Регулировка сиденья опель астра j

Прикуриватель/ розетка бортового электропитания

Гнездо под установку прикуривателя одновременно выполняет роль розетки бортового питания, в которую могут подключены любые вспомогательные автомобильные аксессуары (компрессор, пылесос, зарядное устройство для мобильного телефона и т.п.). С целью обеспечения доступа к розетке извлеките из гнезда прикуриватель.

Главный вещевой ящик

Вещевой ящик расположен в правой части панели приборов автомобиля и оборудован откидной крышкой. Открывание ящика при включенном зажигании приводит к автоматической активации его подсветки.

С внутренней стороны откидываемой в горизонтальное положение крышки вещевого ящика выформованы два углубления для фиксации стаканов.

Слева и справа над ветровым стеклом в салоне автомобиля закреплены два солнцезащитных козырька. Козырьки могут опускаться и разворачиваться вбок, обеспечивая защиту глаз водителя и переднего пассажира от воздействия прямых солнечных лучей, направленных как фронтально, так и в боковых направлениях.

Внутреннее зеркало заднего вида

Обогрев передних сидений

Выключение обогрева производится переводом регулятора в положение « – ».

Оборудование салона

Регулировка положения рулевой колонки должно производиться только на стоящем неподвижно автомобиле!

Рычаг отпускания фиксатора положения рулевой колонки расположен с нижней стороны кожуха последней.

1. Вставьте ключ в замок зажигания и снимите блокировку рулевой колонки.

1. Оттяните вниз рычаг отпускания фиксатора, приведите рулевое колесо в удобное положение, затем вновь зафиксируйте колонку, вернув рычаг в верхнее положение.

Регулировка положения сидений должна производиться только на неподвижно стоящем автомобиле!

1. В разделе Элементы систем безопасности автомобиля изложена важная информация по вопросам безопасности и правильности регулировки сидений, их спинок и подголовников, - перед началом движения отрегулируйте соответствующим образом положение сиденья.

1. Для регулировки положения сиденья в продольном направлении оттяните вверх расположенную под передним краем подушки скобу фиксатора. Удерживая скобу в поднятом положении, сдвиньте сборку сиденья вперед или назад в удобное для Вас положение, затем отпустите фиксатор. Для проверки надежности фиксации сиденья попытайтесь сдвинуть его вперед и назад.

1. Регулировка угла наклона спинки сиденья производится при помощи расположенной с наружной боковой поверхности спинки поворотной рукоятки.

1. Рычаг регулировки высоты подушки сиденья расположен с наружного переднего угла подушки. Дерганье рычага вверх приводит к подъему подушки, толкание вниз - к опусканию.

1. На некоторых моделях конструкция спинки водительского сиденья позволяет также производить регулировку положения ее поясничной части. Регулировка осуществляется с помощью вращающейся рукоятки, расположенной на боковой поверхности спинки сиденья, с внутренней (модели Купе, Кабриолет и 3-дверный Хэтчбэк), либо с наружной (модели Седан, 5-дверный Хэтчбэк и Универсал) его стороны.

1. В комплектацию некоторых моделей входят сиденья с возможностью регулировки положения упора для бедер - поднимите переднюю секцию подушки и переместите ее вперед.

1. Рычаг отпускания фиксатора спинки, позволяющий произвести ее складывание, помещается в верхней части наружной стенки спинки. Для складывания спинки оттяните рычаг вверх.

Подголовники помогают предотвратить травмы шеи и головы при ударе автомобиля сзади. Для того чтобы подголовники могли эффективно выполнять свои защитные функции, они должны быть правильным образом отрегулированы. Отрегулируйте подголовники по высоте таким образом, чтобы верхняя часть подушки подголовника находилась на одном уровне с верхним краем ушной раковины. Если высоким пассажирам не удается добиться этого, подголовник необходимо установить в максимально высокое положение.

На некоторых модификациях автомобиля предусмотрена возможность регулировки подголовников по высоте. Регулировка положения подголовника производится двумя руками одновременно, поэтому не следует пытаться отрегулировать подголовник во время движения автомобиля. Для того чтобы поднять подголовник, наклоните его вперед с целью отпускания фиксатора, затем потяните его вверх/ утопите.

Демонтаж подголовника для чистки или замены производится следующим образом: поднимите подголовник вверх до упора, затем нажмите на кнопки фиксаторов и высвободите крепежные стержни из спинки сиденья.

Центральный подлокотник заднего сиденья

На некоторых моделях заднее сиденье оборудовано центральным подлокотником. Подлокотник располагается в центральной части сиденья и раскладывается путем извлечения из ниши в спинке и опускания в горизонтальное положение.

На моделях Хэтчбэк, Седан и Купе под подлокотником помещается оборудованная стопорной рукояткой крышка, опускание которой позволяет провозить в багажном отделении малогабаритные длинномерные предметы (например, лыжи).

Технология расширения объема багажного отделения под перевозку малогабаритных длинномерных предметов на моделях Кабриолет несколько отличается от описанной выше. Здесь подлокотник прикреплен к спинке сиденья посредством оборудованного держателем ремня. Перевод подлокотника в горизонтальное положение производится путем вытягивания его за специально предусмотренную петлю.

Для полного демонтажа подлокотника отпустить держатель крепежного ремня, затем изнутри багажного отделения потянуть вниз ручку фиксатора и опустить крышку. При закрывании крышки следует поднять ее вверх и защелкнуть фиксатор.

Складывание спинок заднего сиденья

Спинка заднего сиденья имеет раздельную конструкцию и состоит из двух частей, которые могут складываться вперед, открывая непосредственный доступ в багажное отделение и обеспечивая возможность перевозки крупногабаритных длинномерных грузов.

Каждая из двух секций спинки заднего сиденья может складываться вперед независимо от другой. Кнопки отпускания фиксаторов спинок расположены с наружных сторон их верхних краев.

1. Для фиксации спинки сиденья в вертикальном положении, плотно прижмите ее к задней вещевой полке до защелкивания замков, - не забудьте предварительно высвободить из-под спинки ленты ремней безопасности. Удостоверьтесь в надежности фиксации спинки в вертикальном положении, подергав ее на себя за верхний край.

1. Проследите, чтобы ремни безопасности заднего сиденья при поднятых спинках занимали свои штатные положения.
2. Удостоверьтесь в надежной фиксации всех расположенных в багажном отделении и выступающих в салон предметов. Помните, что резкое торможение может привести к произвольному смещению ненадежно закрепленного груза.
3. Избегайте эксплуатации автомобиля со сложенными спинками заднего сиденья и открытой крышкой багажного отделения во избежание попадания в салон автомобиля содержащих токсичный монооксид углерода (СО) отработавших газов.

На моделях Кабриолет регулировка и демонтаж подголовников заднего сиденья не представляются возможными.

Заднее сиденье оборудовано тремя подголовниками, левый и правый из которых имеют стандартную конструкцию (см. выше п. Регулировка сидений - Подголовники). Средний подголовник отличается компактным исполнением и имеет два фиксированных рабочих положения.

При складывании сидений (см. ниже), либо с целью расширения сектора заднего обзора (при незанятом центральном месте заднего сиденья) центральный подголовник следует опустить в крайнее нижнее положение, предварительно отпустив пружинные фиксаторы его стержней.

Складывание заднего сиденья производится с целью максимального расширения багажного отделения автомобиля при перевозке крупногабаритного или многоместного груза.

1. Снимите боковые подголовники, опустите в крайнее нижнее положение центральный подголовник.
2. Поднимите подлокотник.

1. Потянув за специальные петли, откиньте в вертикальное положение подушки заднего сиденья, при соответствующей комплектации закрепите в специальных фиксаторах на спинках пряжки ремней безопасности, затем отпустите верхние фиксаторы и опустите спинки.

1. При сборке сиденья не забудьте высвободить из-под поднимаемых спинок ленты ремней безопасности.

Съемная задняя полка/ складной кожух (модели Хэтчбэк и Универсал)

Съемные задние полки (складные кожухи багажного отделения) на моделях Хэтчбэк и Универсал не предназначены для перевозки на них тяжелых предметов.

Для демонтажа съемной задней полки на моделях Хэтчбэк следует снять приводные стропы с крюков на двери задка, затем высвободить полку из направляющих и снять его. Установка производится в обратном порядке.

На моделях Универсал багажное отделение сверху прикрывается складным кожухом фиксирующимся двумя угловыми держателями.

1. Для обеспечения доступа в багажное отделение кожух высвобождается из фиксаторов и сдвигается вперед (к спинке заднего сиденья).

1. Для снятия кожуха сложите его, затем в сложенном виде потяните назад в направляющих пазах и, преодолевая сопротивление пружин, высвободите из держателей.

1. Монтаж шторки производится в обратной последовательности.

В обивке левой стенки багажного отделения имеется оборудованная поворотными фиксаторами крышка, после снятия которой открывается доступ в вещевой ящик, предназначенный для хранения таких обязательных элементов комплектации любого автомобиля, как дорожная аптечка и знак аварийной остановки.

Под напольным покрытием багажного отсека расположен колодец под хранение запасного колеса, баллонного ключа и домкрата.

Проушины для крепления страховочной сетки

По углам панели пола багажного отделения предусмотрены металлические проушины, позволяющие фиксировать страховочную сеть, предназначенную для фиксации перевозимого груза.

При помощи тех же проушин на моделях Универсал фиксируется также оградительная решетка (см. ниже).

Оградительная решетка (модели Универсал)

Оградительная решетка может быть смонтирована позади спинки заднего сиденья, либо (при сложенном заднем сиденье), - за спинками переднего сиденья.

В раме крыши также предусмотрены две пары монтажных отверстия, в которые заправляются анкерные штанги решетки.

Прикуриватель/ розетка бортового электропитания

Прикуриватель расположен в передней секции центральной консоли автомобиля и функционирует только при двух положениях ключа в замке зажигания: «ACC» (I) или «ON» (II), т.е., когда включено зажигание или питание вспомогательных потребителей электроэнергии. Для включения прикуривателя утопите до щелчка его кнопку. После накала спирали кнопка автоматически со щелчком вернется в исходное положение.

Во избежание выхода прикуривателя из строя, не придерживайте его кнопку во время нагрева спирали!

Гнездо под установку прикуривателя одновременно выполняет роль розетки бортового питания, в которую могут подключены любые вспомогательные автомобильные аксессуары (компрессор, пылесос, зарядное устройство для мобильного телефона и т.п.). С целью обеспечения доступа к розетке извлеките из гнезда прикуриватель.

Мощность потребления подключаемых бортовому питанию приборов не должна превышать 50 Вт при напряжении питания 12 В.

Используйте пепельницы только по своему прямому назначению! Во избежание возгорания не кладите в пепельницы обрывки бумаги, обертки от конфет и прочие горючие материалы. Воспламенение мусора в пепельницах может нанести ущерб Вашему автомобилю.

Передняя пепельница объединена в единую сборку с прикуривателем. Для открывания пепельницы нажмите на верхний край ее крышки.

Для того чтобы очистить пепельницу от окурков, откройте крышку пепельницы и, потянув вверх, извлеките приемный контейнер из своего посадочного гнезда, потянув его на себя.

Задняя пепельница встроена в заднюю часть центральной консоли. Для открывания пепельницы откиньте вверх ее крышку. Для того чтобы очистить пепельницу от окурков, откройте ее, затем потяните вверх и извлеките контейнер из своего гнезда в консоли.

Главный вещевой ящик

Вещевой ящик расположен в правой части панели приборов автомобиля и оборудован откидной крышкой. Открывание ящика при включенном зажигании приводит к автоматической активации его подсветки.

Внутри ящика оборудована съемная промежуточная полка, укладываемая на направляющие планки и закрепляемая посредством установленных на задней стенке ящика фиксаторов. Слева под откидной крышкой ящика предусмотрена панель с фиксатором для крепления авторучки (см. там же).

С внутренней стороны откидываемой в горизонтальное положение крышки вещевого ящика выформованы два углубления для фиксации стаканов.

Слева и справа над ветровым стеклом в салоне автомобиля закреплены два солнцезащитных козырька. Козырьки могут опускаться и разворачиваться вбок, обеспечивая защиту глаз водителя и переднего пассажира от воздействия прямых солнечных лучей, направленных как фронтально, так и в боковых направлениях.

Внутреннее зеркало заднего вида

Своим основание внутренне зеркало заднего вида наклеивается на внутреннюю поверхность ветрового стекла, сверху в центральное его части. В нижней части сборки зеркала предусмотрен рычажок, позволяющий производить переключение отражающей поверхности в ночной режим, обеспечивающий защиту глаз водителя от ослепления их светом движущихся сзади в попутном направлении транспортных средств.

На некоторых моделях устанавливается зеркало с устройством автоматического переключения в ночной режим. Затемнение зеркала деактивируется при выключении зажигания, включении заднего хода и освещении салона.

Обогрев передних сидений

Регуляторы включения и управления функционированием обогрева передних сидений расположены в передней части центральной консоли под сборкой пепельницы и помечены пиктограммой . Рядом с регуляторами расположены контрольные лампы, извещающие оператора об активации режима обогрева соответствующего сиденья.

Выключение обогрева производится переводом регулятора в положение « – ».

Видео про "Оборудование салона" для Opel Astra

Не регулируется водительское сиденье по высоте

Может кто сталкивался с такой проблемой - не регулируется водительское сиденье по высоте. Справа на сиденье есть рычаг - как я понял он и регулирует сиденье по высоте. Но когда пытаюсь им воспользоваться такое ощущение что он заклинил. На днях собираюсь сиденье снимать вот и решил спросить может кто сталкивался с этим. Заранее всем спасибо.

• Гости

• Гости

В том то все и дело что до конца а эффекта ноль. <img src="style_emoticons/default/angry.jpg" style="vertical-align:middle" emoid=" " border="0" alt="angry.jpg" />

Решал такую проблемку.

ВД и молоток.Изучаеш принцип действия механизма,заливаеш ВД и молотком-то в одну сторону,по рычагам,то в другую.

Сначала думал безнадежно,ан нет,с помощью молотка и такой-то матери все получилось.

К стати,лифт на Омеге имеет большой диапазон.Можно и на землю сесть и потолок подпереть.На ООВ хуже.

• Пол: Мужчина
• 
  Характеристики автомобиля: Opel Omega A, 1989, КПП, C20NE
• Имя: Александр

• Гости

ВД и молоток.Изучаеш принцип действия механизма,заливаеш ВД и молотком-то в одну сторону,по рычагам,то в другую.

Сначала думал безнадежно,ан нет,с помощью молотка и такой-то матери все получилось.

К стати,лифт на Омеге имеет большой диапазон.Можно и на землю сесть и потолок подпереть.На ООВ хуже.

Всем спасибо большое за помощь. В выходные поеду на работу в гараж буду пробовать. Как чего получится - отпишусь.

Влад привет. как омежка поживает..))). спасибо что откликнулся. )))

Может кто сталкивался с такой проблемой - не регулируется водительское сиденье по высоте. Слева на сиденье есть рычаг - как я понял он и регулирует сиденье по высоте. Но когда пытаюсь им воспользоваться такое ощущение что он заклинил. На днях собираюсь сиденье снимать вот и решил спросить может кто сталкивался с этим. Заранее всем спасибо.

• Гости

Спасибо дружище. все наглядно показано. )))

• Гости

• Гости

а что если ручка нормально работает а сиденье не поднимается?

0 пользователей читают эту тему

0 пользователей, 0 гостей, 0 невидимых

1. Opel Omega Club
2. Omega A (1986 - 1994 гг.). Техническая часть: ремонт и эксплуатация.
3. Салон

• Изменить оформление
  • Omega Club Mobile
  • Opel Omega Club v.3

  Обзоры и тест-драйвы автомобилей

  
  

  Опель Астра – один из долгожителей на автомобильном рынке. Первая модель Astra увидела свет в далеком 1991 году.

  Как известно, поколения автомобилей Opel Astra обозначаются латинскими буквами, сейчас у нас продается уже четвертое поколение этих автомобилей, так называемая Опель Астра J:

  Opel Astra F – 1991 г

  Opel Astra G – 1997 г.

  Opel Astra H – 2003 г.

  Opel Astra J – 2009 г.

  Автомобиль имеет несколько типов кузова: пятидверный хэтчбек, универсал, трехдверное купе, седан. Причем, если хэтчбек дебютировал еще в 2009, то седан в России начали продавать лишь в 2012 году. Рассмотрим подробнее, что представляет собой данный автомобиль.

  
  

  
  

  
  

  Несомненно, внешний вид у автомобиля получился неплохой. Конечно, дизайн его является прямым продолжением хэтчбека, но при этом седан получился достаточно органичным. Узкие передние и задние фонари придают автомобилю стремительный облик. Посередине радиаторной решетки расположен хромированный элемент, напоминающий распростертые крылья. Длинная покатая крыша плавно перетекает в багажник. А в крышку багажника интегрирован маленький аккуратный спойлер, который как бы является продолжением автомобиля и зрительно его удлиняет. Интересным решением является также четвертое окно возле боковых зеркал, оно удлиняет оконную линию и придает ей завершенный вид.

  
  

  
  

  
  

  В салоне Опель Астра достаточно просторна, как на месте водителя, так и на заднем ряду. В целом, салон конечно не радует большим разнообразием дизайнерских изысков, но при этом он очень удобен и функционален: все находится под рукой, на своем месте. За рулем можно устроиться с комфортом, сиденья имеют хорошую боковую поддержку, большой диапазон регулировок, рулевое колесо также регулируется по высоте и вылету. Качество сборки на высоком уровне, материалы также приятные на ощупь.

  Центральная консоль заполнена огромным числом кнопок, разобраться с которыми с первого раза сложно. Но зато здесь каждая кнопка отвечает за свою функцию, не нужно рыться в многочисленных меню, чем грешат многие современные автомобили.

  Комбинация приборов включает 4 глубоких колодца: на больших выводятся показания спидометра и тахометра, на маленьких – температура двигателя и запас топлива. В центре расположен большой ЖК-дисплей.

  Объем багажника седана составляет 460 литров, открыть его можно при помощи кнопки в салоне.

  
  

  Что касается технической стороны, то Опель Астра в кузове седан может оснащаться несколькими двигателями: базовым атмосферным 1,6 (115 л.с.) и двумя турбированными вариантами 1,4 и 1,6 литров мощностью 140 и 180 л.с. соответственно. Из трансмиссий на выбор предлагаются 5-ступенчатая механика и 6 диапазонный автомат. Передняя подвеска автомобиля типа МакФерсон, а сзади установлена торсионная балка с механизмом Уатта, улучшающая прохождение поворотов.

  На тест нам досталась версия с АКП. Автомобиль очень уверенно разгоняется, при этом в салоне не досаждают посторонние шумы и вибрации, шумоизоляция выполнена достойно. Отдельно стоит отметить работу автомата – несмотря на то, что это обычная гидромеханика, передачи переключаются очень шустро и почти незаметно для водителя и пассажиров. Для любителей более динамичной езды на панели приборов есть кнопка «Sport», после нажатия на которую автомобиль становится заметно отзывчивее и охоте реагирует на педаль газа. Подвеска автомобиля достаточно жесткая, но зато она обеспечивает отменную управляемость – рулится автомобиль на 5 баллов.

  В целом, можно сказать, что Опель Астра в кузове седан отлично подойдет на роль семейного автомобиля. Здесь нет каких то футуристичных решений в салоне, как, к примеру в Ford Focus, но многим это и не нужно. Зато качество сборки и отделочных материалов на высоком уровне. В плане дизайна автомобиль стал более элегантным и стильным, нежели более консервативная Opel Astra H.

  Многие говорят, что цена на Опель Астра сильно завышена, по сравнению с конкурентами. Да, базовая версия стоит немалых 679 тыс.руб. Но за эти деньги автомобиль уже в базе будет неплохо оснащен: складываемое заднее сиденье, подогрев сидений, регулировка руля по высоте и вылету, фронтальные и боковые подушки безопасности, аудиосистема, кондиционер, системы ABS и ESP, штатная сигнализация, защита двигателя, зеркала с подогревом и электроприводом, ДХО.

  Opel Astra J. Диагностика электронных систем с помощью ломика

  Началось все с такой вот тревожной фотографии в ватсап от владельца Opel Astra J 2012 года выпуска с двигателем A16XER (последние три буквы индекса обозначают отсутствие турбины):

  Чтобы сэкономить время, автоком с ноутбуком убрали в сторону, и взяли в руки отдельную читалку OBD2. Она-то и сказала, чем сердце успокоится. Успокоится оно пропусками воспламенения по первому цилиндру, иными словами - код ошибки P0301:

  Что ж, выкручиваем свечи и внимательно на них смотрим. Точнее, это я так написал - просто "выкручиваем". Нет, на самом деле, первая проблема была, только не смейтесь - снять катушку. Она прикипела намертво. Тянуть ее руками было страшновато - вот сейчас заломаешь ее пополам, и доказывай потом, что она все равно на выброс. Пришлось пойти на склад специнструмента в углу стеллажа и найти оригинальный съемник катушки зажигания для моторов A16XER и A16LET. С его помощью демонтаж катушки произошел без проблем:

  И вот только теперь - смотрим на свечи. Фотографий нет, остается только поверить на слово - никаких следов пробоев на них не было. А вот увеличенный зазор - был. 1.3 мм при штатном 0.9 мм - великовато, но вроде не катастрофа.
  Внутри наконечника, надеваемого на свечу, тоже никаких аномалий замечено не было:

  В принципе, на этом этапе можно выдохнуть, приговорить катушку, заменить ее и жить счастливо. Но мы-то не такие. Нам лишь бы пытливый ум потешить.

  Как известно, пропуски могут быть по трем основным причинам:
  1) Нет искры.
  2) Нет топлива.
  3) Нет компрессии.

  Вариант с "нет топлива" отметаем сразу, как ооочень маловероятный. Об отказавших форсунках нам доводилось слышать, но скорее в качестве байки. Вариант "нет искры" довольно сложно проверить на единой катушке на все 4 цилиндра - провода местами не поменяешь, катушки тоже. Да и если поменяешь - не факт, что самодиагностика вот так легко возьмет и определит, по какому цилиндру пропуски. В общем, надо мерить компрессию. Заодно и владельцу легче станет.

  Для этого первым делом снимаем реле топливного насоса, чтоб потом покрутить стартер и стравить давление в рампе. Реле насоса находится в подкапотном блоке под номером 07:

  Компрессия, однако, хороша - меньше 12 атмосфер не показал ни один цилиндр, и это прекрасно. Все-таки, 80 тысяч километров пробега - рано еще для снижения компрессии:

  Что ж, поскольку мы упорные - решаем все же проверить искру. Для этого подключаем к разъему проводки катушку зажигания, и вставляем в нее все 4 свечи. При этом в мотор свечи с катушкой не вставляем. Крутим стартер и видим отсутствие искр. Окей, вероятно, свечам нужна еще и масса. Так на свет рождается эта фантасмагорическая конструкция из съемника катушки зажигания в комплекте со специализированной диагностической общей шиной свечей зажигания (в девичестве - монтажкой для диагностики подвески):

  Трещотка сверху лежит не просто так, а чтобы прижимать лом к первой свече зажигания, которая иначе норовила не контачить. Запуск тестового стенда показал, что действительно отсутствует искра на первом цилиндре. Вот теперь диагностика точно завершена. Убийца - садовник! (с)

  Владелец не слишком довольный отправляется отсчитывать хрустящие купюры, а мы - заказывать новую катушку и свечи. Сегодня степень доказательности - все 146%. То чувство, когда понимаешь, что сделал все для максимально надежного подтверждения неисправности.
  

  Странно, но надёжно: ремонт и обслуживание Opel Astra J GTC

  
  

  Трудно вспомнить ещё одного автопроизводителя, который стал бы поводом для такого количества шуток, как Опель. Я не знаю, почему наши люди так усиленно упражнялись в остроумии, придумывая очередную шутку-самосмейку про этот немецкий (почти) автомобиль. Уже если на то пошло, то количество неудачных или провальных моделей у некоторых производителей серьёзнее, чем у Опеля. Но что поделать. В итоге Опель обиделся и ушёл, а его Астры остались. Возьмём одну Астру и посмотрим, был ли повод для смеха.
  

  Немного истории
  

  Opel Astra J впервые показали в 2009 году на Франкфуртском автосалоне. Этот автомобиль пришёл на смену предыдущему поколению Astra Н, а в России его начали продавать с 2010 года. Для нашего рынка его строили на заводе General Motors в Шушарах.

  Внешне Astra J очень сильно отличалась от предшественника. Она стала похожа на старшую модель Opel Insignia, а купе GTC, которое появилось в начале 2011 года, журналисты и вовсе окрестили «самым сексуальным Опелем».

  «Сексуальный» Опель построен на довольно-таки мужланской платформе GM Delta II, и её ближайшим родственником является, например, Chevrolet Cruze или Chevrolet Lacetti. Но, в отличие от них, Astra J, особенно GTC, выглядит намного интереснее. Главным образом, конечно, внешне.

  Внутренних, точнее, технических отличий у Астры тоже хватает. Например, здесь появились весьма прогрессивные и современные наддувные моторы A14NET, A14NEL и A16LET. Кроме того, тут можно встретить шестиступенчатый автомат GM серии 6T30/40/45, а с двухлитровыми дизелями – более удачный Aisin TF81SC. Турбированные моторы – это, конечно, весело, но они тут не самые удачные. У нас на осмотре была машина с атмосферным мотором, поэтому про турбированные сегодня говорить не будем.

  
  

  Атмосферные A14XER, A16XER, A18XER у Астры J такие же, как и у, например, Astra H и Zafira B. Моторы не самые новые, но вполне надёжные. Слабые места, конечно же, есть, но их не так много. Какие именно, мы сейчас и будем смотреть.

  Двигатель

  Не так давно у нас на осмотре был Opel Mokka с таким же мотором A18XER, поэтому отчасти придётся повторяться. Как бы там ни было, приступим. И начнём опять с замены масла.

  Его можно заменить своими силами, но придётся решить два вопроса: где взять инструмент и какое выбрать масло. Начнём со второго вопроса.

  Оригинальное масло – Dexos 2 5w-30. Стоит оно недорого – за 4,5 л около 2100 рублей. Но проблема в том, что оно не самое лучшее, и было бы неплохо перейти на любое другое качественное масло. Ситуацию усугубляет регламент ТО, который предлагает менять масло раз в 15 тысяч километров. Идеально, по словам специалиста, с которым мы осматривали машину, менять масло раз в 7,5 тысяч. Тогда можно ездить и с Dexos. Ну, а если хочется делать ТО реже, хотя бы раз в 10 тысяч, лучше всё-таки отказаться от фирменного масла в пользу более приличного.

  Вторая сложность – это набор инструментов для смены фильтра. Тут стоит фильтрующий элемент, и его надо вытаскивать из корпуса. Для этого понадобятся ключ Torx T45, торцовая головка на 24, вороток и шарнирный удлинитель. Если планируете заниматься самостоятельным обслуживанием на постоянной основе, стоит задуматься о приобретении хорошего инструмента. И чем больше там будет предметов, тем лучше. У нас набор на 110 предметов, и этого достаточно, чтобы разобрать SpaceX. С Опелем, само собой, всё будет проще.

  
  

  Вернёмся к замене масла. Фильтрующий элемент стоит 120-330 рублей. Работа – 600 рублей, если надо снять защиту – ещё триста.

  Воздушный фильтр (артикул 834126) заменить легко, и для этого понадобится только отвёртка. Если нет даже её, то работа в сервисе стоит 200 рублей.

  
  

  Ременя ГРМ тут нет – мотор цепной. Теоретически цепь должна служить весь срок службы мотора. Такого, конечно, не бывает, поэтому при появлении постороннего звука со стороны цепи ее следует проверить. А вот ремень допагрегатов менять нужно обязательно. Работа обойдётся в 1600 рублей, а сам ремень может стоить от 340 до 1000 рублей. Оригинал за 900-1000 рублей – это дороговато, поэтому лучше купить качественный аналог: выбор большой, а стоимость всё-таки ниже – 400-500 рублей.

  Теперь перейдём к типичной болячке этого мотора – к модулю зажигания. Эта деталь обладает двумя недостатками: капризностью и конской ценой на оригинальную запчасть. Конская – это до 36 тысяч (но можно найти дешевле). Поэтому в случае чего лучше поискать аналог, который может стоить в пределах десяти тысяч.
  

  А вот с капризностью дело обстоит так. Этот модуль просто не терпит плохой работы свечей или других неисправностей в системе зажигания. Но обычно, конечно, подводят свечи. Если они в неидеальном состоянии, их лучше сразу заменить. Это будет, по крайней мере, дешевле. Регламент предписывает менять свечи каждое второе ТО (то есть раз в 30 тысяч), проверять – каждый раз при замене масла (каждые 15 тысяч). Но раз уж мы договорились, что менять масло лучше чаще, то и свечи стоит проверять каждые 10 тысяч. В случае чего стоят они недорого: от 350 до 550 рублей за штуку (артикул 1214066). Ну а если не хочется крутить ключ самому, за 800 рублей это сделают в сервисе.
  

  Ещё одна проблема – протекающий теплообменник. Наша машина выпущена в 2012 году, и эта неприятность здесь встречается чуть реже, чем у автомобилей до 2011 года выпуска, но полностью она не исключена. Хорошо, что в нашем случае с ним всё в порядке.

  Ну и ещё одно замечание. Компоновка под капотом очень плотная, радиаторы стоят близко друг другу, и всё это может иногда перегреваться. Чтобы этого не допускать, придётся следить за чистотой мотора и пакета радиаторов. Желательно их периодически мыть, и тогда можно рассчитывать на практические беспроблемную эксплуатацию этого мотора. Обычно он не требует вмешательства работников СТО до пробегов 150 тысяч километров, но если за ним хорошо следить и не убивать его ненормальным регламентом ТО, двигатель вполне может проехать и 200, и 300 тысяч километров без существенных вложений.

  Трансмиссия и тормоза

  Вот с чем Астре действительно не повезло, так это с коробками передач. Не буду тут лишний раз наводить страху и рассказами про «ужас-ужас, они все умрут», но ситуация на самом деле не лучшая. Худшая коробка – механическая F17, которая обычно стоит с атмосферными моторами. Чуть лучше коробка М32, которую ставят с турбированными моторами 1,4-1,6 л и дизелями до двух литров. Ну и одна удачная коробка – это F40, которая стоит с двухлитровыми моторами. Подробно рассказывать про эти коробки не будем, потому что на нашей машине стоит автомат GM 6T40. И эта коробка, с сожалению, не лучше, чем механическая F17. Проблемы у неё могут начаться ещё до ста тысяч пробега. Но уж коли у нас практика, то говорим только про то, что видим. На пробеге 49 тысяч километров (а это действительно настоящий пробег на нашей машине 2012 года выпуска) проблем с коробкой нет.

  Есть два способа продлить жизнь этой АКП. Первый – ездить потихоньку, без резких стартов. Второй способ – почаще менять масло. Почаще – это хотя бы раз в 60 тысяч километров. Для замены надо будет купить Dexron VI (9 л, от 512 до 930 рублей за литр) и масляный фильтр (1200-1400 рублей). Само собой, мало кто меняет масло в автомате самостоятельно, поэтому на работу придётся отложить ещё 3200 рублей. Религиозные споры о методе замены масла разжигать не стану.

  ШРУСы и приводные валы живут долго, на нашей машине они тоже в полном порядке.
  

  С тормозами этой Астре тоже не очень повезло. Работают они хорошо, но суппорты очень любят закисать. Особенно – задние. И на нашей машине мы видим типичную картину: остаток задних колодок слева – около 20%, справа – не более 5%. К тому же внешние и внутренние колодки изношены неравномерно. Правый задний суппорт закис однозначно, и, судя по износу левого заднего диска, левый суппорт тоже работает далеко не идеально. В лучшем случае при замене колодок можно будет обойтись обслуживанием суппортов, но лучше сразу подумать о ремкомплекте. Например, неплохой Frenkit будет стоить в пределах тысячи рублей. И обратите внимание: в приличном сервисе при замене колодок суппорты обязательно обслужат. Да, возьмут подороже (в нашем случае – 900 рублей за ось), но это того стоит.

  Регулировка автоматического ручника на опель астра j. Регулировка привода стояночного тормоза

  Автомобиль Опель Астра J пользуется популярностью на российском рынке. Данная статья посвящена работе его тормозной системы, а именно тем случаям, которые требуют замены тросика ручника.

  Ремонт автомобилей Опель Астра J

  Если вы хотите, что бы ваш автомобиль служил вам долго, вам необходим грамотный автосервис. В нашем техцентре представлен широкий спектр услуг по ремонтным работам и техническому обслуживанию марки Опель. Наши мастера знают досконально устройство этих автомобилей, что позволяет им быстро найти и устранить причину поломки. Наши автосервисы предоставляют услуги по мелкому, текущему и капительному ремонту машин данной марки.

  Когда и почему может потребоваться замена тросика ручника Опель Астра J?

  Необходимо сразу уточнить, что Опель Астра J оборудован двумя тормозными системами, не зависящими друг от друга:

  1. Основная гидравлическая;
  2. Стояночная тросовая

  Стояночная тормозная система имеет тросовый привод на тормозные механизмы задних колес. По заказу на данный автомобиль может быть установлен электропривод стояночного тормоза.

  В каких случаях требуется на Опель Астра J замена троса ручника?

  • Стояночный тормоз не удерживает автомобиль на уклоне в 25% при перемещении рычага в салоне на 7–9 зубцов (щелчков) храпового устройства;
  • Отсутствие фиксации ручника при его подъеме;
  • При снятии с ручника требуется прикладывать очень большие усилия, чтобы приподнять его и нажать на кнопку.

  Скорее всего, у всех вышеперечисленных признаков поломки стояночной тормозной системы причина неисправности заключается в следующем: это может быть обрыв троса ручника, вследствие естественного износа или экстремальных нагрузках. В данном случае единственное правильное решение – смена этого элемента технического средства.

  На автомобилях Опель Астра J замена троса ручника не сложна и хорошо отлажена нашими мастерами, и лучше ее выполнение доверить именно опытным профессионалам нашего автосервиса. Сотрудники подберут нужную спецификацию троса и закажут ее у проверенного производителя. Самостоятельно это довольно сложно сделать, так как для некоторых моделей авто данные детали являются настоящим дефицитом.

  ВАЖНО! Большое заблуждение, что если мало пользоваться ручным стояночным тормозом, то это сохранит целостность тросика. Наблюдается обратная тенденция: элементы теряют свою подвижность в оболочках, если они малоподвижны, и поэтому могут чаще заклинивать и обрываться, особенно если имел место резкий рывок.

  Справедливое ценообразование на обслуживание тормозной системы Опель Астра J

  Большинство автовладельцев знают, что ремонт и сервисное обслуживание автомобиля занимают приличную статью в бюджете, даже если процедура эта локального масштаба, как замена тросика ручника Опель Астра J.

  ВНИМАНИЕ! Некоторые автовладельцы занимаются работой самостоятельно, но следует помнить, что в этом случае вы подвергаете опасности не только себя, но и других участников движения. Гораздо надежнее обратится в проверенный сервисный центр, где цена выгодно сочетается с высоким качеством обслуживания.

  
  Наш автосервис предлагает своим клиентам выгодную ценовую политику по ремонту Опелей Астра. Каким образом мы достигли таких результатов?

  • Высокая квалификация мастеров.
  • Качественные автозапчасти.
  • Поиск оптимального ценового соотношения. Всегда есть возможность подобрать запчасти разные по стоимости: от разных фирм, стран-производителей.

  Гарантии качества нашего автосервиса

  Наш автосервис несет ответственность за обслуживание и ремонт любых систем Опелей, в том числе и на замену тросика ручника. В нашем автосервисе предоставляются гарантии на используемые запчасти и на их установку.

  СОВЕТ. Перед тем, как оставить вашу машину на техническое обслуживание, заблаговременно изучите и узнайте как гарантии, предоставляемые заводом-изготовителем запчастей, которые будут поменяны, так и сроки на установочные работы. Помните, что автосервис не предоставляет гарантии на детали бывшего употребления, или на приобретенные самим заказчиком. В этом случае ответственность будет распространяться только на установку деталей.

  Наши сотрудники всегда готовы проконсультировать вас по поводу ремонта тросика ручника Опель Астра и записать на диагностику в удобное время.

  1. Регулировка производится в соответствии с Графиком текущего обслуживания (), а также каждый раз после замены или снятия/установки задних тормозных механизмов, колодок или дисков. На сервисных станциях для регулировки применяют специальный ключ HAZET 4965-1.

  Модели Astra

  2. Снимите крышку диагностического разъема под рычагом стояночного тормоза.

  3. Подденьте пластмассовым клином или другим подручным инструментом и высвободите из консоли пыльник рычага стояночного тормоза и поднимите его с целью обеспечения доступа к регулировочной гайке впереди рычага (см. сопр. иллюстрацию).

  4. Специальным ключом (HAZET 4965-1) ослабьте регулировочную гайку, полностью отпустите рычаг стояночного тормоза и слегка выверните гайку, для получения слабины троса.

  5. Не менее пяти раз выжмите педаль ножного тормоза до появления значительного сопротивления ее ходу педали.

  6. 5-6 раз полностью взведите, затем вновь отпустите рычаг.

  
  7. Подоприте передние колеса противооткатными башмаками, поддомкратьте задок автомобиля и установите его на подпорки.

  8. Взведите рычаг на 2 щелчка, затем затяните регулировочную гайку до момента начала прихватывания задних колес - должна оставаться возможность проворачивания их вручную. Оба задних колеса должны проворачиваться с одинаковым сопротивлением, в противном случае проверьте свободу хода приводных тросов в своих оболочках.

  9. Взведите рычаг до третьего щелчка - задние колеса должны полностью заблокироваться. Отпустите рычаг - оба колеса должны начать вращаться свободно. При необходимости повторите регулировку.

  10. Опустите автомобиль на колеса, закрепите пыльник рычага стояночного тормоза в центральной консоли и установите на место крышку диагностического разъема.

  11. Чтобы дать возможность притереться тормозным накладкам, проедьте на автомобиле примерно 300 м на небольшой скорости и при слегка взведенном стояночном тормозе.

  Модели Zafira

  12. Отпустите рычаг стояночного тормоза и снимите крышку над диагностическим разъемом на центральной консоли (см. сопр. иллюстрацию).

  
  

  13. Снимите защитный колпачок (см. иллюстрацию 12.12) задней резьбовой штанги и выверните регулировочную гайку до конца хода резьбы.

  14. Не менее пяти раз выжмите педаль ножного тормоза до появления значительного сопротивления ходу педали.

  Замечание: Педаль тормоза после каждого нажатия должна полностью возвращаться в исходное положение.

  15. Подоприте передние колеса противооткатными башмаками, поддомкратьте задок автомобиля и установите его на подпорки.

  16. Заверните регулировочную гайку так, чтобы при отпущенном стояночном тормозе расстояние «а» (см. сопр. иллюстрацию) между исполнительным рычагом стояночного тормоза и соответствующим упором суппорта составляло 0.1 мм. Тот же замер на суппорте другого колеса не должен превышать 0.1 мм.

  
  

  17. Взведите рычаг стояночного тормоза до первого щелчка - стояночный тормоз отрегулирован правильно, если задние колеса имеют тяжелый ход или почти блокированы. Усилие торможения на обоих задних колесах должно быть одинаковым. При отпускании рычага задние колеса должны свободно вращаться. В случае необходимости повторите регулировку.

  18. Чтобы дать возможность притереться тормозным накладкам, проедьте на автомобиле примерно 300 м на небольшой скорости и при слегка взведенном стояночном тормозе.

  При наличии на рабочей поверхности диска задиров, глубоких рисок и других дефектов, увеличивающих износ колодок и уменьшающих эффективность торможения, а также в случае повышенного бокового биения диска, вызывающего вибрации при торможении, замените диск. Для предварительной проверки правильности регулировки привода стояночного тормоза поднимите рычаг привода вверх до упора, при этом вы должны услышать примерно 3-4 щелчка храпового устройства.

  Регулировка ручного тормоза

  Если количество щелчков не укладывается в указанный интервал или если автомобиль не удерживается стояночным тормозом, отрегулируйте привод. Регулировочный узел привода стояночного тормоза расположен в салоне под облицовкой тоннеля пола. Вам потребуется ключ «на 10» (удобнее торцовая головка). Далее:

  
  Если это удалось сделать, привод отрегулирован неправильно или неисправен. В этом случае повторите регулировку, выполняя ее более тщательно. Если и повторная регулировка не приведет к желаемому результату, проверьте состояние тормозных колодок тормозных механизмов задних колес, тормозных дисков и тросов привода. Неисправные детали замените и отрегулируйте привод стояночного тормоза, как описано выше. Установите чехол рычага привода стояночного тормоза.

  Модели с задними барабанными тормозами

  Ручной тормоз обычно находится в нормально отрегулированном состоянии благодаря действию саморегулировки задних тормозных колодок. Однако из-за растяжения троса через какой-то период времени ход ручного тормоза может слишком увеличиться. тогда необходмо осуществить следующие операции.

  Подставьте клинья под передние колеса, поднимите домкратом заднюю часть автомобиля и надежно закрепите его на стойках под мостом.

  Полностью отпустите ручной тормоз.

  На моделях с каталитическим нейтрализатором отверните гайки и выньте тепловой экран центральной выпускной секции.

  Проворачивайте гайку на регулировочном устройстве троса, пока не услышите шум трения тормозных колодок, если поворачивать задние колеса рукой в обычном направлении вращения.

  Ослабьте гайку так, чтобы колеса свободно вращались.

  Ручной тормоз должен начать работать, когда рычаг будет на втором зубце храповика.

  После окончания регулировки проверьте тросы ручного тормоза на свободный ход и нанесите немного консистентной смазки на резьбу регулировочного устройства для предупреждения коррозии.

  Где требуется, установите тепловой экран выпускной трубы.

  Модели с задними дисковыми тормозами

  Подложите клинья под передние колеса, поднимите домкратом заднюю часть автомобиля и надежно закрепите на стойках под мостом. Снимите задние ходовые колеса.

  Натяните рычаг ручного тормоза до второго зубца на храповике.

  На моделях с каталитическим нейтрализатором отверните гайки и извлеките тепловой экран центральной секции выпускной магистрали.

  Освободите гайку на регулировочном приспособлении троса.

  Просуньте отвертку в отверстие регулировочного механизма в одном из дисков и поворачивайте регулировочный маховичок до того момента, когда вы услышите трение тормозных колодок во время движения диска, вращаемого рукой в обычном направлении.

  Поверните регулировочный маховичок назад таким образом, чтобы диск мог свободно вращаться.

  Повторите подобные операции на другом колесе.

  Затяните гайку в регулировочном механизме троса таким образом, чтобы тормозные колодки начали работать. Проследите, чтобы колодки на обоих колесах работали одинаково.

  Полностью отпустите ручной тормоз, затяните его снова.

  Диски должны заблокироваться, когда рычаг ручного тормоза доходит до шестого зубца храповика. В случае необходимости отрегулируйте такое положение гайкой регулировочного механизма.

  Читайте также:

    
  • Рено сандеро спать в салоне
    
  • Киа рио 2004 замена салонного фильтра
    
  • Митсубиси лансер 10 обогрев сидений
    
  • Замена сидений ниссан ад
    
  • Перетяжка салона рено сценик 2