Замена шпилек ступицы камаз
Режем посередке точно середину разрезом шпильки и ступицу так же и до низа до самого примерно посередке.
Все шпилька пошла. Так как мы избавляемся от таких шпилек вот от таких поэтому ученым и и жалеть затягиваем шпильку .
Его нуть на спичку на саму шпильку чтоб ступица осталось нагретой сколько чуть остыла мир драчена которая держит его .
Так общем приехал камаз сегодня. Все не турист бы уже ремонтная шпилька и и вытянула так. Уже пытались хозяин .
Наглядное пособие по замене шпилек на ступице грузового автомобиля. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ ЖМИ Группа .
Жаль но не смог правильно довести тест до конца со шпилькой накасячил когда сверлил но думаю в общем понятно.
КамАЗ-5410: Проблемы с креплением колес и их переделка
Эксплуатируя КамАЗ-5410, имел возможность оценить конструкцию крепления колес и их ходимость, а также удобство их установки и снятия. Вот об этом практическом опыте и пойдет речь в данной статье.
Когда я впервые познакомился с грузовиком КамАЗ, то отметил простоту крепления его колес, которое состояло из 5-ти гаек затягивающих прижимы. К слову сказать, подобную конструкцию имели и американские автомобили International, а также Peterbilt.
1. Проблемные крепления колес
Пока я осваивался с КамАЗом, крепления колес мне не досаждали. Когда же начал возить по 20 тонн, то в снег или после дождя, приходилось периодически аккуратно подтягивать крепления колес и постоянно следить за ними. Учитывая же, что на автомобиле с прицепом стоит 18 колес, становится понятно, что балонник у меня всегда был под рукой.
Водить грузовик мне приходилось осторожно, ведь качество отечественных дорог мягко говоря хромает и даже простой кусок щебня мог легко пробить колесо, доставив при этом множество проблем. Поэтому, любые инородные предметы на асфальте я старался объезжать, а не надеялся на удачу. Особенно, это относилось к резине 260-20, которая в простонародье называлась ЗиЛовской.
Кажущаяся простота крепления колес несла в себе и неприятные моменты, которые проявлялись в виде негодной вытянутой резьбы шпилек или их изломе.
Если замена негодной шпильки больших проблем не доставляла, то сломанная шпилька сулила множество хлопот. Еще хуже было, если шпильку ломало в глубине тела ступицы, тут уж приходилось изрядно повозиться.
Когда я видел сломанную шпильку, то мне сразу же вспоминался МАЗ с его съемными костылями. Вроде все так просто, но на КамАЗе решили пойти другим путем.
Если у меня ломалась шпилька, то я снимал ступицу и вез ее на сверлильный станок, после чего шпильку кернили, а потом сверлили на несколько раз по центру с возможностью дальнейшего выкручивания экстрактором. Старался никогда не отправляться в рейс, если на креплениях колес было только 4-е гайки.
С течением времени, комплект моего инструмента пополнился метчиками на М-18, М-20 и М-22. Вместе с ними, всегда возил с собой в запасе набор ремонтных шпилек, так сказать на всякий пожарный случай.
2. Выворачивание шпилек из ступицы с помощью электросварки
Для извлечения шпилек сломанных заподлицо и глубже, мной была отработана техника их выкручивания с помощью электросварки и резака. Сначала, наваривал шпильку и проклепывал ее на горячую, после чего несколько раз повторял данную процедуру.
Затем, приваривал гайку на наваренный отросток и ждал пока она остынет. Когда температура падала, то шпилька обычно откручивалась без проблем. Однако, иногда нужно было по несколько раз приварить гайку к шпильке, чтобы вывернуть ее из ступицы.
Бывало, что шпильку можно было выкрутить прогрев резаком до красна ступицу со стороны диска, но к сожалению, такое получалось редко.
Наловчившись, дошел до того, что даже шпильки сломанные ниже чем в потай, выкручивал с помощью электросварки. Получалось выкручивать и шпильки на М-8, особенно удачно с чугунных деталей.
3. Слабые диски колес
Следует отметить, что диски у КамАЗа очень слабые, а потому старые диски приобретают пятизвездочную конфигурацию. Чтобы можно было закрепить их на ступице, частенько приходилось наваривать промежуточное кольцо.
Мне сильно не понравилась и очень большая их чувствительность к навариваемой проволоке. Бывали ситуации, что нужно было наварить на промежуточное кольцо проволоку, но после окончания операции, клинья не садились подпятником на ступицу, а в таком положении попросту может сломать шпильки.
Приходилось или стачивать немного с кольца проволоку или устанавливать более растянутый диск. Поэтому, всегда старался ставить диски именно туда, откуда их снимал, но как говорится все не предусмотришь.
Однажды в рейсе сломалась шпилька заподлицо, пришлось аккуратно подтянуть остальные четыре шпильки и не спеша ехать дальше. Однако, вдруг пошел мокрый снег и эту пару стало проворачивать, а после нескольких дополнительных осторожных протяжек оставшихся шпилек, резьба на одной из них слезла.
Снял наружное колесо и постарался отвернуть шпильку газовым ключом, но безуспешно. Нагрев паяльной лампой и простукивание кувалдой также не дали нужного результата. В итоге, мне пришлось задержаться на месте до утра и купить б/у ступицу.
Когда я отремонтировал свою ступицу, то бросил ее в ящик телеги на всякий пожарный случай, но по иронии судьбы, она мне так ни разу и не понадобилась.
При работе на КамАЗе было у меня еще одно правило, а именно, чтобы сохранить свое здоровье, я никогда не снимал накачанные колеса со спарок. Этому меня научили два брата КамАЗиста, одному из которых вылетевшим кольцом разорвало нос, а второму губу. Следовать технике безопасности начинаешь лучше всего тогда, когда видишь результат ее несоблюдения на конкретных примерах.
4. Установка автобусной резины 10.00-20 модели ОИ-73Б
В конце концов, меня попросту достала резина 260-20 и я начал потихоньку переходить на автобусную резину 10.00-20 модели ОИ-73Б, т.к. на проселок съезжать мне приходилось редко, а ее поведение на трассе меня полностью устраивало.
С переходом на такую богатую резину, я сразу же перешел и на повышенный вес, но тут меня ждали некоторые сложности. Дело в том, что боковина покрышки резалась диском. Оно и понятно, ведь более широкое колесо требовало по правилам и более широкого диска.
Эту проблему успешно решили южные братья, они наружный диск колеса на спарке ставили от МАЗа или ЛиАЗа. Старые растянутые МАЗовские и ЛиАЗовские колесные диски залазили на старую ступицу, а вот новые никак. Поэтому, многие водители с внутренней стороны диска, напротив звезд, спиливали метал и тогда диск вставал на ступицу.
Мне такой способ не понравился и я обточил ступицу в месте посадки наружного диска по наружному диаметру болгаркой. Так и стал ездить, а со временем, заменил все наружные диски колес на ЛАЗовские (они чуть уже МАЗовских). Однако, всегда возил с собой на всякий пожарный случай две запаски, одна из которых была на КамАЗовском диске, а другая на ЛАЗовском.
Позже, подпилил переднюю ступицу и поставил туда уширенный диск от ЛиАЗа (МАЗовский диск на передок не подходит, т.к. он упирается в поперечную рулевую тягу). Это было верное решение, ведь как показал в последствии опыт, ЛАЗовские колесные диски отлично прижились и за все время работы ни один из них не лопнул.
5. Переделка крепления колес КамАЗ-5410
Последнее, что меня еще в КамАЗовских креплениях не устраивало, так это слабость самого крепления, которое не выдерживало никакой критики.
Был у меня примечательный случай, когда я прыгая по недоделанной строительной площадке с плит на землю и опять на плиты на перегруженной сцепке, попал промежутком между колесами полуприцепа на заостренный бордюр. В итоге, вырвало пару клиньев и колесо, которое высоко подскочило, но слава богу никого не задело.
Это меня достало в конец, ведь на МАЗе ничего подобного у меня никогда не случалось. Однако, вариантов у меня не было и поэтому, я подвязал ось и поехал домой.
Вернувшись из рейса, принял решение сделать капитальное крепление. Поставил колеса на место и вместо родных КамАЗовских клиньев, решил подогнать МАЗовские на сплошные болты. МАЗовские прижимы не подходили по отверстиям, но без шпилек ставились свободно.
Снял ступицу, демонтировал с нее тормозной барабан и вместе с магарычем увез ее фрезеровщикам. Они профрезеровали отверстия в ступице по МАЗовским прижимам и подобрали каленые болты от Т-130 с резьбой на М-20.
Привез ступицу к машине и еще раз ее критически осмотрел. Приварил пластины к шляпкам болтов, чтобы они не прокручивались в ступице и приступил к общей сборке. Болты вставлял со стороны тормозных барабанов и на выходе обматывал по месту вязальной проволокой, чтобы предотвратить их выпадение.
Поставил тормозной барабан, ступицу и колеса на место. Гайки установил от крепления кронштейна реактивной штанги к редуктору и пару раз их даже протянул, но после этого забыл о креплении и больше о нем не вспоминал.
Одним словом, получилось у меня самое беспроблемное колесное крепление. Воодушевленный таким результатом, я собирался постепенно также переделать все крепления колес, но вмешался его величество случай и мне в руки за недорого попала телега МАЗ-9397. Однако, это уже совсем другая история.
Автомобили КамАЗ модернизируются и сейчас завод полностью перешел на крепление колес по типу евроступица. Многие зерновозники покупают евроступицы в сборе и переходят на современное крепление колес на шпильках. Иногда, любители на переднюю ось ставят даже батоны 385/65-22.5 и на дисках с вылетом 120 мм смотрится эта резина богато.
Как заменить шпильку на ступице заднего колеса автомобиля: последовательность работ
Ступица – важнейшая деталь любого автомобиля, которая отвечает за вращение колес. Она представляет собой широкий диск с отверстиями, который насаживается на ось. В состав ступицы входит подшипник, а крепится она с помощью шпилек – этот крепеж часто используют вместо болтов, так как они могут выдерживать большие нагрузки и позволяют быстро менять колеса. Иногда приходится менять и сами шпильки.
Зачем нужны шпильки в ступице
Чтобы заменить шпильку, надо знать устройство задней ступицы и иметь необходимые инструменты. Эта деталь автомобиля имеет 5 или 6 отверстий. Из них одно большое, 4 или 5 – маленькие. Большое отверстие необходимо, чтобы насадить ступицу на ось колеса, а маленькие используются для установки крепежных деталей – шпилек.
Шпильки широко используются в машиностроении, так как превосходят болты по прочности и надежности. В автомобилях разных марок запчасти во многих узлах крепят именно посредством этих прочных деталей.
Шпилька представляет собой металлический стержень с резьбой, нарезанной с двух концов. Она отличается от болта отсутствием головки. Соединения образуют посредством дополнительных элементов и резьбового отверстия. Делают шпильки обычно из легированной стали.
- позволяют быстро и просто поменять колесо;
- имеют большой запас прочности;
- большой ассортимент;
- изготавливаются под контролем автоматических систем, проверяются и пакуются поштучно.
Колесные шпильки имеют диаметр 12 и 14 мм. Их главная задача – обеспечение правильной центровки колеса на ступице. Центрирование особенно важно, если колеса крепят гайками. При их использовании диск может выскальзывать. Такая ситуация приводит к ослаблению крепления колеса, разрушению шпилек и отверстий. Самый худший сценарий развития событий – потеря колеса на скорости.
Чтобы диск не выскальзывал при движении, рекомендуется использовать для его крепления крепящие болты – они не позволят колесу отвалиться.
Почему ломаются шпильки
Несмотря на прочность легированной стали, шпильки могут ломаться под воздействием разного рода нагрузок.
Существует несколько причин поломок:
Без профессиональной аппаратуры выявить дефектные шпильки не представляется возможным. Чтобы не подвергать себя риску, рекомендуется менять эти крепежные детали в мастерской, чтобы выявить детали с изъянами.
Как заменить шпильку
Приготовьте для работы соответствующие инструменты – гаечные ключи и молоток. Прежде чем приступать к замене шпильки, подробно изучите устройство колеса, ступицы, а также последовательность выполнения работ.
- Демонтируйте колесо. Используя ключи, выкрутите болты в тормозном суппорте. Проверьте, раз представился случай, пыльники и смазку в направляющих. Суппорт сидит на тормозных колодках, снимите его и отложите его в сторону. Чтобы он не мешал дальнейшей работе, его лучше подвесить на толстой проволоке.
- Достаньте тормозные колодки. Определите, насколько они износились. Снимите скобу суппорта, чтобы демонтировать диск тормоза. Чтобы сделать это, выкрутите два болта, орудуя торцевым ключом и подходящими удлинителями.
- Демонтируйте тормозной диск. Как правило, он без проблем слетает со ступицы, если по нему легко ударить молотком и потянуть на себя. Бить надо с краю, а молоток должен быть из дерева.
- Постучите молотком по торцу дефектной шпильки. Она будет сопротивляться, но, в конце концов, все-таки выскочит. Проверните ступицу так, чтобы головка шпильки и прорезь в фартуке диска совместились. Если такой прорези не имеется, придется снять фартук. Его обычно крепят на 3-4 болтах, которые довольно легко откручиваются.
- Достаньте испорченную шпильку и поставьте вместо нее другую. Теперь надо совместить шлицы шпильки и отверстия ступицы. Прикрутите колесную гайку на шпилечную резьбу и крепко затяните с помощью ключа. Постарайтесь максимально запрессовать шпильку. Можно подобрать втулку соответствующего размера и установить ее между ступицей и гайкой. Резьбу, для уменьшения сопротивления, обработайте подшипниковой смазкой.
На некоторых автомобилях, чтобы снять тормозной диск, приходится откручивать фиксирующие болты с потайными головками. Они фиксируют диск на ступице при замене колеса и препятствуют попаданию грязи в пространство между двумя этими деталями.
Если поломалась ступица
Поломка ступицы – неприятная для автовладельца вещь, особенно если она случается в дороге. Чтобы предотвратить такой сценарий, необходимо уметь определять текущее состояние детали. Зачастую именно из-за поломки ступичного механизма приходится менять шпильки.
- Во время движения в колесах раздается скрежет. Если слышен такой звук, наверняка проблемы со ступичным механизмом.
- При поворотах колеса притормаживают и/или нагреваются больше обычного. Еще один признак – пощелкивание на поворотах.
При появлении тревожных признаков ступицу надо проверить. Поднимите колесо на домкрат, чтобы провернут его. При скрежете необходим ремонт (замена) ступицы заднего колеса. Если этого не сделать машина сломается во время движения.
При замене неисправной ступицы рекомендуется после ее демонтажа проверить состояние шпилек и подшипника, и поменять их при необходимости, так как при поломке ступичного механизма они часто приходят в негодность.
Прежде чем снять ступичный механизм, и поменять заодно шпильки – если они деформировались, рекомендуется посмотреть чертеж с размерами ступицы и схему колеса в сборе.
- Используя гаечный ключ, открутите колесные гайки, но не до конца – надо их немного ослабить.
- Установите домкрат и приподнимите автомобиль.
- Гаечным ключом открутите гайки до конца и демонтируйте маховик.
- Пусть ваш помощник нажмет тормоз. Если вы действуете в одиночку, придется положить на педаль какую-нибудь тяжесть – педаль надо зажать.
- Не спеша открутите гайку, чтобы снять суппорт и тормозной диск. Если на автомобиле установлен датчик ABS/VDC, открутите болт с помощью ключа на 10. Очистите датчик от загрязнений.
- Уберите фиксацию с тормозной педали и проверните маховик так, чтобы резиновый колпачок был внизу. Теперь снова зафиксируйте педаль тормоза.
- Уберите колпачок и установите в отверстие отвертку, чтобы прокрутить зубчатое колесо вверх.
- Демонтируйте тормозной диск. Если нужно, заодно уберите колодки ручного тормоза.
- На оборотной стороне ступичного механизма найдите четыре болта – их нужно выкрутить.
- Снимите ступичный механизм максимально бережно, чтобы не повредить ось ступицы. На этом демонтаж завершен. Чтобы поставить новую деталь, придется выполнить все перечисленные действия в обратной последовательности.
- Чтобы сохранить шпильки, выбейте их из старой ступицы. Стоят они дорого, поэтому исправные детали могут пригодиться на замену.
Обычно шпильки с крупной резьбой при сильной затяжке обрываются, с мелкой – приходят в негодность.
Часто колесные системы становятся непригодными для эксплуатации, если ломается ступичный подшипник. Осматривая колеса, нужно обратить внимание не только на состояние ступицы и шпилек, но и на подшипники. При необходимости их также придется поменять.
Эксплуатируя автомобиль, не забывайте регулярно осматривать его основные узлы и механизмы. Зачастую от исправности такой маленькой детали, как шпилька, зависит не только способность машины к движению, но и ваша безопасность.
Режем посередке точно середину разрезом шпильки и ступицу так же и до низа до самого примерно посередке.
Все шпилька пошла. Так как мы избавляемся от таких шпилек вот от таких поэтому ученым и и жалеть затягиваем шпильку .
Его нуть на спичку на саму шпильку чтоб ступица осталось нагретой сколько чуть остыла мир драчена которая держит его .
Так общем приехал камаз сегодня. Все не турист бы уже ремонтная шпилька и и вытянула так. Уже пытались хозяин .
Наглядное пособие по замене шпилек на ступице грузового автомобиля. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ ЖМИ Группа .
Жаль но не смог правильно довести тест до конца со шпилькой накасячил когда сверлил но думаю в общем понятно.
Читайте также: