Проблема с панелью приборов форд фокус 2
Не работает панель приборов Форд Фокус 2
Езду на автомобиле, когда не работает панель приборов Форд Фокус 2, сложно назвать комфортной. Могут не работать спидометр и тахометр, вы не видите, сколько осталось бензина. В некоторых случаях включается так называемый аварийный режим, когда машина отказывается развивать скорость выше 50 км/ч.
Основные причины
Причины неисправности приборной панели кроются в электрике. Чаще всего называют следующие проблемы:
- Нарушена пропайка приборной панели.
- Перегоревшие предохранители.
- Нарушение контактов аккумулятора.
Диагностика
Если у вас не отключается приборная панель, а только появляются ошибки, попробуйте провести самодиагностику. Возможно, панель исправна и действительно пытается вам что-то сказать.
Порядок действий во время теста:
- Поверните ключ в первое положение.
- Зажмите кнопку сброса показаний одометра и, удерживая её, поверните ключ в следующее положение.
- После появления на дисплее слова test отпустите кнопку.
Пролистывать меню нужно короткими нажатиями на кнопку. Чтобы завершить тест, нужно либо зажать кнопку, либо выключить зажигание.
Снятие и пропайка приборной панели
Несмотря на не самую низкую стоимость работ (около 4000 рублей), пропайку панели лучше доверить специалисту или хотя бы радиоэлекронщику.
Снять же панель вполне можно и самостоятельно.
Для этого нужно убрать пластиковую заглушку под панелью, выкрутить болты и отжать отверткой защетку между панелью и щитком сверху.
После этого останется только аккуратно достать панель на себя и вытащить разъем проводов.
Чтобы разобрать панель, также нужно отжать защелки. После того, как вы вытащили плату, можно либо приступать к пропайке, либо ехать к специалисту.
При пропайке панели важно производить работу в вертикальном положении платы, а не переворачивать её вверх ногами.
Предохранитель
За панель приборов отвечает предохранитель, расположенный за бардачком. Его номер 69. Вообще, стоит отметить, что лучше взять в привычку при неисправностях электрооборудования первым делом проверять предохранители.
Сколько стоит?
Если все мероприятия по ремонту приборной панели не помогают, придется приобретать новую. Стоимость даже подержанной панели приборов на второй Фокус составляет от 5000 рублей, новая обойдется значительно дороже.
Форд фокус 2, Двигатель неисправен, глючит приборная панель.
Приветствую. Хочу поведать в данной статье о проблемах с электрикой на форд фокус 2 которые доставляют не мало неприятностей и встречаются довольно часто, так как в основном мои статьи посвящены автономным отопителям но что естественно я ремонтирую не только их, но и прочие другие узлы автомобилей, и хочу поделится с вами как их можно устранить собственноручно не обращаясь в автосервисы чем и с экономите свои денежки.
Как правило вестники данной неисправности это надпись на приборной панели "ДВИГАТЕЛЬ НЕИСПРАВЕН". Пропадает тяга, авто просто напросто перестает ехать, становится в аварийный режим,при запуске может даже не завестись, стрелки на приборной панели прыгают как сумасшедшие и прочие факторы так называемые новогодняя ёлка.
При подключении диагностики в моем случае выбивались ошибки U0001, U0155, U0121, P1618, P1632, P0691, P1260, ну и по мимо это еще куча ошибок по датчикам, вентилятору системы охлаждения, генератору и так далее.
Из такого количества ошибок становится ясно что одновременно все это быть не исправным не может, то есть неисправен блок который отвечает за данные датчики. Расшифровав ошибки становится понятно что копать нужно в сторону приборной панели!
И так приступаем: открываем капот, скидываем клему с АКБ, опускаем руль в самое нижнее положение, снизу приборной панели и консолью руля имеется декоративная накладка ее поддеваем и снимаем, можно полностью не снимать просто отодвинуть в сторону чтоб выкрутить два самореза торкс, снизу приборной панели, выкручиваем их.
Далее поддеваем за верхнюю часть приборки и оттягиваем ее вниз и на себя. Отлично, она вышла, с левой стороны имеется фишка, черная пластиковая защелка, поддеваем ее отверткой и руками оттягиваем вверх одновременно вытаскивая фишку.
Далее возникнет вопрос а как же вытащить приборную панель дальше, так как руль не дает ей выйти)) Отвечаю, элементарно, руль должен стоять ровно и сквозь руль через верхнее отверстие мы ее и вытягиваем.
Продолжаем, снимите заднюю защитную крышку поддевая плоской отверткой она легко выйдет, остается снять переднюю крышку, она крепится на 5 защелок к корпусу панели, так же поддеваем плоской отверткой одновременно разъединяя две половины. Снимаем стрелки, ВНИМАНИЕ будьте осторожны при снятии стрелок поставьте метки ручкой или карандашом как они размещены,у стрелок имеются крайние положения, верхнее и нижнее, их при установке можно прокручивать на приводе для регулировки. После демонтажа стрелок снимите пленку с обозначениями.
Демонтаж экрана: экран крепит металлическая рамка чтоб ее снять с задней стороны платы проходят от рамки 4 загнутых так называемых крючка, разогните их в обратную сторону чтоб они прошли сквозь отверстия через которые крепятся и снимите рамку.
Может показаться что плату что то удерживает в середине (ничего ее не удерживает) можете смело вытаскивать там есть 2 пластиковых направляющих, в этой области плата просто плотно сидит на них,поддевайте и снимайте.
Все, плату изъяли, берем лупу переворачиваем плату обратной стороной к себе и осматриваем контакты той самой фишки к которой подходит весь жгут проводов. Осматриваем места пайки пинов и тут находим то ради чего была проделана вся работа) в этих местах банально трещины из за которых все проблемы. Так что берем паяльничек, припой и все это дело пропаиваем, рекомендую пропаять все контакты а не только те которые с дефектом.
Еще раз повторюсь будь те ВНИМАТЕЛЬНЫ со стрелками, в противном случае будете долго и нудно все это дело регулировать. После пропайки все собираем в обратном порядке, подключаем, монтируем панель на место и наслаждаемся правильной работой автомобиля и гордимся собой))))))
Статья не является руководством по ремонту, носит лишь информативный характер, все что вы будете делать на ваш собственный страх и риск.
Ремонт приборной панели Форд Фокус 2
Есть такая болячка у FF2, когда начинают сыпаться ошибки о неисправности кпп, двигателя; авто начинает глохнуть на ходу и не заводиться некоторое время. Временно помогает советский метод ремонта — хорошенько стукнуть по козырьку приборки.
С такими проблемами обратился ко мне человек с авто 2007 года, немецкой сборки в полной комплектации. Уже перед тем, как посмотрел ошибки, я сказал причину. После просмотра ошибок только убедился, что приборку нужно либо ремонтировать, либо менять.
Происходят такие вещи из-за качества пайки контактов разъема на некоторых авто.
Было принято решение паять, т.к. это дешевле, чем купить на разборке приборку, прошить ключи и активировать модуль.
Поехал к человеку, снял приборку. Все просто, два т25 внизу, и под козырек по центру отвертку, чтобы освободить защелку.
Советую сделать фото уровня топлива перед снятием.
Важно! Если все, что вы в жизни паяли — это ничего или чуть больше, и у вас нет лишних денег на новую панель приборов, то "не пытайтесь повторить это дома". Лучше доверьте это профессионалу.
Снимаем корпус и пластиковую защиту. Держится на 4 клипсах сверху и одном снизу.
Снимаем стрелки, предварительно можно поставить карандашом метки, можно в принципе и без них обойтись. Я поддевал пластиковой карточкой. Хоть на вид хлипкие, но оказались крепкими, снимать их трудно.
Убираем принт, ничем не крепится, кроме стрелок и направляющих.
Снимаем заднюю крышку корпуса, тоже на клипсах.
Еще пара движений, которые я не снял, и имеем в руках плату.
Дальше разглядываем под лупой проблемное место, потому что просто глазом этого не видно.
Ну а дальше дело техники, навыков и опыта пайки микросхем. Одна важная деталь — не должны трястись руки, что в нашей стране сейчас само по себе редкость =)
Вот, что у меня получилось:
1) При сборке панели не сильно насаживать их, чтобы они без усилий и смещения могли сниматься;
2) Подключить приборку без защитного корпуса, чтобы был доступ к стрелкам;
3) Сбросить все ошибки;
4) Завести авто;
5) Порадоваться, что авто завелось;
6) Заглушить авто. На этом моменте стрелки улетят черти куда — не поседеть.
7) Аккуратно без смещений вытащить стрелку, повернуть и вставить на метку. Не крутить стрелки, а вытащить из неправильного положения и вставить в правильное.
8) Включить зажигание, и обязательно завести авто. Если этого не сделать и выключить зажигание — стрелки снова улетят черти куда, но в этот раз не так жестко и придется повторять пункт 7.
p.s. №1: Если меток изначально не ставили — температуру можно выставить на работающем двигателе, полностью прогрев мотор, когда заработает вентилятор — это почти на метке 90 (1-2 мм не доходя до отметки 90).
p.s. №2: Все стрелки устанавливаются по меткам, но все точно идеально не выйдет. После установки стрелок по меткам в п.7, включив зажигание стрелки по ним как раз и должны встать, но погрешность будет все равно. На крайний случай можно поставить так, чтобы тахометр и спидометр были на нуле при включенном зажигании, а уровень топлива можно выставить по фотографии (например). В таком случае все будет наиболее точно.
Результат: ошибок нет, все работает в штатном режиме.
Если кто с Ростова и области с такой проблемой, и самим лезть не хочется — пишите.
Ford Focus 2 (рестайлинг) «мусор» на дисплее компьютера
Проблема с панелью приборов является больным местом всех Ford-ов, поломка разделяется на два типа: неисправность дисплея бортового компьютера и включение «режима цветомузыки». Какое бы не было проявление поломки, суть лечения одинакова – требуется пропайка разъема/платы. Пропайка платы стоит около 8 т.р., пропайка разъема около 1,5 т.р., новая панель приборов стоит 25т.р. (плюс перепрограммирование ключей) – что выбрать при столь богатом выборе, должен помочь нижеследующий материал.
Ремонт панели приборов Ford Focus 2
Визуальный осмотр показал – пропайка платы это бесполезная работа, качество платы высокое и ее пропайка только сделает ситуацию хуже, свинцом практически никто не паяет, а олово на морозе имеет тенденцию саморазрушаться. А вот разъем действительно нуждался в профилактике.
Разъем платы панели управления – слабое место панели приборов Ford-ов (на фото плата с маркировкой CLU-800 *KUC22F81W*)
Контакты, которые требуется пропаять.
Важной особенностью процедуры пропайки разъема, это опыт работы с пайкой полигонов – паяльник должен быть с высокой теплоотдачей, поэтому слабенькие китайские паяльные станции не подойдут. Лучше всего для этой цели подойдет паяльник старого образца с мощным толстым жалом.
Калибровка.
Кроме профилактики разъема на плате, требуется последующая калибровка приборов, так как стрелки приборов требовали снятия со своих осей. Калибровка довольно простая, зажимаем клавишу «SET» на джойстике и заходим в режим «TEST», заводим машину и сверяем показания по компьютеру и стрелочных приборов. Показания температуры на компьютере и стрелочном термометре отличаются на 40-50 градусов, поэтому температуру устанавливаем «на глазок» - прогреваем машину, стрелка должна быть ровно посередине шкалы.
Важно! Стрелки не утапливаем глубоко, иначе они будут цепляться за поверхность циферблата.
Важно! Защитное стекло устанавливаем в самую последнюю очередь, только после калибровки стрелочных приборов.
После профилактики разъема работоспособность дисплея стала стабильной, но полностью работоспособность панели приборов не восстановилась. Компьютер вел себя так, будто постоянно нажата клавиша джойстика «DOWN» - требуется замена разъема со стороны шлейфа.
Заключение.
Пропайку разъема можно провести самостоятельно или в мастерской, но это не является панацеей от всех поломок, небольшая часть ремонтов заканчивается еще и заменой разъема на шлейфе.
Справочные данные.
Ремонтные работы проводились на панели приборов Ford Focus II (рестайлинг) с маркировкой 8V4T-10849-EL
Пайка платы приборной панели.Фокус.
Сейчас пройдем по шаговую инструкцию
В один из обычных о будних дней утром как сигнализации, а чуть позже запустил и двигатель также все температура в рабочей зоне, в салоне тепло, поехал.
Подъезжая домой ; стал показывать на неисправность двигателя, доехал до ближайшего электрика по авто- и он проверил на стенде бортовой и пришел к выводу что нужно поменять панель приборов, или отремонтировать.
Второе это контакты мониторов.При сборке корпуса и платы контакты мониторов (которые на корпусе) должны точно попасть в гнёзда на плате.В моём случае они гнулись, мониторы не работали, машина не заводилась.
Пришлось снять мониторы с корпуса, вставить корпус, а уже потом вставить мониторы направляя их контакты в гнёзда.С этом всё.
Дальше сама пайка. После разборке с помощью лупы можно увидеть трещины на заводской.
отсоединяем клемму АКБ
Признаки неисправности
Однако через пару дней снова здорова, и теперь я попробовал проверить как это разгон уменьшен если двигатель работает так же ровно без сбоев и посторонних звуков — и ведь действительно машина не едет совсем.
Теперь то я понял что где то замыкает, то надо что то с ним решать, так дело не пойдет. Начал искать похожие проблемы на профильном форуме. Выяснилось что такая болезнь присутствует у многих Владельцев .
Дело в том что на заводе похоже просто пожалели количество припоя при сборке платы приборной доски. много информации о том, что такую проблему нетрудно устранить, вот и я решился.
Приборку мне довелось разбирать еще не каково имелся. Нужны какой не будь вот она водила нас заблуждению по выдаваемой информации на причина неисправности двигателя
Первая; на что оборотить внимание! Когда панель показывает разгон уменьшен
Приборная панель Форд ! Показывает не исправность требуется ремонт но для начало нужно найти причину,
Проблема с панелью приборов форд фокус 2
Войти
Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal
Неисправность приборной панели Форд Фокус 2
Автомобиль плохо заводится? Мигают лампочки на приборке? – Проверь исправность приборной панели!
Сегодня виновником моей статьи станет приборная панель Форд Фокус.
Нам предстоит рассмотреть одну из часто встречающихся неисправностей автомобиля Форд Фокус 2 - неисправность панели приборов – Instrument Cluster
Для наглядного примера нам понадобится неисправный автомобиль и диагностический прибор IDS.
Итак, по порядку:
На что жалуетесь?
Автомобиль у нас есть, после расспросов владельца авто выяснилось, что его машина время от времени не заводится, при этом моргает лампочка иммобилайзера. Также на приборной панели загораются периодически все возможные лампочки, а на дисплеи появляются устрашающие надписи Неисправность Двигателя - Engine Fault, Неисправность Трансмиссии - Transmission Fault, Engine System Fault - Acceleration Reduced и т.д. Да и вообще машина ведет себя как-то странно, не разгоняется, коробка автомат переключается не вовремя и часто с рывками…
В общем, картинка грустная, но попробуем с ней разобраться.
Алгоритм действий по выявлению причин неисправности.
Для начала подключим IDS и посмотрим, что машине не нравится. Ведь, если лампочки неисправностей загораются, значит машина их видит, только сказать не может, что у нее болит.
Процедуру подключения к авто я описывать не стану. Она уже описана в прошлых статьях
Сразу перейдем к делу:
И выполним проверку всех блоков для получения полной картины.
Дадим IDS закончить свою миссию и посмотрим, что же у нашей машины «болит»?
Но, поскольку машины пока еще не умеют говорить и рассказать о своих проблемах не могут, то нам самим придется рассматривать, имеющиеся у нее в памяти, коды неисправностей и искать между ними связь.
Как Вы видите, у нас целый список неисправностей, большая часть из них - это коды U - ошибки в передаче данных.
Коды неисправностей нашли, но от этого картина не сильно прояснилась. Что ж будем анализировать имеющиеся у нас данные и подключать голову, т.е. мыслить логически:
Все неисправности такие разные, но даже чисто теоретически не может быть, чтобы все перечисленные блоки сломались. Должно быть во всем этом что-то общее, что-то, что их объединяет.
Начнем, пожалуй, с кодов U – сетевые ошибки.
В теории мы знаем, что современными машинами управляют компьютеры.
Каждый компьютер управляет одним или несколькими агрегатами.
Компьютеры соединены между собой в единую сеть.
Современный автомобиль имеет не одну, а несколько компьютерных подсетей, использующих разные скорости и протоколы передачи данных, а так же разные способы соединения.
Но все сети и способы мы здесь обсуждать не будем.
В нашем примере в Форд Фокус используется сеть Can Bus
А именно MS-CAN 250 кб/сек и HS-CAN 500 кб/сек.
Если просто взять и соединить напрямую два блока, работающих на разных скоростях, то понять друг друга они не смогут.
Т.е. нужно какое-то связующее звено или модуль, который бы смог работать с разными скоростями.
Так же сеть предусматривает наличие двух закрывающих резисторов, каждый сопротивлением 120 ом для предотвращения отражения сигнала, которое может вызвать ошибку в передаче данных.
Рассмотрим следующую схему:
Все блоки, имеющие сетевые ошибки у нас находятся на одной шине.
Рассмотрим теперь код P0500-A1
PCM не получил достоверный сигнал от датчика скорости.
Возможно, неисправен датчик, но тогда мы бы получили еще другие коды неисправностей, например P0720 - Неисправность в цепи датчика VSS, или код P0722 - Нет сигнала от датчика VSS
В нашем авто, данные о скорости автомобиля приходят от блока ABS и сравниваются с показателями датчика оборотов вторичного вала VSS
Но перечисленных неисправностей у нас нет, а P0500 может быть вызван, так же неработающим спидометром (которой находится естественно на приборной панели).
И остались у нас только коды IMMO
Как мы видим, передатчик IMMO у нас напрямую подключен к Приборной панели.
И так, все пути ведут к Панели приборов!
Остается нам удостоверится в правильности наших умозаключений, для этого заменим приборную панель на ранее отремонтированную.
Для этого выберем вкладку Программирования модулей
Затем выберем вкладку Установка Нового модуля IC
После того как IDS считает данные со старого модуля, он предложит нам установить новый модуль.
Установим новую отремонтированную приборную панель и продолжим:
По завершению процедуры программирования запишем показания спидометра.
Сразу отмечу, что IDS не дает возможности понизить показания спидометра.
Показания при помощи IDS можно изменить лишь в сторону увеличения.
Ну вот, IC установлена и запрограммирована под наш автомобиль.
НО! Машина не заводится , мигает лампочка IMMO.
Как мы видели на схеме, когда разбирались с неисправностью IMMO, его передатчик напрямую соединен с Приборной панелью. Т.е. при замене приборной панели нам необходимо выполнить следующую функцию:
А именно, записать минимум 2 ключа.
Для этого выбираем PATS функции:
И выполняем поэтапно:
1 Запись ключей
2 Инициализацию нового модуля
Но тут оговоримся:
IDS не автоматически выполняет процедуры, связанные с противоугонными системами PATS. Для этого, как минимум, понадобится изменяющийся код доступа.
Лишь после введения которого IDS предоставит возможность выполнить нужные нам процедуры:
или не предоставит возможность (если код не верен):
Подбор кода ни к чему хорошему не приведет: после 3 попыток, по заявлению производителей, вся система заблокируется, и понадобится замена модулей.
Честно скажу, на собственном опыте я не проверял достоверность этого заявления и не экспериментировал.
И так все процедуры в системе PATS завершены.
Ура! Машина радостно завелась.
Повторная диагностика проблем не выявила больше неисправностей ни сразу, ни в последствии.
3. Заключение
Диагноз оказался верен.
Все симптомы и коды неисправности были вызваны неисправностью Instrument Cluster - Панели приборов, которая подлежит замене или ремонту.
Всем привет, вы на сайте посвященном автомобилям марки Форд! Сегодня поговорим о неисправностях электроники Форд Фокус второго поколения. Вы узнаете, что значит ошибка U1900 и как от нее избавиться.
Несмотря на то, что ЭБУ Фокусов второго поколения довольно просты и неприхотливы, нередко случаются поломки, которые заставляют понервничать своих владельцев. Так нередко сбои в работе электросети возникают по причине низкого качества проводки, плохой пайки или проблем с контактами. Неизвестно по каким причинам производитель решил сэкономить на этих материалах, возможно дело в банальном браке? Однако проблема есть и ее надо решать!
Ошибка U1900 довольно частое явление для Ford Focus 2, однако при правильном подходе и "прямых руках" эта проблема решается довольно просто. Проявляется ошибка в виде нерабочих показателей тахометра и одометра, которые, то работают, то нет, могут загораться контрольные лампы все одновременно. Также все это безобразие может сопровождаться разными надписями типа: "неисправность сист. двигателя", Check Engine или "Разгон уменьшен".
Тема эта не новая и в сети существует масса руководств по устранению данной проблемы. В большинстве случаев проблема кроется в CAN-шине и ее контактах. КАН-шина или коммуникационная шина (CAN Communication Bus) — это связующее звено, через которое происходит передача данных между различными электронными узлами по протоколу CAN. Малейшая проблема в работе этой шины фиксируется и выводится на приборную панель, кроме того происходит ряд изменений, которых нельзя не заметить, о них я писал выше.
Разрыв связи между модулями проявляется в виде следующих ошибок:
- U1900-60 — ошибка передачи данных по причине неисправности КАН-шины;
- U2200-20 — ошибка возникает в случае неисправностей одометра;
- U2510-20 — ошибка сообщает о наличии разрыва в цепи CAN-шины.
Как решить эту проблему?
Решение, как это не странно, довольно простое и под силу каждому у кого есть паяльник и маломальское понятие о том, как выполняется пайка. Все, что нужно — это пропаять проблемные контакты, которые показаны на фото ниже. Перед тем как выполнить пайку контактов CAN-шины необходимо демонтировать панель приборов и разобрать ее, как это сделать правильно вы сейчас узнаете.
Перед тем как разобрать приборку Форд Фокус 2, хочу сразу предупредить, что все работы по разборке производятся крайне ОСТОРОЖНО и МАКСИМАЛЬНО АККУРАТНО. Если что-то не поддается, значит где-то вы упустили крепеж или винт. Работать лучше в перчатках, чтобы не оставлять следов от пальцев. Помните об этом во время работы!
- Итак, приступим. Для удобства опускаем руль в крайнее нижнее положение.
- Далее демонтируем накладки за рулем и под ним. Затем откручиваем два винтика расположенных под рулем.
- После откручиваем еще два винта, которыми крепится сама приборка.
- Теперь можно попробовать достать приборную панель, для этого оттягиваем козырек, расположенный над панелью и тянем ее на себя.
- Когда панель у вас в руках, отключите питание и приступайте к процессу разборки.
- Передняя часть панели приборов снимается путем отщелкивания фиксаторов в верхней и нижней части.
- Далее необходимо снять стрелки, но перед тем как это сделать не забудьте сделать метки расположения стрелок. Для этого можно использовать мел или другой материал, который потом легко удалить без следа. Сами стрелки снимаются при помощи отвертки, аккуратно снимаем колпачок, а затем поддеваем стрелку по кругу, у основания штока на котором она сидит.
- После этого можно снять шкалу, она никак не закреплена, просто плотно лежит на своем месте. На шкале хорошо видны следы от пальцев, поэтому будьте аккуратны, работайте в перчатках.
- Теперь ничего не мешает демонтировать заднюю часть приборной панели, поэтому находим защелки и аккуратно их отщелкиваем, после чего достаем необходимую нам плату.
- После того как плата извлечена, можно приступать к пайке вышеуказанных контактов, для этого используем миниатюрный паяльник (25 Ватт), жидкий флюс и припой.
Более детально о том, как правильно разобрать и пропаять КАН-шину смотрите в этом видео:
После проведения всех мероприятий собираем панель в обратном порядке. Вот и все! В 99% случаев пайка помогает убрать все вышеперечисленные ошибки и избавиться от глюков приборки.
Спасибо за внимание и до новых встреч на Форд Мастер. Жду ваших комментариев относительно данной темы, напишите удалось ли вам решить вашу проблему и как именно. Пришлось ли вам разбирать панель и паять CAN-шину?
Электрика Ford Focus. Слабые места
У любого автомобиля есть поклонники и недоброжелатели. Это вполне естественно, ведь каждое транспортное средство имеет, как достоинства, так и недостатки. В этом смысле Ford Focus – не является исключением из правил. Несмотря на то, что автомобиль производится не первый год, он поступает в продажу с определенным технических слабостей. Давайте посмотрим, какие проблемы характерны для электросистемы Ford Focus второго поколения. Возможно, они характерны не только для этого поколения «Фокусов», просто мы взяли в качестве примера Ford Focus 2000 г.в. в кузове универсал.
Приборная панель
Многие владельцы «Фокусов» жалуются на схожие проблемы. Однако, несмотря на абсолютно одинаковые симптомы, источники неисправностей могут быть разными. Вот пример: Одно из слабых мест «Фокусов» этого поколения – приборная панель. Довольно часто владельцы автомобиля жалуются на то, что информационный дисплей на панели мигает, неустойчиво работает, выдает странные значения и т.п. Прежде, чем разбирать панель приборов, давайте вспомним, какие проблемы с электрикой возникали у предыдущих моделей Ford в этом класса. Сильно долго копаться в памяти не придется. Механики со стажем помнят старый Ford Tempo. У него, как и некоторых других моделей слабым местом были контакты проводов к генератору. Если вы помните, на старых Фордах на генераторах было по три электрических разъема. Это были стандартные плоские разъемы, которые через некоторое время разбалтывались, что и приводило к плохому контакту провода с генератором. Плохой контакт приводил к постоянному искрению (появлению электрической дуги) между контактом провода и разъемом генератора, что способствовало довольно быстрому выгоранию контактов щеток генератора Замена контактов щёток генератора была довольно популярной услугой для автомобилей Ford того поколения. Что же происходит сегодня? Сегодня на Ford Focus используется другой тип электроразъемов. Они более надежны и не приводят к поломке генератора, зато являются источником других проблем. Несмотря на изменение конструкции разъема, конструкторам не удалось избавиться от основной проблемы: нестабильного контакта и пробоя искры между разъемом и проводом. Современная электроника очень чувствительна к подобным проблемам, что приводит, порой к самым непредсказуемым последствиям. У «Фокуса», в частности, плохой контакт проводки с генератором приводит к нестабильной работе системы зарядки аккумулятора, которая в свою очередь, приводит к помехам в стабильной работе приборной панели, поскольку они связаны между собой. Мигание панели то появляется, то пропадает надолго. Определить, является ли генератор источником этой проблемы довольно легко. Садитесь за руль, заведите двигатель и отправьте помощника, чтобы он пошевелил и покрутил разъемы генератора. Если работа панели приборов тут же ухудшится, можете считать, что вы нашли виновника.
Менять разъемы на проводке и на генераторе вовсе не обязательно. Чаще всего, достаточно удалить коррозию и подтянуть контакты, смазав их специальной диэлектрической смазкой.
Если проблема не в контактах? Если контакты в порядке, а клиент все же жалуется на нестабильную работу приборной панели и дисплея – проверьте напряжение на проводах, ведущих на генератор. Силовой провод (серого цвета) должен выдавать 9 вольт. Если и напряжение в норме, а проблема сохраняется, то вероятнее всего, вам следует искать внутренние повреждения в генераторе.
Проводка задней двери
Данная проблема не так характерна для универсалов Focus, но очень хорошо знакома владельцам хэтчбэков этой марки. Наиболее часто она проявляется у тех автовладельцев, которые постоянно используют багажник. К сожалению, изоляция и защита жгута проводов у этого автомобиля – одно из слабых мест, поэтому на подержанных хэтчбэках надо внимательно смотреть за состоянием проводки к задней двери. И опять же, за некоторое время до того, как у водителя откажут задние световые приборы, он может обнаружить перебои в работе щитка приборов, поскольку в проводке возникает искрение, которое приводит к скачкам частот и напряжения.
Если вовремя не устранить проблему, то изоляция проводов со временем может протереться, и произойдет короткое замыкание. Если ваш клиент жалуется на мигание в панели приборов, обязательно проверяйте пучок проводов задней двери.
Ремонтировать проводку в зоне изгиба бесполезно. Вы лишь сделаете жгут более толстым и менее гибким. Это довольно скоро приведет к повторению проблем рядом с местом ремонта. Лучше заменить жгут полностью, соединив его со штатной проводкой на участке, где он не подвергается повышенным изгибам – где-нибудь под панелью задней двери.
Замок зажигания
На подержанных «Фокусах» замок зажигания также время от времени дает сбои. Наиболее сложны для диагностики «глюки» замка, то есть он не отказывает полностью, а время от времени, перестает работать. Водитель поворачивает ключ в замке, а стартер не срабатывает. Причем, установить, какую либо закономерность в отказах не представляется возможным. В этом случае стоит потрясти замок, либо немного постучать по панели вокруг замка, чтобы немного встряхнуть. Если после такого теста он покажет признаки жизни, то причина такого загадочного поведения замка в банальном износе контактов. Дорожная тряска приводит к тому, что контакты перестают замыкаться при включении зажигания. Проблема лечится только заменой замка. Для этого необходимо снять нижний кожух рулевой колонки, который держится на клипсах. Не забудьте предварительно снять клемму с АКБ.
Если же замок зажигания и панель приборов работают великолепно, а двигатель не крутится, при включении стартера, то не нужно спешить с разборкой замка зажигания. Для начала проверьте качество соединений на клеммах АКБ, стартера и на минусовом проводе. Удалите ржавчину, подтяните соединение и смажьте контакты диэлектрической смазкой. Вполне возможно, что именно низкое качество контакта приводит к потерям напряжения в цепи и не позволяет стартеру работать в полную силу. Впрочем данная проблема касается не только «Фокуса», а любого автомобиля, прошедшего солидный срок эксплуатации.
Блок круиз-контроля
Ну и напоследок познакомим вас с ещё одной не самой удачной идеей разработчиков Форд Фокус. В этом автомобиле блок управления системой круиз-контроля расположен непосредственно под линией низкого давления системы кондиционирования воздуха. Работа этой линии, неизбежно приводит к образованию конденсата, который скапливается на трубках и капает на блок управления круиз-контролем. Это вызывает несколько проблем. Во-первых – это может стать причиной коррозии электрических разъемов блока круиз-контроля. Несмотря на то, что сам блок довольно хорошо защищён от влаги подобные проблемы случаются. Во-вторых, вода попадает в тросик дроссельной заслонки. В результате обмотка тросика покрывается ржавчиной и становится жёсткой. Это приводит к заеданию педали газа. Если вы своевременно обнаружите проблему, то достаточно будет очистить тросик и добавить силиконовую смазку. В некоторых случаях требуется замена тросика.
Не работает спидометр Форд Фокус 2: устраняем неисправность
Со временем эксплуатации транспортное средство имеет свойство ломаться. Так, на некоторых Форд Фокус 2 бывает, что перестаёт работать спидометр, и владелец не знает, в чём проблема.
Видеоматериал
Видеоматериал расскажет о ремонте спидометра автомобиля, а также даст несколько практических советов
Причины возникновения неисправности
Начнём с определения причин неисправности. В глобальной сети, можно достаточно часто встретить тему нерабочего спидометра Форд Фокус. С чем же связан такой ажиотаж? Как показывает практика, эта неисправность довольно часто встречается на автомобиле.
Итак, возможные причины неиспраности:
- Умер датчик скорости.
- Имеется пробой в проводке.
- Ошибки электронного блока управления.
- Заводской дефект приборной панели.
Методы устранения и ремонт
Когда были определены основные причины неисправности, можно перейти непосредственно к рассмотрению вопроса устранения проблемы. Стоит понимать, что найти и устранить проблему, может занять достаточно много времени, а поэтому стоит запастись терпением.
Датчик скорости
Самой распространённой причиной может стать датчик скорости. Стоит отметить, что на автомобилях оснащёнными АБС, этот измеритель располагается на колеса, а вот транспортные средства без функции АБС — в коробке передач.
Чтобы устранить неисправность необходимо отыскать датчик. Следующим этапом, отсоединяем фишку проводов от датчика и при помощи мультиметра проводим замеры, которые точно покажут работоспособность. Стоит отметить, что колодка проводов сидит достаточно плотно и вынуть её с посадочного места может быть проблема. Поэтому, возможно, придётся приложить немалые усилия.
Если, все же, обнаружилось, что датчик неисправен, то стоит снять старый измеритель и установить новый. В случае, если не помогло, стоит проблему искать в другом месте.
Проводка
Одно из мест, куда не любят лазить автомобилисты — проводка. Здесь неисправность можно искать достаточно долго. Владельцу придётся прозвонить провода от датчика скорости к «мозгам», а также провода, идущие к приборке.
Если владелец Форд Фокус 2 нашёл пробитый провод, то это уже большая победа. Ремонт элемента — мука для человек. Конечно, завод изготовитель рекомендует менять либо весь жгут, либо повреждённый провод. Но, зачастую автолюбители ищут самые простые способы решения проблемы. Так, находится часть провода, где возник перебой или обрыв. Провод обрезается и изолируется. Лучше всего, рекомендуется пропаять место соединения.
Блок управления
ЭБУ может стать причиной всех этих бед, как и во многих случаях. Появление и накопления ошибок — частая причина неисправности узлов во всех автомобилях, не только у Форд Фокус 2.
Для устранения такого рода неприятности, конечно, рекомендуется обратиться к профессионалам на автосервис, но многие владельцы сами пытаются устранить проблему. Для этого понадобиться кабель ЮСБ-ОБД 2, чтобы подключиться к автомобильному бортовому компьютеру, а также планшет или ноутбук с соответствующим программным обеспечением.
Для начала необходимо провести диагностику всех систем и считать существующие ошибки. Расшифруем ошибки по таблице и устраняем неисправности. В конце проведения работ стоит обнулить ошибки в электронном блоке управления и все должно работать.
Приборка
Согласно форумных записей, частой проблемой неработающего спидометра на втором Фокусе становится — неисправность приборной панели. Если быть точнее, то заводская пропайка плохого качества и часто имеет место пробой.
Очень настоятельно рекомендуется в данном случае обратиться в автосервис для проведения ремонтных работ, поскольку определить место пробоя достаточно сложно, а ещё сложнее запаять элементы. Но, автомобилисты не всегда хотят тратить деньги на автосервис, а поэтому ремонтируются своими силами.
Итак, восстанавливаем узел. Для начала, лучше разжиться осциллографом, чтобы диагностика была более достоверной, а в его отсутствие — при помощи мультиметра, провести тестирование приборной панели. Так, можно определить место пробоя. Далее, переходим непосредственно к процессу перепайки. После завершения проведения работ, установить и проверить приборку и работоспособность спидометра.
Вывод
Читайте также: