Иммобилайзер митсубиси каризма не заводится
Человек всегда стремился защитить свой автомобиль от угона. Для этого на него устанавливаются различные системы безопасности, основной из которых является сигнализация. Но из-за ее несовершенства и достаточно простого отключения она превратилась в дополнительную систему звукового оповещения владельца авто. Сегодня в комплекте защиты автомобиля Митсубиси Каризма на заводе изготовителе устанавливается иммобилайзер. Он представляет собой уже обязательную систему, которая блокирует жизненно важные цепи двигателя, обеспечивающие его стабильную работу.
Состав системы
Современный иммобилайзер, устанавливаемый на автомобили Митсубиси Каризма, состоит из двух компонентов:
- Приемопередатчика. Он для удобства монтируется в ключе.
- Принимающего антенного блока, который устанавливается в панели автомобиля. Он имеет название «Smartra». Это устройство включает индуктивную антенну и схему связи с устройством управления двигателем. Подобное строение имеет и сигнализация автомобиля, но иммобилайзер закопан намного глубже и прерывает функциональность электронной системы работы двигателя, блокируя импульсы управления, датчик коленвала и пр. А это является дополнительной преградой на пути злоумышленника. Он соединен с модулем управления двигателя посредством специальной линии связи.
Принцип действия
В ключ зашивается длинный код, который передается блоку «Smartra». А он, расшифровав полученный код, и определив его совпадение с ранее сохраненным в памяти, передает его по линии связи в устройство управления двигателем. Что восстанавливает цепь работы двигателя Каризмы. Дальность действия антенны весьма мала, поэтому чтобы разблокировать двигатель, необходимо вплотную поднести ключ, а точнее, его вставить в специальное гнездо.
Передача команды управления осуществляется посредством длинного кода, который зашифрован специальной кодировкой. Поэтому чтобы взломать этот иммобилайзер вору потребуется очень много времени.
Как правило, имеется несколько ключей от автомобиля. Но код каждого из них будет уникален и сохранен в памяти антенного блока «Smartra». Приемопередатчик кодируется на заводе изготовителе, поэтому чтобы сделать себе дубликат, необходимо связываться с автодилером или фирменным сервисным центром.
Устройство управления двигателем может соединяться по линии К, с блоком «Smartra» и с диагностическим устройством при проведении сервисного обслуживания. Для этого в него встроен мультиплексор, который и осуществляет переключение между устройствами.
Связь же между ключом и антенным блоком осуществляется на частоте в 125 кГц. «Smartra» представляет собой усовершенствованный интерфейс, который передает и обрабатывает данные, принятые от ключа. А блок управления двигателем выполняет его распознание и разблокирует систему.
Сегодня автомобили Митсубиси комплектуются приемопередатчиками «Hitag2». Он имеет более усовершенствованный алгоритм кодировки кода. Как правило, программирование ключа осуществляется один раз, при котором записываются специальные данные автомобиля. Заводом изготовителем предусмотрено их формирование в виде 9 байт. Эта команда делится на две части, одна из которых называется «опознаватель», а вторая – «код ключа». По окончании процедуры записи информации память ключа блокируется навсегда, поэтому восстановить или перепрограммировать его невозможно никакими средствами. Сам же этот код в модуле «Smartra» не распознается, он получает от ключа результат работы зашифрованного алгоритма, который и является командой для блока управления двигателем.
Также приемопередатчик имеет собственный IDE код в размере 32 бит, который уникален для каждого устройства и задается на заводе производителе автомобиля Митсубиси Каризма.
Сервисные возможности
При подключении к блоку управления заводского проверочного устройства можно не только произвести изменения настроек работы двигателя, но и запрограммировать новый чип-ключ, приобретенный у автодилера.
Современный иммобилайзер, которым сегодня оснащается Каризма, оснащен системой диагностики своей работы. Для распознания системных сообщений имеется таблица ошибок, посредством которой можно выяснить причину выхода из строя или отказа работы системы безопасности или блока управления двигателем.
Типы устройств по способу связи с блока «Smartra» и приемопередатчика
Иммобилайзер может быть двух типов по способу передачи данных:
- Контактный. Он представляет собой обычный ключ, который необходимо вставлять в скважину или подносить к ней.
- Бесконтактный. Приемопередатчик достаточно поднести к скрытой в панели принимающей антенне. Они могут быть большого радиуса действия и малого.
Чтобы взломать иммобилайзер, злоумышленнику первым делом необходимо определить месторасположения антенны, а при использовании бесконтактной системы это выяснить намного сложнее.
Подскажите, если ли у нас в городе люди, занимающиеся иммобилайзерами? Мне нужна помощь.
Мой Conlog вчера начал глючить. Ключ срабатывает на 20-40 раз. завести машину стало проблемой. Контакты чистые, не стертые. Пробовала сбрасывать клемму с аккумулятора, эффекта ноль. Ощущение, что просто нет контакта между электронным ключом и гнездом, куда он вставляется. Ключ только один.
Думаю о том, чтобы отключить иммобилайзер полностью. Дайте наводку на хороших спецов, пожалуйста)
Может имеет смысл сделать дубликат ключа (но будет ли он работать лучше имеющегося?)? А может существуют еще какие-то варианты решения моей проблемы? Кроме как продать машину
Климат-контроля у меня нет.
Машина после завода не глохнет. Стоит заглушить и подождать, пока активируется иммобилайзер, всё - снова многочисленные попытки.
Машина какая у автора?
У меня в прошлом году была такая же проблема на Каризме.Тут кого и что только не советовали)))Ездил куда-то на Заводскую к якобы супер мастеру, но тот так ничего и не понял.Поехал на Ленинградку, напротив 5 района в сервис Митсубиси( Аванта вроде).Там поковырялись и говорят мол надо иммобилайзер или его антенну менять(точно не помню).Денег выходило многовато.Уехал от них и с тех пор подобной проблемы нет.Видимо как и говорят владельцы Каризм,иммо это болезнь этих машин, и скорее всего у меня просто окислились или отошли клемы от антенны иммо.
Вообщем в первую очередь надо смотреть антенну.ИМХО
PS: Если стартер, то могу посоветовать одну контору у Сходни(рядом с Ленинградкой).Толковые там ребята.
Nutk-bs
Машина мицубиси кольт 94 г.в.
Заводится с 20-40 попытки - имелось в виду, что иммобилайзер позволяет начать запуск двигателя. До этого момента мигает лампочка, как будто машина не снята с "охраны" (назовем это так). Как только лампочка иммо гаснет, т.е. происходит снятие с охраны, машина заводится с пол оборота, все как обычно.
Zelic
Пользователь №: 100592
Спасибо сказали: 1 раз
Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
1999
Спасибо сказали: 1 раз
Уважаемые каризмоводы, помогите решить проблему.
Предыстория. При температурах ниже "-15С" авто или не заводится или заводится очень-очень тяжело.
Давно свыкся с этой проблемой и в холода авто не использую.
Но сегодня авто было очень нужно и решил выяснить в чем же проблема. Ранее пытался подключить хоть какой-то адаптер под ОБД2, но безрезультатно, оказалась переходная модель без поддержки ОБД2 и для нее нужен специальный шнурок. Вспомнил, что можно считать ошибку по миганию лампы CheckEngine, что и было сделано. Результат: 5 длинных и 4 коротких (54 ошибка - Иммобилайзер и его цепи).
2,5 года назад уже была проблема с иммобилайзером после сильного удара какой-то железки в водительскую дверь, которая отскочила от переднего левого колеса, распоров его. Машина не запускалась. Тогда вопрос решился тем, что чудо-автоэлектрик диагностировал проблему (иммобилайзер не дает запуститься двигателю) и что-то подшаманив с пучком проводов вылечил бедняжку и она начала сама заводится без проблем.
Не знаю с чего начать, того чудо-электрика найти не удасться, так как дело было на трассе, а электрика вызывали из Калуги.
AlexVAN
Пользователь №: 4
Спасибо сказали: 1452 раза
Город:
Ковров 33 регион
Автомобиль:
Другое
Кузов:
Хэтчбек, дорестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
другое
Спасибо сказали: 1452 раза
Carisma-car
Пользователь №: 100592
Спасибо сказали: 1 раз
Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
1999
Спасибо сказали: 1 раз
AlexVAN, спасибо за информацию.
Сегодня сильно потеплело и CheckEngine погас сам, соответственно машина завелась.
Я снял пластиковый корпус руля и добрался до разъема антенны иммобилайзера. Соединение было, хотя и выглядело весьма хрупким.
Кроме того, появиись сомнения что это проблема кроется именно в связке ключ-антенна, так как машина заводится голым ключом без пластмаски с чипом.
Не знаю что дальше, нужно ли копать в сторону блока иммобилайзера, который каким-то образом реагирует на холод (пропадает контакт?)?
Ни в одной из тем никто не нашел решения проблемы, что огорчает.
Keltnow
Пользователь №: 279
Спасибо сказали: 44 раза
Город:
Дмитров
Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, дорестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
1996
Спасибо сказали: 44 раза
AlexVAN, спасибо за информацию.
Сегодня сильно потеплело и CheckEngine погас сам, соответственно машина завелась.
Я снял пластиковый корпус руля и добрался до разъема антенны иммобилайзера. Соединение было, хотя и выглядело весьма хрупким.
Кроме того, появиись сомнения что это проблема кроется именно в связке ключ-антенна, так как машина заводится голым ключом без пластмаски с чипом.
Не знаю что дальше, нужно ли копать в сторону блока иммобилайзера, который каким-то образом реагирует на холод (пропадает контакт?)?
Ни в одной из тем никто не нашел решения проблемы, что огорчает.
У меня была такая проблема я писал на форуме. Что только не делал. потом рассосалось)))) ..Но сам сделал вывод такой для себя..что проблемос этот рождается при какой нить мелкой неисправности в электронике..контактах..проблемах с бензонасосом. Т.е. причина может быть разная, а ошибка одна. 54. Дело может быть даже в периодически пропадающем контакте, например, датчика температуры охлаждайки или какого другого датчика. и такое было. Т.е. показания подающиеся с датчиков искажаются что ли. ответа однозначного не нашел до сих пор.
odessit
Специалист по Каризмам
Пользователь №: 309
Спасибо сказали: 818 раз
Город:
Одесса
Автомобиль:
Carisma 1.8 GDI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2001
Спасибо сказали: 818 раз
Carisma-car
Пользователь №: 100592
Спасибо сказали: 1 раз
Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
1999
Спасибо сказали: 1 раз
Вокруг ничего не было похожего на семечку-чип. Она точно там должна быть? Визуально там никакого колхоза нет.
Admin
Специалист по Каризмам
Пользователь №: 1
Спасибо сказали: 280 раз
Автомобиль:
Не указан
Кузов:
Не указан
Трансмиссия:
Не указан
Год выпуска:
Не указан
Спасибо сказали: 280 раз
odessit
Специалист по Каризмам
Пользователь №: 309
Спасибо сказали: 818 раз
Город:
Одесса
Автомобиль:
Carisma 1.8 GDI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2001
Спасибо сказали: 818 раз
Carisma-car
Пользователь №: 100592
Спасибо сказали: 1 раз
Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
1999
Спасибо сказали: 1 раз
День третий, по порядку.
1) Попросил жену показать в какой стойке ковырялся электрик и вырезал провода. Оказалось, что это не в стойке, а под порогом водительской двери. Пока не стал туда лезть, на улице очень грязно и неудобно туда лезть.
2) Опять разобрал кожух под кулевым колесом.
Первый вопрос, зачем выведен этот провод и прикручен саморезом к нижнему кожуху? В чем его роль? Антенна сигналки?
01.jpg ( 1.31 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 462
3) Нашел пласмасску, приклеенную к антенне иммобилайзера.
odessit, да, действительно чип есть :beer:
4) Следующий вопрос, вырезанный кусок с чипом, который был приклеен, не похож на ключ, которым пользуюсь, как выглядит оригинальный ключ?
5) И еще, 
это блок управления сигнализацией так приколхожен?
6) После отклейки чипа, лампа CheckEngine стала гаснуть на долю секунды и опять вспыхивает. Как следствие, машина не заводится. Пробовал различные варианты: убирать этот кусок с чипом подальше, ложил его на то место, где он был приклеен, водил этим куском около антенны - без результата, машина сейчас вообще не заводится.
7) Временно приклеел кусок с чипом обратно на то же место, где он и был, затем скинул клемму аккумулятора где-то на 5 минут, результат тот же - горит лампа Check и не заводится.
Кто что скажет? Очевидно, что есть проблема с:
- иммобилайзером
- ключом (оригинал или нет)
- машина не на ходу, сейчас даже в МЕК не съездишь.
Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.
. Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, "ключ на старт" и . Что за черт. Еще разок. Еще. Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.
Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.
К постановке диагноза надо приступать спокойно
Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.
Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: "Возьмите другую машину. "), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.
Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.
Из искры возгорится.
Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.
Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.
Если зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.
Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.
Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому "проводнику" искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый "бегунок". Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.
Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.
Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и "корпусом" нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.
На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.
Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.
Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.
Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.
Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и. (см .выше).
Не жмите до пола – не поможет
Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания,т. е. подачи топлива в двигатель.
Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.
В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.
Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина,т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.
С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.
Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – "Возьмите другую машину. ".
Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.
Поменьше нахлебников
Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем "нахлебникам", не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.
Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.
И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к "местам назначения". Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.
На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.
Ха такое ж было неделю назад. В насос полез, по советам умников с инета поменял датчик распредвала. А потом чёт резко ключом включал и мотор заводится начал и всё понял что это где-то в ключе))))).
@Владимир Лучина понятненько
Я под ковры феном сушил и влага пар и результат))) вот только увидел твоё видео. Раньше увидеть 👍👍👍👍👍
@Технореаниматор 32 да моторчик не тух
Там чек должен гореть когда не завелась говорящий о том что ключ не считался
Галант 7 v6 не заводится. Убрал 3 провода к форсункам и завелась и соответственно заглохла,потом соединил и снова не заводится .Что делать ?Вотсап 0772160636
@Технореаниматор 32 не продувал цилиндры ,понятия не имею как
@Технореаниматор 32 так тоже делал,масло заливал,свечи сушил до этой манипуляции.
@Технореаниматор 32 +996772160636
В ватсап по номеру не находит
Ну это тяжело так разобраться но похоже на то что форсунки заливают цилиндры Выкрутить свечи продуть цилиндры возможно продлить масла в цилиндры так как масляную пробку могло смыть
Здравствуйте у меня Каризма 2001г 1.6 иногда тупить когда на ключ другом положениями выставишь заводится. Сегодня с утра завёл не завелась. Поможете
@Султанбек Майрамов возможно сами катушки неисправны а возможно и ключи управления катушка и в самом эбу Ну или проводка от эбу до катушек
Можно ещё вопрос на двое катушка нет искры. Датчик коленвал зависит
Здравствуйте просто хотел объяснить на ключе чип есть да перевернёшь и заводиться. Просто у меня русский язык не очень.
Возможно у вас глючит контактная группа замка вообще
Что значит ключ в другом положении?
Приветствую. Как вы поняли, что он глючит?
При не запуске авто после неудачной попытки горит чек
Здравствуйте Машина не всегда заводилась Заводилась не с первого раза Не всегда считывался ключ
Огромное спасибо что потрудились сняли видео
Рад помочь подписывайтесь на канал =)будет много интересного
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, стартер в этот момент крутит ? У меня какая ситуация, подходу к машине, насос гудит но стартер вовсе не крутит, пока искал прикурить , думая что акум, но ещё не бросив провода завелась , показался с пол дня, всё ок , потом снова не завёл, спустя два часа, снова завелась как не в чём не бывало
Проверить легко в момент не запуска постучать по втягивающему реле На улице холодно у вас?
Смотрите иммобилайзер стартер не блокирует стартер может блокировать сигнализация но ваш симптом похож на глюки втягивающего реле стартера
Свяжись со мной нужна помощь, снимал торпеду теперь не заводится думаю имобилайзер
Что конкретно происходит с запуском
Чек горит после неудачных попыток запуска?
Добрый день, подскажите пожалуйста как добраться до блока предохранителей в салоне? Надо раскручивать весь пластик?
Добраться с целью снятия?
И ещё есть проблема плавают обороты на горячую бывает зависают на 2,5-3
Если видео было полезным подписывайтесь на мой канал Будет много интересного
Ну тут может быть и подсос воздуха в системе выпуска либо что скорее всего подклинивает датчик холостого хода
Нигде не могу найти как правильно управлять печкой и кондиционером все видео с механическим управлением у нас то же кнопочное не могли бы вы рассказать все функции кнопок за ранее благодарна
Я вам сниму видно раскажу
Ну в общем то там все просто регулировка температуры больше меньше скорость вращения вентилятора кнопка направления куда дуть и режим авто У меня есть видео по ремонту климата
Как ты туда пролез? Неудобно вообще
Это еще удобно) А вот климат делать на ней это даааааа
У мене була така проблема втавляєш ключ провертаєш горить лампочка Інжектор.Пока не згасне не заведеш.бувало десятки разів.Бував в різних електриків остатавляв на сутки .В них заводиться.Вже мені це за. о.Взяв вд40 попшикав у замок зажигання.А там грязі виймав ключ витерав поки не був чистий.Слава Богу уже два роки все нормально.
Если видео было вам полезно пожалуйста подписывайтесь на канал Будет много интересного
У меня похожая проблема, бывает заводиться с первого раза, а бывает и с пятого , а было так что и на перекрестке уже не раз заглох, и заводилась с трудом, Джеки чан сигнал на приборке отсутствует.1.8 gdi 06.99 переходная модель первый рестайлинг
@Аляксей Курапацiн 1.6 автомат 1998 год
@Технореаниматор 32 у вас какая модель?
@Технореаниматор 32 проверю )
Ну эта модель отличается от той что делал я Но я бы все же проверил данное соединение
У меня было такая проблема имобилайзера. Я устранил его с этова ролика.спасибо большое.не один електрик не мог дать ответа.3года мучился заводить.теперь у меня заводится с первова раза.👍✊👍
@Рус Сатаев Да не за что) По ней еще видео будут потом )
@Технореаниматор 32 спасибо.вроде подписался. Я рад что машина у меня заводится хорошо. Спасибо вам.
Читайте также: