Должен ли моргать иммобилайзер при закрытой машине
Иммобилайзеры есть практически в каждом современном автомобиле. Цель этого устройства – защита авто от угона, которая достигается путем блокировки электрических цепей систем (подачи горючего, зажигания, стартера и т. д). Но бывают неприятные ситуации, при которых иммобилайзер заблокировал запуск двигателя. Что делать в таком случае? Об этом и поговорим.
Что это вообще такое – иммобилайзер?
Чем это устройство отличается от обычной охранной системы? В первую очередь тем, что степень защиты автомобиля существенно повышается с его использованием. Данный девайс обладает сложной интеллектуальной системой, которая позволяет управлять механизмом только с близкого расстояния, а не дистанционно, как в случае с обычной сигнализацией. Это значит, что в момент открытия двери злоумышленники не имеют возможности перехвата сигнала, который исходит от брелока устройства. Чтобы его перехватить, нужно находиться непосредственно в автомобиле.
Отметим, что хозяева автомобилей с сигнализацией, которые обслуживаются в сомнительных мастерских, могут быть подвержены риску. Дело в том, что сделать копию с брелока сигнализации достаточно просто и не занимает много времени. А угнать автомобиль с существующей копией брелока просто. Но что касается иммобилайзера, то сделать его копию трудно, ведь у злоумышленников обычно нет мастер-карты.
Современные охранные иммобилайзеры славятся компактностью. Их установка осуществляется в скрытых местах. И если правильно установить иммобилайзер, то определить его тип и расположение практически невозможно. Но и это не все. В некоторых видах устройств есть функция защиты от ограбления, которая даже не требует участия владельца.
Элементы конструкции иммобилайзера
Как понять, почему иммобилайзер заблокировал запуск двигателя? Что делать в этом случае? Для начала нужно понять, как он работает и определить его основные конструктивные элементы.
Главная составляющая иммобилайзера – это электронный блок управления. Его функционал обеспечивает микросхема, которая прошита под конкретную программу действий. Микросхема содержит специальный код обмена, который используется при "опросе" ключа автомобиля. Также внутри есть катушка, считывающая информацию с ключа.
Вторым важным элементом является исполнительный механизм, который содержит несколько электромагнитных реле. Как только электронный блок подает команду, коммутирующие механизмы разрывают цепочки сигналов, которые поступают к важных элементам автомобиля. При желании можно подключить дополнительную электромагнитную систему, которая будет блокировать неэлектрические устройства.
Третий элемент – транспондер, который представляет собой запрограммированный чип. Он есть в каждом ключе, который вставляется в замок зажигания. Этот транспондер передает системе автомобиля уникальный код, при распознавании которого блок управления дает разрешение или отказ на запуск двигателя.
Иммобилайзер заблокировал запуск двигателя. Что делать?
Есть несколько способов разблокировки иммобилайзера: кнопкой управления центрального замка и с помощью ИК-передатчика.
Если иммобилайзер заблокировал машину, то разблокировка с помощью ИК-передатчика подойдет для автомобилей, в которых ключ с ИК-передатчиком управляет центральным замком и иммобилайзером. Для отключения иммобилайзера необходим код (4 цифры). Он вводится при нажатии педали газа и кнопки управления бортовым компьютером. Обычно эта кнопка находится на торце переключателя очистителя стекла.
Процесс разблокировки
При активном иммобилайзере необходимо включить зажигание. При этом начнет мигать лампа иммобилайзера на панели прибора, которая говорит о том, иммобилайзер заблокировал запуск двигателя. Что делать дальше? Нажимаем и держим педаль газа, после чего лампа перестанет мигать.
Теперь нам нужно ввести код с помощью кнопки бортового компьютера. Для этого кнопку нужно нажать в количестве, равном первой цифре кода. Отпускаем педаль газа, лампочка снова начнет мигать. Описанное выше действие необходимо провести для всех цифр.
После того как весь код будет введен, лампа будет гореть все время. Это хороший знак, свидетельствующий о том, что двигатель разблокирован, и теперь его можно завести. Не нужно удивляться, если после нажатия на кнопку на ключе с передатчиком иммобилайзер заблокировал запуск двигателя на приоре. Что делать в таком случае? Ничего, это нормально.
Если три раза подряд ввести неправильный код, то следующие попытки возможны только через 15 минут. Чтобы произвести настройку других ключей, необходимо разблокировать иммобилайзер. Его лампочка гореть не должна. Затем нужно включить и отключить зажигание, быстро нажать на кнопку управления центральным замком. Двери закроются и откроются снова (либо наоборот). При этом загорится лампочка иммобилайзера. В течение следующим 15 секунд нужно выполнить действия:
- Направляем ИК-ключ на приемник сигнала и жмем 2 раза на кнопку ключа с интервалом в полторы секунды. Двери при этом должны открыться закрыться.
- Теперь нужно провести аналогичные действия с ключами, которые хотим запрограммировать под действующий иммобилайзер.
Все действия нужно провести всего один раз для каждого привязанного ключа. Отметим, что это обобщенный процесс. Если иммобилайзер заблокировал запуск двигателя "Ниссан Альмера" или другого автомобиля, то, возможно, разблокировка и привязка ключей осуществляются немного иначе. В любом случае информация об этом есть в инструкции.
Разблокировка кнопкой управления центральным замком
Часто на форумах владельцы пишут, что на "Ладе Калина" иммобилайзер заблокировал запуск двигателя. Что делать и как его разблокировать? Обычно помогает введение аварийного кода. Для этого нужно:
- Выключить зажигание. Лампочка должна медленно начать мигать.
- Включить зажигание, после чего некоторые лампы загорятся и исчезнут, а лампа иммобилайзера начнет мигать ускоренно.
- Нажать и держать кнопку управления центральным замком. Сигнальная лампа должна перестать гореть.
- При нажатой кнопке управления центрального замка мигание лампы уменьшиться. Ведем счет числа миганий лампы и отпускаем кнопку при совпадении с первой цифрой кода.
- Проводим эту операцию снова для всех остальных цифр кода.
Если иммобилайзер заблокировал запуск двигателя "Приоры", "Калины" или "Лады", и вы все сделали правильно по разблокировке, то двигатель можно будет завести. Лампа должна будет гаснуть и светиться каждые 3 секунды, напоминая об отсутствии защиты автомобиля.
Возможны ли дальнейшие блокировки?
После разблокировки иммобилайзер может снова заблокировать автомобиль в следующих случаях:
- При отключении аккумулятора.
- По истечении 10 секунд после отключения зажигания.
После выключения зажигания нужно будет снова вводить код. Если его ввести неправильно 3 раза подряд, то следующая попытка будет возможна через пять минут. Обратите внимание, что все эти действия не подходят для раскодирования кодового электроклапана или компьютера. Ввод аварийного кода позволит только запустить двигатель.
Другие способы
Если иммобилайзер заблокировал запуск двигателя "Гранта" или других автомобилей, то можно обратиться в СТО, где смогут либо полностью отключить его, либо установить обходчик. Последний умеет подавать напряжение на определенные выводы и тем самым замыкать нужные контакты. Такое устройство обманывает ЭБУ, и двигатель успешно запускается.
Профессиональные мастера могут вмешаться в работу электроники, отключив сам иммобилайзер от электроники автомобиля. Но если это делать самому, то можно навредить всей системе.
В заключение
Сам по себе иммобилайзер – хорошее противоугонное устройство, которое спасло сотни автомобилей. Да, иногда с ним бывают проблемы, что создает головную боль владельцу, однако все они решаемы. И вообще, проблема с иммобилайзером – это минимальное, что может произойти с автомобилем. Поэтому расстраиваться не стоит. Решить ее смогут хоть и не на всех, но на многих СТО.
У меня возник вопрос, раньше этого не замечал, после выключения зажигания и постановки машины на сигнализацию продолжает мигать индикатор иммобилайзера.
Собственно вопрос заключается в том нормально ли это и если не нормально, то что делать?
Заслуженный Пассовод РФ
Да мигает индикатор с машинкой и ключом внутри
Стоит сигнализация с автозапуском и обходчиком иммобилайзера, но в обходчике пусто так как ключа второго пока нету.
И насколько я помню раньше именно пару раз где то мигал и все, а сейчас даже после выключения и закрытия дверей мигает постоянно, даже не знаю страшно ли это или нет, потому как впринципе все работает.
Заслуженный Пассовод РФ
Это не страшно, но эта зараза активно ест аккумулятор.
Если нет карты то разумно отключить антенны в ручках и в панели под торпедой.
Вопрос - ты можешь достать ключик из замка зажигания прямо на заведенной машине?
Реклама партнёров Boonmobil Просмотр профиля
Заслуженный Пассовод РФ
Спустился во двор и проверил.
При заведенной машине ключ вытащить не получается.
Вспомнил одну весчь, раньше когда я начинал вставлять ключ в замок зажигания в этот момент машина пикала.
Провел еще экспиремент, когда я не до конца вставляю ключ в замок (до момента когда разблокируется магнит) немного (совсем чуть чуть) проворачиваю и вытаскиваю его(еще могу вытащить, так как оборот еще не прошел). И убираю ключ, так вот в этот момент я вообще могу без ключа включить зажигание и завести машину заглушить и снова завести. Как бы фигня какая то (такого быть не должно), или я чего не понимаю.
-=BVS=- Просмотр профиля
Заслуженный Пассовод РФ
Обычный сентябрьский день, обед. Сажусь в машину, поворачиваю ключ, и начинает моргать лампочка иммобилайзера. Если повернуть "дальше", крутит стартер, но, авто естественно не заводится. Нет проблем — скидываем клемму с аккума на 5 минут, пытаемся снова. Из под капота идет дым, появился запах жженой проводки. Ясно-понятно, все плохо. Оставляем машину, идем мусолить тему.
Дым не относится к теме иммобилайзера, но мысль о том, что проводка плавится сильно беспокоила. То, что рано или поздно проблему с иммо мы решим, была ясна, а вот то, что может что-то загореться, совсем не радовало. Поэтому проблему с проводкой решали перед тем, как решать иммо.
Решений "простых", что называется, на коленке не было, да и в электрике 0, поэтому везем в гаражный автосервис по близости. Через 2-ое суток сообщают, что мозги полетели (не отвечают). Теоретически, идея рабочая, т.к. буквально за 10 минут до проблем с иммо, я "чуть-чуть" сел защитой на люк по дороге (не удачно повернул), поэтому начинаем искать мозги, параллельно копошась в машине. Мозги на авито около 7 тысяч + их надо прошить. Идея не очень. Откладываем покупку до лучших времен. На вопрос, почему дым и запах, сказали, что генератор "ржавый". Ясно-понятно, что ни хрена не смотрели.
Отдираем все, что отдирается. "На коленке". Неудобно, некрасиво и непонятно :)
Вскрываю мозги (в автосервисе это делать отказались, со словами это сложно и долго). По периметру герметик, срезаем ножом. Загнутые пластины отгибаем. 10 минут времени. Вскрывал чтобы проверить теоретически попадание воды (летом я попал в лужу, поэтому могло и такое быть) или на предмет "испорченности" (что-то сгорело/отвалилось). При таком слое герметика — мозги можно просто кинуть в бочку с водой — ничего им не будет.
Пока занимался разбором мозгов, звонил в различные сервисы. Несколько человек сказали, что мозги просто так никуда не улетают, ищи проблемы в другом месте. Ок, продолжаем.
Машину доталкиваем до гаража, разбираем.
Для начала решаем вопрос с проводкой. Нашли — оплавился провод (3M5T-18C942). Находится под коробкой для аккума и воздуханом. Стоимость около тысячи рублей + 100 лет ждать доставку. За 15 сантиметров и 2 клеммы — 800 рублей! Ничего сложного, делаем этот провод сами и заменяем. Последствия ликвидировали, ищем причину оплавления. Причина рядом — минус от аккума не был закреплен на коробку. Просто болтался. И весь ток пошел через этот тонкий проводок.
Закрепили, все нормально (кстати, стартер после этого ого-го как начал бодрее крутить).
Возвращаемся к нашим баранам, а именно начинаем проверять возможную проблему с иммо по списку. Список возможных причин, собран из форумов и документации.
Моргает иммобилайзер, возможные причины (собирательная инфа из сети. каждый из пунктов это отдельное решение проблемы с иммо):
— 67 предохранитель под бардачком, вся соль в том, что он был целым… вот только кода я его вынул на его контактных губках был желтый налет(даже не окислился он, как будто нагар), который препятствовал прохождению тока.
— За панелью приборов в жгуте две точки соединения обжимкой, одна распалась, запаял, всё заработало.
— Клеммы гнезда предохранителя были разболтаны что приводило к плохому контакту и отключении блока двигателя.
— Шина CAN высокоскоростная, которая идет от PCM и ESP соединяется с ЭГУР рядом с самим ЭГУР (40 см от него), затем проводка идет в салон. Я долго искал причину несрабатывания иммобилайзера и появления ошибок ESP, пока около ЭГУР не нашел плохое соединение. Если двигатель 1,8 и 2,0, то его можно увидеть, сняв правую по ходу движения фару. Затем на ЭГУРе находим правый по ходу движения разъем (это CAN шина), далее смотрим два провода бело-красный и сине-красный идем вдоль них, доходим до раздвоения этих проводов, два провода идут в салон, два к ЭБУ. Т.е. при разрыве в этом месте приборка не будет определять ключи, но если был кратковременный контакт, машина заводится и едет, даже при ошибках на приборке.
— Стучите достаточно сильно по верхней части над панелью. Если увидите западание стрелок, прочерки на бортовике, это точно она.
— Поставил на сигнализацию, затем снял. Все заработало.
— Обрыв проводки реле РСМ (реле силовой мощности).
— Высунул-всунул датчик на генератор.
— Что то про колодку под АКБ — плохой контакт.
— Разъем C113 за бардачком плохо контачил.
— Оказался перетерло жгут который идет от блока предохранителей к двигателю, перетерло об крепление коробки и пробивало на массу, болт был как от сварки, а на проводе только нарушена изоляция.
— Перегнил провод идущий от блока управления двигателя к приборке.
— Сгнившие провода под предохранителями, под капотом и где-то в р-не генератора.
— Плохо была одета фишка на блоке предохранителей.
— Сгнило несколько проводов в блоке предохранителей под капотом.
— Проводка CAN — обрыв, перетерлось. (приборка, около возд. фильтра, под капотом)
— 3А — предохранитель сгорел.
— Подскаженный аккум.
— Плохая пайка приборной панели.
— И конечно же, возможны проблемы с самим иммо/ключом/антенкой и т.д.
Пока собиралась эта информация, параллельно она же и проверялась. Берем мультиметр и вперед!
Первое — снимаем салонный блок предохранителей. Прозваниваем предохранители, вроде все ок.
Второе — снимаем приборку. Смотрим на предмет плохой пайки. Вроде все ок.
Третье — идем к CAN-шине, которая около ЭГУР. Прозваниваем до блока предохранителей под капотом, все звонится.
Четвертое — разбираем подкапотный блок предохранителей. (это тихий ужас — проводов неимоверная куча). Прозваниваем 3A-предохранитель и реле. Все работает.
Пятое — разбираем кожухи рулевой, снимаем магнитолу, бардачок и все что мешается — проходимся по проводкам от замка зажигания до сигнализации. Также — все целое.
Тут нахожу bluetooth OBD-модуль. Думаю, а может просто сделать диагностику и нам покажут коды ошибок? Ну, конечно. Ни одна программа со смартфона авто не увидела. А значит, проблема в мозгах. Пока читал про то, как пользоваться OBD, нашел инфу, что в самой приборке можно войти в режим самодиагностики.
Первое и самое легкое — моргает иммо не просто так. Через некоторый промежуток времени, лампочка начнет отмаргивать определенным образом и покажет вам код ошибки.
Вставляем ключ, включаем зажигание, некоторое время лампа ИММО будет часто моргать, а потом (примерно через минуту) лампа начнёт выдавать код ошибки. Например, две вспышки — перерыв, пять вспышек — перерыв и т. д., это будет означать ошибку 25. Смотрим таблицу ошибок, и делаем выводы.
Первое число — это код ошибки DTC.
Второе — мигающий код.
Третий пункт — о чем ошибка.
В скобках — возможная причина.
Второе — можно войти в режим самодиагностики приборки. Для этого —
Режим самодиагностики (дорестайл):
— зажимаем кнопку сброса пробега
— поворачиваем ключ
— ждем пока не начнется режим самодиагностики
— нажатиями на кнопку сброса пробега — переходим от одной информации к другой.
Тест покажет вам информацию, в т.ч. и о напряжений (мне было интересно узнать это, т.к. аккум был уже почти убитый)
Показывает следующие ошибки:
— D900 -> U1900 — дефект соединения CAN — ошибка приема.
— E510 -> U2510 — некорректные данные CAN (или недействительные или отсутствующие данные для обеспечения охраны автомобиля или канал связи CAN между PCM и щитком приборов "тупит").
— D147 -> U1147 — Неправильные данные кода ключа (или используется неверный ключ).
— 9600 -> B1600 — Система PATS сигнал транспондера ключа зажигания не получен.
— r0611 -> P0611 — Производительность контрольного модуля топливного инжектора.
Мигает чек иммобилайзера, когда машина стоит в охране. Установщики, хоть и авторизованные (проверял), ничего не знают. Расскажите мне пожалуйста, что делать, чтоб я их научил и они исправили.
Ответы 42
А можно чуть больше подробностей? Что за автомобиль, какого года, какой конкретно индикатор Вы называете "чеком" иммобилайзера? По возможности приложите видео.
Наивно полагал, что добавление этих сведений в профиль для чего-то нужно. Лада Гранта Люкс, 2020. На приборной панели любого автомобиля есть индикаторы - чеки (check - проверка, проверьте (англ.)). Самый знаменитый чек энжн (check engine - проверьте двигатель (англ.)). Другие агрегаты и устройства тоже имеют чеки. В том числе иммобилайзер. Выглядит чек иммобилайзера как ключ на силуэте авто. И он мигает, когда машина под охраной. Видео мигания постараюсь завтра приложить🤦♂️ Вы еще и установщик🤦♂️ Мне такие же попались в моем городе.
Да, я установщик. И по моему обширному опыту индикаторы иммо мигают в очень многих автомобилях (Toyota, KIA и т.д.) при выключенном зажигании, отображая сам факт наличия на борту этой системы, поэтому и спросил, что за машина, по профилям лазить как-то недосуг, и не факт, что там верная информация, поэтому, пожалуйста, придержите эмоции и сарказм. По выдержке из мануала Гранты - "Иммобилизатор имеет сигнализатор и звуковой сигнализатор (зуммер) в комбинации приборов.
Сигнализатор отображает состояние иммобилизатора:
– если после включения зажигания сигнализатор не горит и
не мигает, значит иммобилизатор исправен, пуск двигателя
разрешен;
– если после включения зажигания сигнализатор загорается, горит примерно 15 секунд и гаснет, значит иммобилизатор не активизирован, режим запрета пуска двигателя не
работает, следует обратиться к дилеру LADA для активизации иммобилизатора;
– если после включения зажигания сигнализатор мигает,
значит иммобилизатор неисправен. Неисправность иммобилизатора дополнительно диагностируется короткими звуковыми сигналами зуммера. Следует обратиться к дилеру
LADA для устранения неисправности." - не заявлено мигание при выключенном зажигании, но по словам коллег, плотно занимающихся этими автомобилями - мигает на многих Грантах при выключенном зажигании, видимо в зависимости от версии ПО иммобилайзера или наличия штатной сигнализации в комплектации а/м. Так что если поведение индикатора не противоречит описанному в цитате выше, то беспокоиться скорее всего не о чем.
Замигала лампочка иммобиллайзера и двигатель не заводится.
Вот и меня настигла такая неисправность.
Холодным осенним утром моя Рено отказалась заводиться.
После того, как я вставил ключ в замок зажигания, заметил, что лампочка иммобилайзера вместо того, что бы погаснуть часто замигала. Естественно, что при повороте ключа стартер крутит, но машина не заводится. Повторные действия не привели к желаемому результату.
Пришлось ехать на такси.
Подробное рассмотрение этого вопроса и поиск по интернету привел к очень интересным выводам.
Оказывается, данная неисправность говорит о том, что машина не опознает ключ.
Причины частого мигания лампочки иммобилайзера
Важно! Данная неисправность никак не связана с батарейкой ключа, поэтому менять ее при такой неисправности, бессмысленно.
Что делать, если машина не опознает ключ и лампочка иммобилайзера часто мигает.
Первое, что нужно сделать – это взять запасной ключ и если машина с него заводится, то это неисправность ключа. Если машина не заводится и с другим ключом, то у вас неисправность самого блока иммобилайзера.
Но, здесь есть одна тонкость.
Очень важно помнить, что после того, как вы попытались завести автомобиль – прокрутили стартер, двигатель блокируется на 15 минут и второй ключ вам не поможет.
Так, во всяком случае, настроена работа иммобилайзера на Рено и Ниссанах.
Что делать, если вы увидели, что лампочка иммобилайзера часто замигала.
Самое главное – не крутите двигатель стартером. Просто повторно несколько раз включите-выключите зажигание – обычно после нескольких попыток ключ начинает определяться и двигатель заводится.
Иногда помогает – переворот ключа на 180 градусов, возможно при этом блок иммобилайзера становится ближе, и ключ определятся.
Если же все эти попытки не привели к результату – тогда вперед к официалам.
В некоторых случаях помогает разборка рулевой колонки и зачистка контактов кольца иммобилайзера, но этот вариант не каждому по силам.
Но еще раз повторю – что в большинстве случаев данная неисправность при правильных действиях позволяет ездить. Так и я – продолжаю ездить.
Я стал более внимательным и если вижу, что лампочка, после ночного отстоя авто, часто замигала, то достаточно, несколько раз без прокрутки стартера, включить и выключить зажигание или развернуть ключ другой стороной – ключ определятся, лампочка гаснет, и двигатель заводится.
Читайте также: