Ховер 5 проблемы с иммобилайзером
Эксплуатация: Суета с иммобилайзером или как сэкономить
Доброго времени суток!
Давно не писал ничего про Ховер, а ведь прошло уже 2 года с момента покупки и 22 000 км пробега. Не писал т.к., авто не давало повода, но вот он всё же появился. ))) И беда пришла от туда, от куда не ждали – ключ зажигания. Где-то с месяц назад ключ зажигания начал поворачиваться с некоторым заеданием и, по мере использования, проблема усугублялась. В позапрошлые выходные собрался на Ховере в деревню – около дома ключ повернулся далеко не с первой попытки, но это меня не остановило. Остановило меня то, что около магазина на выезде из города я пытался его повернуть уже почти 40 минут! В итоге, Ховер вернулся на стоянку, я – уехал на D4.
В понедельник после работы решил заняться решение проблемы – полотно ключа у китайцев сделано из металла, похожего на пластилин, поэтому профиль ключа стерся и отказывался поворачиваться. Решение, казалось бы, простейшее – второй ключ.
Дубликат был срочно найден дома, он легко повернулся в замке, подтверждая исправность самого механизма, но – фиаско, авто не заводилось.
Тут я вспомнил, что сигнализация, то – с автозапуском! Для его реализации нужен либо ключ (не мой случай), либо чип иммобилайзера из этого ключа. Разбираю дубликат:
Стрелочкой указано пустующее место для чипа иммобилайзера.
Особо не расстроившись по данному поводу я решил на следующий день посетить специализированный магазин по автомобильным ключам и чипам иммобилайзера. И вот тут меня ожидал сюрприз – продавец сообщил следующее: «Ключи на Ховер сделаны из говна и палок (ну как бы не удивил), поэтому пользуются спросом, на данный момент закончились и привезут из через 8-10 дней. Цена вопроса – 3500 за ключ + 1500 сделать клон моего чипа.» На круг выходило – подождать недельки 2, да ещё отдать за это 5000 рублей. Решать проблему таким способом мне не особо хотелось, поэтому отбыл домой – читать профильные форумы.
Вечер в online-компании владельцев китайской техники принес мне следующие знания:
1. В Ховере, на удивление, стоит не плохой иммобилайзер производства Delphi. Для защиты от записи дополнительного ключа третьими лицами в нем предусмотрено всего 2 ячейки памяти. Стереть из них один ключ и добавить вместо него другой – может ОД (в Калуге таковых не наблюдается). Поэтому идея сделать клон имеющегося чипа – изначально правильная.
2. В основном ключе (он выкидной и с кнопками ЦЗ)
предусмотрен вариант замены полотна ключа. И на Алике имеются варианты покупки сменных полотен по 500 рублей за пучёк )))
3. В ключе используется чип Megamos Crypto ID48, очень распространенная штука, которая встречается в ключах большинства автопроизводителей в мире. И продается в Москве по цене в 400 рублей за 1 шт.
Пункт 2 из этих знаний сподвиг меня на разборку основного ключа:
Стрелочкой указан чип иммо, казалось бы вытащить из этого корпуса и вставить в дубликат… Но, как следует из профильных форумов, чип в стеклянном корпусе и вытащить его разрушив либо сам чип, либо корпус ключа – ни у кого пока не получилось.
При более подробно рассмотрении механизма был обнаружен фиксирующий штифт:
Выбив которой освобождается полотно ключа. На следующий день я снова отправился в магазин автоключей, но с целью поиска подходящего полотна. Однако, продаван оказался целеустремленным и хотел, всё таки, поиметь с меня 5000 рублей, сказав, что таких полотен нет и больше ни от чего не подходят.
За сим я снова откланялся и поехал на работу, собираясь заказать полотна с Алика. По пути увидел вывеску нового, неизвестного мне ранее, магазина схожей тематики. Там сотрудники оказались менее жадные и выслушав мою проблему за 5 минут нашли ключ с подходящим полотном из ассортимента KIA. Ещё 5 минут на заточку и подгонку к моему корпусу – 800 рублей за всё, и я счастливый отбыл трудиться. Вечером проверка на авто – всё работало отлично, а так как полотно KIA сделано из нормально металла, то, предполагаю, что ещё раз с этой проблемой я уже не столкнусь.
Вот таким образом можно снизить затраты на ремонт с 5000 рублей до 800 и с 2-х недель до 3 дней, только более обстоятельно изучив проблему.
С 1990 года все машины оснащаются иммобилайзером. При сбоях в его работе авто не заводится или почти сразу глохнет, а на приборке горит ключ иммобилайзера. Основные причины неполадок – поломка ключа или блока защиты, низкий заряд батареи. Разобраться в том, почему машина не видит ключ, а иммобилайзер не функционирует как положено, поможет эта статья.
Как понять, что не работает иммобилайзер?
Основные признаки того, что иммобилайзер не видит ключ:
- на приборной панели светится либо моргает индикатор машины с ключом или замком;
- бортовой компьютер выдает ошибки типа «immobilizer, key, secret и т. п.;
- при включении зажигания не слышно жужжания бензонасоса;
- не срабатывает стартер;
- стартер работает, но воспламенения смеси не происходит.
Причины, по которым иммобилайзер не видит ключ, делятся на две категории:
- аппаратные – поломка чипа ключа или самого блока, обрыв проводки, севшая АКБ;
- программные – слетела прошивка, ключ отвязался от блока, глюк иммобилайзера.
Почему иммобилайзер не видит ключ автомобиля
Разобраться, почему иммобилайзер не видит ключ, поможет понимание принципа его работы. Исправный блок защитной системы устанавливает контакт с ключом, считывает уникальный код и сравнивает его с хранящимся в памяти. Когда считать шифр не удается или он не соответствует прописанному в блоке – иммобилайзер блокирует запуск мотора.
Основные причины, по которым иммобилайзер не видит родной ключ, и пути их решения, собраны таблице.
Если иммобилайзер плохо видит ключ, причинами чаще всего являются плохой контакт, механическое повреждение блока или чипа, низкое напряжение питания. На перечисленные проблемы нужно обратить внимание и когда авто выдаёт ошибку иммобилайзера после ДТП.
Программное отключение иммобилайзера от ЭБУ
Ситуации, когда иммобилайзер не всегда видит ключ из-за прошивки, встречаются редко. Обычно если ПО сбоит, то бесповоротно. Неисправность устраняется повторной привязкой ключа или программным отключение иммобилайзера.
Со случаями, когда при наступлении холодов иммобилайзер не видит ключ, могут сталкиваться владельцы Ford, Toyota, Lexus, Mitsubishi, SsangYong, Haval и многих других оснащенных нештатной сигнализацией с автозапуском при наличии обходчика. Поэтому начинать искать неполадки нужно в блоке обхода. Если метка оборудована своей батарейкой – нужно проверять ее уровень заряда, так как на морозе он быстро падает.
Во избежание проблем с иммобилайзером рекомендуется соблюдать меры предосторожности:
- не разбирать ключ, иммобилайзер и ЭБУ;
- не бросать ключи, не мочить и не подвергать воздействию электромагнитных волн;
- использовать качественные блоки обхода при установке нештатной сигнализации с автозапуском;
- при покупке б/у машины просить у владельца все ключи, листок с записанным кодом иммобилайзера для прошивки новых, а также уточнять информацию об особенностях установленной сигнализации (ее модель, наличие обхода иммо, расположение сервисной кнопки и т. д.).
Можно ли завести автомобиль, если слетел иммобилайзер
Если иммобилайзер перестал видеть ключ, есть ряд способов отключить блокировку. Для начала следует попробовать запасной ключ. Если он недоступен или также не срабатывает, помогут другие способы обхода защиты. Проще всего дело обстоит с более старыми моделями без CAN-шины. Варианты их запуска изложены ниже.
Чип в ключе иммобилайзера
Использование дополнительного ключа
Если отвязался ключ от иммобилайзера, но у вас есть запасной – используйте его. Скорее всего с другой меткой двигатель запустится. В этом случае можно попробовать вновь привязать «отвалившийся» основной ключ, используя обучающий, либо купить новый и привязывать его.
При наличии сигнализации с автозапуском, если не работает иммобилайзер, завести машину можно ключом из обходчика. Обнаружить его можно, сняв пластиковую обшивку у замка зажигания и найдя катушку-антенну, провод от которой ведет к небольшой коробке. В ней установщики прячут запасной ключ или чип из него, который посылает сигнал на защитный блок.
Обход с помощью перемычек
На машинах без шины CAN для управления бортовой электроникой, к примеру, Opel Vectra A, используются простые иммобилайзеры, которые легко обойти. Для запуска такой машины нужно:
Как отключить иммобилайзер перемычками на Opel Vectra: видео
Как отключить иммобилайзер перемычками на Opel Vectra:
- Отыскать блок иммо в передней панели.
- Найти его схему или разобрать блок и прозвонкой выявить контакты, ответственные за блокировку бензонасоса, стартера и зажигания.
- Перемычкой (куски провода, канцелярские скрепки и т. д.) замкнуть соответствующие контакты.
Посредством перемычек также иногда удается деактивировать иммобилайзер на старых моделях ВАЗ, таких как 2110, Калина и другие.
Установка обходчика
Если иммобилайзер не видит ключ, а вышеуказанные способы обхода недоступны – можно установить обходчик иммобилайзера. Есть два типа таких устройств:
Схема обходчика иммобилайзера
- Выносные обходчики. Выносной обходчик обычно используют для установки сигнализации с автозапуском. Он представляет собой коробочку с двумя антеннами (принимающей и передающей), в которой лежит запасной ключ. Как подключить обходчик иммобилайзера – решает установщик автосигнализации, но чаще всего блок размещается в передней панели.
- Эмуляторы. Эмулятор иммобилайзера – более сложное устройство, которое содержит в себе чип, имитирующий работу штатного блока защиты. Он подключается к проводке блока иммо и по шине CAN посылает ЭБУ сигналы о разблокировке. Благодаря эмулятору можно запускать мотор даже нечипованным ключом-дубликатом.
Для того, чтобы обходиться вообще без ключей, нужен именно второй вариант. Такие эмуляторы стоят относительно недорого (1–3 тыс. рублей), а их установка позволяет завести машину без иммобилайзера.
Кодовое отключение иммобилайзера
Ответ на вопрос “можно ли запустить машину без иммобилайзера, обходчика и запасного ключа?” зависит от наличия специального пароля. Ввод пин-кода осуществляется следующим образом:
Штатная клавиатура иммобилайзера в peugeot 406
- Включить зажигание.
- Выжать педаль газа и удерживать ее 5–10 секунд (зависит от модели), пока не погаснет индикатор иммобилайзера.
- Кнопками бортового компьютера ввести первую цифру кода (количество нажатий равно цифре).
- Нажать и отпустить педаль газа еще раз, после чего ввести вторую цифру.
- Повторить п. 3–4 для всех цифр.
- Запустить разблокированный автомобиль.
На некоторых авто для выполнения процедуры может использоваться кнопка управления центральным замком на пульте.
Замена блока управления
Если ни один из способов, как обойти иммобилайзер без ключа, не помогает, остается лишь менять блоки. В лучшем случае можно заменить только блок иммобилайзера, привязав к нему новые ключи. В худшем – придется менять и ЭБУ, и блок иммо. Порядок действий при подключении и отключении иммобилайзера зависит от авто.
Для ряда моделей существуют прошивки с деактивированной защитой. В них можно удалить блокировку иммобилайзера навсегда. После перепрошивки ЭБУ мотор заводится без опроса защитного блока. Но так как завести машину нечипованным ключом становится намного проще, использовать прошивку без защиты желательно только при наличии хорошей сигнализации.
Что делать, если отвязался ключ иммобилайзера
Если иммобилайзер перестал видеть ключ – нужно произвести переобучение системы. Для прописывания новых или старых сбившихся чипов используется мастер-ключ, который обычно имеет красную метку. При его наличии можно самому обучать иммобилайзер, если ключ слетел, по стандартной схеме:
Обучающий мастер-ключ с красной меткой
- Сесть в машину и закрыть все двери.
- Вставить мастер-ключ в замок зажигания, включить его и подождать от 10 секунд.
- Отключить зажигание, при этом на приборной панели должны мигать все индикаторы.
- Вытащить мастер-ключ из замка.
- Сразу же вставить новый ключ, который нужно привязать, а затем дождаться тройного звукового сигнала.
- Подождать 5–10 секунд, пока не прозвучит двойной звуковой сигнал, вытащить новый ключ.
- Повторить п. 5–6 для каждого нового ключа.
- После прописывания последнего ключа вставить обучающий мастер-ключ, дождаться сначала тройного, а затем двойного сигнала.
- Вынуть мастер-ключ.
Приведенный способ работает на ВАЗ и многих других авто, но существуют и исключения. Подробную инструкцию по прописыванию ключа можно найти в руководстве по эксплуатации конкретной модели.
Частые вопросы, когда не работает иммобилайзер
В завершение предлагаем ответы на наиболее распространенные вопросы, которые возникают, если иммобилайзер не дает завестись, не видит ключ, видит его через раз или все ключи с чипом потеряны/сломаны.
Может ли работать иммобилайзер, если батарейка ключа разряжена?
Пассивным меткам питание не требуется. Поэтому даже если села батарейка, отвечающая за сигнализацию и центральный замок, иммобилайзер сможет распознавать чип и разблокировать запуск двигателя.
Нужно ли использовать сигнализацию, если есть иммобилайзер?
Иммо не является полноценной заменой сигнализации, так как он только усложняет задачу угонщика и не препятствует его доступу в салон Иммобилайзер не дает завестись, но никак не уведомляет владельца о попытке взлома. Поэтому лучше использовать обе защитные системы.
Как обойти иммобилайзер при установке сигнализации?
Обойти иммобилайзер при установке сигнализации с системой автозапуска можно двумя способами. Первый – использование обходчика, содержащего запасной ключ или чип. Второй – использование обходчика-эмулятора, связанного с блоком иммобилайзера по шине CAN.
Почему иммобилайзер не видит ключ при наличии сигнализации с автозапуском?
Есть два варианта: первый – обходчик не может нормально отсканировать ключ (сместился чип, съехала антенна и т. д.), второй – блок видит одновременно два ключа: в обходчике и в замке.
Периодически машина не видит ключ иммобилайзера, что делать?
Если ошибка иммобилайзера возникает нерегулярно, нужно проверить электрические цепи, контакты ЭБУ и блока иммобилайзера, индуктивную катушку, передающую сигналы на чип.
Можно ли привязать новый иммобилайзер к ЭБУ?
Иногда единственный способ завести машину, если сломался иммобилайзер – это прописать в ЭБУ новый блок. Эта операция осуществима, как и привязка нового контроллера к старому блоку иммобилайзера, но тонкости процедуры отличаются для разных марок.
Почему иммобилайзер срабатывает после отключения и подключения клеммы аккумулятора?
Если загорелась лампочка иммобилайзера и авто не хочет заводиться без скидывания клеммы с АКБ – нужно проверить степень заряда аккумулятора. Если она в норме – следует искать проблемы в проводке. Во избежание отвязки ключей и блокировки иммобилайзера нельзя отсоединять АКБ, когда зажигание включено!
Как разблокировать иммобилайзер, если нет ключа и пароля?
При отсутствии привязанного ключа и пароля разблокировка возможна только с заменой иммобилайзера и перепрошивкой ЭБУ с привязкой нового блока иммо.
Можно ли отключить иммобилайзер навсегда?
Существует три способа снять блокировку иммобилайзера навсегда:
— использовать перемычки в разъеме блока иммо (старые машины с простой защитой);
— подключить к разъему блока защиты эмулятор, который будет говорить ЭБУ, что ключ вставлен и можно заводиться (для некоторых современных авто);
— отредактировать прошивку или установить модифицированное ПО с отключенными функциями иммобилайзера (ВАЗ и некоторые другие авто)
Сложность отключения иммобилайзера зависит от возраста и класса авто. На старых и бюджетных моделях сделать это легче, чем на новых и премиальных. Если ни один из описанных выше способов не помог, стоит обратиться к специалистам. Автоэлектрики дилерских СТО, специализирующиеся на конкретных марках авто, смогут восстановить функциональность штатного иммобилайзера. Специалисты по чип-тюнингу помогут снять блокировку навсегда.
Иммобилайзеры есть практически в каждом современном автомобиле. Цель этого устройства – защита авто от угона, которая достигается путем блокировки электрических цепей систем (подачи горючего, зажигания, стартера и т. д). Но бывают неприятные ситуации, при которых иммобилайзер заблокировал запуск двигателя. Что делать в таком случае? Об этом и поговорим.
Что это вообще такое – иммобилайзер?
Чем это устройство отличается от обычной охранной системы? В первую очередь тем, что степень защиты автомобиля существенно повышается с его использованием. Данный девайс обладает сложной интеллектуальной системой, которая позволяет управлять механизмом только с близкого расстояния, а не дистанционно, как в случае с обычной сигнализацией. Это значит, что в момент открытия двери злоумышленники не имеют возможности перехвата сигнала, который исходит от брелока устройства. Чтобы его перехватить, нужно находиться непосредственно в автомобиле.
Отметим, что хозяева автомобилей с сигнализацией, которые обслуживаются в сомнительных мастерских, могут быть подвержены риску. Дело в том, что сделать копию с брелока сигнализации достаточно просто и не занимает много времени. А угнать автомобиль с существующей копией брелока просто. Но что касается иммобилайзера, то сделать его копию трудно, ведь у злоумышленников обычно нет мастер-карты.
Современные охранные иммобилайзеры славятся компактностью. Их установка осуществляется в скрытых местах. И если правильно установить иммобилайзер, то определить его тип и расположение практически невозможно. Но и это не все. В некоторых видах устройств есть функция защиты от ограбления, которая даже не требует участия владельца.
Элементы конструкции иммобилайзера
Как понять, почему иммобилайзер заблокировал запуск двигателя? Что делать в этом случае? Для начала нужно понять, как он работает и определить его основные конструктивные элементы.
Главная составляющая иммобилайзера – это электронный блок управления. Его функционал обеспечивает микросхема, которая прошита под конкретную программу действий. Микросхема содержит специальный код обмена, который используется при "опросе" ключа автомобиля. Также внутри есть катушка, считывающая информацию с ключа.
Вторым важным элементом является исполнительный механизм, который содержит несколько электромагнитных реле. Как только электронный блок подает команду, коммутирующие механизмы разрывают цепочки сигналов, которые поступают к важных элементам автомобиля. При желании можно подключить дополнительную электромагнитную систему, которая будет блокировать неэлектрические устройства.
Третий элемент – транспондер, который представляет собой запрограммированный чип. Он есть в каждом ключе, который вставляется в замок зажигания. Этот транспондер передает системе автомобиля уникальный код, при распознавании которого блок управления дает разрешение или отказ на запуск двигателя.
Иммобилайзер заблокировал запуск двигателя. Что делать?
Есть несколько способов разблокировки иммобилайзера: кнопкой управления центрального замка и с помощью ИК-передатчика.
Если иммобилайзер заблокировал машину, то разблокировка с помощью ИК-передатчика подойдет для автомобилей, в которых ключ с ИК-передатчиком управляет центральным замком и иммобилайзером. Для отключения иммобилайзера необходим код (4 цифры). Он вводится при нажатии педали газа и кнопки управления бортовым компьютером. Обычно эта кнопка находится на торце переключателя очистителя стекла.
Процесс разблокировки
При активном иммобилайзере необходимо включить зажигание. При этом начнет мигать лампа иммобилайзера на панели прибора, которая говорит о том, иммобилайзер заблокировал запуск двигателя. Что делать дальше? Нажимаем и держим педаль газа, после чего лампа перестанет мигать.
Теперь нам нужно ввести код с помощью кнопки бортового компьютера. Для этого кнопку нужно нажать в количестве, равном первой цифре кода. Отпускаем педаль газа, лампочка снова начнет мигать. Описанное выше действие необходимо провести для всех цифр.
После того как весь код будет введен, лампа будет гореть все время. Это хороший знак, свидетельствующий о том, что двигатель разблокирован, и теперь его можно завести. Не нужно удивляться, если после нажатия на кнопку на ключе с передатчиком иммобилайзер заблокировал запуск двигателя на приоре. Что делать в таком случае? Ничего, это нормально.
Если три раза подряд ввести неправильный код, то следующие попытки возможны только через 15 минут. Чтобы произвести настройку других ключей, необходимо разблокировать иммобилайзер. Его лампочка гореть не должна. Затем нужно включить и отключить зажигание, быстро нажать на кнопку управления центральным замком. Двери закроются и откроются снова (либо наоборот). При этом загорится лампочка иммобилайзера. В течение следующим 15 секунд нужно выполнить действия:
- Направляем ИК-ключ на приемник сигнала и жмем 2 раза на кнопку ключа с интервалом в полторы секунды. Двери при этом должны открыться закрыться.
- Теперь нужно провести аналогичные действия с ключами, которые хотим запрограммировать под действующий иммобилайзер.
Все действия нужно провести всего один раз для каждого привязанного ключа. Отметим, что это обобщенный процесс. Если иммобилайзер заблокировал запуск двигателя "Ниссан Альмера" или другого автомобиля, то, возможно, разблокировка и привязка ключей осуществляются немного иначе. В любом случае информация об этом есть в инструкции.
Разблокировка кнопкой управления центральным замком
Часто на форумах владельцы пишут, что на "Ладе Калина" иммобилайзер заблокировал запуск двигателя. Что делать и как его разблокировать? Обычно помогает введение аварийного кода. Для этого нужно:
- Выключить зажигание. Лампочка должна медленно начать мигать.
- Включить зажигание, после чего некоторые лампы загорятся и исчезнут, а лампа иммобилайзера начнет мигать ускоренно.
- Нажать и держать кнопку управления центральным замком. Сигнальная лампа должна перестать гореть.
- При нажатой кнопке управления центрального замка мигание лампы уменьшиться. Ведем счет числа миганий лампы и отпускаем кнопку при совпадении с первой цифрой кода.
- Проводим эту операцию снова для всех остальных цифр кода.
Если иммобилайзер заблокировал запуск двигателя "Приоры", "Калины" или "Лады", и вы все сделали правильно по разблокировке, то двигатель можно будет завести. Лампа должна будет гаснуть и светиться каждые 3 секунды, напоминая об отсутствии защиты автомобиля.
Возможны ли дальнейшие блокировки?
После разблокировки иммобилайзер может снова заблокировать автомобиль в следующих случаях:
- При отключении аккумулятора.
- По истечении 10 секунд после отключения зажигания.
После выключения зажигания нужно будет снова вводить код. Если его ввести неправильно 3 раза подряд, то следующая попытка будет возможна через пять минут. Обратите внимание, что все эти действия не подходят для раскодирования кодового электроклапана или компьютера. Ввод аварийного кода позволит только запустить двигатель.
Другие способы
Если иммобилайзер заблокировал запуск двигателя "Гранта" или других автомобилей, то можно обратиться в СТО, где смогут либо полностью отключить его, либо установить обходчик. Последний умеет подавать напряжение на определенные выводы и тем самым замыкать нужные контакты. Такое устройство обманывает ЭБУ, и двигатель успешно запускается.
Профессиональные мастера могут вмешаться в работу электроники, отключив сам иммобилайзер от электроники автомобиля. Но если это делать самому, то можно навредить всей системе.
В заключение
Сам по себе иммобилайзер – хорошее противоугонное устройство, которое спасло сотни автомобилей. Да, иногда с ним бывают проблемы, что создает головную боль владельцу, однако все они решаемы. И вообще, проблема с иммобилайзером – это минимальное, что может произойти с автомобилем. Поэтому расстраиваться не стоит. Решить ее смогут хоть и не на всех, но на многих СТО.
Из опыта знаю, что самые неприятные и долгие по времени поиска неисправности, это «непонятные» неисправности. Такие, что, когда хозяин машины начинает их перечислять, то возникает ощущение нереальности: «Такого быть не может!». Потому что алогичность так и лезет из каждого слова.
Ну сами посудите, приведу последний пример: автомобиль GREAT WALL Hover 2007 года выпуска. Проблема начала возникать постепенно: вот ехал себе человек и ехал, и захотел опустить окно, жарко. Машинально и не отвлекаясь от дороги он нажал на кнопку стеклоподъемника и машина в ту же секунду дёрнулась и заглохла. Он не понял. Посмотрел на панель приборов, по сторонам – все нормально. Только крайне непонятно … человек снова завел мотор и поехал. И потом вспоминал этот случай и рассказывал знакомым как нечто крайне удивительное: «Такого быть не может, но было – сейчас расскажу…».
И забыл бы он об этом случае, и не вспоминал бы – если бы подобное не случилось снова: захотел открыть окно, нажал на кнопку, а машина раз – и заглохла. И тут уже не удивляться, а нервничать пришлось и думать о том, что ему, возможно, пора ехать в автосервис и разбираться с этой непонятной проблемой.
Но в жизни как бывает: «Пока жареный петух не клюнет». И неисправность внутри машины жила, развивалась до того момента, пока не случилось еще одно – непонятное, загадочное и тревожащее: во время поездки нажал на тормоз, а машина взяла и заглохла… отпускаешь тормоз, снова мотор заводишь – едешь как ни в чем не бывало. Так что вывод единственный: «В автосервис! Да побыстрее».
Из собственного опыта поиска и устранения подобных «загадочных» неисправностей знаю, что когда неисправность с тегом «непонятная, нелогичная, загадочная», то проблема может заключаться в автомобильной электрике.
Всегда смотрю с любопытством на клиента, которому расскажешь о причине неисправности, покажешь ее место и назовешь цену за работу. Иной удивляется, мол, почему так дорого.
«Дорого» - это относительно. Понимаю, что каждый делает то, что делает и хочет получить за свою работу адекватные деньги. А поиск «непонятной, загадочной, алогичной» неисправности – это приблизительно тоже самое, что бросить иголку в кучу песка на КАМАЗе, вывалить этот песок на землю и сказать: «А теперь давайте найдем эту иголку»…
Конечно, определенный и многолетний опыт поиска подобных неисправностей есть, поэтому могу показать, с какого места начал искать неисправность:
Это водительское место и всё, что около него. Почему: именно здесь проходят все информационные и силовые цепи автомобиля. И когда неисправность «непонятная и загадочная», то предположить можно плохой контакт где-то, плохую «массу» и тому подобное. А как вы думаете, сколько контактов, точек соединений может располагаться в том пространстве, которое показано на фото выше? Не десять, точно. А вот цифра «сто и более» - это уже ближе к правде. И каждый контакт, разъем, место соединения нужно осмотреть, рассмотреть, убедиться в его работоспособности.
К сожалению, на тот момент у меня были определенные трудности под названием «информационный голод» и конкретной схемы конкретных участков электрических цепей найти не смог. И это не есть «удивительно». Наверное, только дилеры могут иметь полную информацию, а нам, частным автомобильным предпринимателям, приходиться как-то изворачиваться.
Однако не всё так плохо. Знаю, что компания Легион-Автодата уже много лет разрабатывает и продвигает свою программу Motordata (Мотордата). Но врать не буду: на тот момент у меня не было нужной электрической схемы этого автомобиля:
- эта схема появилась у меня позже. И вот что подумал: «если бы эта схемка была на тот момент, то поиск неисправности занял бы гораздо меньше времени».
Ну а я начал прояснять проблему и искать эту загадочность в появлении неисправности. Начал с замка зажигания, потом перешел на проверку предохранителей под капотом, блока предохранителей в салоне. Потом двери … жгут …
Способы определения неисправности есть разные. В начальных курсах обучения той же Тойоты о них пишется: «Проверка на ломкость … на изгиб… на вибрацию». И в какой-то момент обнаружил, что при шевелении и излома одного из жгутов водительской двери питание пропадает. Посмотрел внимательнее: жгут под накладкой левой стойки в ногах водителя:
А если конкретнее, то проблема упирается вот в этот разъем:
Сначала теоретически, потом практически вычислил это место. А когда разобрал, то удовлетворенно кивнул: «Это оно…»:
… а некоторые просто-напросто сгнили:
Вот вам и «загадочная» неисправность. В принципе «всё очень просто» - если иметь многолетний опыт и день в запасе. Или «два дня + бесконечность» – в зависимости от сложности поставленной задачи.
Вычистить, отчистить разъем и оставшиеся контакты от «зелени» труд неблагодарный и ненужный. Не надо оставлять подобного. Поэтому провел новые соединения другим разъемом.
Остается вопрос: «Как такое могло образоваться? Как подобного избежать?». Значит, так: автомобиль не был «утопленником» и «зелень» на контактах и разъемах от этого не могла появиться. Откуда тогда?
Как вариант могу предложить такое: «Нарушение заводской технологии». Что именно? Неточные размеры деталей, например. Если «папа» входит в «маму» и имеет хоть какой-то зазор, то в этом месте – при условии, что там будет протекать большой ток, создается так называемая «зона уязвимости», провоцирующая нагар на контактных площадках и вследствие этого плохую проводимость – что повышает ток, создает избыточное тепло; далее идет местный разогрев, оплавление и вот она – «загадочная» неисправность. А влага на контакты попадает через щели уплотнений разъемов. Всё это вместе создает такой опасный коктейль, который обязательно вылезет наружу вместе с «непонятной и странной» неисправностью. И хорошо, если все, как в этом случае, обойдется «малой кровью». А ведь могло случиться иначе: из-за плохого контакта сила тока превысит предельно допустимое значение, что может спровоцировать настолько сильный местный нагрев, который приведет к плавлению и возгоранию. Вы согласитесь со мной?
Проблема была устранена, владелец машины уехал, потом позвонил: «Всё нормально». Ну а как иначе: «Работу надо хорошо работать». Правильно говорят, что «Дьявол обитает в мелочах». И таких мелочей в автомобиле сотни и сотни …
И напоследок хочу пожелать владельцам автомобилей и нашим клиентам: «Если у вас в автомобиле возникли какие-то «странные неисправности» - не ждите, что такая неисправность исчезнет самостоятельно. Она может утихнуть, спрятаться, замаскироваться, но будет продолжать жить внутри электрических цепей и делать свое черное дело. И когда-нибудь вылезет обязательно. И вполне возможно – с неприятными и тяжелыми последствиями».
А лампочки на панели хоть горят?
А то АКБ может так села или даже развалилась, что напряжения на ЭБУ и зажигание не хватает.
все работает приборы свет зажигание включается все как обычно только стартер не крутит только реле стартера щелкает ,сам стартер снял,проверил снятый он работает ,АКБ новый хрен знает вот копаюсь уже с ним несколко часов все никак не заведу
все работает приборы свет зажигание включается все как обычно только стартер не крутит только реле стартера щелкает ,сам стартер снял,проверил снятый он работает ,АКБ новый хрен знает вот копаюсь уже с ним несколко часов все никак не заведу
Попробуй универсальный способ:
Кинь новый хороший массовый провод с батареи на двигатель.
Если часто мигает - то это иммобилайзер не дал ЭБУ разрешения на запуск. Вероятно, не опознаётся ключ.
чек мигает часто стартер крутит но незаводится
чек мигает часто стартер крутит но незаводится
Имхо, надо снять клемму АкБ, подождать или включить нагрузку.
Потом собрать и включить зажигание несколько раз без пуска.
Потом уже пытаться.
И кто все-таки мигает, чек или иммо?
Если иммо, то можно попробовать снять фишку с ЭБУ и осмотреть контакты.
По случаям на форуме, вероятность, что ЭБУ сгорел где-то 10 процентов
ИМХО, он сгорит скорее, когда Генератор работает, но тут толкали на буксире, Геныч может и работал.
Имхо, надо снять клемму АкБ, подождать или включить нагрузку.
Потом собрать и включить зажигание несколько раз без пуска.
Потом уже пытаться.
И кто все-таки мигает, чек или иммо?
Если иммо, то можно попробовать снять фишку с ЭБУ и осмотреть контакт.
На многих пятерах такая беда.. Под воздействием нагрузки от работающего двигателя автомобиля(увод двигателя от первоначального положения при резком повышении/понижении оборотов), и в силу конструктивной особенности устройства узла, разламываются жилы.
Стесняюсь спросить, клемма плюсового провода к корпусу двигателя. Что-то новое.
Поправьте как правильно называется
Поправьте как правильно называется
Поправьте как правильно называется
на фото: на АБ обведено - ПЛЮС,
на ДВС - массовая клемма - МИНУС, они НЕ соединяются,
если посмотреть ниже по жгуту от ДВС можно нащупать отвод на МИНУСОВУЮ клемму АБ
Немного поправлю: на АКБ ничего не обведено, просто в PAINT так стрелка нарисована и направлена на клемму массы ДВС. А так всё правильно
Читайте также: