Реставрация салона ваз 2101

Обновлено: 06.02.2025

Реставрация кузова ВАЗ 2101

Легендарный автомобиль ВАЗ 2101, появившийся в советский период, до сих пор довольно часто встречается на городских улицах. Благодаря простоте устройства автомобиля, его динамическим качествам, неплохой для того времени тормозной системе, управляемости и дешевизне, «копейка» не теряет своего авторитета. Современные автолюбители, желающие подчеркнуть собственный стиль, подвергают автомобиль различным трансформациям. Особую популярность в последние годы обрело такое направление модернизации машин, как тюнинг авто в стиле «Клинлук». Рассмотрим этот подвид на примере машины ВАЗ 2101.

Данный вид тюнинга основан на придании конкретной модели заводского состояния, не затрагивая ее технических характеристик.

В первую очередь, изменениям подвергается кузов автомобиля: он должен иметь идеально ровные составляющие элементы. Поэтому если вы решили произвести подобный тюнинг «копейки», вам необходимо ознакомиться с рекомендациями по предстоящей работе с кузовом.

Сварочные работы

На первый взгляд может показаться, что произвести сварку кузовных деталей можно и при помощи обычного сварочного аппарата переменного тока с электродами.

Профессиональный инверторный полуавтомат

Перед использованием сварочного аппарата позаботьтесь о обеспечении условий для безопасной работы, наличии специальной маски, защищающей глаза от яркого света и мелких искр, спецодежды и т.д.

Как вытянуть кузов автомобиля

Если ваша «Копейка» побывала в ДТП и получила заметные искажения, перед тюнингом необходимо сделать вытягивание вмятины на кузове автомобиля. Для устранения перекосов капота, проемов дверей, крышки багажника используют винтовые и гидравлические домкраты.

Выравнивание геометрии авто

Во время вытягивания кузовных элементов необходимо производить замеры специальной кузничной линейкой. Выстукивая молотком по деталям машины, придавайте ей желаемую форму. После окончания работы оставьте деталь ВАЗ 2101 для привыкания металла в натянутом состоянии.

Вытягивание на практике

Помимо домкратов, жестянщики используют стенды для устранения кузовных деформаций. Если у вашей «копейки» искривлена большая часть несущей конструкции, установите авто на стенд и закрепите специальными струбцинами места соединения пола и порога автомобиля. Далее, изучив места повреждения, подберите соответствующие захваты, которые идут в комплекте со стендом. Закрепив захваты можно приступать к непосредственному вытягиванию.

ВАЖНО! Обязательно соблюдайте технику безопасности и применяйте средства защиты!

Подготовка к покраске

Подготовка кузова авто к покраске – важный и ответственный процесс в ремонте «копейки». Любая оплошность может привести к нежелательным последствиям, поэтому необходимо подойти к нему как можно серьезнее.

Этапы подготовки

Процесс подготовки кузова автомобиля подразделяется на три этапа.

Шлифование

Для того чтобы краска легла на поверхность автомобиля максимально ровно, нужно удалить старый слой ЛКП с кузова. Сделать это можно при помощи наждачной бумаги или шлифовальной машинки. Обращайте внимание на впадины и выпуклости: их нужно сравнять с поверхностью.

Если вы работаете шлифовальной машинкой, не задерживайтесь на одном элементе слишком долго, иначе образуются трещины и глубокие царапины.

Лучше всего обрабатывать кузовные детали по схеме «крест», т.е. сначала делать горизонтальные движения, затем – вертикальные. Такая техника шлифования позволит максимально ровно снять старое лакокрасочное покрытие.

Перед тем как переходить к следующему этапу работы, обдайте поверхность машины сжатым воздухом.

Шпатлевка

После того как мы зачистили поверхность от старого покрытия, начинаем шпатлевать. Наносим заранее приготовленную смесь на поврежденный участок ровным слоем и даем высохнуть.

При помощи бруска или шлифмашинки начинаем придавать кузовному элементу ровную поверхность, а так же воссоздаем первозданные линии кузова. На данном этапе используют абразивы с крупным зерном.

Грунтовка

Следующий этап подготовки кузова к покраске – грунтовка обработанных деталей. В любом магазине автозапчастей представлен широкий ассортимент грунтовых смесей, поэтому мы не станем останавливаться на рекомендациях по их выбору.

Распределите грунтовую смесь по поверхности ВАЗ 2101 таким образом, чтобы на кузове не осталось изъянов, вмятин и трещин. Особое внимание уделите стыкам деталей и самой поверхности – она должна быть идеально ровной.

Повторное шлифование

Повторное шлифование применяют после грунтовки. По новой вышкуривается элемент с применением специального проявителя, который показывает все неровности и глубокие риски, оставленные при первоначальном вышкуривании.

Если все сделано правильно, то после проведения перечисленных подготовительных работ мы должны получить идеально ровную поверхность кузова, со всеми линиями и изгибами, каким он был сойдя с конвейера, полностью готовый к покраске.

Покраска ВАЗ 2101

Производя ремонт кузовов отечественных легковых автомобилей, многие специалисты не снимают деталей, а, значит, и во время покраски автомобиль красится целиком. Нужно отметить, что такой способ наиболее трудоемкий, т.к. предполагает покраску в вертикальном положении (а для начинающих автолюбителей это достаточно тяжело). Кроме того, приступая к процессу, необходимо заклеить малярным скотчем все элементы, не подлежащие покраске.

Вы можете облегчить себе задачу и снять с креплений боковые двери, крышку багажника и капот, т.е. разобрать «копейку» на части. Покрывая детали таким образом, вы сумеете равномернее распределить краску и подобраться к труднодоступным местам.

Оставьте машину на несколько минут, для того чтобы краска успела подсохнуть. После непродолжительного перерыва мы рекомендуем протереть окрашенную поверхность Уайт-спиритом, который обезжирит поверхность и подготовит ее к повторной процедуре. Второй слой краски необходимо наносить мелкими и мягкими мазками, препятствуя образованию неровностей.

Завершающим этапом в этом нелегком деле станет покрытие кузовных деталей лаком. Лак позволяет закрепить слои краски на поверхности автомобиля, препятствуя образованию трещин после полного высыхания.

Покрытие автомобиля жидким стеклом позволит сохранить вашу машину яркой и свежей.

Системы безопасности очень важна в современном автомобиле. Если у вас ВАЗ 2107, то вам будет интересна эта статья.

Завершающие штрихи

В конце тюнинг ретро авто нужно обязательно завершить полировкой. Абразивная полировка кузова автомобиля аналогична процессу его шлифования, т.е. движения производятся сначала по горизонтали, затем по вертикали. Начинайте полировать каждый элемент на малых оборотах (500 об/мин), постепенно увеличивая скорость до 2500 об/мин.

ВАЗ 2101

Когда абразивная полировка завершена, переходим к защитной полировке. Распределив на кузовных элементах полировальную пасту, приступайте к работе полировальной машинкой с мягким кругом. Данный процесс позволит выровнять окрашенную поверхность, придать ей блеск и защитить лакокрасочное покрытие от воздействия щелочей, песка и ультрафиолетовых лучей. Кроме того, полировальная паста может выступать как своеобразная защита кузова автомобиля от коррозии.

Если вы качественно проработали каждый этап, боролись с возникающими трудностями и смело шли вперед, поздравляем! Теперь у вас есть обновленная «копейка», сохранившая в себе свой заводской ретро стиль!

Реставрация легендарного советского автомобиля ВАЗ 2101

В этот раз перед опытной командой автосервиса «Крас и Ко» стояла очень необычная, но весьма интересная задача. В двух словах – нам предстояло максимально точно воссоздать или, скорее, «возродить из пепла» и реставрировать ВАЗ 2101 в его оригинальном заводском исполнении, датированном 1973 годом.

Наш заказчик – личность творческая и весьма экстравагантная – захотел вспомнить времена, когда на этот автомобиль советские люди смотрели как на детище всемирно известного FIAT и наши мастера, движимые немалым интересом, приступили к делу.

В первую очередь, перед реставрацией автомобиля, мы провели его полный осмотр, в результате которого были выявлены и устранены все неисправности технического характера. Специалисты провели диагностику ходовой части, после чего, были заменены некоторые детали. Далее машина была полностью разобрана, а кузов прошел пескоструйную обработку.

В процессе реставрации и кузовного ремонта с покраской, все детали, которые не удалось восстановить, были заменены на новые. Наши мастера провели полное восстановление антикоррозийного покрытия днища, обеспечив авто долгие годы эксплуатации.

Реставрация автомобиля также включала в себя подбор оригинально цвета. Клиент настаивал на том, чтобы он полностью соответствовала той краске, что применялась во времена СССР. Следуя его пожеланиям, мы выполнили покраску кузова легендарного ВАЗ 2101 в соответствии с заводскими выкрасками, в оригинальный серый цвет, наверняка знакомый любому советскому автолюбителю. Кроме того, мы провели реставрацию колес и диски также были покрашены в соответствии со стандартами «семидесятых».

Автомобиль был «обут» в новую резину с установленными белыми флиперами, ставшими ярким акцентом в экстерьере после реставрации автомобиля.

Настало время реставрации интерьера, начавшееся с комплексной химчистки салона. Мастера заменили ковер пола салона на оригинальный и покрытие потолка на новое, т.к. старую обивку сохранить не удалось. Также были отреставрированы хромированные молдинги обивок дверей. Их оклеили хромированной пленкой, чтобы полностью воссоздать стиль «копейки». Единственное, что выполнялось в качестве дополнения к оригинальной комплектации, это дополнительная шумоизоляция салона, чтобы водитель чувствовал себя более комфортно.

В результате реставрации получился удивительно близкий к оригиналу ВАЗ 2101 в своем классическом исполнении.

Легендарный авто 1973 года выпуска, выглядит сейчас так, будто только что сошла с конвейера.

Для команды «Крас и Ко» этот эксперимент стал еще одним доказательством слаженной, качественной и креативной работы нашего коллектива.

И время «классики» пришло: реставрация «Жигулей»

Доводилось восстанавливать и спортивный «корч» — кроссовую Impreza. На ней потом выиграли этап Кубка России. Вообще психологический аспект тут важен не менее, чем финансовый. Когда покупатели, проехавшие полстраны, сообщают об успешном завершении перегона и говорят спасибо, успешная сделка вдвойне приятна. «Жигули» в этом смысле доставляют еще большее удовольствие. А почему, собственно, «классика», как пришел к этому?

— Почему «Жигули»? В первую очередь — это память об отце. В семье всегда были «копейки». Мне, тогда еще пацану, хотелось «троечку» — как более современную, стильную, что ли. Но разница в цене, помню, была 5600 и 9000 рублей, сами понимаете, очень существенно по тем временам.

В общем, классические «Жигули» нравятся до сих пор. Пробовал ГАЗ-24 — не то. «Москвичи» как-то не привлекают. Что-то постарше… Повторюсь, здесь все лежит в области личного отношения к машинам, а не финансовых раскладов, выгоды. Если будет заказ на «Волгу» или «Москвич» — выполню. Но, восстанавливая ВАЗы, так сказать, по собственной инициативе, получаю много положительных эмоций — пока продаю, с удовольствием использую как автомобили выходного дня. Тем более что клиент свой у «классики» есть. Это обеспеченные люди в возрасте от 40 до 60, которым приелись новые Mercedes да BMW. Зато присутствует ностальгия по советскому прошлому.

К слову, свою тягу к «Жигулям»-«тройке» Дмитрий реализовал. Первые три проекта, на данный момент законченные, были реставрацией именно ВАЗ-2103.

Первая «троечка» 1983 года бралась, скорее, под себя. По случаю купил у знакомого. Сейчас отмечает, что больше таких ошибок не совершает, поскольку в среде любителей подобного ретро ценятся модели 70-х годов с напольной педалью газа. А у этой машины к тому же еще и был установлен 1,7-литровый нивовский двигатель. По технике тогда ничего менять не стал, с позиции восстановления экстерьера все сделал правильно. В итоге «тройка» приглянулась владельцу торгового центра, который приобрел ее и выставил в зале.

Но что надо сделать, чтобы автомобиль выглядел так, как на снимках? Во-первых, найти хорошо сохранившийся экземпляр. Представьте, такие встречаются — с пробегом менее 100 тыс., иногда и 50 тыс. км. Стоят от 30–40 до 400–500 тысяч. Последние сразу мимо. Краска за 40 лет даже бережного гаражного хранения тускнеет, хром мутнеет, время оставляет свои следы на светотехнике. Покупка за полмиллиона хотя и ухоженной, но все же старушки — сомнительное вложение. А вот приобретение за те же 30–40, максимум 70 тысяч, позволяет вложиться в реставрацию по полной. Нужно лишь попытаться найти экземпляр с целым салоном. Это принципиально, поскольку обнаружить в продаже какие-то элементы взамен утраченных-изношенных практически нереально. Советская промышленность их, похоже, не выпускала или делала это очень ограниченно. Не исключено, наш автолюбитель, с его традицией добывать запчасти впрок, просто не видел никакой ценности в сиденьях и дверных картах. За несколько лет Дмитрию удалось разжиться деталями интерьера лишь однажды. Но и в том случае речь шла о покупке салона целиком, который в красном исполнении нашелся в «копейке» с сильно потрепанным кузовом. Связался с продавцом и договорился о приобретении только его.

Колеровка кузова отличалась еще большим разнообразием.

Разумеется, при поиске машин эксклюзивность цвета также учитывается. Тем не менее в любом случае кузов отправляется в полную перекраску. Потом сверху наносится лак, что в СССР не делали. Затем полировка и два-три слоя покрытия типа «жидкое стекло». Результат по ЛКП однозначно лучше, чем с завода. Более того, Дмитрий позволяет себе усилить эффект от качественной покраски современными эмалями и лаками.

Речь о крыше «в белом». Такого в Тольятти, конечно, не делали, однако смотрится красиво. Желающим иметь абсолютно аутентичный автомобиль Дмитрий сообщает: стыки между цветами выполнены по швам стоек крыши и под молдингами. При желании можно «залить» в тот же «васильковый» (вверху) или в «голубую Адриатику» (внизу). Колесные диски, обратите внимание, окрашены в цвет кузова — тоже не проблема. Наконец, и «реснички» на фарах демонтировать не трудно.

Покраска — это лишь полдела. Как говорилось выше, вся внешняя бижутерия от времени страдает не меньше. Единственный выход — замена всего декора и прочих элементов на новые. Да-да, именно новые, советские — те, что десятилетиями были расфасованы по ящикам-коробкам рачительными советскими гражданами. Только их использование гармонично дополнит применение современных технологий покраски.

Сложнее всего найти молдинги, особенно окантовку колесных арок и полоски на пороги. Видимо, как и в случае с салонами, Волжский автомобильный не считал необходимым выпуск такого рода запчастей. Либо автолюбители не могли себе позволить тратиться на вещи, от которых не зависит, скажем, успех открытия дачного сезона. В общем, приходилось из трех купленных комплектов собирать один целый. Редко попадается в продаже передний бампер — в хорошем состоянии, в хроме и с клыками. С задним проще. Все остальное — фары, фонари, в общем, светотехника полностью; брызговики с логотипом; решетка радиатора; эмблемы — в продаже имеются.

Правда, для того, чтобы все это собрать, требуется время, порой немалое. К примеру, на «Адриатику» комплект подбирался восемь месяцев. И это несмотря на то, что едва ли не каждый свой день Дмитрий начинает с мониторинга объявлений. Цены, если брать с рук, пока еще вполне гуманные. Комплект фар можно приобрести за две-три тысячи. Решетку радиатора за полторы. Пару передних крыльев на «тройку» (кузовщина для «копейки», на удивление, еще выпускается, однако металл уже тонкий, качество самих деталей неважное) за две тысячи.

Для примера, на ГАЗ-21 все втрое дороже. Между тем, и для «классики» существует, так сказать, «антидемпинг». В Москве и Питере появились фирмы, специализирующиеся на продаже запчастей к советскому ретро. Берут там же, где и Дмитрий, продают потом в 5-10 раз дороже.

Минимум сил требует реставрация технической составляющей. Здесь ради сохранения аутентичности автор обходится единственным штришком.

Двигатель по необходимости может быть откапитален, все остальные узлы и агрегаты — тоже (например, при полном восстановлении подвески можно обойтись 25 тысячами). И, естественно, никакого тюнинга! Только обязательная покраска моторного отсека и отдельных элементов — блока, клапанной крышки, радиатора, вентилятора и т. д. А принципиальный штришок — это занижение подвески. Ну не идет, как ни крути — при такой-то покраске, да еще двухцветной, при хромированных колпаках и колесах в цвет кузова — этим отреставрированным машинам кроссоверный жигулевский клиренс. Поначалу использовали пружины, укороченные на 30 мм, впоследствии — на 50 мм. Оказалось, что вторая коррекция именно то, что нужно.

В таком виде за «классику» уже не стыдно просить суммы в районе полумиллиона. Продавать — и принимать благодарность за качественно выполненную работу. Причем не только от покупателей — от прежних владельцев, что сохранили автомобиль за десятилетия. Отдали в хорошие руки и с удовольствием получили фотоотчет о том, что машина не пошла в распил для спорта — преобразилась в «молодую красотку», которой по выходным устраивают дефиле. Говорим же, тут все замешано не столько на деньгах, сколько на любви и ностальгии. Ну а у нашего героя в работе «копеечка» — с фисташковым салоном и по проекту в оригинальной (не по крыше) двухцветной окраске. По готовности расскажем. Может быть, даже выкатим на тест и попробуем найти для сравнения какого-нибудь «иностранца»-одноклассника того же возраста.

Реставрация салона ваз 2101

Первый автомобиль собранный на Волжском автомобильном заводе ВАЗ. На базе ВАЗ-2101 было создано так называемое «классическое» семейство автомобилей ВАЗ, которое находилось на конвейере до 17 сентября 2012 года.

За выпуск данной модели в мае 1972 года ВАЗу была вручена Международная премия «Золотой Меркурий». В 2000 году "Копейка" была названа лучшим отечественным автомобилем XX века по результатам всероссийского опроса, проведённого журналом «За рулём». За все время производства (с 1970 по 1988 годы) ВАЗ дал жизнь 4,85 млн автомобилей ВАЗ-2101 всех модификаций с кузовом седан.

Сейчас совершенно невозможно представить историю нашей страны без этой машины, которая в своё время была эталоном автомобильной промышленности. Многие технические решения были применены в "копейке" впервые, в ней использовались новейшие материалы для того времени. В результате машина получила небывай для своего времени комфорт и надёжность. Советские люди вставали за ней в очереди и годами ожидали этой машины.

И вот этот легендарный "народный" автомобиль приехал к нам.

Мастерская Ретро 54 закончила реставрационные работы по автомобилю ВАЗ-2101.

По желанию Заказчика автомобиль восстановлен в соответствии с оригиналом

-капитальный ремонт двигателя

-ремонт ходовой части

-кузовные работы и покраска

-замена стекол и оптики

-восстановление радиоприемника и элементов торпедо

ВАЗ-2101 поступил к нам в середине июня 2013 года. Машине не было ещё и 20 лет, но несмотря на это она оказалась изрядно побитой жизнью. За время эксплуатации кузов сильно сгнил, крылья были буквально "вылепленны" из шпаклёвки, на порогах кузова зияли дыры.

После полного осмотра и разборки автомобиля было принято решение о полной замене всех элементов кузова. В настоящее время меняется пол, перевариваются пороги и крылья, наши мастера собирают новый кузов будущего авто.

Наши заказчики пожелали получить копейку в оригинальной комплектации, поэтому мы установим базовый двигатель, выполнив его полный ремонт.

После окончания работ с железом, машина перейдёт в малярный участок для дальнейших работ.

Кузов собран и загрунтован, машина готовится к покраске. Двигатель также готов.

И вот копейка предстаёт перед нами в своём обновлённом кузове. Все элементы покрашены, днище автомобиля покрыто антигравийным покрытием, а полости кузова защищены антикоррозионными составами. Потихоньку начинается сборка авто. Хочется отметить, что перед начало сборки все элементы автомобиля бережно "укутываются" во избежание неприятных ситуаций.

Время идет, движется и работа в Мастерской! Хотя не всегда все удается сделать с первого раза, но трудности никого не пугали нас!
Установлена решетка радиатора, фары, начали собирать приборную панель. Рулевая колонка и бензобак уже на месте, колеса тоже в сборе, а значит, завтра автомобиль можно заводить!

Прошла уже половина октября и Копеечка почти готова! Яркий насыщенный цвет кузова (Коррида) эффектно смотрится со всеми хромированными элементами, машина готовится сойти с нашего конвейера.

Ошибки при ремонте кузова ВАЗ 2103, ВАЗ 2106

Кроме видео руководств на сайте представлены и другие материалы. Они содержат в себе не менее ценную информацию для тех, кто хочет провести ремонт ВАЗ 2101 своими руками или любой другой из вышеперечисленных моделей. Инструкции дополнены фотографиями, сделанными в процессе ремонтных работ. Они облегчат понимание алгоритма действий даже неопытным водителям.

Существует ряд процедур, которые чаще всего ищут владельцы ВАЗ 2101, 2103 и 2106. Воспользовавшись одним из руководств, самостоятельно может быть проведена замена клапанов ВАЗ 2101. Для водителей, решивших провести ремонт ВАЗ 2103 своими руками, не менее познавательным станет материал, в котором детально описана замена цепи ГРМ ВАЗ 2103.

Что же касается водителей ВАЗ 2106, то им руководство по ремонту ВАЗ 2106 требуется больше всего. Владельцев интересует замена генератора ВАЗ 2106, замена сцепления ВАЗ 2106 и замена колодок ВАЗ 2106. Все эти процедуры позволяют восстановить работоспособность автомобиля в случае возникновения внезапной поломки. Немного реже может понадобиться замена печки ВАЗ 2106, а также замена сальников ВАЗ 2106.

Если на страницах сайта не найдется какой-либо специфической информации. Ее всегда можно получить от других посетителей. Опытные автомобилисты помогут советом, и расскажут, как совершить для ВАЗ 2106 ремонт своими руками без негативных последствий.

Историческая справка – ВАЗ 2101

Советский заднеприводный автомобиль впервые был собран в 1970-м году. Он стал родоначальником целого семейства, которое продолжало выпускаться вплоть до 2012-го года.

ВАЗ 2101 был представлен в кузове типа «седан» с 4-х ступенчатой коробкой передач и двумя типами двигателей 1,2 и 1,3 л (последний для обновленной версии ВАЗ 21011).

Для владельцев модели ВАЗ 2101 обслуживание и ремонт обходились дешевле, чем у зарубежных автомобилей, что сделало машину популярной на внутреннем рынке.

Советы по ремонту «Жигулей»

Если в пути отказал генератор, то необходимо для уменьшения расхода энергии аккумулятора отключить обмотку возбуждения генератора снять предохранитель № 10 в моделях ВАЗ-2101, -2102, -2103, -2106, № 9 в моделях ВАЗ-2105 и -2107 и одновременно отсоединить провод от вывода «30/51» реле РС702 лампы заряда аккумулятора.

Если в токопроводящих полосках обогревателя заднего стекла автомобилей ВАЗ-2105, -2107 образовались разрывы, то восстановить электрический контакт можно графитовым порошком, смешанным с небольшим количеством эпоксидного клея. Этой смесью аккуратно промазывают поврежденные места.

Если не включается стартер, то возможная причина – обгорание контактов включения реле стартера в замке зажигания. Возобновить работу стартера можно, если снять красный провод с клеммы «50» замка зажигания и присоединить к одной из клемм «16» (они свободны).

Чтобы предотвратить возможность обгорания контактов замка зажигания, нужно избавиться от возникающей в момент включения стартера наведенной ЭДС самоиндукции. Включите в цепь параллельно катушке реле стартера какой-либо диод: Д305, Д214, Д215, Д242-Д248. Контакты не будут обгорать.

Чтобы облегчить снятие тормозного барабана на автомобилях ВАЗ, можно попробовать нагреть его, обливая кипятком, нагревать паяльной лампой или газовой горелкой ни в коем случае нельзя – от местного перегрева барабан покоробится, а то и даст трещину. А когда он нагреется, ввернуть два болта в предназначенные для этого отверстия и довольно легко отделить барабан от фланца полуоси. При установке на место смажьте посадочные места тонким слоем «Литола-24» или другой консистентной смазкой.

В процессе эксплуатации на рабочей поверхности барабана образуются канавки, а у края – буртик. Нужно, как говорят, проточить барабаны. Сделать это можно и без токарного станка, прямо на машине. Поднимите одно из задних колес и подставьте надежную подставку. Снимите колесо и барабан. Переверните его и вновь закрепите, как бы вывернув наизнанку, рабочей поверхностью наружу. Заведите мотор, включите первую передачу. Вывешенный барабан начнет вращаться. Подведите наждачный камень (или острый шабер) к поверхности, нуждающейся в обработке. Правильность окружности обрабатываемой поверхности практически не изменится, так как режущий инструмент закреплен нежестко (находится в вашей руке).

Закройте гнезда под домкрат пробками от шампанского, и вы избавитесь от необходимости очищать их от набившейся (а зимой еще и замерзшей) грязи при замене колеса. Кроме того, грязь, смешавшаяся со снегом и солью (посыпаемой на дорогах зимой), создает очаги коррозии.

Смазать механизм привода дверного замка можно, не разбирая обивку двери. Выверните верхний из трех винтов крепления замка (винты расположены на торце двери) и через это отверстие подайте с помощью масленки к механизму привода немного моторного масла. Поворачивая пальцами, разработайте ротор замка и добавьте еще немного масла. После этого замок и кнопка-фиксатор будут работать легко и надежно.

Отверстия в синтетическом коврике автомобиля (ВАЗ-2103, -2106 и др.) лучше не вырезать, а прожигать паяльником (например, для закрепления нижних концов ремней безопасности).

Установив дополнительный датчик давления ММ-393А (применяемый на ПАЗ-2103, -2106), можно постоянно контролировать давление масла на автомобилях ВАЗ-2101, -21011. В качестве прибора, регистрирующего давление масла, можно использовать указатель уровня бензина, подключив его через тумблер. Теперь указатель будет показывать либо уровень бензина, либо давление масла (в зависимости от положения тумблера). Применительно к давлению масла его крайнее (максимальное) положение будет соответствовать 8 кг/см2, среднее 4 кг/см2.

Увеличить долговечность шарниров рулевых тяг можно, устранив зазоры между резиновым чехлом и пальцем шарниров (зазоры появляются из-за старения и растягивания пылезащитных резиновых чехлов!) Для этого используют кольцевую прокладку из пористой резины или поролона толщиной 10–15 мм, которой и закрывают зазор.

Если контрольная лампа заряда постоянно горит при работе двигателя, одной из причин может быть пробой одного или нескольких диодов выпрямителя в генераторе. Чтобы проверить исправность диодов без приборов, выключают зажигание и снимают проем с клеммы аккумулятора. Если диод пробит, то как при отсоединении, так и при подключении провода будет отчетливо слышен щелчок реле контрольной лампы заряда аккумулятора.

Электромагнитный клапан системы холостого хода может поработать из-за окисления кожуха в месте прилегания контактного кольца катушки. В этом случае острой отверткой развальцовывают кожух со стороны штекера, вынимают катушку и зачищают мелкой шкуркой окисленные участки. Если причиной отказа является перегорание дефектной обмотки катушки, то обмотку снимают и наматывают новую из провода диаметром 0,14 мм в эмалевой изоляции. Число витков 3000±10, сопротивление обмотки 150–360 Ом. Один конец припаивают к контактному кольцу, второй – к штекеру. После установки катушки на место завальцовывают кожух, а шов промазывают клеем БФ-2.

Иногда запорная игла заедает и не открывает клапан, что приводит к остановке двигателя на холостом ходу. Для устранения выворачивают клапан из карбюратора, извлекают из него жиклер и в отверстие корпуса закапывают немного масла. Обычно это помогает полностью восстановить подвижность запорной иглы и работоспособность всего клапана.

Отремонтировать разболтанные дверные петли можно, не снимая их с автомобиля (вывернуть большие винты крепления петель к кузову очень трудно). Выбивают старые оси и снимают двери. Затем петли рассверливают так, чтобы устранить эллипсную выработку. Вытачивают новые оси так, чтобы они плотно входили в рассверленные отверстия петель, и навешивают двери.

Если вес же есть необходимость в снятии петель (есть возможность установить новые), то можно попытаться открутить их при помощи отвертки с приваренной гайкой. На «мощную» отвертку одевают гайку подходящего размера, приваривают у рукоятки. Теперь, нажимая на отвертку, вращают ее при помощи рожкового ключа. Если и этот способ не помогает, то вывернуть винты можно только нагревая их (например, газовой горелкой) и сразу же охлаждая водой! Такую операцию проводить 2–3 раза. В условиях станции техобслуживания эти винты отворачиваются специальными ударными отвертками.

Отремонтировать шаровую опору с увеличенным пикетом пальца из-за износа пластмассового подшипника можно, поместив очищенную от грязи опору в сосуд с кипящим моторным маслом. Пластмассовый подшипник расширяется и после остывания выбирает зазор между пальцем и корпусом.

Для точной регулировки клапанов необходимо более точно устанавливать распределительный вал. При регулировке клапанов коленчатый вал поворачивается на 180°, а распределительный вал – на 90°. Для более точной установки (а также для упрощения регулировочных работ) рекомендуется установить дополнительные метки на звездочку распределительного вала (каждая метка относительно другой будет располагаться под углом 90°). Первая метка (основная) расположена между 1 и 38 (последним) зубом звездочки, вторая – напротив 10 зуба звездочки, третья – между 19 и 20 зубьями и четвертая – напротив 29 зуба звездочки распределительного вала. Ставить метки нужно острым кернером.

Если после пробега 40–45 тыс. км генератор «Жигулей» начал работать со свистящим звуком, можно предположить отсутствие смазки в подшипнике его вала. Так как крышка генератора выполнена неразборной, то для смазки подшипника следует просверлить в центре крышки отверстие диаметром 1,2 мм и ввести внутрь с помощью масленки 3–4 капли дизельного масла. Обычно такой смазки хватает на 50–60 тыс. км. А отверстие затем надо плотно закрыть деревянной пробочкой.

Катушку «зажигания» 27.3705, применяемую на автомобилях ВАЗ-2108 и -2109, нельзя заменять на обычную Б117, так как может выйти из строя электронный коммутатор.

Наибольшая часть отказов электронной системы зажигания автомобилей ВАЗ-2108, ВАЗ-2109 приходится на коммутатор. Чаще всего отказы происходят:

• из-за нарушения соединений в схеме;

• образования паразитных токопроводящих путей в схеме;

• вследствие негерметичности корпуса;

• из-за выхода из строя диода КД202 – на схеме Д7.

Если в ВАЗ-2108 1-21WI севшая аккумуляторная батарея не вращает коленчатый вал, а с ходу пустить двигатель нет возможности, попробуйте сделать это так. Затяните стояночный тормоз, подымите при помощи домкрата левое переднее колесо, закройте воздушную заслонку карбюратора, включите четвертую или пятую передачу. Теперь руками в перчатках (чтобы не повредить руки) вращайте по ходу движения вывешенное колесо. Когда двигатель начнет работать, включите нейтральную передачу и уберите домкрат.

У автомобилей «Жигули» со временем из-под головки цилиндров появляется течь масла, которую не удается устранить подтягиванием гаек. В этом случае в канавку, которая сделана в крышке резиновой прокладки, прокладывают тонкую (11 мм) картонную прокладку шириной 3–4 мм и затягивают крепящие крышку гайки с усилием, достаточным лишь для некоторой деформации резиновой прокладки.

После замены масла (и масляного фильтра) в двигателе система смазки после 1-го пуска остается сухой, пока не заполнится маслом сам фильтр. Это может вредно сказаться на работе некоторых узлов двигателя. Поэтому его заполняют свежим моторным маслом до установки.

При слишком раннем зажигании или его запаздывании двигатель работает неправильно, в результате чего снижается его мощность и увеличивается расход топлива (до 30%). Поэтому зажигание должно быть установлено точно в соответствии с данными завода-изготовителя двигателя.

У автомобилей ВАЗ-2103 и -2106 нити ближнего света двухнитевых ламп А12.45+40, установленных во внутренних фарах, не задействованы, поэтому здесь можно использовать лампы с перегоревшей нитью ближнего света из крайних фар, где эта нить больше работает и обычно первой выходит из строя.

Советы по ремонту «Жигулей»
5 (100%) 1 голос[а]

Историческая справка – ВАЗ 2106

ВАЗ 2106 – модернизированная версия ВАЗ 2103, которая появилась в 1975-м году и продолжала выпускаться до 2005-го. Среди особенностей стоит выделить небольшие изменения экстерьера, возможность выбора 4-х или 5-и ступенчатой КПП, а также 1.6 литровый двигатель с мощностью 76 л.с.

Всего же двигатели ВАЗ 2106 строились такой линейкой:

Ремонт ходовой части и трансмиссии

Чаще всего меняются вследствие износа резиновые втулки стабилизатора поперечной устойчивости и задних тяг, пыльники шаровых опор и пальцев рулевых тяг. Следом идет замена самих шаровых опор, рулевой трапеции и сайлент-блоков. Подшипники передних ступиц и задних полуосей нужно менять по мере их износа, неисправная деталь дает о себе знать характерным гулом.

Тормозные колодки — это расходный материал, а вот передние диски служат достаточно долго и меняются при обнаружении на рабочей поверхности выработки и борозд. Не столь уж большой редкостью являются трещины в передней балке. Мелкие дефекты можно устранять с помощью сварки, но надо иметь в виду, что такой ремонт авто — временный, треснувшая балка будет разрушаться дальше.

В тормозной системе нередко выходят из строя рабочие цилиндры, стоящие на колесах. Это происходит из-за того, что приходят в негодность резиновые уплотнительные кольца. Автолюбителям хорошо известно правило: проще один раз заменить рабочий тормозной цилиндр, чем много раз резиновые сальники. Не так часто, но все же бывают проблемы с главным тормозным распределителем и рабочим цилиндром сцепления по той же причине.

Детали трансмиссии, хорошо известные владельцам «классики», это детали сцепления, которые достаточно трудно менять на авто ВАЗ 2106 своими руками. Это диск сцепления и выжимной подшипник, срок «жизни» которых колеблется от 20 до 50 тысяч км в зависимости от качества изделия.

Трудность в том, что для замены этих деталей требуется снять коробку передач, а перед этим — карданный вал. В последнем установлены 2 крестовины, которые служат ориентировочно 20 тысяч км. Узел трансмиссии, который иногда дает о себе знать непрерывным гудящим звуком различной громкости и тональности — редуктор заднего моста. Ремонт его обходится дорого, поскольку без привлечения серьезного специалиста здесь не обойтись.

Автолюбитель может с целью экономии лишь снять редуктор с автомобиля, чтобы отвезти его мастеру для ремонта и последующей настройки, а потом поставить обратно. Коробка передач ВАЗ 2106 достаточно надежна, только в последних 5-ступенчатых моделях иногда наблюдались некоторые проблемы именно с 5 передачей. Результат такой же, как и с редуктором — поездка к специалисту.

Большинство вышеперечисленных работ можно выполнить самостоятельно, сэкономив тем самым денежные средства. Работы по ремонту кузова ВАЗ шестой модели не упоминались, поскольку их производить нужно достаточно редко, и для этого требуется квалификация автомобильного мастера.

Ремонт подвески ВАЗ-2106

Особое внимание при ремонте кузова следует обратить на упорные чашки амортизаторов, передних и задних. Проблемы здесь существуют две: вырывается сама чашка полностью и разбивается вход под шток. Но плюсом в этом всем является то, что находятся эти детали на доступных местах. Причиной этому может служить невнимательное отношение водителя к своему транспорту, ведь к такому автомобилю нужно тщательно прислушиваться и при малейшем постороннем звуке отогнать его на эстакаду. В случае когда глухой стук прослушивается около верхнего крепления амортизатора достаточно громко, то скорее всего проблема в износе втулки. Нужно вовремя заменить эту деталь, иначе разобьётся отверстие для штока и нужно будет наваривать шайбу.

ВАЗ-2106: ремонт своими руками

На протяжении 30 лет «шестёрка» выпускалась заводом в такой модификации, адаптированная для русского автолюбителя. Автомобиль надёжный, достаточно экономный в плане расхода бензина, внешне симпатичный и практичный. Самым главным в ВАЗ-2106 была дешевизна его запчастей, ремонт был доступен практически для каждого водителя. Отправляясь на дальнее расстояние, автовладельцу достаточно было иметь при себе стандартный набор ключей и несколько съёмников, а также щуп для клапанов. Но разработчики рекомендовали припрятать в багажнике запасные диски сцепления, щётки генератора и крышку трамблёра.

«Шестёрку» можно было назвать хорошим стартом для начинающего водителя. Ведь она была как конструктор, разобрав и собрав который можно было получить достаточно опыта в сфере авторемонтных работ. На примере ВАЗ-2106 можно было научиться разбираться в автоэлектрике, зажигании, строении стартера. Даже сверять показания тахометра с оборотами мотора, только по слуху, могла научить простая «шестёрка».

Тюнинг ВАЗ 2101

«Копейка» давно стала легендой советского автопрома. Тюнинг Ваз 2101 помогает продлить жизнь автомобиля, сделать его уникальным, привлекательным и функциональным. Машину перестали выпускать в 1988 году, колесящие по дорогам железные кони мало похожи на оригинал.

Тюнинг ВАЗ 2101 своими руками. Фото

Тюнинг своими руками сохраняет работоспособность, делая машину красивей, а сам процесс недорогим. Несколько простых советов облегчат работу тем, кто желает улучшить внешний вид полученной в наследство техники.

Тюнинг фар ВАЗ 2101

Начиная улучшение автомашины в домашних условиях, следите за тем, чтобы у сотрудников ГИБДД не возникало претензий. Главное соблюдать правила золотой середины. Тюнинг фар сделать несложно. Заменить стекла или поставьте оптику необычного цвета.

Самым популярным видом изменения внешности является «ангельские глазки». Это идеальный вариант для любого автомобиля с крупной оптикой характерной для периода 70-80 годов прошлого столетия.

Фото тюнинга демонстрирует подобие светящихся зрачков. Эффект получается благодаря вставленным внутрь светящимся кольцам. Дополнительным плюсом является то, что неоновые трубки белого или голубого света представляют собой хорошие габариты.

Что нужно купить, чтобы сделать «ангельские глазки»:

1. стержень из прозрачного пластика;
2. пару резисторов на 220 Ом;
3. две пары светодиодов 3,5 вольта;
4. металлическую банку диаметром меньше фары.

Чтобы изменить облик ВАЗ 2101-2107, потребуются инструменты:

1. кусачки, плоскогубцы или клещи для перекусывания проволоки;
2. средней величины напильник или набор надфилей;
3. фен, используемый на стройке для нагрева поверхностей;
4. паяльник, канифоль и припой;
5. изоленту или клейкую ленту.

При изготовлении соблюдайте последовательность. Следите, чтобы качество работы соответствовало вашим намерениям.

Оптика требует бережного обращения и определенной последовательности работ:

Заготовленные стержни обрежьте по длине.

Тюнинг салона ВАЗ 2101

Тюнинг панели приборов ВАЗ 2101. Фото

Вначале производится демонтаж старой приборной панели:

Снимается приборный щиток.

Тюнинг сидений ВАЗ 2101

Автомобиль кардинально изменит внешний вид после перетяжки сидений. Это кропотливая и непростая операция, требующая специальной подготовки. Соблюдая нужную последовательность, работу можно выполнить самостоятельно. Цена в этом случае, доступна людям с любым достатком. Кроме того приятно похвастаться результатом своих усилий.

Последовательность работ:

Снимите все сиденья.

Тюнинг потолка ВАЗ 2101

Машина кардинально изменит внешность после перетяжки потолка. Лучше всего заменить старую обивку новой, но можно приклеить на старый материал новую ткань. При этом чтобы в авто было комфортно путешествовать не забудьте поставить новый слой звукоизоляции.

Процесс тюнинга потолка:

1. Работа начинается со снятия стекол, ручек, травмозащиты и козырьков.
2. Снимите заводские крепежи с дуг, идущих по периметру обшивки.
3. Удаляем все дуги вмести с обивкой. Работа начинается с пассажирских сидений, чтобы не повредить их.
4. Расправьте на полу новую обивку и сделайте на ней выштамповки для фиксации дуг.
5. К дугам крепится новые крепежи.
6. Начинаем перетяжку. Работа ведется от заднего стекла. В черный колпачок вставляется одна часть дуги. Вторая в заводское отверстие кузова.
7. Материал крепится зажимами, после того как все дуги встали на место. В противном случае существует большая вероятность порвать ткань.
8. Спереди фиксируется ткань на передней раме ветрового стекла. На финише ставится дуга рядом с задним стеклом. Используется специальный язычок.
9. Завершающая часть выравнивания по периметру при помощи специальных защелок.

Вместе с тюнингом приборов и панели ВАЗ внутренний облик автомобиля кардинально изменится, превратив неказистый автомобиль в оригинальное транспортное средство.

Замена старого потолка ВАЗ 2101. Видео

Тюнинг двигателя ВАЗ 2101

Тюнинг двигателя наиболее важная часть работы по изменения функциональности машины. Большинство серийных моделей не могут похвастаться серьезной мощностью. Заводы выпускали в свет автомобили от 64 до 120 лошадиных сил. Сегодня такие показатели не внушат оптимизма.

Несколько советов:

1. Форсируя работу силовой установки, позаботьтесь об улучшении качества подвески, чтобы не слететь с дороги во время движения.
2. Жесткие укороченные пружины помогут опустить подвеску.
3. Двойной стабилизатор повысит управляемость на неровных участках, если двигаетесь с большой скоростью.
4. Установив дополнительный каркас жесткости, добьетесь надежности.

Тюнинг мотора важная часть работы. Используется несколько доступных и надежных способов повышения мощности.

Меняем распредвал

Качественно изменить показатели работы силовой установки поможет распредвал с измененными кулачками. Качественно меняется газораспределение, насыщение камеры сгорания парами бензина увеличится, повысится в несколько раз крутящий момент. В совокупности это серьезно прибавит мощности.

Сменить тюнинг-запчасти помогут:

• ключ на 10 и 17;
• плоская отвертка с мощным жалом.

Тюнинг двигателя ведется по заданной схеме:

1. Клапанная крышка снимается при помощи ключа на 10.
2. Гайка крепления распредвала удаляется с помощью отвертки и ключа на 17.
3. Затем снимается натяжитель ГРМ, для этого откручивается болт. Демонтируется звезда распредвала.
4. Раскручиваем все имеющиеся гайки, достаем корпус с распредвалом.
5. Сборка выполняется в обратном порядки. Заменить новыми все рокеры. Это сделает работу мотора бесшумной.

Установка распредвала на классику. Видео

Растачиваем каналы выпускного коллектора

Модернизация обеспечит высокую степень заполнения цилиндров горючей смесью. Соблюдая правильную последовательность операций работу выполнить несложно в домашних условиях.

Порядок работ:

1. Демонтируется коллектор и зажимается в тиски.
2. К сверлу крепится плотная ткань, поверх которой с нахлестом наждачная бумага. Вначале используется крупная наждачка. В конце применяется нулевка.
3. Вставив сверло в клапан, начинаем расточку. Работа не требует больших усилий.

Увеличение каналов впускного коллектора. Видео

Читайте также:

  
• Перетяжка панели ваз 2108
  
• Как снять столики на сиденьях рено сценик 2
  
• Высокая панель ваз 2109 ремонт
  
• Опель корса панель приборов обозначения
  
• Скрипит салон киа рио 3