Как снять иммобилайзер с тнвд бош
кто снимал блок иммобилайзера с ТНВД (дабы остался только провод на клапан глушилки) - поделитесь опытом.
Ставим такой ТНВД на машину без электроники.
высверливаешь крепеж, снимаешь защитную крышку, два провода идущие от замка соединяешь между собой и крепишь на клапан.
Очень похоже на известный анекдот. На одном балу поручику Ржевскому рассказали французский каламбур:
- Стоит клипер, на клипере - шкипер, у шкипера - триппер!
Понравилось ему это очень. И вот, в один прекрасный день собрались гусары, изрядно выпили и стали состязаться в остроумии и т. п. Когда дошла очередь до поручика, он залез на стол и гордо произнес:
- Господа, а теперь свежий французский каламбур - уже право не помню я кто там на ком стоит, но по реке плывет полна баржа сифили@иков.
P. S. Дай тогда номер насоса и всем будет ясно что и где находится и какие на нем есть доп. устройства. После чего, возможно, получишь окончательный ответ.
Номер насоса На насосе был замечен только VAG nr:
028 130 115 P
только что попробовал перевести его через TechDoc
Bosch 0 986 440 103
судя по номерам диаметр плунжера одинаковый
> ABL 0 986 440 155
> 1Y 0 986 440 103
>
> судя по номерам диаметр плунжера одинаковый
===== А где ты здесь нашел диаметр плунжера? Он указывается в типовой формуле и как раз имеет разные значения:
ABL - 9 мм.
1Y - 8 мм.
диаметр. или нет. :-) > > ABL 0 986 440 155
> > 1Y 0 986 440 103
> ===== А где ты здесь нашел диаметр плунжера? Он указывается в типовой формуле и как раз имеет разные значения:
Мне объясняли, что совпадение бошевского номера по 6й цифре означает эквивалентность диаметра плунжеров.
> ABL - 9 мм.
> 1Y - 8 мм.
А можно по-подробнее про типовую формулу?
Ну, раз плунжера разные, видимо, не стоит и морочиться заменой насосов. ABLка в динамике проиграет.
===== Прошу прощения, но я "глубоким ликбезом" не занимаюсь.
Ответы. > К насосу подходят следующие провода:
> 1 к модулю опережения зажигания (автоподсос) - всё ясно.
===== Это не автоподсос, а клапан установки момента начала впрыска топлива.
> 1 к непонятному клапану или датчику, находящемуся в районе выхода обратки - что это?
===== Это термоэлемент - "автоподсос" по моему представлению или же корректор по крутящему моменту (как на насосах ZEXEL). Он перекрывает или открывает "обратку", регулируя тем самым давление в полости насоса, изменяя момент начала подачи на холодном двигателе, снижая при этом дымность.
> 2 к датчику или клапану, вкрученному по центру сзади, т.е. в районе плунжера - что это, и надо ли оно?
===== Это датчик давления. Обратная связь с БУ, по которой осуществляется корректировка работы клапана установки момента начала впрыска топлива - работа механизма опережения.
> 2 к иммобилайзеру - это кодированое импульсное управление, да?
===== Иммобилайзер, как я уже говорил, можно выкинуть и подать на оставшийся соленоид питание через замок. Для того, чтобы "залепить" такой насос на ABL, нужно хорошо подумать и как минимум заменить кулачковую шайбу и отрегулировать насос по тест-плану ABLовского, если, конечно, подойти к задаче РАЗУМНО.
> > 1 к непонятному клапану или датчику, находящемуся в районе выхода обратки - что это?
>
> ===== Это термоэлемент - "автоподсос" по моему представлению или же корректор по крутящему моменту (как на насосах ZEXEL). Он перекрывает или открывает "обратку", регулируя тем самым давление в полости насоса, изменяя момент начала подачи на холодном двигателе, снижая при этом дымность.
>
если его не подключать вообще?
> > 2 к датчику или клапану, вкрученному по центру сзади, т.е. в районе плунжера - что это, и надо ли оно?
>
> ===== Это датчик давления. Обратная связь с БУ, по которой осуществляется корректировка работы клапана установки момента начала впрыска топлива - работа механизма опережения.
датчик ДАВЛЕНИЯ? есть мысль, что это датчик количества оборотов или в крайнем случае датчик крайнего положения плунжера.
>
> Для того, чтобы "залепить" такой насос на ABL, нужно хорошо подумать и как минимум заменить кулачковую шайбу и отрегулировать насос по тест-плану ABLовского, если, конечно, подойти к задаче РАЗУМНО.
кулачковая шайба - Шо це есть?
если не перерегулировать - чего ожидать?
+++++ Может плохозаводиться на холодную.
>
> > > 2 к датчику или клапану, вкрученному по центру сзади, т.е. в районе плунжера - что это, и надо ли оно?
> >
> > ===== Это датчик давления. Обратная связь с БУ, по которой осуществляется корректировка работы клапана установки момента начала впрыска топлива - работа механизма опережения.
>
> датчик ДАВЛЕНИЯ? есть мысль, что это датчик количества оборотов или в крайнем случае датчик крайнего положения плунжера.
+++++ По его сигналу определяется момент начала подачи, ее продолжительность и частота вращения вала ТНВД.
>
> >
> > Для того, чтобы "залепить" такой насос на ABL, нужно хорошо подумать и как минимум заменить кулачковую шайбу и отрегулировать насос по тест-плану ABLовского, если, конечно, подойти к задаче РАЗУМНО.
>
> кулачковая шайба - Шо це есть?
+++++ Ответил в сообщении выше (на счет "ликбеза").
>
> если не перерегулировать - чего ожидать?
Так при одном объеме мотора их можно переставлять 1Y и ABL с друг на друга?
Взаимозаменяемость там есть. то есть в каталоге она указана, но конкретно на тот вариант - нет
иными словами по каталогу насос от 1Y на ABL ставить нельзя.
И всё-же, 1.9 объем на обоих моторах, что мешает "приколхозить"?
Приколхозить можно, .. если учесть пару моментов. Впрыск на ABL имхо наддувнонезависимый, в отличие от AAZ, к примеру. Есть как минимум 2 версии ABL (до и после 95-го года) и 3 версии AAZ. Отличия в параметрах насоса, приводах механизма_холодного_старта и газа в зависимости от наличия интеркулера, кондиционера итд. На поздних насосах AAZ (на Гольфах, но не на Пассатах) есть даже пневмопривод, не помню для чего, а также комбинированный "тросово-электромагнитный привод" системы холодного пуска, управляемый от "мозгов", которых нет в том же количестве и качестве на ABL.
Если уж пошел такой колхоз. Я вообще-то слабо представляю себе как можно ездить на Т4 с 64/68 лс, и приколхозил бы еще интеркулер, добавил бы количество топлива на ТНВД и увеличил бы давление наддува на 0,2-0,3 бар. Вот тогда ABL поедет не хуже AAZ ;o)
Короче говоря, колхоз насоса AAZ->ABL конечно возможен, но сказать точно что предстоит переделать заочно довольно сложно. Надо разбираться на месте. Электроразводка на насосе с иммо нетривиальна.
Да. И это не особо принципиально. на 1Y тоже. Там и наддува-то нет. IMHO чуть подкрутим количество на насосе - и ОК
>Есть как минимум 2 версии ABL (до и после 95-го года) и 3 версии AAZ. Отличия в параметрах насоса, приводах механизма_холодного_старта и газа в зависимости от наличия интеркулера, кондиционера итд. На поздних насосах AAZ (на Гольфах, но не на Пассатах) есть даже пневмопривод, не помню для чего, а также комбинированный "тросово-электромагнитный привод" системы холодного пуска, управляемый от "мозгов", которых нет в том же количестве и качестве на ABL.
У меня на ABL стоит уже не родной насос, там есть трос подсооса и единственный проводок на клапан глушилки. И больше ничего.
> Если уж пошел такой колхоз. Я вообще-то слабо представляю себе как можно ездить на Т4 с 64/68 лс, и приколхозил бы еще интеркулер, добавил бы количество топлива на ТНВД и увеличил бы давление наддува на 0,2-0,3 бар. Вот тогда ABL поедет не хуже AAZ ;o)
Всему своё время. Пока хочется более живой насос поставить.
>
> Короче говоря, колхоз насоса AAZ->ABL конечно возможен, но сказать точно что предстоит переделать заочно довольно сложно. Надо разбираться на месте. Электроразводка на насосе с иммо нетривиальна.
Так я не с AAZ ставлю, а с 1Y. В том-то и вопрос. На нем наддува нет и "туева хуча" дополнительных проводов. Провода подробно описал в др. письме.
>
Опыт есть. Задача неясна. Прежде всего не понятно ставится ли ТНВД с электроникой вместо:
(1) ТНВД на моторе совсем без электроники,
(2) ТНВД на моторе с электроникой, но без иммо?
Без этой информации советовать что-либо не имеет смысла, неинтересно, есть общение ради общения.
По второму варианту проблем быть не должно - функция иммо реализуется обычным (например, эл.-магнитным) актуатором. Нужны собственно электросхемы насосов, после сравнения которых все должно быть понятно.
Замена по первому варианту - идея, мягко говоря, очень колхозная. Для функциональности, к примеру, бошевского электронного ТНВД vp4x, а именно для организации правильного момента впрыска, нужны: сигнал с датчика положения иглы форсунки, сигнал с датчика МТ одного из цилиндров и соответственно моторные мозги.
Имеется некоторый опыт по ситроеновскому XUD9TE с насосом VP20. Ставили на него насос от пежовского D8B. Смутно помнится еще на колхоженной Ксантии (DHY) приходилось крутить ТНВД на ранний впрыск, дабы она хоть как-то ехала.
Да, я видел что именно то, что мне надо - реализуется. Но это было тогда, когда подробности меня не интересовали
> (2) ТНВД на моторе с электроникой, но без иммо?
И такое. Люди потеряли и отключили чип-ключ.
> Замена по первому варианту - идея, мягко говоря, очень колхозная. Для функциональности, к примеру, бошевского электронного ТНВД vp4x, а именно для организации правильного момента впрыска, нужны: сигнал с датчика положения иглы форсунки, сигнал с датчика МТ одного из цилиндров и соответственно моторные мозги.
>
Не путаем VW и, к примеру, БМВ.
На том насосе, о котором идет речь управление газом - через тросик, опережением - тоже.
К плунжеру IMHO электроника отношения не имеет. Только к блокировке. Соответственно и мозги не при делах. Единственное, от чего "придется" отказаться - ЭПХХ. А на дизеле он и не нужен.
Если-бы было желание полностью электронный переделать - тогда ну его на хрен. Игра свеч не стоит.
Как уже писал в статье про замену двигателю, когда запустил его, он завёлся и спустя определённое время заглох. Вся беда была в ТНВД, а именно, в иммобилайзере, электронная плата которого установлена на клапане отсечки топлива. В целом, иммобилайзер предназначен для того, чтобы машину можно было завести только с помощью её родного ключа, т.е. с определённым прописанным кодом, который считывает блок управления. Понятное дело, что двигатель был установлен на другой машине и естественно там прописан свой код. Поскольку коды отличаются, мой блок управления не сможет синхронизироваться с электронной платой на клапане отсечки ТНВД с другой машины. Поэтому с клапана отсечки нужно удалить электронную плату иммобилайзера и просто пустить "плюс" на него. И вот тут возникает определённая проблема — электронная плата иммобилайзера на клапане отсечки защищена металлической коробочкой, которая прикручена "хитрыми" болтами, ещё и к дозирующему клапану топлива.
"Хитрость" этих болтов заключается в том, что когда их зажимают, сворачивается голова, а сам болт остаётся зажатым. Металлическая защита прикручена только двумя такими болтами, однако, намучиться с ними придётся вдоволь.
Лично мне удалось открутить такие болты только маленьким длинным зубилом, т.е. наставляем на край шляпки болта и пробуем так его проворачивать (на них обычная резьба). Всего-то часика полтора работы, немало терпения — и два таких болта откручены.
Открутил два "хитрых" болта — металлическая защита вроде свободно болтается, но снять никак. Что ж, решил в руки брать верный инструмент — болгарку. Обложил вокруг этой защиты негорючим материалом, открутил всё, что мешало мне, да начал срезать её вертикальную сторону (со стороны заливной масляной горловины). Как оказалось, толщина металла этой защиты 3-4 мм — реальная броня для клапана отсечки и платы иммобилайзера.
Вертикальную сторону этой защиты кое-как срезал, и там уже увидел ещё одну хитрость — она взаимосвязана с фиксирующей гайкой дозирующего клапана топлива. Удивительно, что фиксирующая гайка накручивается на клапан вместе с защитой, так как гайка фиксируется в защите перпендикулярным отливом, а само отверстие в защите, где закручивается дозирующий клапан, запаена на заводе, т.е. к фиксирующей гайке клапана никак не добраться!
Когда уже скинули металлическую защиту, аккуратно ломаем и удаляем электронную плату, которая установлена на клапане отсечки топлива. Только оставляем как можно длиннее провод, который идёт на сам клапан — только он нам и нужен. Затем с фишки, которая идёт на клапан отсечки, находим "плюс", который появляется при включении зажигания. Соединяем с проводом клапана отсечки плюс, который мы нашли на фишке.
Всё соединил — теперь проверяем работает ли клапан отсечки: при включении зажигания он должен щёлкать (это только вдвоём нужно делать). Если щёлкает, то пробуем запускать двигатель. В моём случае двигатель не запустился, потому что когда скручивал защиту с дозирующего клапана, приходилось проворачивать и сам клапан (после снятия защиты я его закрутил как-то "на глаз"). Необходимо отрегулировать работу дозирующего клапана. Для этого сам клапан (болт в ТНВД) вкручиваем в корпус ТНВД или наоборот чуть выкручиваем, и пробуем заводить машину (уже точно не помню, но в одном из крайних положений этого клапана двигатель запускается, но будут высокие обороты холостого хода). После запуска на работающем двигателе этим клапаном регулируем обороты холостого хода. Как только накрутили заданные обороты холостого хода, зажимаем клапан фиксирующей гайкой.
Вроде как и всё просто (сейчас я могу так сказать, когда уже знаю как это делается), но повозиться стоит всё же, да и требуется определённая аккуратность в этом деле, а самое главное терпение=)
Zloid » Февраль 12th, 2010, 6:01
Доброго всем времени суток.
Есть проблема. Может кто знает что делать.
Автомобиль Ситроен Ксантия 1.9 TDI 1999г.в. Насос ТНВД Bosch AS3 VP20. Чип-ключ (радио). Стоит сигналка Tomohawk 4000.
Дело в том, что с утра машина неожиданно не завелась. Температура была около -8 градусов. Постояла с предыдущего рейса 1 сутки.
Стартер работает, аккумулятор исправный и заряженный. Все желтые индикаторы на панели загораются при тестировании и потухают, как и положено. Солярка в баке есть. Не замерзшая вообще . Свечи не менял с тех пор как купил авто (почти 2,5 года). Топливный и воздушный фильтра менял в сентябре и проехал уже 11.000 км.
Я за день до этого доставал белую пластмассовую колбу-фильтр из топливного бака, промывал соляркой от грязи и замерзшей воды. Затем продувал электрическим насосом прямой топливопровод (из бака в фильтр), видно что уровень солярки в колбе с фильтром повышается в этот момент, значит топливопровод не засорен.
Но после включения зажигания не видно глазом, чтобы солярка из фильтра по прозрачной трубке шла в ТНВД. Пробовал отсоединить трубку, идущую из колбы с фильтром к ТНВД и высосать солярку. Видно что солярка пребывает и имеются небольшие воздушные шарики. И чувствуется некоторое сопротивление при отсасывании солярки. Пробовал закоротить корпус ТНВД (минус) и провод (один из двух) в коричневом разъеме, находящемся на ТНВД. При закоротке слышен щелчок внутри ТНВД (я конечно не спец и может этим что-нибудь запорол, но мне так подсказали). После щелчка опять отсасываю солярку из ТНВД и УЖЕ сопротивления практически НЕТ и слышно, что солярка идет с каким-то шумом, похожим на шум воздуха.
При снятой трубке с фильтра пробовал помаслать стартером, при этом зажал пальцем эту трубку - не почувствовал какое-либо усилие или давление, создаваемое ТНВД для того, чтобы подсосать топлива. Товарищ рядом тоже этого усилия не почувствовал.
Пробовал еще отсосать солярку ртом из колбы с фильтром (через пластмассовый "хвостик" в закрытой крышке), т.е. в прямом направлении движения солярки - высасывается солярка очень просто и без малейшего сопротивления. Думаю, что у ТНВД сил гораздо больше это же сделать.
Я уже и разъем с мозгов (в пластмассовой коробке справа под капотом) отсоединял (на ночь) ПРИ СНЯТОМ аккумуляторе. И все предохранители смотрел на целостность (именно зачистил ножки и ПРОЗВОНИЛ тестером). А именно: F7 (20A) и F9 (10A) под капотом, а также F14 (5 A) в салоне под левой ногой.
Явной течи солярки где-то по пути ее следования (только под капотом) не обнаружил. Соответственно и в форсунки солярка не подается вообще никак (проверил, когда открутил металлическую трубку на одной (крайней правой) форсунке и прокрутил стартер).
Отключал в сигналке (она с блокировкой двигателя) вообще все разъемы - все равно не заводится.
Кстати, перед заводкой в колбе с фильтром было мало солярки. А после того, как я помаслал стартером, то уже набежало солярки по самые края. Может где подсасывает воздух с такой силой, что ТНВД не справляется и не тянет солярку к себе.
Откручивал пластмассовую пробку снизу колбы с фильтром - вода не выливается оттуда.
Я не знаю на что грешить: ТНВД, иммобилайзер или подсос воздуха ?
Эта же ситуация была еще раз ранее весной того года. Тогда я просто высадил свой аккумулятор, подъехал товарищ, вставил его аккум и просто насильно заставил машину завестись.
Никаких замен ремней и других работ под капотом перед этим случаем не производил!
Сделайте чип-тюнинг у проверенного специалиста с выдачей сертификата и возможностью манибэка.
АДАКТ против удаления корректно работающего катализатора.
Узнайте про возможные последствия для автомобиля.
Современные машины надежно защищены от угона, и основным устройством, которое обеспечивает безопасность, является иммобилайзер. В случае попытки угона автомобиля система блокирует подачу топлива, глушит мотор или отключает электронику в зависимости от модели. Но, как и любая электроника, система может выйти из строя. Кроме того, у водителей бывают свои причины, требующие обязательного отключения иммобилайзера.
Принцип работы системы
Иммобилайзер — штатная противоугонная система, работающая следующим образом:
- Когда водитель вставляет ключ в зажигание (или при попытке завести авто другим способом), блок управления посылает электромагнитный импульс на чип ключа.
- Далее чип отправляет ответный импульс с кодом на ЭБУ.
- Если код совпадает, то автомобиль заводится и может ехать.
- Если же код не приходит или не совпадает, то иммобилайзер осуществляет блокировку основных цепей автомобиля.
Схема работы устройства
Таким образом, при попытке завести авто без ключа или же с обычным дубликатом, охранная система заблокирует двигатель, подачу топлива и другие системы, в результате чего автомобиль не будет заводиться.
Зачем отключают иммобилайзер
Основными причинами для отключения устройства становятся:
- Утеря ключа.
Поскольку без него завести авто невозможно, проблему решается только отключением. - Выход из строя данной системы или его отдельных её частей.
Если случаются программные или аппаратные сбои в устройстве, водители чаще всего сталкиваются с проблемой, когда иммобилайзер заблокировал запуск двигателя. - Иммобилайзер не видит ключ.
В данной ситуации завести авто также не получится и потребуется прошивка иммобилайзера. - Желание дистанционно заводить мотор.
Функция автозапуска особенно выручает в зимнее время, но она несовместима со штатной противоугонкой.
О проблеме с устройством известит горящая лапочка на панели
Как отключить иммобилайзер
Предупреждаем: отключение устройства приводит к снижению безопасности автомобиля — угнать его будет легче. Обычно специалисты проводят отключение только в крайних случаях и то делают это на время до решения проблемы.
Тем, кто все-таки решил отшить иммобилайзер, стоит знать, что сделать это без оборудования и нужных знаний невозможно.
Способы обхода иммобилайзера:
-
Установка эмулятора (обманки, модуля обхода):
Обходчик иммо StarLine BP-03
Процесс отключения иммо на Renault Laguna смотрите на видео:
Подобрать оптимальный метод отключения системы помогут официальные партнеры АДАКТ. Обратитесь за консультацией к ближайшему в своем городе.
Иммобилайзеры есть практически в каждом современном автомобиле. Цель этого устройства – защита авто от угона, которая достигается путем блокировки электрических цепей систем (подачи горючего, зажигания, стартера и т. д). Но бывают неприятные ситуации, при которых иммобилайзер заблокировал запуск двигателя. Что делать в таком случае? Об этом и поговорим.
Что это вообще такое – иммобилайзер?
Чем это устройство отличается от обычной охранной системы? В первую очередь тем, что степень защиты автомобиля существенно повышается с его использованием. Данный девайс обладает сложной интеллектуальной системой, которая позволяет управлять механизмом только с близкого расстояния, а не дистанционно, как в случае с обычной сигнализацией. Это значит, что в момент открытия двери злоумышленники не имеют возможности перехвата сигнала, который исходит от брелока устройства. Чтобы его перехватить, нужно находиться непосредственно в автомобиле.
Отметим, что хозяева автомобилей с сигнализацией, которые обслуживаются в сомнительных мастерских, могут быть подвержены риску. Дело в том, что сделать копию с брелока сигнализации достаточно просто и не занимает много времени. А угнать автомобиль с существующей копией брелока просто. Но что касается иммобилайзера, то сделать его копию трудно, ведь у злоумышленников обычно нет мастер-карты.
Современные охранные иммобилайзеры славятся компактностью. Их установка осуществляется в скрытых местах. И если правильно установить иммобилайзер, то определить его тип и расположение практически невозможно. Но и это не все. В некоторых видах устройств есть функция защиты от ограбления, которая даже не требует участия владельца.
Элементы конструкции иммобилайзера
Как понять, почему иммобилайзер заблокировал запуск двигателя? Что делать в этом случае? Для начала нужно понять, как он работает и определить его основные конструктивные элементы.
Главная составляющая иммобилайзера – это электронный блок управления. Его функционал обеспечивает микросхема, которая прошита под конкретную программу действий. Микросхема содержит специальный код обмена, который используется при "опросе" ключа автомобиля. Также внутри есть катушка, считывающая информацию с ключа.
Вторым важным элементом является исполнительный механизм, который содержит несколько электромагнитных реле. Как только электронный блок подает команду, коммутирующие механизмы разрывают цепочки сигналов, которые поступают к важных элементам автомобиля. При желании можно подключить дополнительную электромагнитную систему, которая будет блокировать неэлектрические устройства.
Третий элемент – транспондер, который представляет собой запрограммированный чип. Он есть в каждом ключе, который вставляется в замок зажигания. Этот транспондер передает системе автомобиля уникальный код, при распознавании которого блок управления дает разрешение или отказ на запуск двигателя.
Иммобилайзер заблокировал запуск двигателя. Что делать?
Есть несколько способов разблокировки иммобилайзера: кнопкой управления центрального замка и с помощью ИК-передатчика.
Если иммобилайзер заблокировал машину, то разблокировка с помощью ИК-передатчика подойдет для автомобилей, в которых ключ с ИК-передатчиком управляет центральным замком и иммобилайзером. Для отключения иммобилайзера необходим код (4 цифры). Он вводится при нажатии педали газа и кнопки управления бортовым компьютером. Обычно эта кнопка находится на торце переключателя очистителя стекла.
Процесс разблокировки
При активном иммобилайзере необходимо включить зажигание. При этом начнет мигать лампа иммобилайзера на панели прибора, которая говорит о том, иммобилайзер заблокировал запуск двигателя. Что делать дальше? Нажимаем и держим педаль газа, после чего лампа перестанет мигать.
Теперь нам нужно ввести код с помощью кнопки бортового компьютера. Для этого кнопку нужно нажать в количестве, равном первой цифре кода. Отпускаем педаль газа, лампочка снова начнет мигать. Описанное выше действие необходимо провести для всех цифр.
После того как весь код будет введен, лампа будет гореть все время. Это хороший знак, свидетельствующий о том, что двигатель разблокирован, и теперь его можно завести. Не нужно удивляться, если после нажатия на кнопку на ключе с передатчиком иммобилайзер заблокировал запуск двигателя на приоре. Что делать в таком случае? Ничего, это нормально.
Если три раза подряд ввести неправильный код, то следующие попытки возможны только через 15 минут. Чтобы произвести настройку других ключей, необходимо разблокировать иммобилайзер. Его лампочка гореть не должна. Затем нужно включить и отключить зажигание, быстро нажать на кнопку управления центральным замком. Двери закроются и откроются снова (либо наоборот). При этом загорится лампочка иммобилайзера. В течение следующим 15 секунд нужно выполнить действия:
- Направляем ИК-ключ на приемник сигнала и жмем 2 раза на кнопку ключа с интервалом в полторы секунды. Двери при этом должны открыться закрыться.
- Теперь нужно провести аналогичные действия с ключами, которые хотим запрограммировать под действующий иммобилайзер.
Все действия нужно провести всего один раз для каждого привязанного ключа. Отметим, что это обобщенный процесс. Если иммобилайзер заблокировал запуск двигателя "Ниссан Альмера" или другого автомобиля, то, возможно, разблокировка и привязка ключей осуществляются немного иначе. В любом случае информация об этом есть в инструкции.
Разблокировка кнопкой управления центральным замком
Часто на форумах владельцы пишут, что на "Ладе Калина" иммобилайзер заблокировал запуск двигателя. Что делать и как его разблокировать? Обычно помогает введение аварийного кода. Для этого нужно:
- Выключить зажигание. Лампочка должна медленно начать мигать.
- Включить зажигание, после чего некоторые лампы загорятся и исчезнут, а лампа иммобилайзера начнет мигать ускоренно.
- Нажать и держать кнопку управления центральным замком. Сигнальная лампа должна перестать гореть.
- При нажатой кнопке управления центрального замка мигание лампы уменьшиться. Ведем счет числа миганий лампы и отпускаем кнопку при совпадении с первой цифрой кода.
- Проводим эту операцию снова для всех остальных цифр кода.
Если иммобилайзер заблокировал запуск двигателя "Приоры", "Калины" или "Лады", и вы все сделали правильно по разблокировке, то двигатель можно будет завести. Лампа должна будет гаснуть и светиться каждые 3 секунды, напоминая об отсутствии защиты автомобиля.
Возможны ли дальнейшие блокировки?
После разблокировки иммобилайзер может снова заблокировать автомобиль в следующих случаях:
- При отключении аккумулятора.
- По истечении 10 секунд после отключения зажигания.
После выключения зажигания нужно будет снова вводить код. Если его ввести неправильно 3 раза подряд, то следующая попытка будет возможна через пять минут. Обратите внимание, что все эти действия не подходят для раскодирования кодового электроклапана или компьютера. Ввод аварийного кода позволит только запустить двигатель.
Другие способы
Если иммобилайзер заблокировал запуск двигателя "Гранта" или других автомобилей, то можно обратиться в СТО, где смогут либо полностью отключить его, либо установить обходчик. Последний умеет подавать напряжение на определенные выводы и тем самым замыкать нужные контакты. Такое устройство обманывает ЭБУ, и двигатель успешно запускается.
Профессиональные мастера могут вмешаться в работу электроники, отключив сам иммобилайзер от электроники автомобиля. Но если это делать самому, то можно навредить всей системе.
В заключение
Сам по себе иммобилайзер – хорошее противоугонное устройство, которое спасло сотни автомобилей. Да, иногда с ним бывают проблемы, что создает головную боль владельцу, однако все они решаемы. И вообще, проблема с иммобилайзером – это минимальное, что может произойти с автомобилем. Поэтому расстраиваться не стоит. Решить ее смогут хоть и не на всех, но на многих СТО.
Читайте также: