Есть ли на заз шанс иммобилайзер
После покупки и перед поездкой домой решил навести в салоне порядок
По разбирал плассмаски по салону, промыл, прочистил и … и не смог уехать с мойки .
Машина перестала заводиться .
Машину увезли на "знакомый и не дорогой сервис" где пан электрик за день все таки определил в чем причина .
В машине стоит иммобилайзер и нет связи с иммо .Чипа нет -машина не заводится .
В ключе чипа нет, возможно он стоял где то возле иммо, но теперь его нет .
Предложил также помощь в том что отощьет мозги и проблема будет решена за определенное вознаграждение
Через пару дней машина не только не заводилась но и кидала массу ошибок
Пан разве руками и предложил просто забрать авто .
Машина под забор . поиск комплекта в Польще ЭБУ +ИММО + КЛЮЧИ.
Удалось все найти но опять же с одним чипом в ключе .
Карантин длительный, посылка пришла в Украину .
Так как комплект был с одним ключем он решил чтоб их было два, тратить лишний раз злотые уже жизнь научила .
Проверяем чип который установлен в ключе.
По каталогу в данном иммобилайзере на Ланос 1.5 используется чип ID13
считываем, проверяем …
Так как карпасс вычитать с этого французского защитного девайса смог бы только "проффесор Моршан из Фантомаса .Но эта тайна поиска ушла вместе с ним навсегда ".
Остановимся на более простом способе в решении проблемы второй ключ
На клонировании родного ключа .
Клонатор KD-X2 нам такую возможность предлогает.
Для клонирования чипов ID13 используем чип Т5
Проверяем результат
На выходе получаем клон родного ID13
Результат человека порадовал, теперь поездка для покупки болванки и нарезка ключа, .
Два ключа и варианты потерять чипы уменьшаются
Теперь осталось поехать обратно и все установить на авто.
Так что даже в Ланос встречается такая система безопасности как иммобилайзер, с его составной частью транспондером ID13 .
Поэтому тут уж стоит определиться как все организованно в плане его работы
Либо он в ключе
Либо приклеен на иммошник
Либо отшит …
И проблемы в этом плане всегда возникают в самый непоходящий момент
День не задался с утра. Благополучно прибыв на полигон на редакционном «Ланосе», довольно долго ждал коллегу с новеньким «Шансом». Проблема не в нем: на морозе не сразу завелся… автовоз, который должен был доставить товарный, без номеров автомобиль. Холодный «Шанс», к счастью, ожил, но поначалу поехал, завывая мотором и трансмиссией. Пустится ли следующим морозным утром. Пока полистаем описание самой дорогой комплектации SX. Забавная вышла инструкция. Попробуйте понять из сообщения «рулевое управление с усилителем», какой именно там усилитель. «Стеклоподъемник передний электрический». Один? Проверили — конечно, два. «Динамики — два спереди и стандартные сзади». Впереди, не иначе, сабфуверы… А вот самые интересные и абсолютно понятные данные: цена машины — 270 тысяч рублей, причем для модификации с мотором 1,3 л (существует и 1,5-литровая) это максимум!
Chevrolet Lanos, ZAZ Chance
Внешне седаны «Ланос» и «Шанс» — близнецы, разница лишь в форме фонарей и надписях на крышке багажника. Внутри отличий больше. Сесть за руль «Шевроле», сохраняя гордую осанку, непросто: кресло стоит слишком низко. Впрочем, сидеть в нем удобно. Но в салоне неуютно — все вроде бы на месте, однако явно не хватает хоть какого-то декора. Разве что серебристая накладка на верхней части панели радует глаз.
Устроиться в запорожском «Шансе» проще: кресло здесь установили повыше. Это достоинство обернулось недостатком. Крупный руль не самой удачной формы перекрывает всю верхнюю часть щитка — приборов не видно. Регулировок сиденья по высоте нет. Задний диван комфортен и по жесткости, и по наклону спинки. Багажник довольно вместительный, по конфигурации и объему такой же, как у «Шевроле».
Chevrolet Lanos
КАДЕТ И КАЗАЧОК
За бортом минус тридцать. Однако машины утром завелись, синхронно сообщив об этом присвистом подшипников. Правда, «Ланос» пробежал уже больше 60 тысяч, а на одометре «Шанса» нет еще и 30 километров. Выезжая на тестовую трассу, запорожский новичок несколько раз позорно заглох. К работе сцепления и характеристике мотора надо привыкать: передаточное число первой передачи подобрано неудачно. Чтобы тронуться, 1,3-литровый мелитопольский двигатель пришлось крутить, дав сцеплению буксовать. Зато потом «двигун» (так написано на табличке под капотом — читается «двыгун», это по-украински) реабилитировал себя: довольно бодро разгонял машину, позволял удерживать вполне энергичный темп. Досаждал, пожалуй, только узкий тяговый диапазон — приходилось чаще переключать пока еще тугие передачи. И все же на фоне новичка «Ланос» с 1,5-литровым двигателем, служившим еще в опелевских «кадетах», кажется чуть ли не спортивным болидом. Этот на старте не заглохнет, а уверенная тяга позволяет реже тянуться к рычагу коробки. В остальном машины трудно различить. Умеренно комфортная подвеска, сносная характеристика гидроусилителя руля; тормоза мог бы назвать неплохими, если бы не отсутствие ABS.
Chevrolet Lanos
ZAZ Chance хотя и небезупречен, но готов подхватить знамя достойного и доступного автомобиля, которое в свое время поднял Chevrolet Lanos.
Chevrolet Lanos
Вдоволь покатавшись по заснеженным дорожкам, сравнил машины на сухом и чистом асфальте. Разгонять оппонентов до максимальной скорости не собирались, интереснее оценить динамику и шум на скорости около 100 км/ч. На «Шансе» до 60 км/ч основной шум создавали колеса и свист ветра, а с ростом скорости мотор заглушает все протяжным, надрывным ревом.
Chevrolet Lanos
Chevrolet Lanos
«Ланос» разгоняется куда охотнее, выходит на зачетную сотню гораздо раньше. Мотор здесь работает намного тише; основа акустического фона — аэродинамичесrие шумы и шуршание шипованных шин.
ZAZ Chance
ZAZ Chance
Завершая знакомство, вспомнил рекламный слоган «Шевроле-Ланос»: «Все, что нужно от автомобиля, и ничего лишнего». Пожалуй, так и есть — непритязательная машина полностью соответствует этому девизу: в меру удобная, в меру мощная и, главное, недорогая.
ZAZ Chance
ZAZ Chance
А что же «Шанс»? В целом «перевод на украинский» не испортил удачную модель. К тому же сделал ее доступнее. А ведь для этого класса цена — самый важный аргумент, который компенсирует мелкие недостатки.
Chevrolet Lanos, ZAZ Chance
ZAZ Chance
Редакция благодарит компанию «ТемпАвто» за предоставленный на тест автомобиль ZAZ Chance.
Иммобилайзеры есть практически в каждом современном автомобиле. Цель этого устройства – защита авто от угона, которая достигается путем блокировки электрических цепей систем (подачи горючего, зажигания, стартера и т. д). Но бывают неприятные ситуации, при которых иммобилайзер заблокировал запуск двигателя. Что делать в таком случае? Об этом и поговорим.
Что это вообще такое – иммобилайзер?
Чем это устройство отличается от обычной охранной системы? В первую очередь тем, что степень защиты автомобиля существенно повышается с его использованием. Данный девайс обладает сложной интеллектуальной системой, которая позволяет управлять механизмом только с близкого расстояния, а не дистанционно, как в случае с обычной сигнализацией. Это значит, что в момент открытия двери злоумышленники не имеют возможности перехвата сигнала, который исходит от брелока устройства. Чтобы его перехватить, нужно находиться непосредственно в автомобиле.
Отметим, что хозяева автомобилей с сигнализацией, которые обслуживаются в сомнительных мастерских, могут быть подвержены риску. Дело в том, что сделать копию с брелока сигнализации достаточно просто и не занимает много времени. А угнать автомобиль с существующей копией брелока просто. Но что касается иммобилайзера, то сделать его копию трудно, ведь у злоумышленников обычно нет мастер-карты.
Современные охранные иммобилайзеры славятся компактностью. Их установка осуществляется в скрытых местах. И если правильно установить иммобилайзер, то определить его тип и расположение практически невозможно. Но и это не все. В некоторых видах устройств есть функция защиты от ограбления, которая даже не требует участия владельца.
Элементы конструкции иммобилайзера
Как понять, почему иммобилайзер заблокировал запуск двигателя? Что делать в этом случае? Для начала нужно понять, как он работает и определить его основные конструктивные элементы.
Главная составляющая иммобилайзера – это электронный блок управления. Его функционал обеспечивает микросхема, которая прошита под конкретную программу действий. Микросхема содержит специальный код обмена, который используется при "опросе" ключа автомобиля. Также внутри есть катушка, считывающая информацию с ключа.
Вторым важным элементом является исполнительный механизм, который содержит несколько электромагнитных реле. Как только электронный блок подает команду, коммутирующие механизмы разрывают цепочки сигналов, которые поступают к важных элементам автомобиля. При желании можно подключить дополнительную электромагнитную систему, которая будет блокировать неэлектрические устройства.
Третий элемент – транспондер, который представляет собой запрограммированный чип. Он есть в каждом ключе, который вставляется в замок зажигания. Этот транспондер передает системе автомобиля уникальный код, при распознавании которого блок управления дает разрешение или отказ на запуск двигателя.
Иммобилайзер заблокировал запуск двигателя. Что делать?
Есть несколько способов разблокировки иммобилайзера: кнопкой управления центрального замка и с помощью ИК-передатчика.
Если иммобилайзер заблокировал машину, то разблокировка с помощью ИК-передатчика подойдет для автомобилей, в которых ключ с ИК-передатчиком управляет центральным замком и иммобилайзером. Для отключения иммобилайзера необходим код (4 цифры). Он вводится при нажатии педали газа и кнопки управления бортовым компьютером. Обычно эта кнопка находится на торце переключателя очистителя стекла.
Процесс разблокировки
При активном иммобилайзере необходимо включить зажигание. При этом начнет мигать лампа иммобилайзера на панели прибора, которая говорит о том, иммобилайзер заблокировал запуск двигателя. Что делать дальше? Нажимаем и держим педаль газа, после чего лампа перестанет мигать.
Теперь нам нужно ввести код с помощью кнопки бортового компьютера. Для этого кнопку нужно нажать в количестве, равном первой цифре кода. Отпускаем педаль газа, лампочка снова начнет мигать. Описанное выше действие необходимо провести для всех цифр.
После того как весь код будет введен, лампа будет гореть все время. Это хороший знак, свидетельствующий о том, что двигатель разблокирован, и теперь его можно завести. Не нужно удивляться, если после нажатия на кнопку на ключе с передатчиком иммобилайзер заблокировал запуск двигателя на приоре. Что делать в таком случае? Ничего, это нормально.
Если три раза подряд ввести неправильный код, то следующие попытки возможны только через 15 минут. Чтобы произвести настройку других ключей, необходимо разблокировать иммобилайзер. Его лампочка гореть не должна. Затем нужно включить и отключить зажигание, быстро нажать на кнопку управления центральным замком. Двери закроются и откроются снова (либо наоборот). При этом загорится лампочка иммобилайзера. В течение следующим 15 секунд нужно выполнить действия:
- Направляем ИК-ключ на приемник сигнала и жмем 2 раза на кнопку ключа с интервалом в полторы секунды. Двери при этом должны открыться закрыться.
- Теперь нужно провести аналогичные действия с ключами, которые хотим запрограммировать под действующий иммобилайзер.
Все действия нужно провести всего один раз для каждого привязанного ключа. Отметим, что это обобщенный процесс. Если иммобилайзер заблокировал запуск двигателя "Ниссан Альмера" или другого автомобиля, то, возможно, разблокировка и привязка ключей осуществляются немного иначе. В любом случае информация об этом есть в инструкции.
Разблокировка кнопкой управления центральным замком
Часто на форумах владельцы пишут, что на "Ладе Калина" иммобилайзер заблокировал запуск двигателя. Что делать и как его разблокировать? Обычно помогает введение аварийного кода. Для этого нужно:
- Выключить зажигание. Лампочка должна медленно начать мигать.
- Включить зажигание, после чего некоторые лампы загорятся и исчезнут, а лампа иммобилайзера начнет мигать ускоренно.
- Нажать и держать кнопку управления центральным замком. Сигнальная лампа должна перестать гореть.
- При нажатой кнопке управления центрального замка мигание лампы уменьшиться. Ведем счет числа миганий лампы и отпускаем кнопку при совпадении с первой цифрой кода.
- Проводим эту операцию снова для всех остальных цифр кода.
Если иммобилайзер заблокировал запуск двигателя "Приоры", "Калины" или "Лады", и вы все сделали правильно по разблокировке, то двигатель можно будет завести. Лампа должна будет гаснуть и светиться каждые 3 секунды, напоминая об отсутствии защиты автомобиля.
Возможны ли дальнейшие блокировки?
После разблокировки иммобилайзер может снова заблокировать автомобиль в следующих случаях:
- При отключении аккумулятора.
- По истечении 10 секунд после отключения зажигания.
После выключения зажигания нужно будет снова вводить код. Если его ввести неправильно 3 раза подряд, то следующая попытка будет возможна через пять минут. Обратите внимание, что все эти действия не подходят для раскодирования кодового электроклапана или компьютера. Ввод аварийного кода позволит только запустить двигатель.
Другие способы
Если иммобилайзер заблокировал запуск двигателя "Гранта" или других автомобилей, то можно обратиться в СТО, где смогут либо полностью отключить его, либо установить обходчик. Последний умеет подавать напряжение на определенные выводы и тем самым замыкать нужные контакты. Такое устройство обманывает ЭБУ, и двигатель успешно запускается.
Профессиональные мастера могут вмешаться в работу электроники, отключив сам иммобилайзер от электроники автомобиля. Но если это делать самому, то можно навредить всей системе.
В заключение
Сам по себе иммобилайзер – хорошее противоугонное устройство, которое спасло сотни автомобилей. Да, иногда с ним бывают проблемы, что создает головную боль владельцу, однако все они решаемы. И вообще, проблема с иммобилайзером – это минимальное, что может произойти с автомобилем. Поэтому расстраиваться не стоит. Решить ее смогут хоть и не на всех, но на многих СТО.
Итак, для самостоятельной диагностики ЗАЗ SENS (Chance) и настройки холостого хода нам потребуются:
1. Компьютер (ноутбук или нетбук) с полноценным USB разъёмом под управлением операционной системы семейства Windows (либо устройство на базе ОС Android в случае если планируется использование ELM327)
2. USB K-LINE АДАПТЕР . Лично я рекомендую "ORION" USB to OBD-II по ряду соображений, в числе которых наличие у него универсального "хвоста", с помощью которого можно подключиться в том числе к диагностической колодке GM-12, применяемой на автомобилях ЗАЗ до 2009 года включительно (более дешёвые аналоги можно подключать только к диагностической колодке OBD-II, а для колодки GM-12 потребуется дополнительно переходник). Приобрести его можно непосредственно у производителя . После покупки адаптера необходимо так же установить для него драйвера.
3. Соответствующее ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ . Рекомендую KWP_D от «A2». Тем, же кто решил "на свой страх и риск" воспользоваться беспроводным китайским адаптером на помощь придёт OpenDiag Free.
Для подключения к ЭБУ необходимо соединить k-line адаптер с диагностической колодкой (она находится в районе правой ноги водителя). В случае с автомобилем моложе 2009 года - просто соединяем адаптер с OBD-II колодкой. В случае с автомобилем старше 2009 года подключаемся с помощью "хвоста", поставляемого в комплекте с «ОРИОНом» (либо докупаем переходник на GM-12 при использовании другого диагностического адаптера).
В используемой программе необходимо вручную указать номер порта адаптера и тип ЭБУ (в нашем случае «МИКАС-10.3»). Далее - включаем зажигание и жмём кнопку "Пуск" ("Установить связь") в программе.
Типовые параметры для 1.3 мотора (у 1.5 моторов параметры будут несколько иными):
Чтение ошибок затруднений вызвать не должно: для этого в KWP_D нужно выбрать вкладку "Коды". Особое внимание уделяем ошибкам по ДК1 (обрыв цепи, потеря активности). Зелёным цветом на рисунке ниже подчёркнуты ошибки, не всегда означающие неисправность (на которые можно не обращать внимания при их обнаружении ):
ШАГ 1: РЕГУЛИРУЕМ CO XX
В стандартных прошивках смесь режима ХХ обеднённая, что приводит к волнообразной "раскачке" оборотов после окончания действия добавочных поправок к топливу. В ЭБУ семейства «Микас» (7.6\10.3) предусмотрены программные коэффициенты регулировки CO раздельно для рабочего режима (CO GL) и для холостого хода (СО ХХ). Доступ к коэффициентам осуществляется через вкладку (окно) "Управление". В случае с KWP_D значение коэффициента (по умолчанию = 50) прописывается в поле "СО ХХ", после чего действие подтверждается нажатием соответствующей кнопки. Ошибку "блок управления не поддерживает данную функцию" (в случае её появления) просто игнорируем .
СО регулируем на прогретом моторе по давлению воздуха : по мере того, как Вы будете прибавлять значение коэффициента (обогащать смесь) - давление будет падать, но потом (примерно через 15-20 единиц) - начнёт расти (наступит переобогащение).
Наименьшее давление воздуха в режиме холостого хода достигается при соотношении воздуха и топлива в пропорции
14.5 к 1, но нам эти цифры ни к чему, важно понимать: всё что меньше и всё что больше - есть плохо
Момент начала переобогащения (когда давление в процессе прибавки CO начнёт расти) необходимо зафиксировать и запомнить значение коэффициента, после чего убавить его на пять единиц: к примеру, у нас исходно коэффициент был равен 50, до 65 давление - падало, а после 70 вновь стало расти, следовательно необходимо оставить 65 единиц (+\- единица). При исправных форсунках так же можно ориентироваться собственно на время впрыска, но я рекомендую отталкиваться от давления, так как на автомобиле с пробегом пропускная способность форсунок может отличаться от номинальной.
Автомобили третьего и четвёртого экологического класса могут быть укомплектованы блоком управления М114 с ПО 02.33.151 R41 (и выше), реализующим подачу топлива на холостом ходу по датчику кислорода. В этом случае перед регулировкой датчик кислорода необходимо отключить (физически, разъединив провода под капотом) и подключить обратно уже после регулировки. Если после подключения датчика появляется рецидив в виде нестабильности холостого хода — скорее всего датчик нуждается в замене (либо в программном отключении).
Для попарного режима работы форсунок коэффициент коррекции времени впрыска в режиме ХХ всегда будет на
10 единиц больше, чем для распределённого. Так, если на автомобиле с датчиком фаз CO XX получили (к примеру) в 60 единиц, при переходе на попарный впрыск нужно будет прибавить на 10 единиц.
ШАГ 2: РЕГУЛИРУЕМ ДРОССЕЛЬНУЮ ЗАСЛОНКУ
Для этого необходимо отследить положение РХХ на холостом ходу при прогретом двигателе и при неработающем вентиляторе охлаждения.
Дроссельная заслонка, открываясь и закрываясь, изменяет проходное сечение дроссельного патрубка. Этим обеспечивается поступление объема воздуха, необходимого для полного сгорания топлива в двигателе. Но и будучи закрытой, при полностью отпущенной (не нажатой) педали акселератора («газа»), заслонка должна пропускать некоторое количество воздуха, необходимое для работы прогретого двигателя на холостом ходу. Такое положение заслонки называется "начальный угол открытия дроссельной заслонки"; производительность закрытой заслонки называется "пропускной способностью условно-закрытого дросселя". Если угол слишком большой - обороты двигателя при сбросе "газа" будут "зависать", а при движении на пониженной передаче будут наблюдаться рывки и подёргивания. Если угол слишком маленький - при сбросе "газа" обороты двигателя будут падать ниже оборотов холостого хода ("провал"), и двигатель даже может заглохнуть.
На автомобилях Lanos, Sens и Chance применяются различные дроссельные патрубки, но у всех есть регулировочный винт упора привода дроссельной заслонки.
Положение должно быть между 30 и 35 шагами для 1.3 двигателя (МеМЗ 307) либо между 17 и 22 шагами для 1.5 двигателя (Daewoo A15SMS).
Bнимaниe , пoлoжeниe дpocceля дoлжнo быть 0.0%. Ecли показатель превышает значение 0,2% — блoк yпpaвлeния нe пepeйдeт в peжим xoлocтoгo xoдa и oтcлeживeть пoлoжeниe PXХ в тaкoм cлyчae бecпoлeзнo
Шаг РХХ не нужно пытаться изменить вручную , он задаётся блоком управления автоматически в зависимости от объёма поступаемого в ресивер воздуха и изменяется в режиме реального времени автоматически. Чем больше мы выставляем начальный угол открытия заслонки — тем меньшим делается шаг регулятора (и наоборот).
Если шаг РХХ на ХХ меньше допуска - устраняем ИЗБЫТОК воздуха в режиме ХХ:
1. Проверяем герметичность клапана продувки адсорбера. Для этого необходимо выключить зажигание (заглушить мотор), при помощи плоской отвёртки снять с дросселя шланг, приходящий от клапана и попробовать вдохнуть через этот шланг воздух. Если воздух проходит - клапан потерял герметичность и его необходимо заглушить. Для этого надеваем конец шланга обратно на дроссель и снимаем другой его конец с клапана. В этот конец шланга необходимо ввернуть болт М6 ("на десять") и затянуть его хомутом.
2. Снимаем РХХ и проверяем наконечник на предмет ИЗНОСа. РХХ со следами износа подлежит замене. Для 1.3 мотора (МеМЗ-307) приобретаем РХХ 2112, для 1.5 мотора (Daewoo A15SMS) приобретаем РХХ 21203; регуляторы не взаимозаменяемы! При установке нового РХХ не забывайте его обучать: для этого после его установки включите и cpазy выключите зажигание, дождитесь щелчка главного реле, после чего снова включите и выключите зажигание.
3. Уменьшаем начальный угол открытия дроссельной заслонки упорным винтом привода заслонки. Для доступа к винту необходимо снять пыльник с 1.3 двигателя, открутить кронштейн крепления пыльника (на трёх болтах) и отсоединить тросик привода заслонки. Пределом для регулировки (в сторону уменьшения) служит начало подклинивания ("закусывания") заслонки в корпусе дросселя при резком её закрытии.
Если шаг РХХ на ХХ превышает допуск - устраняем ДЕФИЦИТ воздуха в режиме ХХ:
1. Снимаем РХХ и проверяем наконечник на предмет наличия смолистых отложений. Грязный наконечник и отверстие в дросселе промываем аэрозолью "Очиститель карбюратора и воздушной заслонки".
При установке нового РХХ не забывайте его обучать: для этого после его установки включите и cpазy выключите зажигание, дождитесь щелчка главного реле, после чего снова включите и выключите зажигание. Для 1.3 мотора (МеМЗ-307) приобретаем РХХ 2112, для 1.5 мотора (Daewoo A15SMS) приобретаем РХХ 21203; регуляторы не взаимозаменяемы!
2. Увеличиваем начальный угол открытия дроссельной заслонки упорным винтом привода заслонки. Для доступа к винту необходимо снять пыльник (пластиковую облицовку) с 1.3 двигателя, открутить кронштейн крепления пыльника (на трёх болтах) и отсоединить тросик привода дроссельной заслонки.
ШАГ 3: КАЛИБРУЕМ ДРОССЕЛЬ
Если по каким-то причинам после регулировки при не нажатой педали акселератора ("газа") положение дросселя отлично от нуля (превышает 0.2%) - необходимо откалибровать дроссель. Сделать это можно двумя способами: программно либо аппаратно.
Последовательность действий при программной (автоматической) калибровке дросселя:
1. Включаем зажигание, ждём когда лампа Check Engine потухнет или моргнёт
2. Нажимаем педаль акселератора ("газ") до упора и плавно полностью её отпускаем
3. Выключаем зажигание и ждём щелчка главного реле (
30 секунд). При следующем включении зажигания ДПДЗ должен встать в 0.0%. но отнюдь не во всех прошивках работает адаптация нуля дросселя, так что в случае если ДПДЗ не "обнулился" - переходим к аппаратной калибровке.
Последовательность действий при аппаратной калибровке дросселя:
1. Снимаем ДПДЗ (отвинтив два болта и отсоединив колодку с проводами)
2. Растачиваем овальное "ухо" (отверстие крепёжного болта) до круглого; после такой доработки датчик приобретёт осевой люфт на не до конца закрученных крепёжных винтах.
3. Смещая датчик туда-сюда в пределах этого люфта можно "поймать" и зафиксировать крепёжными болтами положение, соответствующее 0,0%
Примечание: в процессе расточки датчика можно "перестараться", и получить не сбрасываемую ошибку "низкий уровень сигнала ДПДЗ". Чтобы этого избежать — отслеживаем соответствие начала открытия дросселя отклонению сигнала ДПДЗ от нуля: показания ДПДЗ должны отклоняться от нуля при малейшем открытии заслонки.
ШАГ 4: УВЕЛИЧИВАЕМ ОБОРОТЫ ХХ (до 900)
В KWP_D обороты вручную прописываются в строке "UFR_XX", после чего действие подтверждаются нажатием соответствующей кнопки. Ошибку "блок управления не поддерживает данную команду" (в случае её появления) просто игнорируем. Не стоит занижать обороты, пытаясь таким образом "сэкономить" бензин. Экономии Вы не добьётесь, а вот масляное голодание и самопроизвольную остановку мотора при переходе на нейтральную передачу — получите.
Теперь при работе на холостом ходу Ваш двигатель ведёт себя хорошо. Переход в режим холостого хода может быть и не идеальным, за это отвечают программные калибровки ЭБУ (устраняются остаточные дефекты переходных режимов заменой прошивки), но "раскачку", "зависание" оборотов и самопроизвольную остановку двигателя Вы только что победили, с чем я Вас поздравляю!
Если нормализовать холостой ход не получилось
Итак, Вы проделали всё в соответствии с описанным выше, но работа Вашего мотора на холостом ходу по-прежнему далека от идеала? Есть лишь одна непреодолимая преграда на пути к стабильному холостому ходу: подкачка воздуха в обход дроссельной заслонки в отдельно взятый(ые) цилиндр(ы). Прошу не путать этот дефект с «подсосом» (избытком воздуха в режиме холостого хода) так как избыток воздуха диагностируется по шагу РХХ (шаг будет занижен). «Подсос» в отдельно взятый цилиндр на шаг РХХ может никак не влиять, но вот состав смеси, особенно на минимальных (холостых) оборотах двигателя при этом начнёт "плясать" от цилиндра - к цилиндру. Появиться данный дефект может в четырёх случаях :
1. Повторное использование прокладки коллектора после демонтажа впуска. Никакие герметики не помогут: повторное использование прокладки НЕ ДОПУСТИМО! Проблема в данном случае решается заменой прокладки.
2. Установка фольгированной прокладки коллектора . Использование прокладки коллектора, изготовленной по такой технологии грозит целым букетом неприятностей. Как и в первом случае, проблема решается заменой прокладки на соответствующую требованиям производителя.
3. Трещины во впускном коллекторе . Как правило, образуются в местах соединений. Выявляются либо дымогенератором, либо проливанием (простой водой). Через такую трещину воздух будет качать ближайший к трещине цилиндр.
4. "Подсос" воздуха через уплотнительное(ые) кольцо(а) форсунки(ок) . Самая неприятная, но довольно легко устраняемая неисправность. Собственно, устраняется заменой уплотнительных колец НА ВСЕХ форсунках так как велика вероятность, что при повторном использовании старых уплотнителей воздух после сборки начнёт(ут) качать уже другая(ие) форсунка(и)
В автомобилях Daewoo и ЗАЗ (Ланос, Сенс, Славута, Таврия, Шанс) устанавливались 10 типов электронных блоков управления (ЭБУ):
GM DELCO KDAC
Микас 7.6/10.3/11/11.4
DELPHI MR140
CAVUT
Gionix
SIRIUS D32/D42 (Матиз и Нексия)
Fenix-Mr5 (Матиз)
Bosch М7.8 (Forza)
Bosch МЕ7.9.7 (Forza)
Delphi МТ20U (Forza)
и 2 типа диагностических разъемов:
GM12 (OBD1) - 12-тиконтактный разъем
OBD2 - 16-тиконтактный разъем
Выбор адаптера для диагностики автомобилей ZAZ / Daewoo, зависит от используемого электронного блока управления двигателя и исполнения диагностического разъема, к которому подключается диагностический адаптер.
Если в автомобиле диагностический разъем GM12, тогда установлен ЭБУ: GM DELCO KDAC, Микас 7.6/10.3/11 (Сенс), CAVUT (Ланос) или Fenix-Mr5 (Матиз до 2007 г.) и для диагностики автомобиля необходим адаптер VAG-COM 409.1 и переходник GM12-OBD2.
Исключением являются, Lanos/Sens c ЭБУ МИКАС Евро-3, к этим автомобилям, также есть возможность, с помощью переходника GM12-OBD2, подключить еще и адаптер ELM327, в bluetooth, wi-fi или USB исполнении.
Если в автомобиле 16-типиновый диагностический разъем OBD2, тогда установлен ЭБУ: DELPHI MR140, SIRIUS D32/D42 (Matiz, Nexia) или МИКАС Евро-3 и подключаться для диагностики к автомобилю можно: VAG-COM 409.1.
Читайте также: