Перетяжка сиденья иж планета 3

Обновлено: 06.02.2025

перетяжка сидушки от ИЖ ПЛАНЕТА

А на 3 и 4 фото седло каким способом переделано? Что за материал для изменения формы седла использовался?

да профиль изменен. использовали латекс и сантиметровый паралон

Если-б мне такую сидушку на Мой Ижак в свое время-я может и женился-бы по -другому))!

не обращай внимания на подобные экземпляры, ржавую иголку ему в ж…))) Нам простым смертным очень нравится!

спасибо) я такая же простая смертная и мне и клиенту очень понравилась работа) рада что и вы оценили

Блин, а мне нравится!

Неужели нельзя нанять швею которая умеет шить? Ну посмотрите на швы — последняя картинка…
Про серию винила даже спрашивать опасаюсь…

принимаю критику достойно, а где же в вашем блоге записи где вы из дерьма конфету делаете?

Ответом на вопросы послужил вопрос… Судя по фонетике слова "из дерьма" замечание о браке оказалось крайне обидным. Оценить то как человек реагирует на критику, достойно или типа "Сам дурак!" могут только люди видящие его реакцию, а не он сам должен ставить себе хвалебные оценки ))) Это раз.

Два: Делая откровенную халтуру и давая неправильные советы да еще и в добавок предлагая консультации мастерам приходящим в ужас от ваших "эконом вариантов" вы кидаете тень на все швейное сообщество — ваш брак проявится в процессе эксплуатации в самое ближайшее время, а негатив от некачественной работы ударит по всему швейному братству.

Три: Клиент выполненную работу по перешиву показывает в среднем от 5 до 7 человек, потенциальных клиентов, которые увидев эти, простите за выражение, ваши "эконом варианты и непроклеенные швы — не обратятся к вам. Но это 1\2 беды, плохо то, что их негативное отношение распространится на остальных, далее надеюсь понятно.

Четыре: Я не отношусь к заказам клиентов как "вот опять дерьмо принесли, опять конфетку сделать клянчить будут" Любой, самый даже странный или не дорогой заказ должен выполняться с надлежащим прилежанием и качеством, чего и вам желаю.

Ровных вам дорог и швов.

а знаете, будьте умнее

Старался написать так, что бы вы поняли.

motoizh.ru

Итак, начинаю работу над сиденьем. Закончить необходимо к началу сезона.
Естественно уйма вопросов, которые решить самому ну никак. Тем более, что вопросы интересные.
Итак во первых дано:
Износился, потрескался и порвался чехол сиденья моей П3. На данный момент заклёпки срезаны, чехол снят и распорот, для того чтобы по старым деталям сделать выкройки для новых. Подушка в порядке, основание седла тоже. Основание правда стоит отшкурить, загрунтовать и покрасить.

Итак "ремонтные" чехлы в магазине - гумно, они сшиты как попало и не соответствуют профилю подушки. Естественно хочется сделать мотоцикл более удобным и красивым.

Выяснено: 1 метр кожи молодого дермонтина на ближайшей ярмарке можны выменять за 140-190 деревянных рублей. Ширина полотна 140 мм(тот что по 190). И тут возникает огромная проблема. Проблема выбора!
В общем я насчитал не меньше полутора десятков различных цветов этой самой "кожи". Ну с этим более менее понятно.

«Дермонтин 1» на Яндекс.Фотках

«Дермонтин 2» на Яндекс.Фотках

«Дермонтин 3» на Яндекс.Фотках

«Дермонтин 4 » на Яндекс.Фотках

Вопросы:
Какой нитью шить? Она должна быть прочной, выдерживать атмосферные явления и держаться крепко. В нитках не шарю совсем. А ещё нитки не должны быть слишком жёсткими, иначе они наверняка прорежут дермонтин. Это касается лески скорее всего.

Проклеивать ли швы? Каким клеем? Если шов у меня будет идти по периметру "крыши", то там обязательно будет скапливаться вода. Так достаточно будет проклеить шов, или желательно сделать так, чтобы вода в шве не задерживалась? То есть шить внахлёст сверху вниз?(абсолютно неуверен в корректности последнего вопроса)

Есть в продаже материал(ткань) для баннеров. Если кто работал с таким, как у него с долговечностью и механической прочностью? Он мне понравился наощупь. Для вставок, которые будут предназначены для фиксирования разных частей тела - самое то. Он даже сырой не скользит.

«Баннерная ткань» на Яндекс.Фотках

Как крепить обшивку седла к основанию? Был опыт с седлом мокика - притягивал обшивку жестяными планками на винтах. Здесь планками уже не обойдёшься. Заклёпки местами повырывало, ибо основание вокруг них сгнило(Может из-за гальваники? - заклёпки алюминиевые) Так вот, стоит ли делать заклёпки по новой? Или можно найти более приемлимый вариант. Например у того же мокика были железные скобы.(фото только после того, как доберусь до дома) Ещё есть вариант - сделать шнуровку как на ботинках и зашнуровать сиденье снизу, под остовом?
Для шнуровки используется вот это:

«Фурнитура» на Яндекс.Фотках
Кстати, у 5-ой серии Ижоф обшивка сиденья крепится хитрыми зажимами. Можно и этот вариант рассмотреть.

В общем вопросов уйма, работы тоже. главное же начать.

ЗЫ: Кстати, специально для пионеров сделал вот такие фотки:
«Искусственный мех)))» на Яндекс.Фотках
«Искусственный мех)» на Яндекс.Фотках
Это аццки гламурный искусственный мех. Летом на седле с таким мехом можно ездить не то что в шортах - в трусах. Причем зимой даже в самый лютый мороз ваши . не замёрзнут)))

Перетяжка сиденья иж планета 3

ИЖ Юпитер-5 1992

ИЖ Юпитер-5 1992 → Восстановление седла. 1. Начало.

Всем доброго времени, друзья! Ас салам алейкум всем!
Итак. Дагестанская зима на середине февраля, внезапно, выдала порцию снега «на все деньги». Мело трое суток, навалило капитально и температура держится минусовая на ближайшую неделю. Идеальное время заняться тем, что поставит байк на прикол. Седло не успел сделать в прошлом году, так как зимой занимался механикой и электрикой, а когда потеплело — просто поехал… Поскольку занятие это трудоемкое и за один вечер не делается, шкуру кинул поверх, да так и ездил.
Вобщем, вот такое имеем седло.

Приступил к разборке с надеждой на лучшее… Даже не сломал ни одной родной проволочки крепления чехла. Чему несказанно удивился… да и отправил их ночевать в стакан с ВДшкой.))
Ну а дальше уже беда… Варвары, что катались до меня, подваривали корыто, походу, прямо на лету. Внутри подушки огромные проженные полости. Хотя, что взять с му… ов, которые красят морковку не снимая ее?(((

Огорчился очень сильно… особенно, когда посмотрел качество новодельной подушки, а потом еще больше когда увидел ее цену. Прийдется либо искать живую, либо покупать новодел. Кстати, если у кого-то есть живая родная подушка — куплю! Ну или приму в дар, если не нужна.
Короче, в итоге, распорол родной чехол на выкройку, буду шить из овчины, мехом вовнутрь. Ну а подушку пока оставил как есть, только как смог повырывал горелый паролон и забил полости обычным паролоном. Пока сойдет и так.

Планировал корыто ободрать и покрасить, но после такого косяка просто отпало желание. Все равно, потом вскрывать и менять подушку, заодно и задую. Состояние у него вполне приличное. Есть трещинка небольшая на заднем щитке, где морковка, но сварки сейчас все равно нет. А сам метал в норме, ржа поверхностная, сквозняков нет… потерпит.

Как-то так, друзья. Следующим постом выложу, как кроить, как сшивать. Может, кому интересно будет.

Материалы для перетяжки мото сидений

В первую очередь на материал сильно влияет солнечный свет. Оставит своего любимца под открытым небом на пару часов, и ультрафиолетовые лучи заставляют насыщенный цвет тускнеть. Нагретая обивка также расширяется. Поэтому когда владелец садиться на сиденье образуются мелкие складки, из-за которых материал начинает трескаться и стираться.

Также влияют бытовые факторы. Случайно зацепившись клепкой от джинсов можно нарушить целостность полотна. После этого в образовавшуюся дырку попадает воздух, и образовываются пузыри. Кроме того, при долгой эксплуатации возникают вмятины.

Необходимые материалы и инструменты

Прежде чем производить ремонт сиденья мотоцикла, необходимо собрать все необходимое для работы.

Список необходимых ресурсов для перетяжки:

Материал для сидения. Конечно, лучше всего брать кожзаменитель, он отлично подходит для всех видов дизайна. Однако, при желании сгодится любой другой вид материи, который вам по душе. Поэтому смело выбирайте то, что, по вашему мнению, идеально подойдет. Единственное, на чем стоит сделать акцент, – это скользкость материала. Во избежание падений и дискомфорта стоит брать шершавую или прорезиненную материю.
Основание (мягкая часть сиденья). Для комфортного передвижения пойдет даже поролон. Любая мягкая, восстанавливающая свою форму основа, прекрасно подойдет для этих целей. Толщина слоя не должна быть большой. Хватит 1-2 сантиметров.
Клей. Нужен стойкий и легко схватывающийся вязкий клей. Подойдут такие как «Момент».
Если сидение рассчитано для двух человек и имеется ручка (бордюр), тогда потребуется картон для создания прочного ремешка. Также можно использовать в качестве бордюра ручку от чемодана или что-то похожее. Конечно, ручка имеет скорее эстетическое назначение, чем служит средством безопасности. Однако, ее наличие необходимо по условиям эксплуатации и перевозки пассажиров.

швейная машинка, понадобится для придания материалу формы сиденья и прочного закрепления материала на основе;
молоток, для забивания скоб после обтяжки;
мебельный степлер и скобы к нему;
пассатижи, чтобы снять старые скобы и для других мелких работ.

Вы можете не только перетянуть старое сидение, но и переделать его для большего удобства. Придумав варианты сидения для мотоцикла, набросайте небольшой эскиз, чтобы легче представлять суть работы.

Сиденье для мотоцикла своими руками

1. Стеклоткань 2 м\п 2. Эпоксидная смола 1,5 л + 500 мл отвердитель 3. Закладные болты 4. Армирующая сетка (на всякий случай) 5. Скотч 6. Молярный скотч с полиэтиленовой плёнкой 7. Наждачная бумага 8. Карандаш, линейка, маркер 9. Материал для обшивки или готовая обшивка (Ссылка Таобао)
Инструменты:
1. Ножовка 2. Напильники 3. Канцелярский нож 4. Ножницы 5. Ванночка для смешивания эпоксидки 6. Шпатель 7. Дрель и свёрла 8. Саморезы
Шаг 1.
Так как у меня нет швейной машинки, то обшивку седла я просто заказал в интернете. Выбирал по цвету и стилю. А потом уже под крой, подогнал все остальные параметры будущего сиденья. Конечно, лучше было бы сшить обшивку под мотоцикл, а не строить мотоцикл под обшивку. Но возможности шить небыло, а вариант заказать в ателье, где профессионалы выполнят любой каприз за ваши деньги, оказался чересчур затратным. В итоге купил готовую обшиву и для красоты добавил ярлык от футболки. Мне кажется, что именно такие мелочи делают кастом интересным. Собственно вокруг этого ярлычка, в последствии был разработан весь дизайн мотоцикла, но это уже совсем другая история.

Поролон изначально использовал мебельный, но после изготовления пробного варианта седла, отказался от такого решения. Проблема заключалась в том что, если вырезать из него достаточно узкие элементы, то этот поролон оказывается слишком мягким, хотя цельным листом он кажется подходящим. Потом был вариант из полиуретана (туристические коврики) уложенного слоями, но это уже было слишком жёстко. В общем оказалось, что выдумывать велосипед бессмысленно и лучший вариант, это просто использовать поролон из родного сиденья.

Изначально я посчитал что этого поролона просто не хватит на новое сиденье, потому что геометрически у них совсем разные формы. Но всё же такой вариант оказался оптимальным. В итоге старый поролон напилил пластами, чтобы потом собрать нужную форму из фрагментов (как в тетрис). Забегая вперёд скажу что хватило только-только, а излишков осталось не более горстки совсем мелких обрезков.

Жёсткий каркас седла, который ложится на раму мотоцикла, я пробовал делать из пластмассы низкого давления (канистры для воды из такой), но так как промышленного фена у меня в хозяйстве нет, то разогревал этот пластик, газовой горелкой. Уже сильно позже, когда потратил кучу времени и сил, мне объяснили что открытый огонь для такого материала противопоказан. Говорят что в принципе, из этого пластика хороший каркас сделать можно. Не могу согласиться с этим утверждением, как не могу и опровергнуть. В общем после всех экспериментов, пришлось мне заказать старую добрую эпоксидку и стеклоткань. Как бы не хотелось избежать этого грязного, долгого и токсичного метода, но всё же отвертеться не удалось.

Раму и часть бензобака обклеил молярным скотчем и обтянул полиэтиленом. Здесь я не учёл тот факт что излишки смолы будут капать вниз с покатой поверхности. В результате глушитель и подножки изрядно заляпал смолой. Хорошо что всё это планировалось под замену, но всё же стоит быть поаккуратней.

В тех местах где будет повышенная нагрузка делал слой потолще. Так же для армирования использовал москитную сетку от окон, она сплетена из волокон стеклоткани облитых резиной. Спорный конечно момент, но мне показалось, что так вся конструкция будет надёжней. Эту сетку укладывал небольшими фрагментами между слоями стеклоткани, как бы создавая рёбра жёсткости. Для удобства укладки стеклоткани, после высыхания каждого слоя, можно пройти его крупной наждачкой. Потому что если где-то что-то торчит, то при укладке следующего слоя может образоваться нежелательный пузырь.

Первый слой поролона можно назвать корректирующим, потому что его задача — создать плоскую поверхность, для укладки второго слоя. Снизу этот слой должен как можно более точно повторять форму жесткого каркаса и ложиться на него как детали пазла, тогда после приклеивания нигде не возникнет уплотнений, и вся поролоновая набивка сиденья получится однородной на ощупь. В противном случае будет неудобно сидеть на комках. По той же причине все куски поролона должны быть по возможности симметричны. А в идеале и вовсе делать наполнитель из монолитного куска, совсем не используя клей.

В идеале следующий слой должен состоять из цельного куска поролона, но у меня такой возможности не было и я снова использовал несколько кусков небольшого размера. Здесь важно чтобы швы первого и второго слоёв не совпадали, чтобы готовое седло было как можно более однородным на ощупь.

Подрезать излишки поролона, лучше после того как очередной слой приклеен и просушен. Дело в том что когда примеряешь сухой поролон к каркасу он ложится немного иначе чем уже промазанный клеем. Поэтому есть риск, что заранее обрезанные детали, где-то просто не совпадут.

Третий слой обязательно должен быть цельным. Он является связующим и равномерно распределяет нагрузку на весь объём наполнителя и жёсткость сиденья получается максимально однородной не зависимо от толщины поролона в каждом конкретном месте. Теперь можно приступать к формированию формы седла и к примерке непосредственно на мотоцикл. В моём случае задняя часть сиденья оказалась слишком задрана вверх. Рисуем маркером более подходящий изгиб и стачиваем до желаемых параметров.

Лучше немного прокатиться, чтобы проверить седло в деле. Результат меня порадовал — крепится жёстко без люфтов, сидеть мягко, никуда не съезжаешь. Хорошо бы попробовать и с пассажиром.

Долго думал как крепить шкурку молодого дермантина на каркас. Мебельный степлер сразу отпадал — с композитом он не справится. Разные клеи тоже не вариант — не надёжно. Остановился на саморезах и больших шайбах. Но тут же столкнулся с нелепой проблемой — полным отсутствием коротких саморезов. Обошёл все магазины — НЕТУ. Городок у нас меленький и можно только в интернете заказать, но это уже слишком. Решил обрезать имеющиеся саморезы до нужной мне длинны.

Далее всё просто — натягиваем обшивку, сверлим отверстия и вкручиваем саморезы с шайбами. Единственная сложность заключалась в том что в задней части образовывалась большая складка, с которой пришлось долго возиться. Вроде бы это и не страшно, всего одна сладка, но и вид она портила изрядно, её долго не получалось спрятать с глаз долой. Решение придумал следующее — вместо одной крупной складки сделал много мелких, но не выступающих на видимую поверхность. В идеале, стоит сделать треугольные выточки на обшивке и прострочить на швейной машинке.

Раньше мне не приходилось работать ни с эпоксидкой, ни с поролоном, ни с дермантином. Сейчас могу сказать что в этом ничего сложного нет. В худшем случае, при не совсем прямых руках (как у меня) ты рискуешь только потерей времени, но результат получается вполне приемлемым. Самое сложное, решиться на всё это, а потом как говорится, дорогу осилит идущий.

В ходе эксплуатации выяснилось, что через поперечную строчку обшивки просачивается вода (дождь, брызги) и с этим уже ничего не поделать — функционал принесён в жертву стилю. В результате, в течении нескольких дней после дождя, на штанах остаётся мокрое пятно. Советую учесть этот момент. Ну и конечно не забывайте, что используя дешевые низкокачественные материалы, придётся изрядно постараться чтобы получить приемлемый результат.

Успехов и спасибо за внимание!

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Перетяжка

После покупки всего, что нужно, можно приступать к работе. Итак, как обтянуть сиденье мотоцикла:

Для начала необходимо снять и разобрать старое сидение. В большинстве случаев, для снятия седла откручивается ручка пассажира, вынимаются скобы. Основа почти всегда сделана из пластмассы. Поэтому не прилагайте больших усилий в случае спаивания сидения, таким образом можно поломать каркас.
После снятия кресла разберите его на составляющие. Если каркас сидения в отличном состоянии, его вполне можно использовать дальше. В противном случае стоит отшлифовать его и запаять в местах, где образовались трещины и вмятины. Разделите чехол и ручку пассажиров. Старые швы аккуратно распустите лезвием. Большинство ручек сделано на основе капрона и кожаной оплетки и крепежных болтов.
После разбора, обклейте каркас поролоном. Если сделаете слишком толстый слой, то будете проваливаться во время езды и наоборот, слишком тонкий слой обеспечит жесткость. Рекомендуется делать толщину примерно в 1-2 сантиметра.
Равномерно распределите клей на поролоне и основании. Поле недолго ожидания, 2-4 минуты, соедините обе части.
Дождитесь полного высыхания клея, после чего удалите излишние участки поролона с боков сидения.
Теперь возьмите старый чехол от сиденья, обведите его мелом или кусочком мыла на новом материале. Стоит делать эскиз с запасом. После чего вырежьте набросок.
Сделайте примерку, пройдясь легким стежком нитки.
Прошейте материю на машинке двумя швами, для большей прочности.
Обклейте пассажирскую ручку. Материал вырезайте также, с запасом. После оклейки обшейте ручку с двух сторон, это придаст красоты изделию.
Когда обшивка сидения мотоцикла закончена, наденьте ее на седло и хорошо стяните, чтобы не было складок и полотно было упругим. Перед натяжкой тонким слоем распределите клей на обе части.
Прибейте чехол изнутри мебельными скобами. После чего натягивайте его от центра к краю, стараясь, чтобы складки переходили в сторону углов. Такой процесс работы сложно выполнить одному, поэтому попросите кого-либо помочь вам.
После натяжки лишние участки материала обрезаются, скобы забиваются в каркас до конца.
Теперь установите ручку. Заранее измерив, на какой длине необходимо закрепить концы болтами. Лучше натянуть ее как можно сильнее, чтобы меньше хватались и растягивали.
Обрезав концы ремня, обожгите их зажигалкой, чтобы не распускался материал. После этого закрепите ручку изнутри сидения болтами.

На этом процесс перетяжки сидения заканчивается. Как видите, следует выбирать материал, с которым возникнет меньше всего проблем. Он должен быть в меру упругим, гладким и хорошо принимать форму под углы.

Если же вам не хочется заниматься этим самостоятельно, вы всегда можете обратиться в ателье, где за небольшую сумму, 2-4 тысячи рублей, вам полностью перетянут сидение качественным и устойчивым материалом.

Лучшие материалы для перетяжки седла

Для перетяжки сидений мотоцикла большой популярностью в байкерской среде пользуются следующие материалы:

Биэластик. Это инновационный негорючий материал из семейства искусственной кожи. Состоит из стрейч-основы и нанесенного сверху слоя поливинилхлорида. К основным его преимуществам относится: высокая эластичность, мягкость, позволяющая легко обтянуть любые сложные поверхности, высокая прочность, влагоустойчивость. Поскольку биэластик не боится даже морской воды, его можно использовать для гидроциклов. Он долго не выцветает на солнце, сохраняет первичный цвет, структуру.

Экокожа. Это достойная замена натуральной коже, по внешнему виду их даже трудно различить. Для производства экокожи на хлопковую основу наносится высококачественный, неопасный для человека полиуретан. Покрытие это гипоаллергенно, отталкивает воду, не перегревается на солнце, морозоустойчиво. Его пористая структура отлично пропускает воздух, не создавая парникового эффекта даже в поездках на дальние дистанции. Еще плюсы экокожи – огромная цветовая гамма, разнообразие текстур.
Безосновная кожа (термокожа). Это полотна без основы, на 100% состоящие из поливинилхлорида (пленка ПВХ), который отлично тянется при нагреве феном, принимая любые необходимые формы. Термокожу часто используют для перетяжки мотоциклетных сидений, благодаря ее универсальности, доступности.
Натуральная кожа. Пожалуй, фанатам классических моделей чопперов, крузеров и драгстеров перетяжка кожаных сидений каким-либо другим материалом немыслима. Ведь двигатель со звериным оскалом, замысловатый руль, мощное кожаное седло и боковые дорожные сумки – наиболее узнаваемые элементы таких мотоциклов. Отделанные кожей сиденья обладают статусной наружностью, отличной теплопроводностью и удивительной износостойкостью. Не реагируют на перепады температуры и попадание воды.

Даже бережно относясь к «железному коню», рано или поздно придет момент, когда его внешнему виду понадобится порция свежести. Подобрав качественную обивку, вы неизбежно получите новые ощущения от покорения просторов в духе роуд-муви. А комбинируя полотна разных цветов и структур, вы сможете повысить уровень индивидуальности байка.

Перетяжка сиденья иж планета 3

Привет, ручку на тройку серую прислал подписчик. На двойках должна быть чёрная. Все резинки родные, я их ничем не обтягивал не заменял.

10 месяцев назад

а как там проверить уровень масла в коробке?

есле нет штока на гайке для заливания масла значь должен быть винтик. выкручиваеш и доливаеш пгка не потечет.
обычно так на всех мото

и для общего развития прочти хотябы векипедию. полезная вещь. а там и другую литратуру по эксплуатации. не помешает.
не забывай в бенз масло доливать )))
есле че. спрашуй. не стесняйся. все мы тоже не все сразу узнали и выучили. со временем и сам будеш двиг перебирать )))

Оставить комментарий или два

Пожалуйста, зарегистрируйтесь для комментирования.

иж планета 3

у меня иж планета 3 при подаче газа глушиться , что делать ?

Ранее в этой же рубрике:

// 17th Ноябрь 2012 // 6 // 15th Ноябрь 2012 // 6 // 31st Октябрь 2012 // 6 // 28th Октябрь 2012 // 6 // 26th Октябрь 2012 // 6

К записи оставлено 6 коммент.

смотри контакт может ему замена уже пришла

если глохнет при реском рывке ручки газа, то значит бедноя смесь (дофига воздуха), подними иглу на одно деление

смотри контакт может ему замена уже пришла

Подними иглу или убавь воздух регулировочным болтом

Оставить комментарий или два

Пожалуйста, зарегистрируйтесь для комментирования.

ИЖ Планета-3

Подскажите пожалуйста! У меня иж п-3. Перебрал движок- коленвал, подшипники, сальники, поршень, кольца, пальчик всё новое поставил. Заводиться работает идеально. Но тупит пиздец как, обороты не берёт, вибрация очень сильная. Что может быть? У меня подозрения что цилиндр перегретый.

Боковой прицеп для мотоциклов ИЖ, при использовании должна быть отметка, но запрещается «люльку» снимать, рассказываю

Первые стандартные съёмные боковые прицепы устанавливали еще на мотоциклы ИЖ-49.

В одном из первых массовых крупных выпусков боковых прицепов для ИЖ-56, было выпущено более 130 тыс. штук единиц техники, где каждый пятый мотоцикл оказался с коляской.

Для мотоциклов ИЖ-Юпитер выпускался одинаковый боковой прицеп и можно было установить его на мотоцикл ИЖ-Планета.

Боковой прицеп с фонарями габарита и поворота появился только на ИЖ-Юпитер-3, также его можно было установить почти на весь модельный ряд мотоциклов ИЖ-Юпитер.

При установке бокового прицепа, чтобы было легче управлять мотоциклом, применяют угол наклона мотоцикла демпфером и креплением коляски, сведением.

Получается, как на авто развал и схождение. При правильной установке бокового прицепа, при движении отпустив руки мотоцикл движется на ровной дороге прямо.

Для использования мотоцикла ИЖ с боковым прицепом необходимо поменять ведущую звездочку в КПП.

Тяжёлые мотоциклы Днепр и Урал не эксплуатируются без бокового прицепа, исключения составляют мотоциклы Днепр-10 и облегчённый Урал для сотрудников милиции. Эксплуатация тяжёлых мотоциклов без прицепа не запрещена, но по моему опыту, на Днепр-11 без прицепа было все равно тяжело ездить.

Днепр-16 выпускали с приводом на колесо бокового прицепа. Было удобно, если у мотоцикла имелся задний ход, как на Днепр-11.

Сотрудники ГИБДД при остановке мотоциклов Урал или Днепр без коляски сразу штрафуют (если поймают), в настоящее время имеется возможность переоформить документы. Для запуска двигателя мотоцикла устанавливают электростартер самодельной конструкции.

В селах и деревнях снимают «люльку» с бокового прицепа мотоцикла, а в 90-е годы штрафовали за изменение конструкции.

Во многих случаях, при проверке документов на мотоциклы ИЖ, не смотрели на отметку в(техпаспорте) ПТС, что установлен боковой прицеп. Во время техосмотра и оформления документов достаточно счет квитанции на боковой прицеп мотоцикла.

Перетяжка сиденья иж планета 3

Капот съемный. Для снятия необходимо убрать сиденье со спинкой, откинуть левую боковину кузова (с карманом), снять пружину направляющей трубы капота, отвернуть две гайки крепления стойки передней направляющей трубки (на кронштейне передней части кузова) и, перемещая назад, снять с болтов стойку передней направляющей трубки. Затем снять переднюю часть капота движением вверх и вперед, выведя его из соединения задних направляющих труб со втулками. Установка капота производится в обратном порядке.

Высокая спинка сиденья и мягкие подлокотники обеспечивают удобство посадки пассажира. Для перевозки груза (до 30 кг) на кузове прицепа предусмотрен багажник. В передней части кузова установлен упор для ног, имеющий два положения в зависимости от роста пассажира. Ветровое стекло крепится к капоту стяжной лентой.

Кузов установлен на трубчатой раме с буферными резиновыми прокладками и закреплен на ней четырьмя скобами.

Крепится боковой прицеп к раме мотоцикла при помощи двух кронштейнов с цанговыми зажимами и двух регулируемых по длине тяг, средняя тяга крепится к подседельному болту, передняя - к ушку, расположенному около рулевой колонки. Порядок присоединения и регулировка бокового прицепа по отношению к мотоциклу подробно описаны в разделе «Подготовка мотоцикла к первому выезду».

Уход за боковым прицепом сводится к периодической смазке трущихся частей. Смазка подшипников колеса производится в сроки, предусмотренные для смазки колес мотоцикла. Смазка втулок подшипника маятника подвески колеса производится через каждые 5000 км. В период эксплуатации следует периодически проверять правильность положения бокового прицепа во избежание возможного сдвига цанговых кронштейнов в раме. Взаимное положение мотоцикла и бокового прицепа влияет на управляемость мотоциклом и срок службы шин.

Ветровое стекло прицепа протирать сухой ветошью не рекомендуется, так как при этом оно может потускнеть. Мыть его необходимо водой с мылом, применяя мягкую губку.

Содержание бокового прицепа в чистоте и регулярная периодическая смазка узлов являются залогом долговечности и надежности их работы.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ БОКОВЫХ ПРИЦЕПОВ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Появление стуков в соединениях бокового прицепа с мотоциклом происходит из-за ослабления затяжки цанговых зажимов, болтов крепления тяг или ослабления заднего шарового зажима.

Для устранения стука надо цанговые зажимы закрепить и затянуть гайки болтов крепления тяг. При износе подшипников колеса и тормозных колодок разборку и ремонт производить методом, описанным в разделе «Ремонт экипажной части».

Уход за амортизатором бокового прицепа и его ремонт аналогичны уходу за амортизаторами мотоцикла. Особое внимание надо уделять состоянию троса привода тормоза. По сравнению с другими тросами управления он большей длины и проходит по трубе рамы прицепа, где имеется возможность попадания воды и грязи на его рабочую часть. По этой причине может наблюдаться тугой ход рычага ножного тормоза, особенно при эксплуатации в зимнее время года, когда попавшая в оболочку грязь и вода замерзают. Это в свою очередь может привести к заклиниванию тормозных колодок.

Для обеспечения нормальной работы тормоза колеса бокового прицепа смазку троса привода тормоза следует производить разогретой консистентной смазкой УС-1 или УС-2 через каждые 1500 - 2000 км.

При подготовке мотоцикла к эксплуатации зимой трос снять, промыть в бензине или керосине и смазать автотракторным маслом указанным ранее способом.

Стуки и люфт подвески колеса могут появиться из-за ослабления крепления втулки оси колеса в рычаге подвески, ослабления рычага или износа подшипников. Для проверки люфта надо под рамку прицепа установить подставку и покачать за колесо. При наличии люфта оси во втулке качающегося рычага вначале попытаться устранить его затяжкой болтов, если он не устранился, то необходимо разобрать маятник и выяснить причину неисправности.

Разборку производить в следующем порядке:

1. Отвернуть гайку крепления грязевого щитка в передней части и поднять его вверх.
2. Снять защитный колпачок, вынуть шплинт из оси колеса, отвернуть гайку и снять колесо.
3. Отсоединить трос тормоза от тормозной крышки и снять ее.
4. Вывернуть болт 11 (рис. 45) крепления амортизатора.
5. Отвернуть гайку 10 и выбить ось 3 крепления рычага подвески 1.
6. Снять уплотнительные кольца 6, регулировочные шайбы 7, 8, кольцо 5 и вынуть втулки 4. В первом выпуске боковых прицепов рычаг подвески устанавливался на игольчатых подшипниках.

Все детали промыть и осмотреть. Изношенные заменить новыми.

Сборку производить в обратном порядке. Иногда после снятия грязевого щитка габаритные фонари и указатель поворота на щитке не горят. Это происходит вследствие изоляции щитка от массы. Для устранения этого дефекта следует изменить положение щитка так, чтобы болты крепления щитка в передней части касались кронштейна.

Наряду с боковым прицепом БП-1 выпускаются боковые прицепы БП-65, которые устанавливались на мотоциклах ИЖ-Ю2К и в настоящее время поступают в торговую сеть. В конструкции этого прицепа применена подвеска колеса торсионного типа (рис, 46). Роль амортизатора выполняет торсионный вал 12, один конец которого шлицами заходит в муфту 15, закрепленную болтами 6 в трубе рамы, на другом конце вала закреплен рычаг 9 с осью для колеса.

Кузов прицепа штампованный с откидным ветровым щитком и перекидным упором для ног. Крепится кузов в четырех точках: передняя часть двумя скобами с резиновыми подкладками к трубе рамы, задняя часть кузова подпружинена и крепится к червякам, заведенным в пружины.

Присоединение прицепа и регулировка его по отношению к мотоциклу описаны в разделе «Подготовка мотоцикла к первому выезду». Смазку втулок торсионной подвески производить через каждые 2000 - 2500 км пробега через пресс-масленку, расположенную в задней трубе рамы.

Неисправности бокового прицепа и способы их устранения аналогичны БП-1. Для устранения износа втулок 6 (рис. 46) и оси 10 качающегося рычага в трубе рамы необходимо снять колесо, отвернуть болты крепления фланца втулки 7 к задней трубе рамы, взять за качающийся рычаг торсиона рукой и, помогая отверткой, вынуть втулку торсиона. Снять качающийся рычаг 9 с оси 11, стопорное кольцо 14 и упорное кольцо 13 и выбить медной выколоткой ось качающегося рычага. Выпрессовать изношенные втулки 6 опоры вала из втулки 7 невозможно - их надо расточить на токарном станке. Вместо них следует изготовить из стали марки «35» новые. Размер втулки 6 по внутреннему диаметру должен быть 35 мм, по наружному диаметру - 40 мм. Диаметр рабочей части оси 11 качающегося рычага должен быть 35 мм. Ось колеса бокового прицепа и втулка рычага показаны на рисунке 47. Для изготовления оси берется сталь марки 30 ХНВА ГОСТ 4543 - 61, калить НRС 37 - 44 единиц.

Сборка производится в обратном порядке. Перед сборкой все детали смазать консистентной смазкой.

УСТАНОВКА БОКОВОГО ПРИЦЕПА НА МОТОЦИКЛАХ иж-п, иж-п2, иж-п3

Мотоциклы ИЖ-П и ИЖ-П2, выпускаемые в одиночном исполнении, не комплектуются деталями крепления прицепа и после приобретения его (прицепа) через торговую сеть возникает вопрос: какие нужны детали для подсоединения к мотоциклу, как их изготовить и в каком месте приварить ушко крепления передней тяги?

Конструкция деталей особой сложности не представляет и их вполне можно изготовить в любой ремонтной мастерской, где есть токарный станок и сварочный аппарат.

Материалом для изготовления деталей может служить сталь марки «25 - 30». Конструкция и размеры показаны на рисунке 48.

Перетяжка сиденья мотоцикла своими руками

Ситуация, когда нет возможности сразу купить замену старому сиденью случается тогда, когда ваше сиденье пришло в негодность совершенно неожиданно. Обычно, при повреждениях сидения страдают «мягкие ткани» — верхние слои. Их или просто зашивают, или отдают на перетяжку мастерам, меняют чехлы или наполнение.

Допустим, вы хотите сделать сиденье для своего мотопроекта, который вот-вот сорвется в путь с новым тюнингованным двигателем, классным прямотоком, посверкивая хромированными дисками. Найти банальное сиденье на мотоцикл можно в магазинах, у дилеров или на разборках снять с донора.

В нашем случае, мы не хотели ставить стоковое сиденье, а планировали сделать сиденье под «эгоиста» на одного человека. За время работы нашлось уйма вариантов для развития событий под разные условия, умения и желаемый результат.

Этапы работы:

Определение желаемого результата, формы
Создание каркаса жесткости
Обработка каркаса
Наполнение основы
Чехол

Каркас жесткости

малярный/канцелярский скотч
эпоксидная смола
стекловолокно/стеклоткань
шпаклевка со стекловолокном
строительная сеточка
листовой металл (для более продвинутого уровня мастерства)

Изначально вы берете в качестве инструмента малярный и канцелярский скотч. Малярный нужен в качестве первичной базы. Им вы обтягиваете рабочее пространство на раме. Сверху наклеиваете обычный канцелярский скотч, который нужен для защиты малярного от пропитывания.

На созданное полотно наносятся связующие вещества, которые и образуют наше сиденье — эпоксидная смола, пропитывающая слои стеклоткани или шпаклевка со стекловолокном. В фундамент часто закладывают строительные сеточки, для придания форме большей прочности.

Замечу, чем более тонкие слои вы используете, тем легче придать им нужные закругленные формы. Сиденье должно в точности повторять контуры рамы, так как после засыхания изменить его форму будет более проблематично. Ваша заготовка не должна иметь щелей или волнообразных очертаний относительно рамы, обязано прилегать плотно и ровно.

И да, если ваше сиденье будет держаться на болтах, вы резонно можете озаботится этим сразу. Болты или другие части креплений удобно сделать частью каркаса и вклеить головки болтов в смолу, чтобы они никуда не потерялись и уже знали свое законное место.

Мастера со стажем или умеющие работать с металлом делают каркасы из листового железа, иногда даже с помощью сварки делают сложные каркасы.

После засыхания основной заготовки переходим к следующему этапу работы.

Перетяжка

После покупки всего, что нужно, можно приступать к работе. Итак, как обтянуть сиденье мотоцикла:

Для начала необходимо снять и разобрать старое сидение. В большинстве случаев, для снятия седла откручивается ручка пассажира, вынимаются скобы. Основа почти всегда сделана из пластмассы. Поэтому не прилагайте больших усилий в случае спаивания сидения, таким образом можно поломать каркас.
После снятия кресла разберите его на составляющие. Если каркас сидения в отличном состоянии, его вполне можно использовать дальше. В противном случае стоит отшлифовать его и запаять в местах, где образовались трещины и вмятины. Разделите чехол и ручку пассажиров. Старые швы аккуратно распустите лезвием. Большинство ручек сделано на основе капрона и кожаной оплетки и крепежных болтов.
После разбора, обклейте каркас поролоном. Если сделаете слишком толстый слой, то будете проваливаться во время езды и наоборот, слишком тонкий слой обеспечит жесткость. Рекомендуется делать толщину примерно в 1-2 сантиметра.
Равномерно распределите клей на поролоне и основании. Поле недолго ожидания, 2-4 минуты, соедините обе части.
Дождитесь полного высыхания клея, после чего удалите излишние участки поролона с боков сидения.
Теперь возьмите старый чехол от сиденья, обведите его мелом или кусочком мыла на новом материале. Стоит делать эскиз с запасом. После чего вырежьте набросок.
Сделайте примерку, пройдясь легким стежком нитки.
Прошейте материю на машинке двумя швами, для большей прочности.
Обклейте пассажирскую ручку. Материал вырезайте также, с запасом. После оклейки обшейте ручку с двух сторон, это придаст красоты изделию.
Когда обшивка сидения мотоцикла закончена, наденьте ее на седло и хорошо стяните, чтобы не было складок и полотно было упругим. Перед натяжкой тонким слоем распределите клей на обе части.
Прибейте чехол изнутри мебельными скобами. После чего натягивайте его от центра к краю, стараясь, чтобы складки переходили в сторону углов. Такой процесс работы сложно выполнить одному, поэтому попросите кого-либо помочь вам.
После натяжки лишние участки материала обрезаются, скобы забиваются в каркас до конца.
Теперь установите ручку. Заранее измерив, на какой длине необходимо закрепить концы болтами. Лучше натянуть ее как можно сильнее, чтобы меньше хватались и растягивали.
Обрезав концы ремня, обожгите их зажигалкой, чтобы не распускался материал. После этого закрепите ручку изнутри сидения болтами.

[sc:ads5]

Наполнение основы

Когда ваша болванка каркаса готова, следующим этапом становится ее наполнение. Хорошим вариантом становится пенополиуретан, на который сверху крепят более мягкие ткани, войлок, поролон и другие пористые материалы.

Для создания необходимой формы вы можете взять более тонкие материалы и пользоваться ими в большее количество слоев. При создании седла «лягушка» иногда достаточно в качестве заготовки отыскать старые советские сидения от «Урала» или «Днепра». А дальше творить чудеса только с чехлом.

Как залатать дыры в сиденье мотоцикла?

Если вам ближе метод курса «кройки и шиться», а разрыв скромных размеров, то зашивать следует особо прочными нитками и очень частыми стежками. Шов все равно следует обработать, чтобы через него не попадала влага. Выбирайте влагостойкий клей или что-то близкое к этому. Но у метода шиться есть еще один очевидный минус: стежки при деформации поверхности начнут портить края прошлого разрыва, тем более отверстия, проделанные иглами самостоятельно, не так хороши, как машинная обработка.

Поставить заплатку — наиболее распространенный способ починки сиденья. Основная ошибка в том, что заплатку ставят поверх разрыва, где она не всегда выполняет свою задачу. Наиболее правильно сначала поставить заплатку изнутри. Для этого берем кусок кожзама, который по размерам больше, чем разрыв. Материал вкладывается через отверстие, расправляется там, приклеивается к чехлу.

Возвращаемся к вопросу клея. Лучшим выбором станет обувной или профессиональный клей для кожаных изделий, потому что он обладает зазором эластичности, который перенесет деформацию поверхности чехла. И потом, не зря же инженеры разрабатывали столько вариантов клея с определенными характеристиками.

Материал для заплатки выбирают из кожзама, например, виниловый кожзам, полиэфирную кожу или биэластик. Брать натуральную кожу для чехлов сидений не рекомендуется, ведь она гораздо капризнее. Ее пористая структура слишком подвластна воздействию внешней среды.

После заплатки с внутренней стороны, наклеивается внешняя заплатка, которая проклеивается полностью. Таким образом место разрыва усиливается дважды и деформация чехла не будет влиять на края слишком сильно.

Чехол

Наиболее трудоемкий процесс — пошив чехла для сиденья. Кроме точной разметки на выкройки и подбора материала вам потребуется наличие инструмента. Обычные иглы или домашние швейные машины толстые ткани, а тем более кожу, не потянут. На этом этапе подавляющее количество мастеров обращаются к специалистам. А те, кто не ищет легких путей или покупают наборы для работы с кожей, или работают в ручную.

Выбор сделать сиденье для мотоцикла самостоятельно — путь трудолюбивых личностей. Такой подход хорош для оригинальных проектов. Когда сиденье нуждается в ремонте, пилоты стараются обойтись перетяжкой сиденья или заменой чехла.

Подготовительный этап

Причиной ремонта сиденья становится как длительная эксплуатация, так аварийная ситуация, приведшая к небольшой деформации. Нужно подобрать соответствующий материал.

Немалыми достоинствами обладает натуральная кожа. Если одни обращают внимание на красивый рисунок и естественный окрас, другие ценят упругость и прочность, способность выдерживать давление без последствий.

Кожа действительно не повредит здоровью и способна обеспечить микроциркуляцию воздуха. Поверхность не пропустит влагу, масло или бензин. Выгорание отсутствует, несмотря на прямой поток солнечных лучей. Удается выдерживать жаркое солнце и мороз.

Достойным соперником стала алькантара. Разработанная искусственная замша приблизилась по прочности и износостойкости к натуральному продукту. Поверхность мягкая и приятная на ощупь, несмотря на шероховатость и текстуру.

Немаловажными считаются грязеотталкивающие свойства, не позволяющие легко запачкать сиденье во время поездок. Алькантара также способна «дышать» и не требует особого ухода. Цветовое решение может стать самым неожиданным.

Собирается достаточно стандартный набор инструментов. Нужны отвертки, ключи, молоток, степлер, скобы, маркер, ножницы, наждачная бумага, шпатель и поролон. Находят швейную машинку с выдвижной лапкой и фен, обладающий мощностью. Лучше всего подходит строительный.

Преимущества от использования чехлов

С помощью чехла можно защитить байк от дождя или снега при хранении его на улице. Ткань в этом случае должна быть водонепроницаемой. Но накрывание мота дает и другие преимущества:

Защита от пыли. Улицы наших городов довольно грязные, особенно в начале сезона, пока песок, которым посыпались дороги зимой, еще не смылся дождями. Любой порыв ветра поднимает в воздух пылевые тучи, которые оседают на мотоцикл. Выглядит это малоприятно, особенно если байк черный. Пыль царапает лак, особенно если ее вытирать сухой тряпкой или тем более рисовать по ней пальцем;
Защита в гараже во время зимовки. За несколько месяцев простоя байк покроется слоем пыли. А если гараж снимает несколько человек – то повышается шанс его толкнуть, уронить, поцарапать. Также грамотно подготовленный мотоцикл, смазанный специальной химией везде, где только можно, создает под тентом свой микроклимат, не ржавеет, не сыреет. Главное – не ставить его на зиму мокрым;
Защита от кражи. Большинство угонов происходит по принципу «шел, увидел – блестит, захотел украсть». Чехол на мотоцикле делает технику незаметной, неброской. Вору нужно будет как минимум залезть под ткань, чтобы изучить, что именно там за аппарат. Конечно, от профессионалов покрытие не защитит, но от «мимокрокодилов» — вполне;
Защита от любопытствующих. Очень часто люди не понимают, что байк – это чья-то собственность. На него могут полезть фотографироваться, захотят посадить ребенка, могут случайно толкнуть или уронить мот, понажимать «разные кнопочки», после чего вы его не сможете завести… Оставляя транспорт дольше, чем на пару минут – желательно всегда накрывать его.

Пользуются тентами далеко не все. Но это связано не с какими-то практичными особенностями, а с банальной ленью. Всегда хочется, приехав, поставить мотобайк на стоянку, и убежать по делам. А потом прийти, запрыгнуть на коня, и умчаться вдаль. Чехол же надо достать, развернуть, аккуратно набросить, одернуть со всех сторон. А потом снять, сложить, если мокрый – просушить, упаковать в кофр или рюкзак, и только тогда – ехать. Вся романтика пропадает! Но согласитесь, защита байка во всех смыслах куда дороже пары минут вашего времени.

На что обратить внимание при покупке чехла

В первую очередь необходимо учитывать, что далеко не каждый тент предназначен для уличных условий. Более дешевые сезонные изделия довольно быстро выцветают и подходят только для использования в гараже или на крытой стоянке. Влагозащищенные, всесезонные и герметичные чехлы будут служить верой и правдой в любых условиях. Одним из примеров таких тентов является всепогодная накидка Oxford Aquatex стоимостью от 1 600 до 2 400 рублей в зависимости от размера «байка».

К слову о габаритах. Уважающие себя производители уделяют пошиву продукции больше внимания, и всегда предлагают клиентам целую линейку аксессуаров разного размера (для скутеров, небольших, средних и крупных мотоциклов). Такие накидки учитывают больше конструктивных особенностей «байков», поэтому они отличаются лучшими характеристиками.

Например, моточехлы от швейцарской компании IXS, производящей качественную мотоэкипировку, изготавливаются по лекалам 5 размеров.

Модель	Тип мотоцикла	Примерная стоимость, руб
SCO	Скутер	2 600
STD	Универсал, спортбайк, дорожник	3 400
TOU	Турер, мотоцикл с лобовым стеклом и кофрами	2 900
CHO	Чоппер, круизер	2 700
VER	Мотоцикл с лобовым стеклом и багажником	2 200

Полезно! Моточехол не должен провисать волочиться по земле или трепыхаться на ветру.

Обычно защитные изделия фиксируются на мотоциклах при помощи стягивающегося шнура, который проходит по нижнему краю накидки (в некоторых моделях присутствуют дополнительные застежки). Если изделие просто накидывается на «байк» без какой-либо фиксации, то оно подойдет только для использования в закрытом помещении.

Кроме этого сегодня производители предлагают изделия с открывающимися карманами на приборной панели, а также с дополнительными вентиляционными отверстиями.

Также стоит обратить внимание на то, что в некоторых странах полиция требует использовать только те тенты, которые оснащены прозрачными окошками, через которые служители закона могут без труда определить номерные знаки «байка».

Однако учитывая относительно приличную стоимость изделий этого типа, многие предпочитают изготавливать их своими руками. Разумеется, полученный результат будет далек от идеала, кроме этого для шитья потребуются знания о том, как подготовить выкройки и хотя бы минимальные навыки шитья. Если опыт рукоделия имеется, то сшить изделие, как на видео не составит труда.

Читайте также: