или закрытие двери, одно из двух реле перебрасывает общий контакт на нормально разомкнутый, соединенный с постоянным плюсом через предохранитель. Так как на каждом реле предохранитель в цепи «плюса» свой, при повреждении проводки (обычно в местах протяжки через стойки в дверь) возникает одна из двух типичных неисправностей:
- Провод перебит: одна из дверей не открывается и не закрывается, остальные работают нормально. Чаще страдает проводка, идущая в водительскую дверь – здесь вероятность перелома по изгибу или перебития стеклоподъемником неправильно проложенного провода наиболее велика.
- Провод закорочен на массу (об острую кромку, механизмом стеклоподъемника и так далее) – как только подается команда на открытие или закрытие, в цепи этого провода выбивает предохранитель. При этом вторая цепь работает штатно, так как для нее на поврежденном проводе все равно нужна масса независимо от того, откуда она получена – с контактов реле или через прямой контакт провода с массой. То есть, если внезапно двери перестали работать в одну сторону,например, не открываются, но работают в другую, закрываются, то необходимо проверять проводку, затем менять 15-амперный предохранитель в жгуте 6-контактного силового разъема центрального замка, подключенного к сигнализации. В некоторых случаях один из предохранителей вылетает и без повреждений проводки, если движение актуатора затруднено (замерзание замков зимой), так как ток, потребляемый заторможенным двигателем, выше, чем при его работе.
Штатный центральный замок без кнопки блокировки дверей
Если в автомобиле присутствует штатный центральный замок, но в салоне нет кнопки ручной блокировки/разблокировки дверей, то управляющим элементом служит актюатор (или, как часто бывает в корейских автомобилях, выключатель) внутри водительской двери.
В варианте с полноценным актуатором большинство установщиков полностью разрывают цепи, соединяющие его обмотку с штатным блоком центрального замка, и запитывают ее от встроенных реле сигнализации. Проблемы с новой проводкой (обрывы, замыкания) имеют те же симптомы, что и в предыдущем разделе. А вот если дверной замок водителя отрабатывает команды с брелока нормально, а остальные двери не открываются/закрываются, то проблема скрывается в контактной группе дверного актуатора (дополнительная группа из двух или трех проводов). Актуатор потребует замены.
Если же дверь водителя лишена актуатора, то при монтаже сигнализации Старлайн его приходится устанавливать дополнительно. Диагностика проблем не меняет принципа – если ЦЗ отрабатывает только в одну сторону, замкнут на массу один из силовых проводов, при отсутствии реакции центрального замка и на открытие, и на закрытие, тогда два варианта:
- Либо есть обрыв.
- Либо неисправен штатный выключатель в дверном замке.
Видео: Сигнализация не открывает двери сигнализация старлайн
Штатный центральный замок с кнопкой блокировки дверей
Часто в салоне автомобиля, имеющего штатный ЦЗ, устанавливается кнопка, которой водитель принудительно отпирает и запирает двери. В этом случае при установке сигнализации Старлайн реализуется слаботочное управление центральным замком, гораздо более безопасное в плане коротких замыканий – управление ведется замыканием сигнальной проводки на массу через встроенный в блок управления центральным замком автомобиля токоограничительный резистор.
В первом варианте кнопка блокировки имеет три контакта :
- один общий;
- второй управляет открытием замков;
- третий открытием.
Соответственно подключаются и встроенные в центральный блок сигнализации реле – одно имитирует нажатие «открыть замки», второе – «закрыть замки».
Во втором варианте кнопка блокировки дверей работает импульсно, то есть «висит» лишь на одном сигнальном проводе, одно нажатие запирает двери, следующее их отпирает и так далее по кругу. Грубой ошибкой установщика при монтаже в таком случае становится «запараллеливание» реле отпирания и запирания, встроенных в сигнализацию, так как отсутствие контроля за реальным состоянием дверей способно привести к «отзеркаливанию» алгоритма.
Например, это происходит из-за одной особенности сигнализаций StarLine – если попытаться поставить автомобиль на охрану с открытой дверью, то сигнализация подаст импульс запирания и повторит его, как только дверь захлопнется. Но при неправильном монтаже сигнализации к импульсной кнопке центрального замка это приведет к тому, что двери останутся открытыми, а при снятии с охраны, напротив, закроются.
В более современных автомобилях штатные блоки управления центральным замком могут сами отслеживать состояние дверей и, в частности, при открытии водительской автоматически открывать остальные. На подобных системах сигнализация подключается иначе: встроенное реле отпирания имитирует срабатывание концевика водительской двери, встроенное реле запирания имитирует нажатие кнопки блокировки дверей. Отсутствие реакции сигнализации на открытие или закрытие двери с брелка указывает на дефект в подключении конкретной цепи управления: при обрыве штатные цепи продолжат нормально функционировать, при замыкании на массу центральный замок перестанет работать и в штатном режиме.
Управление штатным центральным замком по CAN-шине
При таком механизме управления штатным ЦЗ проблемы с подключением сигнализации Старлайн отсеиваются автоматически: при окислении скруток или обрыве провода недоступны все функции, связанные с CAN-шиной, одновременно. Поэтому, если проблемы наблюдаются именно с работой центрального замка, стоит проверить корректность настройки CAN-модуля сигнализации: при некорректном задании прошивки под конкретную модель автомобиля зачастую работоспособность сигнализации нарушается только в конкретных функциях. Это происходит из-за того, что часть CAN-команд, с помощью которых сигнализация считывает данные о состоянии автомобиля и управляет его электроникой, могут совпадать на многих машинах, а некоторые команды управления будут индивидуальными.
Для начала узнайте корректный номер прошивки для своего автомобиля. Указав в форме поиска на сайте can.starline.ru марку и модель, увидите этот номер в самом начале списка поддерживаемых прошивкой функций. Например, для Ford C-Max нужный номер – 2319. Сразу посмотрите в списке функций, указано ли там управление центральным замком: если оно не поддерживается, то ЦЗ управляется от сигнализации по аналоговым цепям.
Ещё кое-что полезное для Вас:
Затем заново вводим номер прошивки в память CAN-модуля сигнализации. Чтобы не извлекать центральный блок, это проще всего сделать с помощником. Отключив массу аккумулятора, найдите и зажмите сервисную кнопку (Valet) сигнализации. В это время помощник должен одеть клемму обратно, восстановив питание сигнализации.
После того, как сирена подаст 5 звуковых сигналов, нужно отпустить кнопку Valet. Старлайн подаст еще 4 сигнала, подтвердив вход в режим программирования.
Вновь кратко нажмите сервисную кнопку. В ответ сигнализация подаст одиночный сигнал. После этого быстрыми нажатиями кнопки введите первую цифру номера прошивки и сделайте паузу. Как только сигнализация подтвердит ввод, издав ровно столько сигналов, сколько раз нажималась кнопка, тем же способом введите вторую цифру номера, затем третью и четвертую. Главное – не обсчитаться: если случайно нажать кнопку более 9 раз, то сигнализация вернется в основное меню программирования, издав 4 сигнала предупреждения. В этом случае начните все с начала абзаца.
Спустя пару секунд после успешного ввода последней цифры StarLine либо подтвердит результат (два сигнала), либо сообщит об ошибке (четыре сигнала). Произойдет автоматический возврат в основное меню.
Если все сделано правильно, но сигнализация не принимает корректный номер, то стоит обратиться в сервисный центр для проверки и перепрошивки CAN-модуля.
может она просто подает минусовый сигнал (импульс) на "доводчик" или же стеклоподьемники - и они закрываются.
Как я знаю - в ЭСП есть преды от перенагрузки и перенагрева. Т.е. как окно закрыто - сколько не жми на кнопку - оно дальше не закроется.
Nthnsq
Бывалый
канопус
Новенький
Вложения
Oduvan4ik1988
Бывалый
gost12
Новенький
Вложения
канопус
Новенький
gost12
Новенький
канопус
Новенький
Andrey1987
Молодой-зеленый
поделюсь своим опытом..
значит насчет управляющего импульса - будет он хоть 30 сек длится - хоть 1 сек - доводчику это все равно ! ему главное что был подан импульс на начало работы !
далее. питание на движки подаёт сам ДоводчиК - как только стекло уперлось он вырубает питание (как это происходит хер его - то ли по току как то определяет или. я не вникал - это подробности). поднял одно стекло, потом второе - все - схема отработала.
на счет подключений - все очень стандартно.
-питание доводчика +12 В (тянул отдельно провод с акомы в салон +12В и к нему подсоединил питание доводчика и самих ЭСП)
-питание доводчика - 12 В - "земля", "кузов" кому как понятнее (посадил где то на болт под торпедой)
- управляющий вход - на доводчике их 2 - положительной и отрицательной полярности. использовать нужно ТолькО + или -. (тут береш мультиметр и смотришь какой полярности сигнал дает сигналка - можно использовать либо запрограммированный канал сиги , либо провод который идет на центральные замки. я вообще пробовал управляющий - кинул на землю - доводчик начал подымать ))))
- 2 провода - нужно подключить в разрыв провода, который идет от движка на кнопку. (опять же провод положительной полярности, который работает на подъем надо искать. положительной, потому что в основном все доводчики дают положительную выходную полярность) тут важно смотреть какой куда подключить - какого цвета со стороны кнопки, а какой со стороны движка ! искать этот провод тоже нужно с мультиметром.
ну вот так. а по цветам проводов - просто смотришь на схему своего доводчика и определяешься. по цветам проводов на конкретной машине - тоже либо сам "продергиваешь-прозваниваешь-ищешь" нужные провода, либо "гуглиш".
Читайте также: