Какую цепь разрывать иммобилайзером

Обновлено: 08.01.2025

Из всего вышесказанного созрело несколько практических вопросов, если не трудно, ответьте пожалуйста.
1) Поправьте меня, если я в чем-то ошибаюсь в своих вышеизложенных рассуждениях.
2) Думаю, что ДПКВ блокровать необходимо, в каком месте это лучше сделать? Поближе к контроллеру, добавив ложных проводов и замотав все изолентой? Может, где-то под капотом (но это сложнее замаскировать)?
3) Какие еще датчики стоит заблокировать? Поясните, зачем блокировать датчики, если все равно без них машина работает?
4) Все-таки как подключается угонщиками контроллер, в штатную колодку, или нет?
5) Контроллер БОШ. Какие провода, походящие к нему можно порвать, чтобы контроллер не работал (но, и, конечно, не сгорел при попытке не авторизованного запуска). Это для варианта подключения нового ЭБУ в штатный разъем.
6) Практический вопрос для знающих: допустим, накидывают паук на датчик. Какой конец у паука? В смысле это штатный разъем на датчик, или что-то типа крокодильчиков? Для чего спрашиваю? Если это штатный разъем, то можно попытаться сделть колпачек на датчик с болтом таким образом, чтобы для снятия фишки необходимо было бы снять колпачек - это лишнее время. Если крокодильчики, то такую цепь можно посадить на землю нормально замкнутым реле. Попутный вопрос: если таким образом посадить на землю провод ДПКВ - не сгорит контроллер?
7) Вообще, есть ли смысл блокировать стартер и бензонасос, если блокировки так легко обходятся?
На свою старенькую шестерку ставил сигналку в салоне. Блокировку поставили на зажигание. Есть смысл?
9) Полностью снял приборку в десятке. Блин, места много, но расположить блок сигналки негде! Везде доступно. Где-то на форуме читал, что ставят под щиток приборов. Но там, на сколько я понимаю, первым делом и поищут. Кто-то ставил над бардачком. Но до этого места можно дотянуться рукой. Господа установщики угона.нет, а где ставите сигналки вы, если не секрет?

Вы вполне логично мыслите для человека имеющего как вы сказали небольшой практический опыт.

Цитата:

2) Думаю, что ДПКВ блокровать необходимо, в каком месте это лучше сделать? Поближе к контроллеру, добавив ложных проводов и замотав все изолентой?

и так и эдак,чаще-в штатный разъём.Его защита и переполюсовка может реально помочь.

Под капотом лучше ,только экранированным проводом.Либо с пом устройства Car-Man-это наиболее эффективная блокировка сигнала КВ.Механика на капот необходима в любом случае.

Цитата:

3) Какие еще датчики стоит заблокировать? Поясните, зачем блокировать датчики, если все равно без них машина работает?

Одно из нестандартных решений-блокировка форсунок по управляющим цепям.Только есть нюансы в способе реализации такой блокировки дабы не вызывать ошибку впрочем как и в случае с датчиками.

Цитата:

4) Все-таки как подключается угонщиками контроллер, в штатную колодку, или нет?

и так и эдак,чаще подключаются в штатный разъём вместо родного блока.От этого спасает защита разъёма с пом спец. кронштейнов,срывного крепежа и переполюсовка контактов с целью вывести из строя блок вставленный вместо родного.

Цитата:

5) Контроллер БОШ. Какие провода, походящие к нему можно порвать, чтобы контроллер не работал (но, и, конечно, не сгорел при попытке не авторизованного запуска). Это для варианта подключения нового ЭБУ в штатный разъем.

Блокировка по зажиганию (она должна включаться раньше и выключаться позже остальных чтобы блок не успевал прописать ошибку датчиков).Переполюсовка выводов "зажигание" и "земля" приведёт к кончине не родной блок если речь идёт о ВАЗ-овском блоке.

контроллер не сгорит ,просто зажжёт чек и покажет что дпкв сидит на земле.Заводиться не будет.

Управление силовыми агрегатами современного автомобиля осуществляется с помощью команд, передаваемых электронным блоком управления (ЭБУ) по цифровым шинам.

В случае блокировки одной из электрических цепей двигатель просто не заведется, и машина не сможет сдвинуться с места. Сегодня мы разберем варианты блокировки основных цепей, используемые для организации защиты двигателя от несанкционированного запуска, а так же способы обхода.

Простые блокировка: Отключение исполнительных элементов путем разрыва силовых цепей

Силовая группа потребителей +15 зажигания. Это наиболее простой и распространенный способ, блокирующий подачу электроэнергии ее потребителям в автомобиле. В случае установки блокировки цепи зажигания при провороте личинки замка сигнальные лампы на приборной панели не зажгутся, двигатель не заведется. При этом сирена (при ее наличии) будет подавать тревожные сигналы. Для того чтобы обойти данную блокировку злоумышленникам потребуется не более 1 минуты.
Управляющая цепь включения стартера. При данной блокировке происходит тестовое включение приборной панели, однако запустить двигатель не удастся. Питание на стартер в этом случае не поступит. Выявить и устранить данную блокировку возможно также просто и быстро.
Питание бензонасоса. Еще одна элементарная блокировка, наличие которой определит даже новичок в угонном бизнесе. При ее наличии двигатель заведется, но проработав несколько секунд заглохнет. Злоумышленники в этом случае подают питание на насос по проводу, подключенному к прикуривателю или подключают к топливной линии заранее подготовленную емкость с бензином, находящуюся под давлением. В любом из вариантов время обхода займет не менее 3 минут.
Питающая цепь топливных форсунок. При разрыве цепи топливо не подается в рабочие цилиндры и двигатель не заводится. В случае свободного доступа в подкапотное пространство (отсутствия дополнительной защиты замка капота) блокировка деактивируется за считанные секунды путем прямой подачи питания с клеммы аккумулятора.
Модуль зажигания. Блокировка цепи питания модуля зажигания также не столь эффективна без организации дополнительной защиты капота. Так же как в случае с форсунками злоумышленнику достаточно накинуть на модуль провод-времянку от аккумулятора, чтобы угнать машину.
Питание блока управления двигателем. Разрыв данной цепи устраняется достаточно быстро, если надежно не защитить замок капота и сам ЭБУ. Угонщики с помощью специального приспособления «сеть» (пучок проводов с клеммой под аккумулятор на одной стороне и острые щупы на другой) подают на ЭБУ питающий ток.

Блокировка слаботочных цепей, датчиков управления двигателем

Блокировка провода датчика положения коленвала, распредвала, датчика положения дроссельной заслонки, а также изменение последовательности впрыска топлива. Это достаточно надежная блокировка, обнаружить которую можно только используя специальный диагностический сканер, который позволит определить наличие ошибки. Чтобы найти причину не запуска двигателя в этом случае, угонщику потребуется порядка пяти минут, плюс время на устранение. Для организации подобных блокировок используются миниатюрные реле и фильтры, позволяющие максимально скрытно установить их.

Блокировка сигналов штатного иммобилайзера или их искажение

Осуществление мер, препятствующих авторизации владельца штатной охранной системой и блокирующих штатный иммобилайзер, который не позволяет запустить двигатель в принципе:

Шунтирование цифровых шин, участвующих в обмене данными со штатным ключом.
Блокировка блока keyless-антенн, запрещающих ретрансляцию кода ключу.
Установка запрета на запись новых ключей

Данные блокировки создают серьезные проблемы плохо подготовленным угонщикам и требуют значительного запаса времени, наличия специального инструмента и знаний для их устранения.

Подобную блокировку возможно организовать при помощи цифрового реле Автолис Ultralock

Блокировка CAN-шины

Скрытая электронная блокировка двигателя по штатным цифровым шинам, применяемая, например, компанией StarLine. Она основана на технологии iCAN.

Модуль iCAN имеет компактные размеры и подключается к цифровой CAN-шине в любом месте. Он позволяет автомобилю тронуться, после чего отправляет исполняющую команду на блокировку двигателя в ЭБУ. До начала движения обнаружить данную блокировку достаточно сложно, а, чтобы найти сам модуль, потребуется не одна минута времени, которой у угонщика зачастую нет.

Блокировка двигателя, каким бы способом она не была осуществлена, эффективна только в комплексе мер защиты по противодействию угона. Необходимо использование как электронной, так и механической систем защиты и блокировок. Только в этом случае достигается максимальный эффект.

Получить консультацию и сделать авторскую защиту автомобиля вы можете в любом филиале Автостудио. Достаточно позвонить нам и записаться на установку.

1400 17

Это абсурд , в понимании ТОЭ.

Меню пользователя Roman1975

Посмотреть профиль

Найти все темы, созданные Roman1975

Найти все сообщения от Roman1975

6 Ответить 1

Меню пользователя Mityai_snet

Посмотреть профиль

Найти все темы, созданные Mityai_snet

Найти все сообщения от Mityai_snet

6 32

Меню пользователя Жека 161 РУ

Посмотреть профиль

Найти все темы, созданные Жека 161 РУ

Найти все сообщения от Жека 161 РУ

6 32

Меню пользователя Жека 161 РУ

Посмотреть профиль

Найти все темы, созданные Жека 161 РУ

Найти все сообщения от Жека 161 РУ

Спасибо что откликнулись. Я не установщик и не электрик, когда-то учился на автослесаря и потом даже работал но сейчас профиль сменил последние 10 лет. Я просто отдаю себе отчёт сам сделаю и аккуратней и качественней, где-то может оригинальней чем чужие люди наспех на потоке пусть даже это ОД да ещё и втридорога. И самое важное в случае чего я буду знать куда лезть если сигнализация глюкнет на дороге. Теперь по существу: Начал с предохранителей потому что минимальное вмешательство в проводку, конечно же будет замок капота дополнительный, пока сопротивляется замок капота и скинутая масса с аккумулятора будет надёжной защитой от угона, а когда капот откроют то пофиг какая блокировка, разорванную цепь восстановят пауком. А насчёт предохранителя INJECTOR он как я понимаю отвечает за питание форсунок, вынимаю, двигатель продолжает работать. Если кто-нибудь из вас занимается подобным вопросом что бы у себя на машине проверили и тогда сравним. Насчёт угоняемой машины Киа Рио: она же классная-вот всем и нужна. Можно купить у дедушки из деревни азлк 2140 и вообще двери не закрывать потому что такой авто на. никому не нужен.

Вот это можно реализовать в рамках второй очереди при установке дополнительного иммо.

Лучше датчик положения коленвала

Его "неисправность" сразу обнаружат "мозги" и выдадут код ошибки, а это подсказка угонщикам.

Стартер и бензонасос - банально :)
Лучше датчик положения коленвала.

Мне кажется как раз цепь стартера и бензонасоса рвать нормально. Вот только не уверен что это возможно сделать на НАКе без проблем и не высветится ли неисправность на приборной панели. Попробуй найди где разорвана цепь да еще если в двух местах разорвать как временную и длительную защиту. Можно еще использовать особенный разъем штекерный на количество выводов больше двух которые будут соединяться между папой и мамой разъема n-ым количеством перемычек да еще в известной вам только очередности. Разъем данный снимается пока авто остается без присмотра. Ну и конечно сделать надо пару дубликатов как ключей на случай утери ответной части разъема.

Стартер и бензонасос - банально :)
Лучше датчик положения коленвала.

Его "неисправность" сразу обнаружат "мозги" и выдадут код ошибки, а это подсказка угонщикам.
Подсказка угонщикам не так страшна, поскольку будет стоять замок капота - вряд ли им будет охоиа взламывать капот и обходить защиту. да и время на это надо. Но вот то, что будет писаться ошибка - это не есть гуд, так как машина на гарантии и дилер может снять с гарантии на электрику из-за вмешательства. Или можно как-то просто вбросить ошибки?

Бензонасос находится в салоне, да и управление им там же => можно обойти. Стартер - то же рассматриваю.

Я подумал о другом - есть предохранитель 62 ситемы управления двигателем и главное реле (EGI RELAY) после него. Можно ли разорвать цепь между ними? Не поплохеет ли Nissan Almera Classic-у, если пытаться завести при разрыве этой цепи?

Подсказка угонщикам не так страшна, поскольку будет стоять замок капота - вряд ли им будет охоиа взламывать капот и обходить защиту. да и время на это надо. Но вот то, что будет писаться ошибка - это не есть гуд, так как машина на гарантии и дилер может снять с гарантии на электрику из-за вмешательства. Или можно как-то просто вбросить ошибки?

Бензонасос находится в салоне, да и управление им там же => можно обойти. Стартер - то же рассматриваю.

Можешь 62-ой разрывать - проблем не будет.
Бензонасос - смысла нет, он быстро обнаруживается и восстанавливается проводом от задней фары от габарита. Стартер тоже большого смысла нет, перестанет крутить - все равно попробуют толкнуть и завести, раз уж взялись. Лучше положение колевала - фиг заведешь, ошибка конечно будет, но время найти и восстановить цепь - короче бросят машину и убегут.

Ошибки сбрасываются скидыванием клеммы аккумулятора на 10-15 минут. Но учти, что ошибки сбрасываются все, и «правильные» тоже, т.е. при диагностике будет меньше шансов обнаружить неисправность чего-либо другого.

И еще момент: ни чего не знаю про этот предохранитель 62, но подразумеваю что ошибка о его разрыве будет записана только если кто то (вор, или ты сам забудешь) попытаются завести. Но если разрыв осуществлять после выключения зажигания, и включать перед заводом, то уверен что все будет ок и никаких ошибок комп не будет диагностировать. Т.к. сомневаюсь что автомобиль занимается самодиагностирование в нерабочем состоянии. Но возможно я и не прав.

П.С.: сам еще во время ожидания авто изучал вопросы секреток, но в первые месяцы ставил авто на стоянку поэтому забил на это дело. Но в целом интерисуюсь.
и кстати тут случайно летом узнаю что моя коллега купила НАК и у нее его сперли прям у работы через 20 дней.

Прав на 100%
Ошибка появится в том случае, если будешь заводить при разорваной цепи.
Если ты эту цепь восстановишь перед включением зажигания ошибки не будет.
Ошибки стираются легко БК.

При установке, естественно, буду проверять в различных режимах - естественно посыпятся ошибки. Эти то ошибки я и хочу стереть, чтобы у дилера при ТО не было вопросов.
По поводу скидывания клеммы аккумулятора на 10-15 минут для удаления ошибок - это точная информация?

Я очень сомневаюсь, что диллер будет смотреть ошибки.
У меня даже шуруп в колесе "не нашли", зато рассказывали красиво "как искали, как смотрели".

Пока сам не скажешь, что у тебя проблемы - диллер имхо не будет нигде и ничего смотреть и проверять.

Вопрос знатокам, какую цепь можно или лучше оборывать через иммобилайзер в коробке предохренителей?
На схеме указал два варианта, первое обрыв питание реле топливных форсунок, второе обрыв катушек зажигания(там вроде не больше чем 15А).
Так же вариант обрывать датчик положения коленчетого вала(так уже делал), но тут нужно доп. провода тянуть, а не хочется.

Поправочка, цепь катушек вот в этом месте разрывать(второе фото) перед штекером С-01.

Mazda 3 2015, двигатель бензиновый 1.5 л., 120 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — электроника

Машины в продаже

Mazda Mazda3, 2014

Комментарии 27

датчик коленвала и равспредвала на этой машине нельзя, потому что призапуске двигателя на моторах skyactiv доворачиваются валы. Катушки в принципе рвать нельзя, иначе хана катализатору. Можно порвать управление главного реле в блоке предохранителей. Или зажигание в косе к блоку предохранителей.

Спасибо! Топливные форсунки тоже плохой вариант?

По поводу валов, думаю нельзя рвать распредвалы, потому как на впуске стоит электрический cvvt, на выпуске класика — гидравлический регулятор. Колечатый вал же, никак не доворачивается призапуске, или я ошибаюсь?

так она в аварийном режиме по распредам заведется. И плюс ошибка будет.

Ошибка — не беда. А вот что заведётся, этого я не знал. Хорошо, спасибо)

Шунт на кан шину. Даже если не запустится, все равно полезут под капот стартер замыкать.

Под капот еще нужно залезть. Выламывать его придется, а этим могут и не заморачиваться.
И где шунт? В салоне?

Ну если замок капота стоит, то да, ломать. Шунт, где душе угодно, как он будет реализован, это от вас зависит. Единственный косяк, на приборке сразу ошибка вылезает.

При моем случае никакой ошибки нет!) все прекрасно

Кинь в личку тогда этот сикрет, если не сложно.

Так же может не запускаться, есть накроется реле стоп-сигналов.

Оборви цепь стоп-сигналов, лягушки ( имело место у меня) 10А

А что, без пепи стоп-сигналов двигатель заглохнет?

Вообще не заведётся!)) даже и не запуститься

О как, не знал такого, нужно будет по изучать, спасибо).
Но такое поведение не совсем подходит.
Основной блокиратор подключается к CAN шине и он находится в салоне, ну и блокирует двигатель по той же шине.
Под капот ставится реле R6, это как запасной вариант на случай когда находят салонный блокиратор и отключают.
И вот это реле должно давать возможность заводить авто и даже ехать(но не далеко))), как бы имитировать поломку.
Само же реле можно настроить — как и когда ему срабатывать, блокировать сразу при попытке завести авто, или когда авто проехало сколько-то времени и тогда блочить.

Это интересно в тепле, а я в поле ночью попал( Причём Авто ехало, но после заглушение отказало заводиться. Все работало, но индикация кнопки пуск красная

Мда, и что было? цепь стоп-сигналов?

Да пред сгорел на десятку ампер и машина встала. Индикации никакой!
Запись в борт журнале есть
Причём бывает лягушка дохнет и все- встал(

Читайте также: