Как почистить концевики сигнализации
Дверные концевики: где находятся, подключение, проверка
Изначально концевики на двери ставились для автоматического включения плафона салона. Схема подключения у них была простейшей – все соединялись параллельно, то есть было безразлично, какая дверь открыта. В бюджетных комплектациях автомобилей часто вовсе ставился только концевик водительской двери.
Видео: Проблемы с концевиками у Лады Весты, Гранта и Калина
Слабым звеном таких концевиков стала необходимость размещать их в крайне неудобном месте: нажимала на них выступающая часть металлического листа двери в нижнем углу, реже конструкторам удавалось разместить концевик выше. Из-за этого они часто выходили из строя даже несмотря на герметизирующий колпачок снаружи. Для автомобиля с сигнализацией это означало случайные срабатывания тревоги в неподходящее время или, что ничуть не лучше, возможность открытия двери без срабатывания сигнализации.
В дальнейшем схемы подключения концевиков в дверях усложнились – изначально для индикации конкретной открытой двери на примитивных бортовых компьютерах. Здесь уже к каждой двери шел свой сигнальный провод, что усложнило установку сигнализаций: так как подключить концевики нужно к единственному входу центрального блока, попытка соединить его со всеми концевиками сразу приводит к нарушению индикации на экране бортового компьютера (показывает все двери открытыми одновременно). Из-за этого приходится применять диодную развязку, позволяющую объединить логически выходы концевиков, не нарушая работу компьютера.
Работает она просто: поскольку диод проводит ток только в одном направлении, при замыкании любого из концевиков выход сигнализации оказывается связанным с «массой» в любом случае, но с остальными проводами концевиков нажатый оказывается связанным через встречно включенную пару диодов, не пропускающую ток.
Решение проблемы с надежностью концевиков оказалось достаточно простым. Давно стало нормой, что концевик двери находится в самом механизме замка, то есть он высоко поднят и хорошо защищен от попадания воды, если, конечно, исправен уплотнитель стекла. Отметим, что сам принцип работы концевика двери при этом изменился. Если концевой выключатель двери установлен в прихлопе, то срабатывает он при определенном положении двери, замыкая контакты, когда она начинает открываться.
Если же концевик двери находится в замке, то срабатывает по перемещению запорного механизма: часто (но не обязательно) достаточно поднять ручку, не открывая саму дверь, чтобы замкнуть контакты. Это, кстати, делает установку сигнализаций удобнее: можно оставлять при работе дверь открытой, защелкнув «собачку» замка отверткой, и сигнализация уже не будет «видеть» дверь открытой.
Так хорошо, например, настраивать датчик удара, поставив машину на охрану с открытой дверью, а не повторяя для каждой регулировки цикл «закрыл – поставил на охрану – ударил – снял с охраны – открыл дверь – поменял настройку».
На современных машинах концевик водительской двери получил еще одну функцию – на него обычно завязано «засыпание» и «пробуждение» бортовой электроники. По этой причине на сигнализациях с автозапуском приходится подключать цепь имитации открытия двери водителя: бортовой контроллер в конце цикла автозапуска «увидит», что после выключения зажигания дверь открылась и закрылась, и штатно переведет автомобиль в режим пониженного энергопотребления.
При этом часто на проводе концевика возникает кратковременный импульс «массы», что при обычной схеме диодной развязки приводит к срабатыванию тревоги по открытию двери спустя некоторое время после постановки на охрану. Чтобы избежать этого, схему развязки диодами усложняют.
Разница с предыдущей схемой в том, что диоды врезаются и в штатную проводку, а сигнализация подключается между диодом и концевиком. В этом случае при замыкании концевика «масса» приходит и на штатный блок управления бортовыми цепями автомобиля, и на сигнализацию. Но, когда в штатной проводке контроллер создает импульс «массы», вход сигнализации оказывается заперт встречно включенными диодами, и срабатывания тревоги не происходит.
Важно понимать, что длительность таких импульсов очень мала, и сигнализация может работать корректно и при развязке одним диодом на линию: например, «Шерханы» менее чувствительны, чем StarLine, по опыту автора. Но иногда возможны случайные срабатывания, и часто с этим связаны проблемы владельцев, когда концевики абсолютно исправны, но машина все равно иногда «орет сама по себе».
Чтобы проверить концевики дверей, нажмите на них пальцем (если выключатель стоит в прихлопе) или подходящим предметом (например, отверткой) защелкните «собачку» дверного замка. В качестве индикатора можно использовать хоть плафон салона, переведенный в положение «включение при открытии двери», либо экран бортового компьютера, если на нем предусмотрена индикация открытия. Обнаружив, что в какой-то двери концевик не отрабатывает, дальше исключите неисправность проводки.
Проще всего это сделать, конечно, если концевик стоит в прихлопе: подденьте пластиковый фиксатор и вытащите на себя. Если же концевик стоит в замке, то уже придется разбирать дверь. Для проверки проводки достаточно снять разъем с концевика и замкнуть контакты в колодке. Если при этом индикация открытия отработала как положено, то нужна замена концевика двери, иначе дело явно не в нем. Если сигнализация устанавливается на бюджетную машину в минимальной комплектации, где концевик есть только один или их нет вовсе, их приходится подключать самостоятельно. Здесь грубейшая ошибка – это применение дешевых концевиков от сигнализаций, которые использовать не стоит.
Надежность у них крайне мала, а для крепления требуется использовать саморез – это лишнее отверстие в кузове, да еще и в потенциально опасном в плане коррозии месте. Идеальный вариант – это установка штатных концевиков от более дорогих комплектаций, поскольку с целью унификации установочные отверстия для них есть во всех вариантах автомобиля.
Концевик багажника
Штатно в багажнике концевой выключатель ставится для срабатывания плафона подсветки в нем, на машинах со штатной сигнализацией он также служит для контроля открытия во время активной охраны. Также концевик может использоваться штатным центральным замком, блокируя запирание, если багажник не захлопнут.
Если же речь идет о дешевой машине в минимальной комплектации, то подключить концевик багажника при установке сигнализации придется самостоятельно. Легче всего владельцам тех автомобилей, где более дорогие комплектации предусматривают штатный концевик сигнализации багажника: как и с дверями, здесь достаточно установить в предусмотренное место оригинальную деталь. В противном случае, увы, придется сверлить отверстие и ставить универсальный. Все чаще отдельной деталью выключатель в багажнике не ставится, а встраивается в сам замок, как и в случае с дверями.
Концевик капота
Что такое концевик капота? Это все такой же штоковый выключатель, разве что шток у него длиннее, чем в дверях или багажнике. Поскольку концевик капота находится на передней рамке, расстояние до капота оказывается достаточно большим, из-за чего и приходится использовать длинный шток.
Это – самый редко устанавливаемый штатно концевик. На машинах без штатной сигнализации он может применяться заводом разве что для подкапотного плафона, который навскидку припоминается разве что по ВАЗовскому «восьмому» семейству. Поэтому эти концевики для сигнализации приходится подключать самостоятельно, и поэтому хотя бы один концевик всегда входит в комплектацию охранных систем.
Но бывает и наоборот: например, на Renault Megane 3 и Fluence для российского рынка он есть штатно во всех комплектациях, кроме минимальной, и даже встроен в замок капота. И к нему даже идут провода… но найти их в салоне невозможно, потому что они остаются под капотом никуда не подключенными. При установке сигнализации, конечно, можно уже не устанавливать свой концевик, но провода под капот все равно придется тянуть.
Этот концевик сигнализации будет самым проблемным: вода и грязь будут попадать под кромку капота, вызывая коррозию, либо отказ концевика, либо ложные срабатывания тревоги. Поэтому нужно внимательно выбирать место, по возможности устанавливая концевик в самом чистом из доступных.
Всем привет! Весь мой вчерашний день прошёл в борьбе с концевиками дверей моей любимой машины. Состояние концевиков обеих передних дверей меня не беспокоило, но вот концевики задних дверей не работали вообще. До лета этого года они вообще никогда особо не использовались и знать не знал об их существовании. Но когда решился на установку сигнализации пришлось с ними попотеть. Передние два довели до рабочего состояния, а задние отложили на потом. И вот наконец-то это «потом» наступило. Решил починить оба задних и почистить передние.
Начнём! Видим мы вот такую картину.
Все что необходимо, это аккуратно подковырнуть пыльник отверткой «-» и снять его не повредив.
Далее видим самого виновника торжества. Берём отвертку звездочку и откручиваем болтик. Главное не потерять его. Не повторяйте моих ошибок:)
Вытаскиваем сея чудо и аккуратно отсоединяем. Кладём его в сторону.
Провод который торчит из машины лучше всего прикрепить изолентой, чтобы он не упал внутрь, потому что достать его будет довольно проблематично. На этой стадии машинку можно оставить в покое. Переносимся домой.
Вот он красавец, грязный и ржавый, конечно.
На задней желтой заглушке мы видим две защелки. На картинке обведены красным. Снимая заглушку, ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИДЕРЖИВАЙТЕ ЕЁ. У НЕЁ ЕСТЬ СВОЙСТВО ВЫСТРЕЛИВАТЬ ВСЕ ВНУТРЕННОСТИ ВО ВСЕ СТОРОНЫ. Опять же не повторяйте моих ошибок.
Вот как выглядят все внутренности концевика. Заглушка, большая пружина, металлическая пластинка, резиновая прокладка и сам штырёк с маленькой пружинкой внутри.
Вытаскиваем сам контакт. Обычно он вытаскивается очень просто, но в моем случае он выбрался неохотно и пришлось приложить силу. Главное ничего не сломать.
Выглядит он не очень, поэтому и работал 1 из 10 раз. Теперь берём наждачную бумагу и работать!
Чистил сколько хватило терпения. Стало лучше, но всегда можно ещё лучше. Так что как кто сможет, но думаю хватит и этого.
Теперь помещаем пластинку обратно, будет неплохо и прочистить все внутри корпуса палочкой для чистки ушей, а так же снаружи.
Прошу помощи в разъяснении действий по злощастной проблеме некоректной работы концевика капота в сырую и дождливую погоду. Концевик использовался из комплекта сигнализации. Срабатывала ложная сигнализация дважды за неделю и оба раза на зону капота, учитывая распространенность темы на другие причины не грешу. Перед заменой концевика хотел бы попробовать реанимировать и довести до ума существующий, ведь ему неделя всего сроку в работе. Находил на форумах выражения "заизолировать", "загерметизировать", "побрызгать WD-40 или жидким силиконом". Хотел бы узнать Ваше мнение об этих способах реанимирования и введения снова в строй концевика, прежде чем самому брызгать и герметизировать все подряд, что под руку попадется. Также по возможности, если Вы считаете, что данная операция может помочь и устранить проблему без замены или полного отключения концевика (зоны охраны), прошу описать поподробнее сам процес выполнения операции и рекомендуемые жидкости для устранения влаги/конденсата, герметизации и изоляции контактов. Думаю данное разъяснение официального производителя будет не лишним, т.к. проблема довольно частая. спасибо!
Ответы 11
Перед заменой концевика хотел бы попробовать реанимировать и довести до ума существующий, ведь ему неделя всего сроку в работе. Находил на форумах выражения "заизолировать", "загерметизировать", "побрызгать WD-40 или жидким силиконом". Хотел бы узнать Ваше мнение об этих способах реанимирования и введения снова в строй концевика, прежде чем самому брызгать и герметизировать все подряд, что под руку попадется.
1. Для начала надо убедиться, что дело именно в самом концевике, а не в сигнализации или в проводке до концевика - надо снять ВРЕМЕННО клемму с проводком с хвостика концевика и закрепить её под капотом так, чтобы она не касалась массы. Если пару-тройку дней пройдет без тревог, то переходить к п.2 Если тревоги останутся, то дело не в концевике.
2. Вернуть проводок на место, жамануть кн.3 на брелоке ЖК и убедиться, что мигающий капотик на экранчике появился, захлопнуть капот, жамануть на брелоке коротко кн.3 - мигающего капотика быть не должно. Теперь АККУРАТНО просовываем пальцы под кромку капота в зоне установки концевика и не менее аккуратно пробуем ПРИПОДНЯТЬ КАПОТ, увеличив ЗАЗОР. Добившись максимально возможного зазора - жамкаем кн.3 - КАПОТИК ПОЯВИЛСЯ на экране? Если ДА, то рано бежать за WD-40. Надо просто приподнять концевик повыше, подложив под него подкладку или подняв его по резьбе в зависимости - что за концевик установлен - он просто не достает до капота и коротит на массу, как будто капот не закрыт, а реально капот просто не нажимает на него, отодвигая контакты концевика друг от друга на такое расстояние, чтобы не допустить случайного касания от дуновения ветра или перепада температуры.
И только если все описанное выше не поможет, то после этого думать о каких-то WD или ВУДУ.
А лучше обратиться по месту установки с рекламацией - жалобой на ложные сработки по концевику капота.
Думаю данное разъяснение официального производителя будет не лишним, т.к. проблема довольно частая. спасибо!
Наиболее часто причина - в неудовлетворительном монтаже концевика, который касается капота еле-еле, не нажимаясь им как положено - на 3-5 мм. А если свободный ход капота больше этих величин (бывает и такое), то и выжим концевика надо обеспечить еще больше, чтобы при "хлябании" капота не происходило сработки концевика.
Пожалуйста. Ждем отчета об обнаруженном и устраненном так или иначе.
Ну вот сегодня собственно и полез поковыряться под капотом. Оказалось на официальном сервисе моей марки установщики зажали себе концевик,который шел в комплекте с сигналкой. Оную же законектили на штатный концевик от штатной сигналки, который мало того что еле-еле торчит в сторону крышки капота (короткий очень, 07-1,0 см) так еще и так расположен, что. в общкм я читал на форумах своей машины, что для того, чтоб добраться до концевика, нужно разобрать полморды автомобиля, но я в это не верил. До сегодня. я не знаю как корейцы, точнее чем думали, но проверить на гермитичность и почистить да заизолировать контакты, обильно все залив герметиком так и не смог, не расположен был я как то разбирать авто перед поездкой, а по другому там концевик не вытянуть, там реально работы куча. Таким образом ограничился тем, что на крышку капота в месте стыковки с концевиком наклеил несколько слоев двухстороннего скотча, чтобы и добавилось 6-7 мм, которые будут нажимать на концевик, и чтоб не поломал его случайно - специально на мягкий скотч клеил, а не на монетки металлические. у нас погода установилась более-менее сухая, но скоро будут дожди. я все-таки на завтра для себя решил таки пару капель герметика залить хоть сверху в местах стыковки резиновой накладки и капота, но думаю вода больше попадала снизу на контакты, куда мне не достать. И контакты эти от времени могли конечно закислиться. Штатной сигналке было как то видимо не до этого и она не реагировала, а вот чуткая Старлайн видимо очень даже реагирует. в общем дополнительное давление на кнопку концевика создал. Посмотрю, как теперь на влагу будет реагировать, если не пройдет - тогда уже опять на сервис. обязательно отпишусь после.
штатный концевик походу не отрезали от штатной проводки в салоне и возможно наводки идут со штатных блоков.
Вот я и решил, что если не поможет скотч под капотом, то мучаться с разюоркой кормы авто не стану, повезу на сервис. Криворуко поставили - пусть исправляют. Там под капотом миримум 4 точки нашел, куда можно было концевик новый присобачить, не считая места штатного, а они схалтурили.
тут вы не правы.
нет ничего лучше штатного концевика .
просто надо уметь его правильно подключать.
у меня много таких машин ездит и всё у них нормально работает.
любой установленный отдельный концевик проработает максимум полгода а потом сгнивает 80%
в любом случае теперь жду время, которое все и покажет))
В общем не помогло это налепливание скотча под капотом для более глубокого нажатия на концевик, если кому интересно. Орала сигналка как порося. Притом я даже усовершенствовал ситему неклеек - наложил новые 5-6 словев толстого двухстороннего скотча, межну ними же еще и 3 монеты в прослойку. Сырая погода - и снова орет. Добраться самому до концевика можно (чтобы промыть, продуть, прочистить, смазать, забрызгать, заизолировать и т.д.), поимев кучу нервов, так уж у Корандо морда устроенна, но по опыту форумчан понял, что если сопли потекли, нужно лечить, а не залечивать - поехал на СТО и заменил полностью штатный концевик. Притом гарантии, что жизнь теперь во всем мире наладтся мне тоже не дали и намекнули, если через полгода будет опять орать - привозите пациента на удаление. Буду в этом случае вообще отключать концевик. Все равно он сейчас полубестолковый, снаружи какпот не откроешь без рычяжка слева под рулем. ну а если злой человек уже разобъет стекло или вскроет дверь для открытия капота - так сигналка итак заорет, без концевиков всяких. тут разве что замок капота еще ставить..
Используйте герконовые (магнитные) переключатели все изолированно не боится сырости и перепадов температур.
Спасибо, почитал за них, конечно как вариант можно рассмотреть, но пока надеюсь что новый концевик таки справится и головная боль уйдет))) снова выжидаю время, а там если что рассмотрю и этот вариант)
Стала через раз срабатывать кнопка открывания дверей. Так как у меня стоит иммобилайзер, то из-за этого приходилось регулярно дергать её. Решил, что надо менять этот концевик.
В магазине купил новую кнопку, жаль, что без пыльника. Стоит 20 рублей.
Крестовой отверткой отвернул саморез крепления выключателя. Достал концевик из отверстия в стойке двери. Отсоединить наконечник провода не удалось. Поэтому просто почистил ножичком места соприкосновения контактов.
Если у вас саморез и выключатель покрыты ржавчиной, то замените их.
Закрутил всё обратно. Проверил – всё работает. Ура!
В наших машинах кнопка открывания дверей находится у крепления дверей, а в иномарках она находится ближе к замку.
Источник: http://avtomirrf. ru/koncevik-dveri. html
Опции темы
Отображение
- Линейный вид
- Комбинированный вид
- Древовидный вид
Концевики дверей
Нашел интересную статью, но там нет рисунка.
Концевики дверей
там же все просто, отворачиваешь и достаешь. тихонько, чтобы не оторвать провод и чтобы он не отсоединился. а то будешь ловить потом проволочкой черех отверстие.
как достанешь почисти старый концевик, а лучше замени. стоит 30р
а в статье хлопотно как-то для непросвященных
Концевики дверей
Я и хотел их менять. Просто не нашел, как они откручиваются. Спасибо за совет!
Концевики дверей
Резинку снимаешь с него, саморез откручиваешь и он твой. Конструкция предельно проста. Разберешься легко. Почистить и поставить старый или купить новый, на месте решишь.
Концевики дверей
Подскажите как быть?
Не работает концевик на водительской двери, после покупки и замены на новый ничего не изменилось. Видимая часть провода без повреждений. Можно ли как-то добраться до скрытого провода в пороге а/м?
Концевики дверей
Концевики дверей
Концевики дверей
Сначала почисть отверстие под саморез в кузове машины. Возможно ржа мешает замыкаться. И проверять надо только прикрученный концевик. В руках он работать не будет.
Концевики дверей
Источник: http://www. nexia-club. ru/f/elektrooborudovanie/814-konceviki-dverei/p2
Опции темы
Поиск по теме
Отчет о ремонте концевика двери на Мазде Фамилии / 323
у меня появилась с осени одна проблема, когда открывал водительскую дверь лампочка на панели об этом мне не сообщала, рукой чуть тронешь концевик на проеме и все работает. В общем проблема как я понял была с контактом. Зимой при морозах стало ваще туго, он не хотел работать вообще.
Зачищаем контакт ножом или наждачкой и вуаля! Есть контакт!
Бывает из-за такого недоконтакта сигналка двери сама закрывает)
У меня тьфу 3 раза нормально пока все
Я с полгода назад купил новый( резиновый чехол порвался на одном) а заменить руки не доходят :-))
тут прикол у меня с сигналкой такой, я дверь-то открою, возьму например щетку снег смести, а она не видит что дверь уже была открыта и через секунд 20 сама опять закрывается. Раздражало очень сильно.
я обычно такую функцию отключаю, бывало ключи замыкались!
у меня раньше была другая функция по самозапиранию типо машина поехала, двери закрылись. вот она бесила реально, т. к. кнопки ЦЗ у нас нету, дергать за собачку было крайне неудобно.
А эта функция не мешает, т. к. снял с сигналки и если двери не открывал в течение 30 секунд она думает, что никто не сел и опять ставится на охрану.
Если двери открывались, то она уже не встанет сама на охрану.
А эта функция не мешает, т. к. снял с сигналки и если двери не открывал в течение 30 секунд она думает, что никто не сел и опять ставится на охрану.
Если двери открывались, то она уже не встанет сама на охрану.
у меня также сигналка подключена, а запоздание включения света в салоне не напрягает т. к. это временно пока холодно
Лучше концевики поменять. У меня все были сгнившие, кроме водителького. Заменил на новые. Теперь проблема с водительским. Не всегда срабатывает. Два раза сига закрывала дверь при работающем двигателе. Хорошо, что я ношу с собой второй брелок. Буду заказывать концевик на Эксисте.
А зачем менять? в остальном он выглядит как новый, а из-за окисла контакта, ну уж нет 🙂 на мой век хватит.
Мои сгнили и просто развалились при откручивании.
ну тогда конечно только замена. Мой как новый, блестел весь, как будто только с завода.
Эхх, умеют же японцы делать вещи!
Ох ёпрст, я думал с энциклопедии скопипастил 🙂
Я сам ходячая энциклопедия. 🙂
Неужели стиль моего изложения так похож на текст из энциклопедии? Я польщён.
Похоже, говорю же подумал, что со статьи с какой-то сдернул, прямо как в учебнике истории.
Такаяже фигня, тока один раз я успел брелок с ключами в салоне оставить, хорошо возле дома случилось. Открыл запасным.
да, повезло что возле дома 🙂
Поэтому-то я и ношу с собой запасной брелок, пока не поменяю концевик.
Аналогичная пробмлемка с концевиками. С опозданием срабатывают. Брызгал, WD40, стало лучше. Надо тоже открутить почистить.
А что касается ключей, у меня уже давно выработалася автоматический рефлекс, выхожу из машины если ключ в замке, снимаю брелок.
Источник: http://forums. drom. ru/mazda-familia-323/t1151350564.html
После приобретения новой Нивы, из салона, в августе 2015 г., проездил около трех месяцев с нормально включающимся освещением салона. Уже в октябре пришлось почистить и смазать конечники дверей. И до апреля все было хорошо, но:
Рядом для сравнения:
Сразу нашлось одно отличие): у нашего концевика расстояние от центра кнопки до отверстия под саморез 12 мм, у нового 16 мм. Пришлось просверлить новую дырочку под саморез крепления концевика. На задних дверях получилось поставить в том же положении:
На передних из-за того, что под концевик сделана отштамповка, пришлось немного повернуть в сторону двери:
Источник: http://www. niva-faq. msk. ru/tehnika/kuzov/dveri/zkd. htm
Чем и как почистить контакты? Зачем, вообще, нужна обработка, защита и смазка контактов? Ответим на эти и другие вопросы в этой небольшой статье.
Так уж повелось, что система электрооборудования немного обделена вниманием со стороны автовладельцев и о ней вспоминают только тогда, когда либо очередная лампа ушла в мир навсегда потухших вещей, либо когда в самый неподходящий момент стартер не реагирует на поворот ключа зажигания.
Также стоит отметить, что по вине неисправной проводки случается больше всего возгораний автомобилей и происходит это мгновенно и непредсказуемо.
Поэтому система электрооборудования, как и все другие системы автомобиля, требует регулярного обслуживания.
Обслуживание электрооборудования автомобиля
Причём, в наше время эта процедура даже более важна, чем раньше. Это объясняется двумя причинами:
- автомобили стали буквально напичканы электроникой
- применение систем управления двигателем
А почему же система управления двигателем требует повышенного внимания?
Это обусловлено использованием более низкого напряжения в проводке системы управления двигателем и применением импульсных сигналов.
Системы зажигания стали мощнее и управляются уже не банальным замыканием/размыканием контактов, а импульсами определённой продолжительности, задающимися блоком управления.
Все эти малоточные цепи всегда должны обладать минимальным и постоянным сопротивлением, а работают они в постоянных перепадах температур среди промасленного и пыльного воздуха под капотом. Конденсат, лужи на дорогах, постоянная вибрация и коррозия неизбежно вносят свои коррективы в работу системы.
Я могу с уверенностью сказать, что львиная доля всех проблем в системе управления двигателем связана именно с состоянием проводки.
И самым слабым звеном в этой цепи являются всевозможные контакты и соединительные колодки.
Чем почистить и защитить контакты?
Все контакты рано или поздно начинают корродировать и покрываться противными окислами, нарушая работу системы.
Механическим путём чистить контакты крайне не желательно. Да и в современных системах к ним особо не подлезешь. Народные методы с ластиком, содой и тому подобное не дают желаемого результата. А применение этих древних методов в 21-м веке считаю борьбой с ветряными мельницами.
Я, как радиомеханик, давно использую современную химию в решении этих задач. Эта же химия с успехом ворвалась и в автомобильную индустрию.
Из практики, как по мне, особого внимания заслуживают два таких средства.
Смазка для электрических контактов
Это средство для очистки, смазки и защиты всевозможных электрических контактов как низкого напряжения, так и высокого
Одной обработки хватает минимум на год, поэтому один раз потраченный час времени даст Вам уверенность на весь год, что в самый ответственный момент контакты в проводке Вас не подведут.
Я его использую давно и могу сказать, что это совсем наоборот, оно предотвращает блуждающие токи, утечки тока, нагревание контактов, искрение, так как улучшает контакт, заполняя микроскопические трещины и шероховатости на контактах.
Был случай с автомобилем Ваз. Человек попросил посмотреть, куда пропали у его автомобиля сигналы поворотов. Он целый день потратил на поиск проблемы, заменил уже подрулевые переключатели, а проблема всё не решалась.
Я за пять минут просто обработал кнопку аварийной сигнализации таким средством и вернул мигающий вид автомобилю Даже без замены кнопки!
Пользоваться этим спреем очень просто. Если контакты не сильно грязные, тогда пшикаем совсем немного на контакты и подключаем разъём на место. Если контакты грязные, тогда также пшикаем и ждём пока закончится бурная реакция с выделением пены и подключаем всё обратно. Если контакты очень грязные, тогда пшикаем, ждём минут 10-15, убираем раскисшую грязь ветошью или сжатым воздухом и повторяем обработку ещё раз. Но последний вариант бывает крайне редко и обычно всё очищается с первого раза.
А вот средства KONTAKT 61 и Liqui Moly Electronic-Spray позиционируются как универсальные. Так сказать, бюджетный вариант.
Цена и свойства у них практически одинаковые, поэтому что выбрать, решайте сами.
Как почистить контакты
В первую очередь советую обработать разъём датчика детонации и разъёмы других низковольтных датчиков.
Внимание! Не советую обрабатывать таким способом разъём датчика кислорода! Причины изложены в статье про лямбда-зонд автомобиля
Клеммы аккумуляторной батареи.
Разъёмы и контакты форсунок
Соединительную колодку жгута проводки
Ну и, конечно же, разъём самого ЭБУ
Отдельно хочется остановиться на элементах системы зажигания.
На холостом ходу давление в цилиндрах не велико, а в момент открытия дроссельной заслонки оно резко возрастает, повышая напряжение пробоя на электродах свечи. И если в системе зажигания есть дефект, то он обязательно проявит своё влияние именно в этот момент. Об этом поговорим в одной из ближайших статей.
Так вот, одним из таких дефектов часто бывает слегка возросшее сопротивление контактов в вв проводах и, особенно, в низковольтных разъёмах катушек зажигания. Причём обычный мультиметр этого не покажет.
Тем более, если автомобилю больше трёх лет, тогда эта процедура просто обязательна.
Первым делом обрабатываем низковольтные контакты катушки зажигания. Снимаем колодку и наносим спрей
Тоже самое проделываем на другом конце провода
Данную процедуру советую делать даже на новых проводах и катушках.
И не забываем про монтажные блоки предохранителей и реле. Вытащили реле, обработали разъём и вставили обратно. Ничего хитрого
После этих несложных процедур Вы однозначно заметите, что поведение авто изменилось в лучшую сторону! А системе управления двигателем, электрооборудованию и системе зажигания будет работать легче, что выльется в увеличенный ресурс всего двигателя в целом.
Обработка, очистка, защита и смазка электроконтактов на видео
Вот видео про обработку и защиту контактов
Читайте также: