Иммобилайзер мигает 3 раза
Замигала лампочка иммобиллайзера и двигатель не заводится.
Вот и меня настигла такая неисправность.
Холодным осенним утром моя Рено отказалась заводиться.
После того, как я вставил ключ в замок зажигания, заметил, что лампочка иммобилайзера вместо того, что бы погаснуть часто замигала. Естественно, что при повороте ключа стартер крутит, но машина не заводится. Повторные действия не привели к желаемому результату.
Пришлось ехать на такси.
Подробное рассмотрение этого вопроса и поиск по интернету привел к очень интересным выводам.
Оказывается, данная неисправность говорит о том, что машина не опознает ключ.
Причины частого мигания лампочки иммобилайзера
Важно! Данная неисправность никак не связана с батарейкой ключа, поэтому менять ее при такой неисправности, бессмысленно.
Что делать, если машина не опознает ключ и лампочка иммобилайзера часто мигает.
Первое, что нужно сделать – это взять запасной ключ и если машина с него заводится, то это неисправность ключа. Если машина не заводится и с другим ключом, то у вас неисправность самого блока иммобилайзера.
Но, здесь есть одна тонкость.
Очень важно помнить, что после того, как вы попытались завести автомобиль – прокрутили стартер, двигатель блокируется на 15 минут и второй ключ вам не поможет.
Так, во всяком случае, настроена работа иммобилайзера на Рено и Ниссанах.
Что делать, если вы увидели, что лампочка иммобилайзера часто замигала.
Самое главное – не крутите двигатель стартером. Просто повторно несколько раз включите-выключите зажигание – обычно после нескольких попыток ключ начинает определяться и двигатель заводится.
Иногда помогает – переворот ключа на 180 градусов, возможно при этом блок иммобилайзера становится ближе, и ключ определятся.
Если же все эти попытки не привели к результату – тогда вперед к официалам.
В некоторых случаях помогает разборка рулевой колонки и зачистка контактов кольца иммобилайзера, но этот вариант не каждому по силам.
Но еще раз повторю – что в большинстве случаев данная неисправность при правильных действиях позволяет ездить. Так и я – продолжаю ездить.
Я стал более внимательным и если вижу, что лампочка, после ночного отстоя авто, часто замигала, то достаточно, несколько раз без прокрутки стартера, включить и выключить зажигание или развернуть ключ другой стороной – ключ определятся, лампочка гаснет, и двигатель заводится.
Вступление.
Чуть ли сто лет меня здесь не было.
Соскучился аж. =)
Совсем как недавно вспоминал, что давно не заглядывал, не придумывал себе геморроя.
К несчастью геморрой меня сам нашёл.
Решил немного написать букоФ.
А кто не любит читать, переходите сразу к строке "Help!"
Проблема…
Совсем как сравнительно недавно (больше времени прошло пока машина стояла на приколе), сразил машинку такой недуг:
Ехал я себе спокойно домой. Никаких предпосылов не было. Весь день машина, веся себя адекватно и ничего совершенно не предвещало беды.
Как вдруг загорелся чек аккумулятора (!)
Загорелся и… погас.
Хм…
Сперва вообще подумал показалось. Ан-нет — не показалось. Через некоторое время снова загорелся.
Ясно — Пропала зарядка аккумулятора.
В этот момент я напрягся и начал пристально подмечать всё.
Симптомы появлялись независимо от стиля вождения и условий.
Первые несколько сот метров ехал на аккумуляторе с чеком. Ехал не один. Старался не подавать вида, что всё идёт по плану.
Потом завернули в кафешку. Поставил машину. Когда подъезжал, чек погас.
Припарковался. Перекусили.
Пришло время ехать дальше.
Вставил ключ, повернул. Прошел тест приборки, всё — Ок! Ничего необычного. Но только стоило отъехать, как чек загорелся снова. Да не просто загорелся. Вернее, не только он. Начала мерцать с некоторой периодичностью вся панель.
То ESP
загорится и погаснет, то ABS, то вообще, ручник
даже…
Остаток дороги я ехал на аккумуляторе. Благо до дома оставалось совсем немного.
Во двор заезжать не стал. Со стороны дороги решил припарковаться на стоянке.
Как только подъехал к парковке, отключилась панель приборов.
Ясно — аккум на последнем издыхании.
Было уже поздно шарить, что за проблема появилась.
Заглушил, вышел. На всякий случай снял аккум и унёс домой.
Разряженный он бы на морозе всё равно не выжил бы.
После этого вернулся к машине через день только. Совершенно не вовремя (собственно, как и всегда такое бывает) она сломалась.
Отзванивал ребятам с Форд Сервиса «Северо-Запад», получил некоторую консультацию от знакомого. Совет был проверить генератор. Вроде, говорил на 150к км должна быть ревизия. Ничего такого я не делал. А пробег уже перевалил за 250к. Но всё было прекрасно до этого дня.
Пробовал включить зажигание. Аккумулятор полумёртвый. Но сигналка отозвалась громко. Тест приборной панели прошёл хорошо. Но вот незадача – иммобилайзер стоял в защите и не давал завести.
Снял я генератор.
Хах. это отдельная история. Прочитал как-то статью, что надо три человека, а лучше четыре, что бы снять генератор. Блин! Я один его, с полуотмороженными руками снял. Ничего сложного – честно. Сперва правда пришлось обойти несколько сервисов, что бы раздобыть головку торкс на «9» и выкрутить штырь сверху.
Снять-от я его снял. От дал. Заменили подшипники, токосъёмные кольца и щётки. Если честно, действительно замена требовалась только щёткам. Остальное ещё могло ходить несколько тыс км. Но раз уж снял – почему бы и не заменить.
Поставил обратно.
Поставил аккум. Уже свежий, на 70Ач. Но… та же история.
И тут понеслось…
Help! Сама проблема заключается теперь в следующем.
Иммобилайзер стоит в защите. Не даёт ничего сделать.
Ключ распознаётся хорошо. С кнопок ключа открываются и закрываются двери, багажник.
Сигнализация Старлайн, тоже работает отлично. Но тут и понятно. «Иммо» и сигналка, две независимые системы.
Решил провести тест БК.
Для тех кто возможно не в курсе как это делать на «Феде» — маленький мануал с расшифровкой, специально для нуждающихся:
Алгоритм включения режима (действует для моделей первого и второго поколения с Бортовым Компьютером и без.):
1. Включить зажигание
2. Нажать и удерживать кнопку сброса дневного пробега (8 сек)
3. Повернуть ключ зажигания во вторую позицию и удерживать кнопку сброса дальше
4. Дождаться сообщения 'TEST' на дисплее одометра. Затем можно отпустить кнопку сброса
5. Если кнопку сброса жать более трех секунд в перерывах между тестами, то комбинация приборов покинет режим самодиагностики. Тогда просто поверните ключ зажигания в положение 'пуск' и держите до полного запуска. Стартер будет отключен автоматически, когда машина заведется, а через пару секунд приборка вернется в режим самодиагностики
6. Для того, чтобы выйти из режима самодиагностики, выключите зажигание или удерживайте кнопку более 3 сек.
Вставка видео:
Информация с источника сайта:
«Проблема скорее всего именно в иммобилайзере. Чаще всего — в самой антенне иммобилайзера. Она представляет из себя кольцо, надетое на замок зажигания:
Вот здесь подробно, как туда добраться. Советую проверить все соединения и контакты на разъемах.»
Что ж до этого мне ещё предстоит добраться и проверить.
• ROAD SPEED>Скорость в мил/час
У меня: ---.- MPH
• ROAD SPEED>Скорость в км/час
У меня: ---.- KM/H
• SPEEDO GAUGE — вольтаж на спидометре
У меня: 004F
• ENGINE SPEED — Частота вращения двигателя в об/мин (цифровой тахометр)
У меня: ----
• TACHO GAUGE — Вольтаж ДПКВ
У меня: 0057
• ODO ROLL COUNT — Величина входного сигнала одометра. 0 — 254 нормально. 255 обрыв. (0) — короткое замыкание
У меня: ---
• FUEL A/D INPUT — Указывает величину входного сигнала количества топлива. 000 — 009 Короткое замы-кание. 010 — 254 Нормальный интервал. 255 Разрыв цепи. (137)
У меня: 100
• FUEL GAUGE — Показания указателя уровня топлива в шестнадцатиричном формате
У меня: 01DD
• FUEL FLOW — индикация событий впрыска. Смена на +1 — есть впрыск
У меня: —
• FUEL PERCENT — Уровень топлива в процентах. в шестнадцатиричном формате
У меня: 20
• ENGINE TEMP — Температура охлаждающей жидкости в град. Цельсия (41 C)
У меня: --- C
• TEMP GAUGE — Вольтаж датчика температуры ОЖ
У меня: 00B3
• BATTERY. — Напряжение аккумуляторной батареи
У меня: 11.8
• DIST. TO EMPTY — Расстояние до заправки в милях
У меня: 139 MILES
• RAFE — средний расход (80 MPG)
У меня: 00 MPG
• PATS KE FLAGS> Активность иммобилайзера
У меня: 5C
• Состояние аналогово/цифровых входов РСМ
• A/D INPUT 0>(два разряда в шестнадцатиричном формате)
У меня: FD
• A/D INPUT 1>(два разряда в шестнадцатиричном формате)
У меня: FF
• A/D INPUT 2>(два разряда в шестнадцатиричном формате)
У меня: 90-91
• A/D INPUT 3>(два разряда в шестнадцатиричном формате)
У меня: 14
• A/D INPUT 4>(два разряда в шестнадцатиричном формате)
У меня: 00
• A/D INPUT 5>(два разряда в шестнадцатиричном формате)
У меня: 00
• Порты шины CAN. 00 — нет устройства, иначе — есть
• PORT A>(два разряда в шестнадцатиричном формате)
У меня: 00
• PORT B>(два разряда в шестнадцатиричном формате)
У меня: 3D
• PORT E>(два разряда в шестнадцатиричном формате)
У меня: 5A
• PORT H>(два разряда в шестнадцатиричном формате)
У меня: 00
• PORT J>(два разряда в шестнадцатиричном формате)
У меня: 00
• PORT K>(два разряда в шестнадцатиричном формате)
У меня: 01
• PORT L>(два разряда в шестнадцатиричном формате)
У меня: 00
• PORT M>(два разряда в шестнадцатиричном формате)
У меня: 14
• PORT P>(два разряда в шестнадцатиричном формате)
У меня: 00
• PORT S>(два разряда в шестнадцатиричном формате)
У меня: 71
• PORT T>(два разряда в шестнадцатиричном формате)
У меня: 86
• PORT U>(два разряда в шестнадцатиричном формате)
У меня: 00
• PORT V>(два разряда в шестнадцатиричном формате)
У меня: 20-60
• PORT W>(два разряда в шестнадцатиричном формате)
У меня: 10
• PERSOMALITY 1-4>(два разряда в шестнадцатиричном формате)
У меня: 57 (все значения)
Не все ошибки выводятся в таком режиме диагностики. Разовые ошибки, а также те ошибки, с момента появления которых прошло 10 дней, показываться не будут. Информацию о таких ошибках можно получить, применяя внешнее диагностическое оборудование.
Ошибки хранятся в блоке ЭБУ постоянно до сброса их на сервисе. В режиме самодиагностики отображаются ошибки, с момента появления которых не прошло пятидесяти запусков машины. Затем ошибки стираются сами.
*Снятие клеммы с аккумулятора не сбрасывает ошибки
Для моего случая (на видео отчётливо видно) сколько раз мигает иммобилайзер согласно таблице следует, что:
1 пауза 6 – это Электрическая цепь, PCM или щиток приборов,
О чём собственно и говорилось ранее.
Поэтому, приборную панель я уже снял и завтра утром или скорее вечером после работы буду полностью пропаивать и прогревать все места пайки. Хотя до этого я её снимал и там всё совершенно идеально, на первый взгляд. Всё чистенько, никаких окислов. Все контакты чистые и места паек выглядят идеально.
На другом форуме читал, что приходилось паять даже прибегая к увеличению, мол отслоение пайки не видно невооружённым глазом и что бы найти, приходилось просматривать при увеличении.
Окончание ли… (?)
Ну, что в итоге по прошествии этих напряжённых дней хочется сказать.
Прижется доставать паяльник и пропаивать или чего хуже это разбирать рулевую колонку.
Данная тема пока не закрыта, до момента окончательного ремонта.
Так что еесли кто-то уже проходил это – пишите делитесь, я буду только «За» и рад, хорошему совету.
А сейчас я пошёл спать… вечером увидимся, расскажу о результатах. =)
Приятных всем.
Продолжение.
Разобрал я таки панель. .Снова! Снял приборку.
Прозвонил все контакты на штекере!
Обычный сентябрьский день, обед. Сажусь в машину, поворачиваю ключ, и начинает моргать лампочка иммобилайзера. Если повернуть "дальше", крутит стартер, но, авто естественно не заводится. Нет проблем — скидываем клемму с аккума на 5 минут, пытаемся снова. Из под капота идет дым, появился запах жженой проводки. Ясно-понятно, все плохо. Оставляем машину, идем мусолить тему.
Дым не относится к теме иммобилайзера, но мысль о том, что проводка плавится сильно беспокоила. То, что рано или поздно проблему с иммо мы решим, была ясна, а вот то, что может что-то загореться, совсем не радовало. Поэтому проблему с проводкой решали перед тем, как решать иммо.
Решений "простых", что называется, на коленке не было, да и в электрике 0, поэтому везем в гаражный автосервис по близости. Через 2-ое суток сообщают, что мозги полетели (не отвечают). Теоретически, идея рабочая, т.к. буквально за 10 минут до проблем с иммо, я "чуть-чуть" сел защитой на люк по дороге (не удачно повернул), поэтому начинаем искать мозги, параллельно копошась в машине. Мозги на авито около 7 тысяч + их надо прошить. Идея не очень. Откладываем покупку до лучших времен. На вопрос, почему дым и запах, сказали, что генератор "ржавый". Ясно-понятно, что ни хрена не смотрели.
Отдираем все, что отдирается. "На коленке". Неудобно, некрасиво и непонятно :)
Вскрываю мозги (в автосервисе это делать отказались, со словами это сложно и долго). По периметру герметик, срезаем ножом. Загнутые пластины отгибаем. 10 минут времени. Вскрывал чтобы проверить теоретически попадание воды (летом я попал в лужу, поэтому могло и такое быть) или на предмет "испорченности" (что-то сгорело/отвалилось). При таком слое герметика — мозги можно просто кинуть в бочку с водой — ничего им не будет.
Пока занимался разбором мозгов, звонил в различные сервисы. Несколько человек сказали, что мозги просто так никуда не улетают, ищи проблемы в другом месте. Ок, продолжаем.
Машину доталкиваем до гаража, разбираем.
Для начала решаем вопрос с проводкой. Нашли — оплавился провод (3M5T-18C942). Находится под коробкой для аккума и воздуханом. Стоимость около тысячи рублей + 100 лет ждать доставку. За 15 сантиметров и 2 клеммы — 800 рублей! Ничего сложного, делаем этот провод сами и заменяем. Последствия ликвидировали, ищем причину оплавления. Причина рядом — минус от аккума не был закреплен на коробку. Просто болтался. И весь ток пошел через этот тонкий проводок.
Закрепили, все нормально (кстати, стартер после этого ого-го как начал бодрее крутить).
Возвращаемся к нашим баранам, а именно начинаем проверять возможную проблему с иммо по списку. Список возможных причин, собран из форумов и документации.
Моргает иммобилайзер, возможные причины (собирательная инфа из сети. каждый из пунктов это отдельное решение проблемы с иммо):
— 67 предохранитель под бардачком, вся соль в том, что он был целым… вот только кода я его вынул на его контактных губках был желтый налет(даже не окислился он, как будто нагар), который препятствовал прохождению тока.
— За панелью приборов в жгуте две точки соединения обжимкой, одна распалась, запаял, всё заработало.
— Клеммы гнезда предохранителя были разболтаны что приводило к плохому контакту и отключении блока двигателя.
— Шина CAN высокоскоростная, которая идет от PCM и ESP соединяется с ЭГУР рядом с самим ЭГУР (40 см от него), затем проводка идет в салон. Я долго искал причину несрабатывания иммобилайзера и появления ошибок ESP, пока около ЭГУР не нашел плохое соединение. Если двигатель 1,8 и 2,0, то его можно увидеть, сняв правую по ходу движения фару. Затем на ЭГУРе находим правый по ходу движения разъем (это CAN шина), далее смотрим два провода бело-красный и сине-красный идем вдоль них, доходим до раздвоения этих проводов, два провода идут в салон, два к ЭБУ. Т.е. при разрыве в этом месте приборка не будет определять ключи, но если был кратковременный контакт, машина заводится и едет, даже при ошибках на приборке.
— Стучите достаточно сильно по верхней части над панелью. Если увидите западание стрелок, прочерки на бортовике, это точно она.
— Поставил на сигнализацию, затем снял. Все заработало.
— Обрыв проводки реле РСМ (реле силовой мощности).
— Высунул-всунул датчик на генератор.
— Что то про колодку под АКБ — плохой контакт.
— Разъем C113 за бардачком плохо контачил.
— Оказался перетерло жгут который идет от блока предохранителей к двигателю, перетерло об крепление коробки и пробивало на массу, болт был как от сварки, а на проводе только нарушена изоляция.
— Перегнил провод идущий от блока управления двигателя к приборке.
— Сгнившие провода под предохранителями, под капотом и где-то в р-не генератора.
— Плохо была одета фишка на блоке предохранителей.
— Сгнило несколько проводов в блоке предохранителей под капотом.
— Проводка CAN — обрыв, перетерлось. (приборка, около возд. фильтра, под капотом)
— 3А — предохранитель сгорел.
— Подскаженный аккум.
— Плохая пайка приборной панели.
— И конечно же, возможны проблемы с самим иммо/ключом/антенкой и т.д.
Пока собиралась эта информация, параллельно она же и проверялась. Берем мультиметр и вперед!
Первое — снимаем салонный блок предохранителей. Прозваниваем предохранители, вроде все ок.
Второе — снимаем приборку. Смотрим на предмет плохой пайки. Вроде все ок.
Третье — идем к CAN-шине, которая около ЭГУР. Прозваниваем до блока предохранителей под капотом, все звонится.
Четвертое — разбираем подкапотный блок предохранителей. (это тихий ужас — проводов неимоверная куча). Прозваниваем 3A-предохранитель и реле. Все работает.
Пятое — разбираем кожухи рулевой, снимаем магнитолу, бардачок и все что мешается — проходимся по проводкам от замка зажигания до сигнализации. Также — все целое.
Тут нахожу bluetooth OBD-модуль. Думаю, а может просто сделать диагностику и нам покажут коды ошибок? Ну, конечно. Ни одна программа со смартфона авто не увидела. А значит, проблема в мозгах. Пока читал про то, как пользоваться OBD, нашел инфу, что в самой приборке можно войти в режим самодиагностики.
Первое и самое легкое — моргает иммо не просто так. Через некоторый промежуток времени, лампочка начнет отмаргивать определенным образом и покажет вам код ошибки.
Вставляем ключ, включаем зажигание, некоторое время лампа ИММО будет часто моргать, а потом (примерно через минуту) лампа начнёт выдавать код ошибки. Например, две вспышки — перерыв, пять вспышек — перерыв и т. д., это будет означать ошибку 25. Смотрим таблицу ошибок, и делаем выводы.
Первое число — это код ошибки DTC.
Второе — мигающий код.
Третий пункт — о чем ошибка.
В скобках — возможная причина.
Второе — можно войти в режим самодиагностики приборки. Для этого —
Режим самодиагностики (дорестайл):
— зажимаем кнопку сброса пробега
— поворачиваем ключ
— ждем пока не начнется режим самодиагностики
— нажатиями на кнопку сброса пробега — переходим от одной информации к другой.
Тест покажет вам информацию, в т.ч. и о напряжений (мне было интересно узнать это, т.к. аккум был уже почти убитый)
Показывает следующие ошибки:
— D900 -> U1900 — дефект соединения CAN — ошибка приема.
— E510 -> U2510 — некорректные данные CAN (или недействительные или отсутствующие данные для обеспечения охраны автомобиля или канал связи CAN между PCM и щитком приборов "тупит").
— D147 -> U1147 — Неправильные данные кода ключа (или используется неверный ключ).
— 9600 -> B1600 — Система PATS сигнал транспондера ключа зажигания не получен.
— r0611 -> P0611 — Производительность контрольного модуля топливного инжектора.
Мигает чек иммобилайзера, когда машина стоит в охране. Установщики, хоть и авторизованные (проверял), ничего не знают. Расскажите мне пожалуйста, что делать, чтоб я их научил и они исправили.
Ответы 42
А можно чуть больше подробностей? Что за автомобиль, какого года, какой конкретно индикатор Вы называете "чеком" иммобилайзера? По возможности приложите видео.
Наивно полагал, что добавление этих сведений в профиль для чего-то нужно. Лада Гранта Люкс, 2020. На приборной панели любого автомобиля есть индикаторы - чеки (check - проверка, проверьте (англ.)). Самый знаменитый чек энжн (check engine - проверьте двигатель (англ.)). Другие агрегаты и устройства тоже имеют чеки. В том числе иммобилайзер. Выглядит чек иммобилайзера как ключ на силуэте авто. И он мигает, когда машина под охраной. Видео мигания постараюсь завтра приложить🤦♂️ Вы еще и установщик🤦♂️ Мне такие же попались в моем городе.
Да, я установщик. И по моему обширному опыту индикаторы иммо мигают в очень многих автомобилях (Toyota, KIA и т.д.) при выключенном зажигании, отображая сам факт наличия на борту этой системы, поэтому и спросил, что за машина, по профилям лазить как-то недосуг, и не факт, что там верная информация, поэтому, пожалуйста, придержите эмоции и сарказм. По выдержке из мануала Гранты - "Иммобилизатор имеет сигнализатор и звуковой сигнализатор (зуммер) в комбинации приборов.
Сигнализатор отображает состояние иммобилизатора:
– если после включения зажигания сигнализатор не горит и
не мигает, значит иммобилизатор исправен, пуск двигателя
разрешен;
– если после включения зажигания сигнализатор загорается, горит примерно 15 секунд и гаснет, значит иммобилизатор не активизирован, режим запрета пуска двигателя не
работает, следует обратиться к дилеру LADA для активизации иммобилизатора;
– если после включения зажигания сигнализатор мигает,
значит иммобилизатор неисправен. Неисправность иммобилизатора дополнительно диагностируется короткими звуковыми сигналами зуммера. Следует обратиться к дилеру
LADA для устранения неисправности." - не заявлено мигание при выключенном зажигании, но по словам коллег, плотно занимающихся этими автомобилями - мигает на многих Грантах при выключенном зажигании, видимо в зависимости от версии ПО иммобилайзера или наличия штатной сигнализации в комплектации а/м. Так что если поведение индикатора не противоречит описанному в цитате выше, то беспокоиться скорее всего не о чем.
У меня возник вопрос, раньше этого не замечал, после выключения зажигания и постановки машины на сигнализацию продолжает мигать индикатор иммобилайзера.
Собственно вопрос заключается в том нормально ли это и если не нормально, то что делать?
Заслуженный Пассовод РФ
Да мигает индикатор с машинкой и ключом внутри
Стоит сигнализация с автозапуском и обходчиком иммобилайзера, но в обходчике пусто так как ключа второго пока нету.
И насколько я помню раньше именно пару раз где то мигал и все, а сейчас даже после выключения и закрытия дверей мигает постоянно, даже не знаю страшно ли это или нет, потому как впринципе все работает.
Заслуженный Пассовод РФ
Это не страшно, но эта зараза активно ест аккумулятор.
Если нет карты то разумно отключить антенны в ручках и в панели под торпедой.
Вопрос - ты можешь достать ключик из замка зажигания прямо на заведенной машине?
Реклама партнёров Boonmobil Просмотр профиля
Заслуженный Пассовод РФ
Спустился во двор и проверил.
При заведенной машине ключ вытащить не получается.
Вспомнил одну весчь, раньше когда я начинал вставлять ключ в замок зажигания в этот момент машина пикала.
Провел еще экспиремент, когда я не до конца вставляю ключ в замок (до момента когда разблокируется магнит) немного (совсем чуть чуть) проворачиваю и вытаскиваю его(еще могу вытащить, так как оборот еще не прошел). И убираю ключ, так вот в этот момент я вообще могу без ключа включить зажигание и завести машину заглушить и снова завести. Как бы фигня какая то (такого быть не должно), или я чего не понимаю.
-=BVS=- Просмотр профиля
Заслуженный Пассовод РФ
Читайте также: