Замена выжимного подшипника гранта
Замена сцепления Lada Granta: подробная инструкция
Лада Гранта – автомобиль, на котором употребляется однодисковый замкнутый механизм сцепления. Невзирая на простоту, он достаточно технологичен, укомплектован элементами, гасящими вибрации при переключениях, снижающими интенсивность износа, упрощающими переключение скоростей.
Основное отличие сцепления Гранты от огромного количества прошлых моделей – отсутствие зазоров меж выжимными подшипниками, также размещение лапок пружин снутри особых кожухов, что увеличивает коэффициент защиты от наружных нагрузок.
Невзирая на это, деталь подвержена износу, в какой-то момент возникнет необходимость ее подмены. Выполнить эту операцию можно своими силами.
Тросик сцепления: как работает привод
На автомобилях может устанавливаться два типа привода включения и выключения сцепления:
- тросовый механический привод;
- рычажный гидравлический привод.
При этом тросовый привод выключения сцепления повсеместно используется на бюджетных авто с передним приводом. Именно такой трос сцепления на Гранту установил производитель. Указанный трос отвечает за соединение педали с вилкой.
Открываем капот и находим коробку передач. Рядом будет расположен стартер. Все узлы закрыты фильтром, который требуется снять:
Нашли самую важную деталь
Плоскогубцами, обмотанными изолентой, попробуйте вытянуть наконечник вперёд.
Регулировка сцепления на Лада Гранта (первый способ)
Здесь мы рассмотрим, как регулировать сцепление на Ладе Гранте:
- Взявшись за наконечник троса, его до упора вытягивают вперёд.
- Штангенциркулем замеряют расстояние от вилки до пластикового поводка. Дистанция должна составлять ровно 27 мм.
- При необходимости производят регулировку – резьба предусмотрена не зря.
- Три раза нажимают на педаль сцепления. Проводят шаги 1-3 повторно.
Если всё настроено и проверено, замерьте ход педали сцепления.
Замеряем дистанцию свободного хода
Альтернативный метод настройки сцепления (второй способ)
Никаких штангенциркулей здесь не понадобится:
- Проводим шаг 1, как указано выше – вытягиваем наконечник вперёд.
- Отпускаем наконечник и смотрим: если поводок прилегает к вилке неплотно, накручиваем его на стержень.
- Нажимаем и отпускаем педаль (3 раза), повторяем шаги 1 и 2.
Добейтесь следующего: когда педаль не нажата, поводок должен плотно прижиматься к металлу, в то же время смещение вилки не должно быть заметным. Величина смещения пусть будет равна 1-2 мм.
Выжимной подшипник Лада Гранта
Выжимной подшипник КПП 2181, Муфта выключения сцепления КПП 2181 — замена в Ладе Гранта
Ну вот и меня постигла учесть смерти выжимного подшипника при пробеге 23тыс км, она же Муфта выключения сцепления КПП 2181. Суда по отзывам людей, этот подшипник не живет больше 30тыс км. Вечером было все нормально. На следующий день утром, выжимая сцепление, обратил внимание, что выжимается как-то не так, подумал, может показалось, и через 20 — 30 км сцепление пропало вообще.
На заведенной машине я не мог включить первую, и заднюю, 3,4,5 с трудом включались, а через раз и не включались. Но на заглушенной машине передачи включались все. Открыв капот подергал за вилку сцепления, она болталась как хотела в разные стороны, т.е. не была фиксирована. Добравшись своим ходом до гаража (25км) принялся выяснять причину. Разобрал и снял все лишнее, что мешает снятию коробки. Открутили и отделили коробку от двигателя и опор, вывесили ее за ШРУСы (в таком положении проблемно ее потом ставить, лучше читать книгу по ремонту). Проблема стала сразу ясна — помер выжимной подшипник. Я выбрал среди других выжимных подшипников примерно похожий — приоровский, но его нужно было еще как-то поставить, и чтобы он еще работал. В КПП 2181 стоит вилка выжима похожая как на вилку от нивы, исходя из этого я решил купить еще и пружинку выжимного подшипника от нивы (или от ваз 2101) фиксирующую подшипник к вилке.
слева — грантовский, справа — приоровский подшипник
доработанный приоровский подшипник сидит на валу
Пружинка установлена в паз подшипника и фиксирует вилку с другой стороны, т.е. вилка зажата пружиной, если что-то не понятно, то читаем мануал по замене выжимного подшипника на ниве.
Замена вилки выключения сцепления Лада Гранта
Замену вилки выключения сцепления на автомобиле Лада Гранта выполняют в случае ее механического повреждения (деформации, трещин на поверхности). Для выполнения ремонтных работ снимите коробку передач с автомобиля, подготовьте стандартный набор инструментов и проделайте следующую последовательность действий:
· Снимаем подшипник выключения сцепления.
· Снимаем защитный резиновый кожух вилки сцепления, для этого аккуратно плоской отверткой поддеваем его и выводим из-за буртика. Если кожух поврежден, резина рассохлась или потеряла эластичность, меняем его на новый.
· С внутренней стороны картера сцепления, используя плоскогубцы, сжимаем лепестки фиксатора и с наружной стороны, поддев плоской отверткой, вынимаем пластмассовую втулку оси вилки сцепления.
· Немного приподняв вилку, выводим ее ось из втулки и снимаем вместе с рычагом.
· Снимаем с вилки пружинный фиксатор, сжав его концы.
· При необходимости замените изношенную металлическую втулку оси.
· Выполните необходимый ремонт, после чего установку проводим в обратной последовательности.
Видео: как проверить выжимной подшипник
ШРУС Лада Гранта
Содержание статьи: 1. Замена наружного ШРУС для Лады Гранта 2. Видео: «Замена пыльника наружного и внутреннего
Замена выжимного подшипника Калина 2, 1118, Кросс, Sport
Чтобы сделать замену потребуется поставить ваш автомобиль на яму или подъёмник. Так же ремонт возможен, если у вас имеются надежные подпорки и домкрат. Стоит отметить, без ямы или подъемника подойдет способ замены, не снимая коробку, который описан в конце статьи.
Как снять КПП и выжимной подшипник на Калина 2 (1.4-1.6 8кл) своими руками
Как поменять выжимной подшипник на Калине – пошаговая технология
- Сначала отвёрткой извлеките пружину муфты, после чего ВП снимется с вала без затруднений.
- Далее сделайте осмотр вилки, проверьте плавность хода, отсутствия радиального и осевого люфта, а так же биения. Если вилка в рабочем состоянии, тогда проверьте первичный вал, на котором расположен ВП: шлицы, посадочную поверхность. Не допускаются забоины, трещины, коррозия.
- После проверки узла, в случае нормального состояния, следует провести замену муфты. В обратной последовательности наденьте муфту на вал (ухо должно без перекосов сопрягаться с вилкой). Закрепите пружину, проверьте плавность работы механизма.
- Когда будет установлен новый выжимной подшипник сцепления на Калину, можно приступать к монтажу коробки. Операции выполняются в обратной последовательности. Для поднятия КП к силовому агрегату рекомендуется воспользоваться сторонней помощью или телескопической трансмиссионной стойкой.
Выбор комплектующих
Ресурс сцепления на Грантах зависит от эксплуатационных условий, в которых находится автомобиль, а потому может иметь существенные отличия. При бережливом использовании автомашины сцепление меняют после 100 000 км пробега. Одним из самых распространенных типов сцепления, устанавливаемых Волжским Автозаводом, являются сцепления LUK.
Как правило, сцепления реализуются в виде комплектов, в их состав включаются диск и корзина сцепления, а также выжимной подшипник. Примерная стоимость сцеплений для Гранты начинается с суммы в 2000 рублей и может существенно варьироваться в том или ином регионе.
Чтобы приобрести оригинальный комплект, а не контрафакт, покупайте детали только в специализированных торговых точках, отталкиваясь от реальных отзывов покупателей, или же закажите комплект непосредственно у производителя (к примеру, воспользовавшись интернетом). Иногда сцепления собираются из комплектующих, изготовленных различными производителями.
Регулировка
Если сцепление работает не совершенно, требуется выполнить регулировку. Существует две методики. Метод первой методики смотрится последующим образом:
- Наконечник подцепляется и растягивается на очень вероятную длину.
- С помощью штангенциркуля фиксируется расстояние меж вилкой и поводком. Обычное значение 2.7 сантиметра.
- Если имеются отличия, то вращением резьбы корректируется длина тросика.
- Сцепление выжимается пару раз. Это позволяет осознать, как корректно оно работает.
Если имеют место препядствия, то нужно снять новые мерки штангенциркулем. Дистанция меж последними точками – 14.6 сантиметра.
При превышении данного показателя необходимо приобрести и поставить новый тросик. Другой способ опции позволяет обойтись без штангенциркуля.
Принцип остается прежним, при плотном прилегании проводка к вилке необходимо три раза выдавить сцепление. Раскрывается капот и проводится проверка, сохраняется ли прежняя плотность прилегания.
READ Замена Масла В Коробке Honda Cr-V
Признаки неисправности, диагностика, способы устранения
| Признак | Причина и устранение |
| Короткий ход педали | Отрегулировать длину тросика. Проверить целостность металлических волокон. Вероятнее всего расслоение, загиб. |
| Сцепление ведет на скорости, трудности с переключением на повышенные передачи. | Искривление маховика, его повреждение. Зубья захвата изношены. Замена маховика и сопутствующих расходных материалов. |
| Пробуксовка при активации первой передачи, прибавления оборотов педалью акселератора. | Заменить фрикционные накладки, диск, очистить привод от старой смазки |
| Резкие рывки при включении / переключении скоростей. | Поврежден нажимной диск, заменить корзину. |
| Свист при активации первой и последующих скоростей | Установить новый выжимной подшипник |
| Треск, стук, хруст при переходе на повышенные/пониженные передачи | Износ пружины демпфера, замена новой, смазка всего механизма привода. |
| Рычаг проваливается, западает, дребезжит | Чрезмерное растяжение натяжителя. Замена новым, установка втулок. |
Неисправности механизма сцепления в автомобиле
Наиболее частой причиной возникновения неисправности в системе сцепления выступает диск сцепления, так как это самая активно функционирующая деталь здесь.
Возможные проблемы механизма сцепления представлены ниже:
- Нажимной диск и выжимной подшипник:
-
поломка/искривление диафрагменной пружины нажимного, выжимного диска;
- подергивания при функционировании сцепления;
- нестабильность нажимного диска.
- Привод сцепления:
-
гидропривод – отсутствие герметичности системы, разлаженность рабочего цилиндра;
- системы с тросиком – произошло удлинение тросика, он сорвался;
- РКПП с электрическим приводом – разлад ПО в управлении, поломка электродвигателя актуатора.
- Ведомый диск:
-
замаслились фрикционные накладки;
- вышли из строя/повредились фрикционные наладки;
- поломались/деформировались демпферные пружины.
Определить неисправность тросика сцепления можно, обратив внимание на движение транспорта:
- начинают беспокоить проваливания педали сцепления;
- увеличивается свободный ход педали сцепления;
- отсутствие включения передач при условии включенного мотора.
После диагностики автомобиля на возможные причины неисправности необходимо проводить ремонтные работы. Для этого впору обратиться в специальный сервисный центр или произвести ремонт самостоятельно. Во втором случае потребуется предварительно изучить необходимую информацию, касающуюся данной темы.
Устройство сцепления Лада “Гранта”
Основные элементы сцепления:
- маховик;
- корзина с ведущим диском;
- ведомый диск;
- вилка с рычагом;
- трос в оболочке.
Крутящий момент с коленвала передается на маховик, к которому корзина с ведущим диском прижимает ведомый диск. Последний, в свою очередь, передает момент вращения на вал КПП. При нажатии на педаль сцепление трос сцепления Лада “Гранта” натягивается, заставляя вилку сцепления нажать на лепестки корзины. Ведомый диск перестает прижиматься к маховику и механическая связь между коленвалом и КПП разрывается.
Особенность сцепления Лады “Гранта” — механизм саморегулировки, благодаря которому во время эксплуатации автомобиля нет необходимости подстраивать длину троса сцепления. Однако после замены деталей регулировка троса сцепления “Гранта” необходима.
Замена сцепления бензопилы своими руками. Замена сцепления
При подмене сцепления не советуем использовать в качестве стопора железные либо пластмассовые предметы. 1-ые могут поцарапать цилиндр, 2-ые – замусорить его.
- Включаем тормоз остановки цепи, снимаем защитную крышку и демонтируем пильную гарнитуру;
- Удаляем грязюка, опилки, засохшую смазку, если таковые имеются;
- Снимаем воздушный фильтр и насвечник;
- С помощью свечного ключа вывинчиваем свечу;
- Вращая коленвал, подводим поршень к высочайшей точке, потом отводим на 6-9 мм;
- Веревкой, поперечником 7-8 мм, стопорим поршень в верхнем положении;
- Особым ключом-съемником откручиваем гайку на сцеплении.
Большая часть передвигающихся деталей бензопилы, имеют правостороннее вращение. Потому в гайке на сцеплении предусмотрена левая резьба. Снимать крышку нужно вращая ключ за часовой стрелкой. Воспрещается проводить эту операцию с помощью молотка и зубила – собьете грани!
- Снимаем крышку и ведомую звездочку. Диагностируем неисправности и оцениваем износ деталей. Оцениваем состояние игловатого подшипника;
- По мере надобности проводим подмену деталей на новые (в большинстве случаев в этом нуждается ведущая звездочка);
Установка системы сцепления бензопилы проводится в оборотном порядке, но при всем этом следует уделять свое внимание на некие особенности.
Читайте также: