Где поменять сигнализацию на авто

Обновлено: 08.01.2025

Причины поломки сигнализации различны. Можно просто потерять брелок и не найти ему замену. В таком случае вы либо обращаетесь в сервис, прибегая к помощи профессионалов, либо меняете все самостоятельно. Если замена сигнализации автомобиля будет проходить в сервисе, подойдите ответственно к его выбору. Зачастую связующим звеном между автовладельцем и взломщиком является именно сервис-центр или его недобросовестный сотрудник. Проконсультируйтесь со знакомыми, почитайте отзывы и только после этого доверяйте свое авто посторонним.

Прежде чем установить новую сигнализацию, сначала необходимо произвести демонтаж старой.

Снимаем старую сигнализацию

Для демонтажа потребуются следующие инструменты:

Различные отвертки;
Тестер;
Изолирующая лента;
Бокорез.

В начале работы находим светодиод и отсоединяем от него проводку. Он должен располагаться на торпеде и вести к блоку управления сигнализацией. Терпеливо отсоединяем провода от индикатора работы двигателя, габаритных огней, стопов, концевиков, то есть от всего к чему вы когда-то подключали сигнализацию.

Затем последовательно отсоединяемся от датчиков. Переходим к снятию кнопки «валет» и сирены. Для этого перемещаемся к капоту. После отключения сигнализации проверяем работоспособность автомобиля.

Монтаж сигнализации

Справившись с демонтажем неисправной сигналки, переходим к установке нового комплекта. Напоминаем, что в такой комплект должны входить:

Центральный блок управления;
Сирена;
Провода;
Брелоки;
Болты, шурупы;
Антенна.

Важно! Перед покупкой новой сигнализации обязательно проверьте наличие всех необходимых компонентов, инструкции по активации и применению, гарантии.

Подготовка инструмента

Для самостоятельной установки необходимо подготовить нужные инструменты и уметь пользоваться прибором для измерения напряжения:

Мультиметр;
Отвертки и шуруповерт;
Изолента;
Скотч;
Канцелярский нож.

Теперь можно приступать к установке.

Установка новой сигнализации

За приборной панелью вы обнаружите достаточно места для монтажа центрального блока и специального рычага «валет». Вы должны иметь достаточно места для быстрого к нему доступа.

Далее необходимо подключить провода к индикатору состояния двигателя, габаритным огням, сигналам остановки и поворота. Также протягиваем провода к капоту для соединения с сиреной.

Все открытые участки проводов необходимо обмотать изолентой. Следите за тем, чтобы они не контактировали с открытыми металлическими частями кузова.

При возникновении проблем, первым делом проверьте правильность подключения электрики. Программирование брелока и сигнализации производите строго в соответствии с инструкцией. Сразу запрограммируйте оба брелока.

Как правильно установить сигнализацию

Мы проводим тестирование оборудования, поэтому все автосигнализации которые мы предлагаем к установке не подвержены электронному взлому.

Автосигнализации с автозапуском
Двусторонние автосигнализации
GSM сигнализации

AGENT
Alligator
AUTOLIS
Centurion
Excellent
Fortin
Pandect
Pandora
PRIZRAK
Scher-Khan
StarLine
Super Agent
СТАЛКЕР

Pandora Expert v2

Цифровые блокировки двигателя, сопряжение с современными типами автомобилей по 5 цифровым шинам. Функция бесчипового обхода штатного иммобилайзера. GSM оповещение, работа с мобильными приложениями. Автономное питание. Трансивер 868 МГц

Pandora Expert LIGHT

Микросигнализация с интегрированным 2CAN-LIN интерфейсом. Управление диалоговой меткой Bluetooth. Цифровая блокировка двигателя по радиоканалу. Двухфакторная авторизация владельца. GSM модем. Работа с мобильными приложениями. Определение LBS координат.

StarLine Expert 6

Диалоговая автосигнализация 6-го поколения с функцией цифровой блокировки двигателя и интегрированным 2CAN-LIN модулем, обеспечивающим возможность бесключевого запуска двигателя на современных автомобилях. Управление BLE-меткой 2,4 ГГц или брелоком с ЖКИ

Pandora Expert

Телематическая охранная система с облачным сервисом и авторизацией по метке. Уникальная цифровая блокировка двигателя. Интегрированный 2хCAN, LIN, бесключевой автозапуск – технология CLONE, встроенная и выносная GSM антенна

AGENT Expert

Телематическая охранная автосигнализация с облачным сервисом и цифровой блокировкой двигателя. Удобная авторизация автовладельца по ультратонкой метке, защищенной от электронного взлома и легко умещающейся в бумажнике водителя. Контроль канала связи.

StarLine Expert Light

Автомобильная охранная сигнализация СтарЛайн Эксперт Лайт разработана по заказу Федерального сервиса Угона.нет. Обладает криптостойким диалоговым кодом, и возможностью расширения автозапуском и цифровыми блокировками.

StarLine A63 ECO

Автосигнализация с автоматическим контролем канала связи, эргономичным брелком с ЖК-дисплеем и 3D-датчиком, мгновенно реагирующим на удары по кузову, поддомкрачивание и эвакуацию автомобиля. Радиус действия - до 2 км.

StarLine A63 v2

Надежный автомобильный охранно-телематический комплекс с несканируемым диалоговым кодом управления, ударопрочным брелком, 128-канальным помехозащищенным трансивером, возможностью интеграции опциональных GSM, GPS-ГЛОНАСС, GSM и 2CAN+2LIN модулей.

StarLine AS97 2SIM LTE-GPS

Современный охранно-телематический комплекс c авторизацией владельца через смартфон владельца, противоугонными метками, интегрированными LTE, GPS+ГЛОНАСС, 3CAN+4LIN интерфейсы, SIM-чипом МТС, диалоговым кодом управления и автозапуском двигателя.

StarLine A97 GSM-GPS

Современный охранно-телематический комплекс с дистанционным и автоматическим запуском двигателя, авторизацией по смартфону владельца, PIN-кодовой авторизацией, интегрированными LTE, GPS+ГЛОНАСС, 3CAN+4LIN, Bluetooth Smart интерфейсами.

StarLine B97 2SIM LTE-GPS

Современный охранно-телематический комплекс с дистанционным и автоматическим запуском двигателя, интегрированными LTE, GPS+ГЛОНАСС, 3CAN+4LIN, Bluetooth Smart интерфейсами, диалоговым кодом управления, авторизацией по смартфону владельца.

StarLine D97 2SIM LTE-GPS

Надежный охранно-телематический комплекс с 3CAN+4LIN, Bluetooth Smart, LTE модулями, навигационным модулем c ГЛОНАСС+GPS-антенной, авторизацией по смартфону, PIN-кодовой авторизацией, интегрированным SIM-чипом МТС+ SIM-холдером.

StarLine Победит S96 v2

Современный охранно-телематический комплекс с дистанционный и автоматическим запуском, авторизацией по смартфону и противоугонной метке, поисковым маяком, встроенным 2CAN+4LIN и GSM интерфейсами и навигационным модулем с ГЛОНАСС/GPS-антенной.

StarLine Победит AS97

Cовременная охранно-телематическая система c дистанционным и автоматическим запуском двигателя, GSM-интерфейсом, навигационным модулем с ГЛОНАСС+GPS-антенной, маяком M15 GPS+ГЛОНАСС, интегрированным 3CAN+4LIN и Bluetooth Smart-интерфейсом.

StarLine Победит B97

Многоуровневый охранно-телематический комплекс с дистанционным и автоматическим запуском двигателя, 3CAN+4LIN интерфейсом, авторизацией по смартфону через мобильное приложение, навигационным модулем с ГЛОНАСС+GPS-антенной и GSM-интерфейсом.

Centurion S12

Современный автомобильный охранный комплекс с автозапуском двигателя и увеличенной дальностью управления LoRa, диалоговым кодом управления с 128-битными ключами шифрования и функцией Anti Car-Hijack.

Alligator C-3C

Современная охранная система с автоматическим и дистанционным запуском двигателя, встроенными интерфесами CAN, CAN-LIN и 2CAN, настраиваемыми FLEX-каналами и поддержкой GSM-модулей. В комплекте удобный и эргономичный брелок с ЖК-дисплеем.

StarLine B97

Современный охранно-телематический комплекс с дистанционным и автоматическим запуском двигателя, авторизацией по смартфону владельца Bluetooth Smart, PIN-кодовой авторизацией, 3CAN+4LIN-модулем, брелком с ЖК-дисплеем.

Scher-Khan M20

Автомобильная охранная система с бесключевым автозапуском, встроенным Bluetooth модулем, управлением с помощью мобильного приложения, дальностью оповещения до 2000 м и защитой от электронного взлома.

Scher-Khan M30

Автомобильная охранная система с бесключевым автозапуском, встроенными Bluetooth и GSM модулями, силовым реле, управлением с помощью мобильного приложения, дальностью оповещения до 2000 м и защитой от электронного взлома.

Противоугонная защита в Угона.нет - это:

Установка автосигнализаций участниками федеральной сети более чем в 50 городах.
Гарантия на установленное оборудование и работу - 3 года
Расширенная гарантия - в составе противоугонных комплексов Угона.нет - 5 лет
Все оборудование и работы сертифицированы авто производителями охранных устройств и РОСТЕСТ-ом
Мы дадим вам рекомендации о минимально необходимом оборудовании, чтобы вам не пришлось переплачивать
В стоимость установки автосигнализации входит цена оборудования и установка (монтаж основного блока сигнализации, установка концевых выключателей (капот, багажник), установка реле, программирование системы, сдача в эксплуатацию)
В Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Твери и Нижнем Новгороде мы предоставляем вам финансовую гарантию от угона в размере 100 000 рублей

Какую сигнализацию поставить на автомобиль?

Если вы озадачены вопросом какая автосигнализация лучше, какую сигнализацию установить на автомобиль, то предлагаем обратить внимание на ряд рекомендаций по подбору:

Рисковость автомобиля - обратите внимание на статистику угонов в вашем регионе. Если ваш автомобиль рисковый, то необходимо подбирать автосигнализацию в качестве элемента охранно-противоугонного комплекса. Если ваш автомобиль угоняемый, то рекомендуем использовать сигнализацию с диалоговым кодом и цифровой блокировкой двигателя, применять дополнительно электромеханический замок капота, блокирующий доступ к блокировке и установленной в подкапотном пространстве сирене.
Условия хранения на "длинных" стоянках - если ваш автомобиль находится длительное время на неохраняемой и плохо просматриваемой парковке, да еще в неблагополучном районе города или области, то рекомендуем использовать комплексный подход в оснащении автомобиля. Если автомобиль находится на удаленном расстоянии, то для оповещения рекомендуем использовать GSM сигнализацию или дольнобойную двустороннюю сигнализацию с ЖКИ дисплеем и функцией контроля канала связи.
Способ управления - напрямую зависит от предпочтений автовладельца и его привычек,но может быть сконфигурирован удобным для пользователя методом
Способ оповещения - рекомендуем использовать исходя из условий удаленности хранения автомобилем и стоимости автосигнализации, к примеру при хранении автомобиля под окнами достаточно использовать двустороннюю сигнализацию с ЖКИ брелоком, ну а если сильно подпирает бюджет, то можно остановится на обычной сирене, в качестве звукового источника оповещения
Защищенность от электронного взлома - следует помнить, что системы стоимостью ниже 8000 рублей с установкой не гарантируют вам защиту от электронного взлома. Помните, что устойчивая к воздействиям кодграббера или электронной отмычке автосигнализация способна защитить не только от угона, но и хищения ценностей из салона автомобиля на площадках возле торговых центров.

Возможности и функции автомобильных сигнализаций:

Способы управления

Современные технологии позволяют выделить следующие способы управления автомобильными сигнализациями:

односторонний брелок
брелок с двусторонней связью и ЖКИ дисплеем
штатный ключ автомобиля (автосигнализация с режимом SLAVE)
метка
звонок или sms с мобильного телефона
приложение для смартфона

Выбор определяется удобством эксплуатации, а так же желаемой дальностью управления. Чаще всего для бюджетных вариантов и тех случаев, где не требуется большая дальность управления, используется ЖКИ брелок, в более продвинутых вариантах используется комфортное управление по метке, хранящейся в документах, при помощи режима "свободные руки" в том числе внедряющегося теперь и в мобильные приложения.

Способы оповещения

В современных сигнализациях для автомобиля выделяют следующие возможности для оповещения автовладельца при покушениях и в качестве сервисных уведомлений:

Звук и свет самые простые решения, входящие в комплект почти любой автомобильной сигнализации, их эффективность распространяется на уведомление пользователя в пределах видимости и слышимости, а так де для привлечения внимания окружающих, в последнем случае работает гражданская бдительность. Наиболее эффективным является оповещение через сеть GSM в том числе мобильный интернет, здесь гарантируется максимальная зона охвата, в пределах действия операторов сотовой сети. На текущий момент это имеет огромное значение не только в плане противоугона или при незаконных проникновениях в салон, но и эффективности при эвакуации автомобиля с незаконных парковок. Следует помнить о методах подавления трансляции, поэтому рекомендуем использовать GSM сигнализации с функцией контроля канала связи GSM.

Сервисные возможности:

Сигнализация может работать не только как устройство противоугонное или для оповещения, но и как сервисный элемент. Среди возможностей современных автосигнализаций:

Свободные руки
Дистанционный и автоматический запуск двигателя
Управление закрытием стекол, люка и зеркал
Пляжный режим
Управление предпусковым подогревателем и климатом салона

Установка сигнализаций. Самые частые вопросы автолюбителей

Сколько стоит установка противоугонной сигнализации на авто?
Стоимость установки автосигнализации на автомобиль зависит прежде от особенностей автомобиля и самой сигнализации, а также от списка реализуемых на базе сигнализации функций. Просматривая сигнализации на автомобиль и цены в интернет-магазинах нас спрашивают почему у нас цены выше? Дело в том, что наша цена - это цена сигнализации на машину и цена установки автосигнализации. Мы не магазин, а специализированный сервис-центр и продаем оборудование только с услугами инсталляции . В среднем стоимость работы по установке приблизительно равна стоимости оборудования, но могут быть и исключения из правил. Такая цена установки сигнализации обусловлена широкими требованиями к знаниям работника, высокой квалификацией, большой материальной отвественностью и значительным объемом работ.

Какую выбрать?

В связи с тем, что кроме уведомительной функции набор характеристик и возможностей сигнализации зависит от пожеланий заказчика, а за многие технические возможности просто не стоит переплачивать (например, нет смысла переплачивать за возможность коммутации сигнализации по CAN если CAN-шины нет в автомобиле) мы рекомендуем тщательно изучать технические характеристики и не переплачивать за ненужное, но при этом учитывать, что сигнализация - один из самых важных элементов охранного комплекса. Поэтому к нему предъявляются высокие требования по криптостойкости и защите от интеллектуального взлома. Мы писали здесь выше о выборе сигнализации, многое вы можете почерпнуть читая наши статьи и тесты противоугонного оборудования. Звоните и спрашивайте у нас более детально о сигнализации применительно к вашем конкретному автомобилю.

Существует множество хороших специалистов и сервис-центров и мы желаем вам удачного выбора. Преимущества Угона.нет перечислены на этой странице.

В общей сложности, на сбор информации, для установки автосигнализации (АС), у меня ушла неделя, чистая неделя. Всю эту информацию я предоставлю тут. Устанавливать же я не решался 3 месяца, друзья, знакомые, коллеги мне все уши прожужжали: «Отдай ты уже в сервис, пусть сделают…»

I. Итак, почему же я решил устанавливать сигнализацию сам, не имея не единого опыта за плечами, и с начальными – даже ОЧЕНЬ начальными знаниями в радиотехнике, электронике. Можно даже сказать школьные:)

1) Нет, это не финансы, скорее интерес, было интересно попробовать самому, честно, посмотрев отчёт одного парня, было страшно приниматься за дело, но, глаза боятся, а руки делают…
2) Вторым моментом было то, что в городе на такие машины никто сигнализации не устанавливал, и условием было оставить машину на сутки как минимум – ЭТО ВООБЩЕ НЕ ВАРИАНТ! Не потому что мне постоянно нужна машина, просто доверия к людям нет… Также большим минусом является тот факт, что при неполадках, в случае покупки АС в одном месте, а установки в другом, эти 2 «места» будут перекидывать стрелки друг на друга, в итоге придётся либо смириться, либо отказаться от сигналки, либо всё-таки лезть самому и разбираться.
3) Ну и в-третьих, как оказалось, это очень полезно для самого себя немного изучить проводку автомобиля, невольно поразбирать салон и поудивляться некоторым вещам…:)

P.s. Сервисмены такие же люди, ничуть не лучше нас…

Отдать в сервис — минусы:
• финансы;
• оставить машину чужим людям на сутки;
• качество (не себе — так себе);
• в случае чего, снова и снова ездить к сервисменам за помощью (а хочется немного независимости!);
• некоторые сервисмены состоят в деле с автоугонщиками, так что, если ваше авто кому-то очень нравится, они получат всю необходимую информацию, как обойти охранные функции вашей АС.

Отдать в сервис – плюс(ы):
• не нужно возиться… (плюс не однозначный, бездействие приводит в деградации…)
• а больше не вижу…

Сделай сам – минус(ы):
• время…
• ну и все, наверное…

Сделай сам – ПЛЮСЫ:
• 1,2,3,4,5, …, ∞ Плюсов очень много, начиная с того, что у вас будет уверенность в эксплуатации (лучше вас не сделает никто!), заканчивая тем, что вы будете знать от и до всю схему расключения вашей АС, а также узнаете ещё очень много интересного. Также отнесём к этому персональность и качество соединений (очень ВАЖНО!)
О качестве соединений отдельный разговор, от этого зависит не только работоспособность АС, а так же безопасность, как автомобиля, так и ваша! Подробнее в процессе установки.

II. Зачем мне нужна сигнализация? Тут снова не всё как у многих… Охранные функции были не определяющими, захотят, угонят на эвакуаторе… На то дело нужно GPS чип втыкать в машину и следить… Нужен был автозапуск и обратная связь. Все мне тыкали на StarLine, мол, Боги среди автосигнализаций. А я так скажу, хорошая сигнализация та, которую владелец установил сам… Почему, спросите вы? Элементарно возьму в пример себя, в случае отказа сигнализации, глюка мозга и т.п. я смогу сделать всё необходимое, чтобы безболезненно завести свой авто. Если что-то перестало работать, я знаю, куда нужно лезть, и что там «тыкать»:) А сигнализации ВСЕ не без греха, нет ничего идеального!

III. Что нам понадобится:
• Руки(можно даже растущие из одного места, главное чтобы умели паять, а научиться этому можно буквально за день, поверьте мне!), ноги, голова… вобщем ВЫ целиком:D;
• Набор для пайки(паяльник помощнее для силовых проводов, да и для обычных подойдёт, флюс(я использовал пасту для пайки и смолу), припой(свинцовый – классика жанра), кембрики(желательно, зачем? Увидите!), изолента(обязательно). А это вам ИНСТРУКЦИЯ ПО ПАЙКЕ, её тоже используйте:)
• Всё для разборки нужных элементов(отвёртка крестовая:D, желательно покороче, ну я и длинной справился), пассатижи(кусачки), гаечный ключИК(универсальный, много что им откручивал, начиная от клеммы аккумулятора, заканчивая релюшками под панелью…). А так же канцелярский нож для оголения проводов.
• Мультиметр (вольтметр, тестер)
• Хомуты пластиковые для крепления проводов.
По-моему, ничего дефицитного нет… всё доступно, я из этого абсолютно ничего не покупал, благо на работе этого добра достаточно.

IV. Если все в сборе, можно начинать, НО! Перед началом отцепляем клемму от аккумулятора, дабы не натворить делов и раньше времени не закончить работу с последующим ремонтом проводки…

Начинаем с замка зажигания. Находим синюю "фишку" под рулевой колонкой,

расцепляем её для удобства и паяемся к проводам, которые ближе к замку зажигания (ЗЗ) (т.е. между ЗЗ и фишкой).
Силовые провода требуют особого внимания, снимаем часть изоляционного провода.

накручиваем провода аналогично как на фото, С ЕДИНСТВЕННОЙ ПОПРАВКОЙ! Не скручивайте провода от АС, это обеспечит лучший контакт с контактируемым проводом и после пайки соединение не будет очень толстым.

Я переделал, распустил провод.

Тщательно пропаиваем их и также надежно изолируем. Изоленту не жалеем!

В том же духе все силовые провода…

У меня получилось:

красный АС — на — черно-белый ЗЗ
зелёный АС — на — черно-синий ЗЗ
жёлтый АС — на — чёрный ЗЗ
Далее чёно-жёлтый провод ЗЗ разрезаем.
жёлто-чёрный АС — на — чёрно-жёлтый ЗЗ (ближе к ЗЗ)
чёрно-жёлтый АС — на — чёрно-жёлтый ЗЗ (ближе к фишке) — видно на 4 фото.
ВАЖНО! Все провода прозванивайте для утверждения, особенно если вы не первый владелец авто, мало ли что делали с ЗЗ до вашего владения.
Синий провод я пока не задействовал, т.к. не понял пока для чего он, да и без него всё работает… Но всё равно буду разбираться. Ещё раз повторюсь, все контакты хорошо ЗАИЗОЛИРОВАТЬ.

V. Едем дальше. Цепляемся к проводам приборки.

Снимаем приборку, отцепляем 3 зелёные фишки сзади.

Почему кембрики — просто изолента тут будет бесполезна, со временем она всё равно сползёт, ну хотя ещё зависит от изоленты и от вашей сноровки. Но я предпочёл кембрики. Сидят плотно и не допускают сильного изгиба места пайки. Но есть у этого метода-кембрика запарка, чтобы его продеть, нужно соответственно разрывать провод, к которому мы коннектимся, и, продев кембрик на 1 из уже 3 проводков, паяем эти самые 3 проводка, а после накрываем всё это дело кембриком. Ниже на 7 фото видно.

Я просто буду указывать № провода и куда его цеплять:

1 -> на концевик(триггер) капота (был в комплекте с АС, если нет, докупайте) -> подкапотное пространство.
2 — тут стоит отметить 15-ый провод(петля) — если мы оставляем петлю замкнутой, это означает мы даём понять АС, что у нас авто с ручной коробкой передач, и в будущем, для УСПЕШНОГО дистанционного запуска авто, перед этим нам каждый раз будет нужно выполнять процедуру "логической нейтрали" ("ЛН"), процедура из 2-3 пунктов, но нюанс в том, что при снятии авто с охраны во время между процедурой "ЛН" и автозапуском авто (ну например вы что-то забыли в машине), "ЛН" "онулируется", вобщем автозапуск не сработает… Т.е. после снятия авто с охраны, вам нужно будет снова выполнять процедуру "ЛН" — заводить авто, передачу на нейтраль, ручник, комбинация кнопок, достаём ключ из ЗЗ, авто продолжает работать под управлением АС, закрываем авто, ставим под охрану, сигнализация глушит двигатель — вот она процедура "ЛН" Смысл этой процедуры в безопасности, авто не будет заводиться на передаче, а значит не подкатит к соседской машине или до первого препятствия, ямы и т.п. :) Но каждый раз выполнять все эти действия, лично я от этого отказался…
Я разрезал эту петлю, обманул АС, теперь она думает, что у меня каробка-автомат, и для будущего успешного запуска двигателя, мне нужно лишь оставить коробку в нейтральном положении, зимой, учитывая застывание коробки, к этому прибавится ручник. Минус этого в том, что оставив машину на передаче и заводя дистанционно, авто заведётся и уедет… Поэтому нужно быть уверенным в своих действиях, так что решайте сами для себя, как будет лучше для вас…
Значит если петля замкнута(РКПП) -> на концевик ручника -> красно-жёлтый провод в центральном разъёме приборки.
Если петля разомкнута(АКПП) -> на массу.
3 — не использовал, т.к. он "+" (положительный), а мне нужен "-" (отрицательный) — он будет под номером 14.
4 — на положительный контакт сирены (докупал отдельно за 150 р.) -> к "+" от сирены — подкапотное пространство.
5 -> на чёрно-белый провод в центральном разъёме приборки.
6 -> на "-" (минусовой) контакт обходчика штатного иммобилайзера.
7 -> на чёрно-зелёный провод в левом разъёме приборки
8 -> на-ВНИМАНИЕ—СВЕТЛОзелёно-чёрный провод в правом разъёме приборки.
9 — не использовал за ненадобностью.
10, 16 — не использовал, долго думал над функциями, которые несут эти контакты, и решил от них отказаться… Объясню почему, двойная блокировка стартера через реле, к чему? Есть иммобилайзер, есть встроенная блокировка стартера в сигналке. А релюшки не идеальны, тоже выходят из строя, на ум приходит пословица — не рой яму другому, сам в неё попадёшь.
11 -> на массу.
12 -> тут как и с контактом №2, зависит от выбранной вами трансмиссии:
Если петля замкнута(РКПП) -> не используется.
Если петля разомкнута(АКПП) -> на чёрно-белый провод в разъёме над педалью тормоза.
Итак я выбрал АКПП, поэтому этот контакт я использовал, тут меня постигла первая "непонятка", подцепился к проводу — загорелись стоп-сигналы, и не гаснут, нажал на педаль тормоза — не помогло, отцепил-подцепил клемму аккумулятора — тоже не помогло, отцепил-подцепил фишку разъёма педали тормоза — ПОМОГЛО.
13 — триггера багажника пока нет, планирую купить. Пока протянул в багажник, но не эксплуатирую:)
14 — вот этот-то провод мне и нужен для концевиков дверей. Тут тоже есть что отметить. "Непонятка" вторая: вобщем как я лажался описывать не буду, начну сразу с сути, вобщем с концевика водительской двери идёт один провод на приборку (сине-белый), а с остальных 3-х дверей идёт другой провод (жёлтый) оба они рядом, на центральном разъёме приборки. Всё бы ничего, но при отпирании водительской двери, в то время, когда авто находится под охраной АС, сирена срабатывала как при лёгком ударе, т.е. 3 раза пикнула и всё, а на пейджер никакая информация не поступала. С остальными же дверьми всё было, как положено, сирена, пейджер получал информацию. Разные сигналы у этих контактов. РЕШЕНИЕ: поступил просто, обрезал сине-белый контакт, и припаял его, вместе с 14 контактом АС, к жёлтому проводу. Всё стало по феншую.
15 — как я уже сказал, петля выбора КПП, я разрезал.
18, 19 — не использовал за ненадобностью.
20 — к активатору замка багажника. Раз контакт у нас — (минусовой), не совсем логично, значит вместе с ним тянем ещё 1 провод постоянный +(положительный) и подцепляем их к движку (активатору) замка багажника. Купленный мною движок оказался слабоват, поменяем:) Так что проверяйте активаторы на месте И НЕ ОТ АККУМУЛЯТОРА, а именно от АС.

VI. Переходим к центральному замку (ЦЗ).

Находим белый разъём слева от ног водителя под обшивкой.

В нём находим жёлтый и сине-зелёный провода.

синий АС -> на жёлтый ЦЗ
зелёный АС -> на сине-зелёный ЦЗ

сине-красный и зелёно-красный -> оба на массу.

сине-чёрный и зелёно-чёрный — не используем.

VII. Заканчиваем всё это дело обходчиком
иммобилайзера (имм.)

Обходчик можно либо: купить — 500 р., либо сделать самому — 0 р. Схема элементарная, можете в этом убедиться.

На сколько я понял в покупной обходчик внедряется ключ целиком. Это означает, что ваш ключ будет постоянно в машине, не лучший вариант… Возможно есть и такие, где вставляется лишь чип имм… Так что, если вы решите всё-таки покупать, то постарайтесь найти такой, куда внедряется лишь чип, так безопаснее. Если даже таких нет, попробуйте в обычный обходчик прилепить чип на 2-сторонний скотч, только надёжно, всё-таки чип злоумышленникам меньше даст, чем ключ от авто.

Итак, у вас есть обходчик, за покупной я не скажу, буду описывать как у меня на самодельном, но должно быть аналогично. Из обходчика у нас выходят 4 провода ("+", "-", и 2 провода — антенна). Находим блок имм., у меня он выглядит так ->

Проще всего его найти в вашем мануале авто, либо, оголив ЦЗ, можно увидеть провода, выходящие из штатной антенны имм., а по ним уже вычислить блок имм.

Разрезаем 1 из проводов антенны, какой, по сути не имеет значения, но, для убеждения проверяем — заводим авто. Если не завелась, или завелась, но заглохла, то мы перерезали нужный нам провод. Тут меня накрыла третья "непонятка" — обрезал провод, завожу — заводится:) Сутки с дружищем ломали голову, КАК ТАК-ТО?:D, перепарковали свои мозги, провели исследовательскую работу, проанализировав наши действия, предположили, что всё это потому, что не был вынут ключ из ЗЗ, следовательно имм. не считывает код с ключа, пока его не вынуть и не вставить снова. Поэтому, разрезаем провод и только потом вставляем ключ в ЗЗ и проверяем. Далее контачим провода антенны имм. к разрыву провода антенны штатного имм. "+" и "-" в зависимости от вашей АС.
— если у вас провод АС для обходчика "+", то к нему цепляем "+" от самого обходчика, а "-" на массу.
— если от АС "-", как в моём случае (6-ой контакт), то к нему цепляем "-" от обходчика, а "+" берём с ЗЗ.
Хотелось бы дополнить про обходчик — он должен активироваться лишь при автозапуске, при заводе с ключа, обходчик работать не должен! Проверить можно 2-мя способами: либо смотреть срабатывает ли релюшка при заводке авто с ключа (срабатывать не должна), либо, если имеется 2-ой ключ, вынуть из него чип имм., убрать чип и ключи с чипом из машины и пробовать завести авто, должно быть как при разрезанном проводе антенны штатного имм. — не завелась, или завелась, но заглохла. Если же завелась, то это не есть хорошо… Нужно дорабатывать обходчик. Как? Расскажу в следующей статье.

Замена сигнализации автомобиля — рекомендации специалистов (фото, видео)

Прежде чем установить новую сигнализацию, сначала необходимо произвести демонтаж старой.

Снимаем старую сигнализацию

Для демонтажа потребуются следующие инструменты:

Различные отвертки;
Тестер;
Изолирующая лента;
Бокорез.

Монтаж сигнализации

Центральный блок управления;
Сирена;
Провода;
Брелоки;
Болты, шурупы;
Антенна.

Комплект новой сигнализации

Важно! Перед покупкой новой сигнализации обязательно проверьте наличие всех необходимых компонентов, инструкции по активации и применению, гарантии.

Подготовка инструмента

Мультиметр;
Отвертки и шуруповерт;
Изолента;
Скотч;
Канцелярский нож.

Теперь можно приступать к установке.

Установка новой сигнализации

Как правильно установить сигнализацию

Замена автосигнализации своими руками — основные этапы монтажа

Ничто не вечно, и наступает такой момент, когда вашей машине нужен ремонт или же замена оборудования, которое свое уже отслужило. Поломка и износ может случиться с чем угодно: от мультилока до центрального замка. Нас же с вами интересует вопрос безопасности, а точнее, замена автосигнализации своими руками. Кстати, чаще всего сама сигналка исправна, а вот брелок – потерян. Учитывая то, что такая опция простояла на вашей «ласточке» не один год, а то и все десять, найти подходящий брелок становится достаточно трудно. А перепрограммировать «любой, попавшийся под руку» и вовсе не возможно. В таких случаях приходится покупать новый комплект полностью.

Выбор подходящей сигнализации и подготовка к установке

Естественно, выбор такой защиты на ваше авто сейчас огромен. Чем больше опций в сигнализации, тем дороже она стоит. А также вы можете найти комплект подходящий именно вашей марке автомобиля. Главное, при выборе сигнализации не забывать, для каких именно целей она вам нужна.

Вспомните, что является для вас самым важным фактором: громкая сирена, дальность действия оповещения на брелок или же всевозможные датчики, которые контролируют, например, угол наклона машины. Расставив приоритеты, покупайте новый комплект. В стандартный набор обычно входят:

Компоненты комплекта сигнализации

Далее готовим необходимые инструменты. В работе вам понадобятся изолирующая клейкая лента, двусторонний скотч, отвертки, канцелярский или любой другой нож и мультиметр. Следует заранее разобраться с принципом работы мультиметра, ведь именно он поможет нам правильно соединить провода.

Замена автосигнализации

Перед тем как ставить новую технику, придется демонтировать старую. В этом процессе мы как раз избавимся от мешающих элементов, и окончательно подготовим авто к монтажу новых устройств.

Вначале демонтируем обшивку с дверей, панели и планки. Получаем необходимый доступ к отслужившей свое сигнальной системе. Также не забываем снять старую сирену из-под капота и демонтировать блок управления. Теперь можно начинать подключение новой сигнализации.

Монтаж новой сигнализации

Установка начинается с того, что мы монтируем блок управления под приборной панелью. Для этого мы заранее сняли саму приборную панель, а также рулевую панель.

Теперь мы готовы заняться электрикой. Нам необходимо вывести провода на поворотники, габаритные огни, стопы и протянуть провод под капот для подключения сирены.

Важно! Не оставляйте голые провода, а также не допускайте их контакта с металлическими частями авто. Необходимо сразу перемотать их изолентой!

Для того чтобы правильно соединить провода, воспользуемся мультиметром. С его помощью находим провода с выводом на минус 12. В этот момент двери должны быть открыты.

Далее находим провод, который соединен с контактом IG. Он нам необходим для того, чтобы подключиться к контроллеру двигателя. Ну и, конечно же, не забываем о центральном замке, тянем провода к центральному блоку управления.

Установка сирены, антенны

Дело осталось за малым. Как мы помним, провод под капот уже протянут. Крепим само устройство сирены в любом свободном месте. Единственное главное условие, это отдаленность от частей мотора, которые могут сильно нагреться. Также рекомендуется направлять ее отверстием вниз во избежание попадания влаги и других загрязняющих веществ.

Теперь у нас на руках остались два брелока, которые необходимо запрограммировать согласно инструкции в коробке. Антенна крепится на лобовое стекло с помощью скотча. После того как вы с этим справились, выполняем проверку. При возникновении каких-либо проблем в первую очередь проверяйте правильность подключения электрики.

Вот теперь все готово, можно отправляться в путь. Не забывайте о том, что устанавливая сигнализацию самостоятельно, вы оберегаете свой автомобиль от внимания злоумышленников и угонщиков, ведь никто, кроме вас теперь не знает, где именно находятся блок управления и необходимые провода.

Как производится демонтаж сигнализации

Было бы неплохо доверить это серьёзное дело мастеру, который устанавливал «сигналку». Но если найти его координаты невозможно, придётся обходиться собственными силами.

В этом вопросе главное — не заблокировать двигатель. Ведь даже неработающая сигнализация способна на подобную пакость. Кроме того, может включиться звуковой сигнал, не реагирующий на кнопки брелока. Так что сначала систему безопасности следует отключить.

Возможно, к комплекту сигнализации прилагается специальный ключ, с помощью которого можно легко отключить секретный блок. Если нет, тогда для отключения придётся воспользоваться кнопкой Valet.

Внимание! Перед началом работы снимите клемму «-» с аккумулятора, иначе может произойти короткое замыкание, и из строя выйдут другие электроагрегаты.

Далее действуйте в такой последовательности:

Если произведёте демонтаж сигнализации правильно, двигатель запустится без каких-либо проблем.

Руководство по выбору, ремонту и замене брелока автомобильной сигнализации

При потере пульта управления противоугонной системой владелец авто сталкивается с новой проблемой. Некоторые автолюбители видят решение проблемы только в покупке новой сигнализации, другие пытаются подобрать только брелок для своей системы. Подробнее о том, как программируются брелоки автомобильной сигнализации и как правильно выбрать пульт — читайте ниже.

Как выбрать подходящий брелок?

Ключ с основным и дополнительным пультом от сигналки

Всем известно, что предназначение пульта от современных сигнализаций заключается не только в открытии и закрытии дверей авто, но и в управлении некоторыми функциями. Далеко не всегда подобрать и запрограммировать брелок от другой противоугонной системы возможно, в некоторых случаях решение этой проблемы может занимать много времени. Если вы потеряли старый пульт или хотите выбрать и поменять на новый, главное, чтобы устройство соответствовало установленной на машине противоугонной системе. Подробнее о том, что нужно учесть, покупая брелоки для сигнализаций, мы расскажем далее.

Важные критерии выбора

Если вам нужно подобрать брелок на сигнализацию к своему авто, в первую очередь необходимо вспомнить об опциях, которые должен выполнять пульт. В продаже имеются несколько типов брелоков к сигнализации — со встроенным дисплеем или без него.

Обычно устройства с дисплеем — это двухсторонние пульты, которые позволяют не только отправлять импульс, но и получать обратный сигнал о состоянии защиты машины. К примеру, если на авто срабатывает датчик удара, владелец машины будет предупрежден об этом путем вибрации или звукового сигнала на пульте. Что касается обычных ПДУ без экрана, то они позволяют только закрывать и открывать машину, а также включать звуковую сирену, если на устройстве имеется соответствующая кнопка.

Использование кнопок брелока

Если вы решили приобрести устройство, то нужно учитывать, что пульты от другой сигнализации никогда не подойдут для вашей противоугонной системы. Можно ли перепрограммировать устройство? Нет, поскольку если бы это было возможно, смысла от сигналки не было бы вообще, ведь запрограммировать элемент сможет любой злоумышленник.

Покупая ПДУ, вы заметите, что стоимость устройств может кардинально различаться в зависимости от производителя противоугонной системы. Чем больший функционал поддерживает девайс, тем выше будет его стоимость. Кроме того, если вы являетесь владельцем авто с достаточно старой сигналкой, найти соответствующую модель устройства будет практически невозможно. Если сделать это у вас не выйдет, есть смысл задуматься над заменой противоугонной системы.

Основы перепрограммирования

В основном причиной неработоспособности пульта является батарея или аккумулятор, установленные внутри конструкции. Если девайс не может открывать двери машины при нажатии кнопок, при этом ни одна икона или значок не могут загореться на дисплее, это может означать, что нужно произвести ремонт и восстановление устройства. На практике замена батарейки в брелоке сигнализации позволяет решить проблему. Чтобы заменить батарейку на брелоке автосигнализации, нужно открутить болтики крепления задней крышки и просто снять ее, после чего произвести замену элемента.

Кнопка Valet для управления сигнализацией

Что касается того, как программировать брелок сигнализации, чтобы в будущем не столкнуться с проблемой отказа кнопок и ремонта, то в первую очередь сигналку необходимо настроить в режим Valet Mode.

Данный режим позволяет:

Назначить кнопкам автомобильных противоугонных систем новые функции.
Отключить сигналку в аварийном режиме.
Подключать новые ПДУ.

Кнопка Valet расположена в салоне автомобиля, ее место нахождения зависит от того, куда она была установлена в ходе монтажа сигналки. Чтобы открыть этот режим работы, нужно будет ввести специальный код, которые изначально запрограммированный на защиту транспортного средства в случае отключения сигналки. Сам код должен быть указан в инструкции к противоугонной установке, поэтому сервисную книжку никогда нельзя оставлять в салоне машины. Помните о том, что в каждой отдельной сигналке настройки разные (автор видео — Михаил Автоинструктор).

К примеру, вам необходимо знать, сколько пультов ДУ можно запрограммировать. И если вы попробуете вписать код на лишний пульт, то эта комбинация просто сотрется с начального брелока. В процедуре программирования ПДУ и кнопок не является сложной, но если вы никогда ранее не сталкивались с ней, то лучше доверить это дело специалистам.

Что касается непосредственно ремонта, то отремонтировать устройство также смогут квалифицированные специалисты. В домашних условиях ремонт может быть проведен путем разбора корпуса пульта и демонтажа схемы. Обычно кнопки залипают в результате попадания на них пыли или влаги. В данном случае ремонт будет заключаться в очистке и просушке платы.

Инструкция по установке

В том случае, если найти пульт не получилось, а программируемый брелок нормально не работает, единственным вариантом будет замена противоугонной системы.

Снимаем сигнализацию самостоятельно

Демонтаж сигнализации в автомобиле – крайне важный этап на пути к улучшению противоугонной системы автомобиля. Если не убрать старую систему и не отключить ее компоненты, то установка более новой, качественной и надежной сигнализации, которая отвечает всем современным требованиям безопасности, будет просто невозможной.

Именно поэтому у большого количества автовладельцев появляются вопросы относительно того, как демонтировать сигналку. Снимать основной блок противоугонной системы нужно также в том случае, если нужно обновить программное обеспечение блока или перенастроить его для того, чтобы он отвечал современным требованиям безопасности.

Некоторые элементы нужно снимать для ремонта.

Понятно, что собственноручный демонтаж не потребует финансовых затрат, но все же эти манипуляции лучше доверить рукам профессионалов, так как этот процесс достаточно трудоемкий и сложный. Но если вы решили испробовать свои силы, то придется потратить время на изучение нужной информации.

Как правильно снимать сигнализацию

Если вы нарушаете целостность противоугонной системы, то при сборке придется восстанавливать не только всю схему энергоснабжения, но также и функции запуска силовой установки, контролируемые сигнализацией, которую вы до этого демонтировали. Процедура демонтажа сложна и тем, что противоугонные системы прячут очень «глубоко» и стараются делать их максимально незаметными.

Большинство автовладельцев даже не знают, где именно установлена сигнализация, то есть где расположена схема охранного контура, а также какие именно функции мотора блокируются сигналкой. Именно поэтому охранную систему желательно доверять специалистам из сервисного центра. Если в сигнализацию будет вмешиваться неспециалист, который не имеет ни малейшего представления о том, из чего состоит эта система, то это чревато следующими последствиями:

1) Нарушение целостности штатной проводки;

2) Сбои в работе электронного и электрического оборудования;

3) Порча декоративной составляющей салона авто;

4) Беспричинная блокировка систем запуска двигателя. Если это произойдет, то машину придется на эвакуаторе перевозить в сервисный центр;

5) Повреждение компонентов старой противоугонной системы, которые в принципе можно будет использовать еще раз (датчики объема и движения);

6) Появление повреждений, ликвидация которых будет крайне затратной в финансовом плане.

Если вас не убедили вышеперечисленные аргументы, то можете приступать к работе, но запаситесь терпением. Оно вам понадобится. Технологии, которые сегодня набирают популярность в области охранных систем, являются достаточно надежными с точки зрения защиты машины. У сигнализаций последних моделей повышенная степень защиты машины от перехвата и считывания закодированного сигнала. Поставить новое «средство» на свою машину вместо старого можно, причем такая сигнализация установится практически на любую машину. Но сначала нужно будет убрать старую сигналку, которая устарела и морально, и технически.

На торпедо найдите светодиод, от которого отходит провод к главному блоку системы. От него осторожно отключите разъем с проводкой. После этого все провода отсоедините от штатной системы электропитания. Проводки идут к габаритам, поворотникам, концевикам капота, дверей, багажника, блокировки движка. Каждый элемент нужно отключить от сигнализации. Далее следует снять объемные и ударные датчики, которые расположены зачастую около ручника.

Особенно аккуратно нужно отключать контакты на двигателе. Для обычных охранных систем характерно присутствие блокирующих механизмов бензонасоса, зажигания и стартерного механизма. После этого необходимо демонтировать кнопку Valet и сирену, которая расположена под капотом. Снимите крепления и уберите ту проводку, которая идет из салона. Только после этого можно произвести пробный запуск двигателя. Если вы все сделаете аккуратно, то движок должен спокойно запуститься.

Что нужно для снятия сигнализации

Для того, чтобы произвести демонтаж старой противоугонной системы, нужен минимальный набор инструментов, а именно:

Отключение сигнализации

Может случиться так, что сигнализация не будет реагировать на манипуляции с брелоком. То есть вы не можете попасть в машину, так как двери авто заблокированы, сигнальное устройство не позволяет завести движок. Бывает и так, что брелок сигналки сломался, а открыть машину нужно. В этих случаях охранную систему как-то нужно отключить. Что же делать во всех этих ситуациях?

Сегодня я расскажу вам как самостоятельно ,с нуля установить три разных вида автосигнализации.Начиная от простейшей из Китая и заканчивая дорогой с автозапуском.ГЛАВНОЕ . Чтобы у вас была схема разъемов колодок данного блока сигнализации.Иначе действуя методом "научного тыка" вы можете не только сжечь сам блок ,но и спалить весь автомобиль.На край схему можно найти в интернете.
Данная статья является обобщенно ознакомительной!В ней будут описаны только общие принципы без акцентов на определенные модели.
ВСЕГДА! Перед началом работы с автоэлектрикой нужно скинуть хотя бы одну клемму с АКБ.

Перво наперво нужно определится с тем какие функции вам нужны от охранного устройства.Ведь согласитесь,если все что вам нужно -это открывание- закрывание дверей с пульта ,то нет никакого смысла покупать дорогое устройство за 15000 рублей.(Кстати у меня так и было,стояла дорогая СтарЛайн с авто запуском,а из всей косы проводов был задействован только центральный замок.) С данной задачей легко справится и мини блок из Китая.И напротив,если вы хотите подключить такие функции как блокировка бензонасоса и стартера ,то не стоит идти на поводу у жадности и покупать бюджетный вариант.Это может быть чревато последствиями.Думаю никому не хочется заглохнуть на трассе во время обгона из за глюка в блоке.

Далее,если вы хотите чтобы ваша "сигналка" моргала поворотниками во время постановки на охрану и снятия с нее ,то самый оптимальный вариант будет подключаться к колодке аварийной ситуации.То есть нужно предварительно обеспечить доступ к данному месту и найти ее распиновку.
К примеру на ВАЗах 10-ого семейства это не сложно сделать через бардачок ,а нужные нам провода будут подходить к разъемам 4 и 12 на данный колодке.
Далее нужно вывести (если не выведено ) в салон два провода от центрального замка.Обычно он стоит в водительский двери.По сути это обычный электропривод но не с двумя ,а с шестью проводами.
На автомобилях концерна VAG в место электропривода используется газовая системы и провода надо подвести к насосу.Место нахождения которого можно узнать по общей или электросхеме на ваш автомобиль.
В обоих случаях ,во избежании возможных проблем желательно использовать диоды.
Далее нам потребуется доступ к постоянному плюсу от АКБ.Конечно можно кинуть отдельный провод (сечением не менее 1.5 кв.мм) но постоянный плюс можно без проблем найти и в салоне.Например он обязательно подходит к замку зажигания.
Кстати ,если ваша сигнализация с автозапуском,то все равно потребуется доступ к колодке подключения замка зажигания.
Далее ,если вы хотите сделать блокировку бензонасоса,что я крайне не рекомендую,то нужно найти и обеспечить себе доступ к плюсовому проводу питания бензонасоса.Где будет максимально удобный доступ именно на вашем авто ,смотрите по электросхеме на ваш автомобиль.В ВАЗ 10-го семейства данный провод можно найти в ногах водителя справа под щитком.
А вот блокировку стартера опять же проще всего будет подключить через колодку замка зажигания.
Чё то многовато там подключений…
Далее способы подключения я буду описывать на примере ВАЗ 2110-12 ,но по схеме на свой автомобиль вы можете сделать то же самое на любом другом авто.

Аля Китай ,две функции.

Самая простенькая сигнализация

Эти блоки стоят в районе 1300 рублей на китайских площадках.В их арсенале по сути всего две функции ,открывание -закрывание дверей и багажник.
Комплектация зависит от цены и может быть от "блок ,колодка ,пульты" до "полный комплект включая в себя электропривода замков дверей и рупор звукового сигнала".
У данного типа охранного устройства всего один выход на плюс и один на минус,но 5 ,а то и 6 выходов на замки дверей.Также в зависимости от модели есть два выхода на световые сигналы (как правило поворотники) и так же может быть выход на электропривод замка багажника.А такие допы как кнопка "Валет" и светодиодный индикатор могут вообще отсутствовать.
Подключается такой блок одновременно и просто и сложно.
Постоянный плюс вы можете взять как от замка зажигания (толстый коричневый или иногда розовый провод) или на красном разъеме блока предохранителей (цвет аналогичный).Массу же можно взять в любом месте с кузова.В разрыве плюсового провода обязательно должен стоять предоставить наминалом 20-25А.
Центральный замок … От блока может выходить 5-6 проводов,а задействованы будут только 2.Не поленитесь забить в поисковик модель вашего устройства с припиской "подключение центрального замка" ,чтобы узнать какие выходы именно на вашей модели используются.Зачем китайцы рисуют свои схемы так ,что сам черт ногу сломит , лично мне не понятно.
После того как вы всё-таки выясните какие провода вам нужны,ставим на них разъемы предохранителей.Номинал предохранителей будет 10-15 А.
Далее в водительской двери должен стоять вот такой приводит.

Нам от него нужны синий и зеленый провода.Ищем где они заходят в салон и откусываем кусачами.Это и будет наше подключение к замкам дверей.Запитав блок,накидывает провода от блока на провода привода проверяем чтобы не было замыкания и накидывает клейму на АКБ.После чего проверяем кнопками на пульте,правильно ли подключены провода.На кнопку "открыть" двери должны открываться, соответственно на "закрыть" закрывается.Если все происходит в обратном порядке,просто меняем провода местами,крепим и изолируем.
Далее ищем по схеме провода подписанные как "световой сигнал".Если на них не предустановлены диоды ,то их необходимо к ним припаять и заизолировать. На колодке аварийной сигнализации находим два провода под номерами "4" и "12".Подсоединяем к ним провода и ведем к нашему блоку.

Соединяем их с выходами на которых у нас стоят диоды.Порядок не важен.

Примечание!
Диоды должны стоять таким образом,чтобы ток из блока выходил но не мог войти.

Все изолируем и снова проверяем с помощью пульта.

Важно!
Какая бы не была у вас сигнализация,нельзя многократно за короткий интервал времени нажимать на кнопки!От этого брелок может отвязаться от блока и блок просто перестает на него реагировать!

Далее (если предусмотрено в блоке) ищем провод "открывание багажника".
На него так же желательно установить диод.
Через отсек блока предохранителей достаем разъем с кнопки открывания багажника , контролькой ищем на какой из проводов приходит питание.Нам нужен не он ,а "пустой".К нему то мы и подсоединяем провод от блока.

Читайте также: