Как увеличить радиус действия брелка сигнализации пандора
Минувшей зимой стал зачечать, что после простоя в пару морозных ночей стартер недополучал желаемого (хотя в морозы до запуска всегда двигатель греется Бинаром), а после запуска — геннадий срывал ремень в проскальзывание, источая визг, хотя ремень подтягивался. Это говорило о том, что аккум жадно поглощал ампер-часы, что были потрачены на питание допоборудования. А его немало. Измерив ток, я понял, что давненько я его не контроллировал — в сумме 90…95мА с периодическими подскоками до 100, и совсем редко, примерно раз в минуту — вовсе до всех 200мА. Короче, много.
Итого по слагаемым:
НТА-1/2 (подогреватель АКБ, причём с отключенным светодиодным подулем) — 13мА (светодиоды добавляют 10мА, поэтому я его сразу отключил);
Бинар 5Б (автономный подогреватель) — 17мА;
2din магнитола Bonroad — 10мА;
сигнализация Pandora 1870i- 38…44мА;
штатная электрика — 12мА.
Потребление штатных устройств разбросано по блокам и бороться с ними нет смысла (например, ЦЗ — 0.9мА, блок стеклоподъёмников — 3мА, часы — 0,65мА и т.д.)
Поэтому было решено пойти от самого крупного потребителя — Pandora.
Совсем недавно компания представила новую модель, основным козырем которой было дежурное потребление в 9мА. Точнее как. эта же модель сначала жрала те же 40, а потом якобы перевели начинку на другой МС и она стала жрать 9ма. Короче что покупать — не ясно.
Но сама суть — чему там столько жрать? Если пинг периодический (+100мА к основному).
Погуглив тырнет по этой теме, пришёл к двум выводам: никто вопросом потребления не занимался и у нормальных сигнализаций ток и так в порядке. Например весь ряд бюджетного барахла типа Tomahawk, Starline, sheriff жрёт в пределах 20мА, а Cenmax какой-то — вообще 10мА. У can-сигналок "Призрак" тоже всё в порядке. Это у "лакшери" брендов типа нашей пандоры, шерхана — потребление как у роты. Защита ведь важнее. Севший аккум — тоже ведь защита от угона. )))
Пришло в голову некоторое предположение: наверняка микроконтроллер, который питается от каких-нибудь 3 вольт, пусть и прошит неоптимизированно, без попыток снизить потребление, так и питается обычным линейным стабилизатором. Всё вело к вскрытию. И вуаля! Микроконтроллер ATMega324 питается посредством 78L05. Из крупных потребителей на этой шине питания есть ещё MXR7202 от производителя MemSic — 4мА по даташиту. Это газовый 2D датчик ускорения. При включении с фильтрами короткого интегрирования работает вообще как микрофон. На нём и построены датчик удара (оба) и датчик перемещения (наклона).
У китайских друзей как-то я увидел модули импульсных стабилизаторов (точнее DC-DC преобразователей) QSKJ на базе MP2315.
www.pretzellogix.net/2016…onverters-with-usb-ports/
Т.е. в отличие от линейных стабизизаторов, импульсные не имеют потерь на линейных компонентах, и их КПД часто выше 90%, особо вне зависимости от разницы входного и выходного напряжений.
Сам по себе этот модуль поедает 230мкА.
Включаем такой модуль вместо 78l05 на напряжении около 3В. Получаем общий ток потребления до 23…27мА. Почти в два раза!
Но есть два НО. Приёмо-передающий модуль также имеет линейный стабилизатор для питания своего микроконтроллера PIC18F1220 и микросхемы приёмника-передатчика Si4421. Если и их запитать от того же dc-dc конвертера, убрав линейный стаб (5-выводная микросхемка), то общий ток получится около 13мА. Т.е. избавившись от линейных стабов, мы получили выигрыш в три раза!
И второе НО. При снижении напряжения питания микроконтроллеров, заметно снижается и их ток потребления. И при выставлении минимального для всех микросхем напряжения (я пробовал 2.77В), общий ток составил 9.1мА.
Вот тебе и оптимизация, и параметры новой модели. =)
Правда не без ложки дёгтя в бочке.
Датчики температуры 18DS20 работают от напряжения от 3В. Поэтому было два выхода решения: датчики температуры, т.к. их ток потребления ничтожный, посадить на линейный стабилизатор, а всё остальное — посадить на 2.7В; и второе — просто всё посадить на 3 вольта. В первом случае ток получился 9.82мА, а во втором — 10.15мА. В общем, почти никакой разницы. Поэтому было решено просто всё посадить на 3 вольта.
Другая незадача — измерение бортового напряжения в прошивке ATmega стоит относительно не фиксированного внутреннего стабилизатора, а от делителя на аналоговом входе. Поэтому от снижения напряжения питания контроллера, значения напряжения бортовой сети сильно уползли в положительную сторону. Блин! Вот нахрена так программировать! Погрешность такого метода в любом случае чудовищна. Но есть что есть и поэтому необходимо было занизить напряжение на входе ADC2 (35pin) от делителя, подключив к нему подстроечный резистор в 10кОм для тарировки (на место под отсутствующий конденсатор C18).
К тому же, вслед за снижением напряжения питания, выползли ложные срабатывания 1-го уровня удара. Раз в пару минут — точно. Виной этому служила плохая фильтрация опорного напряжения аналоговых компараторов (Aref, pin29). После установки туда конденсатора побольше, к имеющемуся 3нФ — 4.7мкФ, ложные срабатывания ушли. Правда я сначала установил конденсатор, который был у меня — на диэлектрике Y5V. Дома было всё нормально. Но при понижении температуры окружающего воздуха ложные срабатывания вернулись. Причина в том, что у недорогого Y5V есть сииииильная зависимость ёмкости от температуры и приложенного к нему напряжения. Например, замороженный в морозиле Y5V конденсатор потерял в ёмкости 80%! Короче, в такие устройства нужно ставить только X7R. Проблема ушла.
Есть ещё одна беда. Весь приёмо-передающий блок нельзя запитать только от 5 или 3 вольт. Для работы выходного передающего ключа нужно как можно большее напряжение, напряжение бортовой сети.
Тут есть лазейка — в кабеле модуля 6 проводов, из них два — для земли. Я взял один из них (жёлтый) под 3-вольтовую шину от DC-Dc конвертера:
И вывел разъёмное соединение к блоку. Не очень эргономично, но работает:
И заключительный ништяк. На форуме alarmtrade нашлись интересные эксперименты:
www.alarmforum.ru/forum12/thread3587.html
Сильно менять конструкцию в виде выноса антенны на крышу, изменения длины антенны и прочего не захотелось, но вот сделать две простых вещи просто ничего не стоило. А именно убрать кембрики со спираелей и вытянуть их максимально, чтобы они заняли всю длину в корпусе:
Такие манипуляции увеличили дальность заметно. Например это позволило уйти от дома с экспериментальным столом в полтора раза дальше: вместо 140м, на 240м (в помехонагруженном месте). На установленной сигнализации на авто, например, я спокойно управляю сигнализацией из своей аппаратной комнаты на работе, когда раньше приходилось выходить в фойе с окнами с видом на парковку. Возле дома, брелок более не теряет периодически связь, когда авто запаркован на обочине главной улицы (150м через бугор с забитым другими авто двором).
Но главное, за что мы боролись — ток на охране теперь 10.5мА:
Но так считать некорректно, потому что нужно учитывать периодические пингования, которые происходят раз в 53.2сек продолжительностью в 2.2сек с током до 113ма. Это прибавляет к постоянной величине почти 4мА. Т.е. нунжно считать Итого: 14…15мА. Вместо 44мА — вполне неплохо! =)
НТА я подключил через реле, которое управляется зажиганием — совсем нет смысла ему постоянно быть включенным. Здесь мы выиграли ещё 13мА.
А в магнитоле, оказывается, нужно было просто покопаться в настройках. Sleep time нужно выбрать хоть какое-нибудь значение вместо Auto sleep. Просто в auto sleep она вообще не выключает процессор и система andriod не выгружается. А в остальных значениях, процессор выключается через заданное время. Я поставил на 1час. И через час потребление падает до 500мкА. Т.е. у китайцев всё нормально, в отличие от… Мораль басни в том, что ничего отечетственного не работает без доработок… =(
После проделанных переделок общий ток потребления на охране составляет 38…42мА (вместо бывших 95мА).
Т.е. раньше столько ела только пандора, а теперь — всё в целом. =) Напряжение на АКБ дольше висит, близкое к 13 вольтам. Часто на утро в морозы напряжение 12.8В.
Кстати, у Бинара такая же беда — линейные стабы. Но проблема в том, что блоки залиты герметиком. И ради уменьшения потребления на, скажем, 8мА, расковыривать две платы как-то не сильно тянет. Но я ещё подумаю об этом. =)
UPD 28.01.2019: Этой зимой одолели ложные срабатывания при наступлении морозов холоднее -20 градусов. Причём ложно срабатывал датчик перемещения, да и датчик предупредительного удара бывало срабатывал, но редко. Причина была в моей невнимательности при выборе напряжения. Датчик ускорения питается посредством интегрирующего RC фильтра. При потреблении микросхемой 4мА на резисторе 100 Ом падает около 0,4В. А минимальное напряжение MXR7202 — 2.7В. При общих 3В на неё оставалось 2.6В. Что и вызывало эти казусы. Почему прошлой зимой такого не наблюдалось не знаю. =)
В общем, хотел было вообще поднять до заводских 5В, но как-то сильно потребление вырастает — около 22…27мА. В итоге выставил 3,3В, что даёт потребление на охране 11,8мА и на всякий случай уменьшил чувствительность предупредительного датчика удара. Теперь всё замечательно.
Радиус действия автомобильной сигнализации зависит от выбранной модели и ее характеристик. Однако высокие дома в городе, посторонние радиоволны и прочие препятствия значительно уменьшают дальность действия сигнализации, что огорчает многих автовладельцев, особенно тех, у кого она оснащена автозапуском, а воспользоваться им из дома не удается. Есть 3 действенных способа, помогающих увеличить дальность автосигнализации.
Устанавливаем антенну в правильном месте
Качество антенны и ее расположение – основные факторы, влияющие на дальность действия сигнализации.
Сигнал ухудшается, если антенна установлена:
- на металлических частях кузова;
- под панелью приборов;
- на часть лобового стекла, покрытую фриттами (чёрные точки по краям стекла), так как в их состав входят металлы.
Лучше всего антенну устанавливать в правом верхнем углу лобового стекла штырем вниз, если нет нитей обогрева, а при их наличии – в правом нижнем углу штырем влево.
Расстояние от фриттов и металлической поверхности должно составлять не менее 5 см, иначе уровень сигнала будет снижен.
Удлиняем антенну
Самый первое с чего нужно начать, если хочется усилить сигнал – удлинить антенну, находящуюся в автомобиле.
Если установлена сигнализация без обратной связи, то, чаще всего, блок будет располагаться под панелью приборов. Из этого блока выходит антенный провод примерно 10 см в длину, который нужно удлинить.
Для этого понадобится:
- Разобрать торпедо, добраться до блока.
- Имеющийся антенный проводок нарастить куском проволоки или подобным проводом до 1-1,5 метров, смотав место соединения изолентой.
- Нарощенный провод провести под обшивкой вдоль кузова или заложить в одну из стоек.
Антенна от сигнализации с обратной связью обычно находится на лобовом стекле, а не под панелью. К ней можно припаять более мощную антенну, например, от WI-FI устройств.
Эти способы позволят увеличить дальность приема и избежать помех.
Но лучший вариант – установить GSM-антенну с модулем. Так сигнализацией можно будет управлять с любого расстояния при помощи кодов, вводимых в телефон, но главное, чтобы была мобильная связь.
Увеличиваем антенну брелка
Чтобы максимально усилить дальность сигнала, нужно увеличить также антенну и на брелке. После доработки он вряд ли поместится в карман и будет выглядеть некрасиво, но если вам это неважно, а цель – завести автомобиль из дома зимним утром, то действуйте по следующей инструкции:
- Разберите брелок.
- Отыщите маленький проводок на микросхеме.
- Припаяйте к нему любой антенный провод длиной 20 см.
- Соберите брелок обратно, а провод оставьте выведенным наружу.
Такое усиление добавит еще около 200 метров к радиусу приема сигнализации.
Проделать эти манипуляции сможет практически каждый автомобилист, который хоть немного разбирается в электрике и конструкции автомобиля. Проделав манипуляции, описанные в статье, вам удастся улучшить сигнал и перестать спускаться, например, с верхних этажей высотки, чтобы включить автозапуск двигателя или выключить звуковую сирену, если она сработала просто от грома.
Советы водителю
Многие автовладельцы сталкиваются с тем, что брелок автомобильной сигнализации срабатывает только на расстоянии нескольких метров от машины, при этом радиус приема, заявленный производителем, гораздо больше. Разумеется, такая дальность работы не устраивает автомобилистов. Дело в том, что в городских условиях очень много преград, помех и посторонних радиоволн, которые мешают сигналу беспрепятственно проходить на далекие расстояния.
Правильная установка антенны
Для начала стоит отметить, что сигнализации бывают простые и с обратной связью (последние могут оповещать владельца о каких-то событиях, происходящих с автомобилем, через брелок). Для устройства с обратной связью антенну нужно располагать не под торпедой, а на лобовом стекле автомобиля.
Если у вас леворульная машина и штырьевая антенна, то лучше всего разместить ее одним из следующих способов:
- в правом верхнем углу стекла штырем вниз (если в стекле нет нитей обогрева);
- в правом нижнем углу штырем влево (если стекло оснащено обогревом).
Обратите внимание, что в любом случае антенна должна находиться на расстоянии 5-6 см от металлических поверхностей, шелкографии и нитей обогрева. Если вы поставили устройство на тонировочную пленку или металлизированное напыление, то мощность сигнала значительно снизится.
Увеличение антенны блока сигнализации
Если ваша машина оснащена сигнализацией без обратной связи, то вы можете попробовать увеличить антенну ее блока. Этот блок, как правило, располагается под торпедо: от него выходит небольшой антенный провод (около 10 см).
Его необходимо нарастить другим проводом или куском проволоки, длина которого колеблется от 1 до 1,5 метра. Нарощенный провод можно провести вдоль крыши под обшивкой кузова, либо разобрать одну из стоек и спрятать проволоку внутрь нее. После этих действий радиус действия простой сигнализации должен значительно вырасти.
Наращивание антенны брелока
Если описанный выше способ не помог, то вам придется наращивать антенну на брелоке, причем сделать это будет немного сложнее, чем в предыдущем случае. Порядок действий таков:
- Аккуратно разобрать брелок.
- Найти антенный выход (обычно представляет собой небольшой проводок или спираль на схеме).
- Определить необходимую длину провода, исходя от длины волны, на которой работает сигнализация. К примеру, для частоты 433,92 МГц с длиной радиоволны 70 см понадобится провод длиной 17 см. (Соответствующие схемы и расчеты можно найти в интернете).
- Припаять провод.
Затем брелок собирают, а провод оставляют выведенным наружу.
В городских условиях радиосигнал постоянно сталкивается с многочисленными помехами, что приводит к снижению дальности действия автомобильной сигнализации. Чтобы увеличить сигнал, следует правильно разместить антенный блок на машине, либо вручную нарастить антенну блока сигнализации и брелока.
2| Меню пользователя Сергей В. П. |
| Посмотреть профиль |
| Найти все темы, созданные Сергей В. П. |
| Найти все сообщения от Сергей В. П. |
| Меню пользователя Alex31732 |
| Посмотреть профиль |
| Найти все темы, созданные Alex31732 |
| Найти все сообщения от Alex31732 |
| Меню пользователя Borgir |
| Посмотреть профиль |
| Найти все темы, созданные Borgir |
| Найти все сообщения от Borgir |
| Меню пользователя RedOx |
| Посмотреть профиль |
| Найти все темы, созданные RedOx |
| Найти все сообщения от RedOx |
| Меню пользователя Сергей В. П. |
| Посмотреть профиль |
| Найти все темы, созданные Сергей В. П. |
| Найти все сообщения от Сергей В. П. |
| Меню пользователя Borgir |
| Посмотреть профиль |
| Найти все темы, созданные Borgir |
| Найти все сообщения от Borgir |
| Меню пользователя vistaxp |
| Посмотреть профиль |
| Найти все темы, созданные vistaxp |
| Найти все сообщения от vistaxp |
Сигналку дилеры ставили,правильно? Пинайте установщиков,пусть основной блок перемещают в другое место,антенна в блоке чем-то перекрывается,"экранируется".Я "пандорой" по блютус могу запустить двигатель с 8-го этажа,а с пульта очень далеко достает.
У меня сигнализация с автозапуском. Зимой пользуюсь регулярно по утрам.
Одна проблема — неустойчивый прием из дому.
Опытным путём были найдены в квартире всего лишь два места-«портала».
Со второго-третьего раза машина заводилась, но брелок не всегда подтверждал команду.
С учетом того, что машину не видно и не слышно, на то что она завелась — можно было только надеяться.
Меня это не устраивает.Сигнализация у меня Шерифф, с частотой работы 433,92Мгц.
Решил увеличить дальность работы установкой более эффективной антенны.
Была заказана вот такая антенна, на 433Мгц. Куплена за свои вот здесь
Снял с машины блок приемника-передатчика сигналки (крепится на стекло), принёс домой 
Вскрываем 
Наша задача — вместо усов-спиралей родной антенны припаять кабель от новой.
Отрезаем удобную для нас длину кабеля.Кстати, кабель вполне пристойный 
Ошибиться сложно.
Две площадки, одна соединена с землей (правая) — на неё припаяем оплётку кабеля
Вторая площадка, левая — к ней припаяем центральную жилу кабеля 
Вот так получилось. 
Дальше уже кто как хочет. Можно разместить связку (приемно-передающий блок плюс внешняя антенна) снова на лобовом стекле, я же сделал иначе.
Спрятал всё это хозяйство прямо под торпедо, антенну разместил на пластике воздуховодов.
Результат — полностью уверенная работа брелока в любом месте квартиры и примерно двукратное (с 30м до 70м) улучшение работы на улице, в условиях плотной городской застройки (из-за угла дома)
Читайте также: