Замена поршней на приоре на безвтыковые своими руками

Обновлено: 10.06.2026

Даже для относительно недавнего владельца данной марки авто замена поршней на Приоре на безвтыковые быстро становится привлекательной и привлекательной. Слишком все напуганы многочисленными страшными историями о последствиях, которые влечет за собой лопнул ремень ГРМ. А они весьма печальны: в результате встречи поршней с клапанами двигатель получает значительные разрушения, ликвидировать которые можно только путем капитального ремонта с заменой огромного количества деталей.

Столкновения вызывается еще заводской недоработкой: родные поршни имеют чрезвычайно мелкие циковки (выборки под клапана). Кто-то может возразить: следить за ремнем нужно лучше.

В чем-то это мнение справедливо, однако даже тщательная и регулярная диагностика не дает 100%-ной гарантии, что распространенная беда вас не коснется.

Замена поршней на Приоре на безвтыковые полностью устраняет вероятность встречи клапанов и поршней. Выемки на последних довольно глубокие, и при обрыве злосчастного ремня без труда предотвращают катастрофические последствия.

Что выбрать?

На российском рынке представлены 3 разновидностями.

Меняем поршни

Разбирать придется много, но оно того стоит – гарантия безопасности движка вдохновит на подвиги даже ленивых. Впрочем, если денежных трудностей нет, можете воспользоваться услугами автомастерских: вам поменяют поршни по 7,5-10 тыс. руб. в зависимости от того, сколько дополнительных манипуляций добавится в процессе работ.

На этом этапе могут потребоваться дополнительные действия. Если ваша Приора уже не слишком новая, нужно сделать замеры нутромером как в поперечном, так и продольном направлениях движка. Контрольные точки – 3, 10, 60, 112 мм от верха соответствующего цилиндра. Степень его износа определяется разницей между каждым измерением. При равномерном и не чрезмерном истирании (до 0,05 мм) износ считается допустимым: он компенсируется монтажом немного большего, чем стоял раньше, поршня.

Если же разница значительная (0,15 и выше), понадобится растачивать цилиндры. После установки новых поршней все запчасти собираются в обратном направлении. Когда замена поршней на Приоре на безвтыковые закончена, нужно не забыть залить свежее масло, немного погонять двигатель на холостых оборотах, а ближайшие 2000 км ездить аккуратнее: с оборотами не выше 3-3,5 тыс и на скорости не выше 90 км/ч. Если все сделано верно, проблем с поршнями в обозримом будущем не предвидится.

Если у вас нет времени и желания постоянно ухаживать за автомобилем, следует задуматься о переоборудовании поршней двигателя на безвтыковые, отличающиеся большей длительностью беспроблемной эксплуатации. Конечно, каждый компонент имеет ряд преимуществ и недостатков, ваша задача – выбрать меньшее из зол. Специалисты рекомендуют присмотреться в магазине автозапчастей к таким бевтыковым поршням:

Что выбрать?

На российском рынке представлены 3 разновидности.

Как сохранить ГРМ в хорошем состоянии на долгое время

Чтобы не приходилось постоянно покупать новые поршни, специалисты рекомендуют владельцам Лады Приора следовать таким правилам эксплуатации машины:

Поддерживать работоспособное состояние каждого функционального компонента нужно не тогда, когда он на грани срыва, а регулярно ухаживая и не допуская поломок.
Периодически обновляйте ремень и следите за состоянием роликов.
Если устройство подразумевает 8 клапанов, при переустановке не перетягивайте ремень слишком сильно, иначе он быстро порвется. 16-клапанным приспособлениям эта беда не страшна, ведь изготовитель специально вмонтировал ролик-полуавтомат, позволяющий при осуществлении натяжки ремня соединение друг с другом 2 прорезей на ролике. Тогда натяжка получится самой оптимальной.

Для чего меняют поршни

Существуют три причины, подвигающие автовладельца затеять такую глобальную операцию:

Неисправность поршней.
Предусмотрительная замена.
Тюнинг двигателя.

Сейчас вкратце пойдёт разбор этих причин.

Неисправность поршней

Предусмотрительная замена

Тюнинг двигателя

Замена поршневых колец

На автомобилях ВАЗ, впрочем, как и на всех других моделях легковых автомашин, одни лишь поршневые кольца целесообразно менять только в том случае, если:

в цилиндрах нет выработки;
не имеет следов повреждения их внутренняя поверхность.

При значительном износе гильз требуется их расточка, а если до этого уже был последний размер, требуется перегильзовка блока цилиндров. Заменить ПК можно на любом вазовском моторе, не снимая ДВС, для этого потребуется снятие ГБЦ и масляного картера. ПК меняют в том случае, если зазор в стыках у них не превышает 1 мм.

выключаем зажигание, ставим КПП на нейтральную передачу, скидываем с АКБ минусовую клемму;
сливаем тосол, снимаем корпус воздушного фильтра вместе с патрубком (гофрой инжектора);
снимаем клапанную крышку, распредшестерню, ослабляем ремень ГРМ и отводим его в сторону;
отсоединяем от ГБЦ вв провода, патрубки системы охлаждения, откручиваем болты головки;
раскручиваем гайки приемной трубы глушителя;
полностью освобождаем ГБЦ от всех креплений, которые мешают ее снять, производим съем головки блока;
если под двигателем есть защита, демонтируем ее;
подставляем емкость под поддон двигателя, отворачиваем пробку на картере, сливаем масло;
снимаем нижний лючок корпуса КПП (три болтика);
головкой с воротком на 10 или торцевым ключом откручиваем все болты масляного поддона;
демонтируем поддон, снимаем маслоприемник;
отворачиваем гайки шатунов, снимаем нижние шатунные крышки, аккуратно выбиваем поршни с шатунами наверх. Поршни следует выбивать через выколотку из мягкого металла или через деревянный брус. Сначала нужно аккуратно выбить шатунный болт, не повредив на нем резьбу, затем выколотку наставить на торец шатуна – ни в коем случае нельзя бить по вкладышам или посадочному месту под ними;
шатуны рекомендуется вынимать по одному, и сразу же на них наживлять крышки, между собой крышки путать нельзя, они назад ставятся строго по своим местам, и обязательно замок к замку;
снимаем с поршней ПК, обломком старого кольца чистим поршневые канавки до чистого металла. Обязательно проверяем чистоту канавки по кругу, кокса в ней оставаться не должно;
устанавливаем в канавки новые кольца, начинаем с нижнего МПК, затем ставим среднее компрессионное ПК, и в последнюю очередь верхнее. Для установки можно воспользоваться специальным приспособлением, но все же кольца удобнее ставить руками. Если МПК чугунные, их нельзя гнуть по своей оси, можно только аккуратно раздвигать. Компрессионные кольца выгибать тоже нужно аккуратно, по минимуму;
устанавливаем на место поршень с помощью специальной оправки, забиваем деревянной ручкой молотка либо латунной или бронзовой выколоткой;
ставим по одному поршню-шатуну, и тут же крепим на каждый шатунную крышку. Затяжку гаек шатунов следует выполнять динамометрическим ключом, усилие – от 4,5 до 5,5 кг;
затем ставим все на место – маслоприемник, поддон двигателя, головку блока. Заливаем в радиатор тосол, масло в картер, для проверки запускаем мотор. После замены ПК ДВС может поначалу дымить и расходовать масло – движок необходимо обкатать приблизительно 2 тыс. км. Бывает так, что при кажущемся нормальном состоянии гильз ДВС продолжает дымить даже после замены колец после обкатки. В таком случае придется растачивать цилиндры и устанавливать ремонтную поршневую группу.

Поршневые кольца двигателя

В двигателе внутреннего сгорания (ДВС) поршневые кольца (ПК) служат для уплотнения между стенками цилиндра (гильз) и поршнем, за счет них создается компрессия в цилиндрах. Если при сборке в мотор забыть поставить ПК, двигатель не заведется, так как не будет обеспечено необходимое сжатие рабочей топливовоздушной смеси.

В легковых автомобилях на каждом поршне стандартно устанавливаются по три кольца – два компрессионных и одно маслосъемное, причем, маслосъемные ПК могут быть наборными, то есть, состоять из нескольких элементов. Компрессионные поршневые кольца (КПК) служат для создания компрессии в цилиндрах, всегда изготавливаются из высокопрочного чугуна с различными присадками. Наибольшей прочностью обладает верхнее КПК, так как оно работает в самом тяжелом температурном режиме и испытывает максимальные нагрузки.

Маслосъемные поршневые кольца двигателя (МПК) нужны для отвода масла от стенок цилиндров, если кольца не будут выполнять свою функцию, двигатель будет расходовать масло. МПК могут быть как чугунными, так и стальными, причем, чугунные ПК почти всегда изготавливаются цельными, а вот стальные маслосъемные кольца бывает только наборными (составными). Стальное МПК на один цилиндр состоит из:

двух пружинных стальных колец;
осевого расширителя;
радиального расширителя.

О конструкции штатных поршней

Для того чтобы работать в таких условиях, деталь должна быть, насколько это возможно, легкой. А материал — стойким к износу. Также сплав должен отличаться высокой теплопроводностью. Это позволит обеспечить высокую скорость охлаждения. Внешние рабочие поверхности должны быть изготовлены таким образом, чтобы деталь не заклинило в разогретом цилиндре. Также продукты сгорания не должны проникать в картер. Поршень имеет бочкообразную форму, между степенью нагрева его рабочей части и юбки есть большая разница. Это позволяет удовлетворить все требования.

Чтобы компенсировать возможные деформации юбки в процессе работы, поршень изготавливается с “противоэллипсом”. Большая ось детали строго перпендикулярна оси отверстия для установки пальца.

Юбка проходит обработку при помощи резцов. Это делается для получения микрорельефа. За счет этого масло лучше удерживается на поверхности детали, тем самым снижая трение.

практическое руководство

Поршневые кольца заменяют при ремонте шатунно-поршневой группы, при их износе или повреждении. Также кольца заменяют при капитальном ремонте двигателя.

Для выполнения работы потребуется оправка для поршневых колец.

1. Снимаем головку блока цилиндров.

2. Снимаем поддон картера двигателя.

4. Поворачивая коленчатый вал за болт крепления его шкива ключом на 17 мм, устанавливаем поршень первого цилиндра в нижнее положение.

5. Ключом TORX ЕЮ отворачиваем две гайки крепления крышки шатуна первого цилиндра.

6. Снимаем крышку шатуна. 7. Уперев ручку молотка в поршень, выталкиваем его вверх. 8. Извлекаем поршень из цилиндра.

9. Вынимаем вкладыши из шатуна и его крышки.

10. Фиксируем поршень за шатун в тисках. Слегка раздвинув замок кольца, снимаем верхнее компрессионное кольцо. Аналогичным образом снимаем нижнее компрессионное кольцо, маслосъемное кольцо и его расширитель.

Кольца тонкие, — чтобы их не сломать, вырежьте из пластмассовой бутылки полоску длиной немного меньше окружности поршня. Заведите кромку этой полоски под замок верхнего компрессионного кольца, а затем по кругу под все кольцо.

Снимите с поршня полоску вместе с кольцом. Аналогичным образом снимите второе компрессионное и маслосъемное кольца.

Целесообразность замены колец зависит от степени износа цилиндров. Небольшой равномерный износ цилиндров (в пределах 0,05 мм) можно компенсировать установкой поршня другого класса с большим диаметром.

1. Тщательно очищаем поршень

от нагара и отложений. Осматриваем поршень, шатун и палец. Трещины на них недопустимы.

Новые кольца подбираем в соответствии с диаметром поршня — номинального или ремонтного размера.

2. Перед установкой новых колец набором щупов измеряем зазор между поршневым кольцом и стенкой канавки, в которую кольцо будет установлено.

Табл. 9.1.3 Допустимые зазоры между стенками канавок и поршневыми кольцами:

Кольцо	Зазор, мм
Верхнее компрессионное кольцо	0,04-0,075
Нижнее компрессионное кольцо	0,03-0.065
Маслосъемное кольцо	0,02-0,055

Допустимые зазоры между стенками канавки и поршневыми кольцами указаны в табл. 9.1.3. Если зазор превышает максимально допустимый, поршень подлежит замене.

3. Для подбора поршневых колец по тепловому зазору устанавливаем по очереди кольца в цилиндр блока на глубину 20—30 мм и набором плоских шупов определяем зазор в замке.

Предельно допустимый тепловой зазор при износе (для колец, бывших в употреблении) — 1 мм, зазор для новых колец 0,25-0,45 мм. Если зазор превышает максимально допустимый, кольцо подлежит замене.

4. Надеваем кольца на поршень. При этом маслосъемное кольцо

Верхнее компрессионное кольцо надеваем без оправки: раздвинув замок кольца (не более, чем это требуется для надевания кольца на поршень), заводим на поршень сначала замок, а затем тыльную часть кольца.

5. Поворачиваем их замки так, чтобы они располагались под углом 120° относительно друг друга. Замок расширителя должен находиться развернутым на 180° относительно замка кольца.

6. Смазываем чистым моторным маслом стенку цилиндра и наружную поверхность поршня.

7. Надеваем оправку на поршень и обжимаем ею кольца, периодически слегка постукивая ручкой молотка по оправке для самоустановки колец.

8. Вытираем насухо постели вкладышей в шатуне и крышке, устанавливаем в них вкладыши.

9. Смазываем чистым моторным маслом внутреннюю поверхность вкладышей.

10. Устанавливаем поршень в цилиндр блока.

Стрелка на днище поршня должна быть направлена в сторону шкива коленчатого вала.

11. Прижимая оправку к блоку и постукивая ручкой молотка по днищу поршня, утапливаем поршень в цилиндр (при этом контролируем продвижение шатуна к шейке коленчатого вала).

12. Устанавливаем на шатун крышку и затягиваем болты моментом 43,32—53,51 Нм (4,42—5,46 кгсм).

Другие три поршня собираем и устанавливаем аналогично.

После установки всех поршней собираем двигатель в обратной последовательности.

Общая информация и устройство поршня

Предназначение поршня заключается в передаче энергии, произведенной горючей смесью, к коленчатому валу. Когда продукты сгорания расширяются, на поверхность детали возлагаются огромные нагрузки. Максимальный показатель давления в этом случае может составлять 80 бар, а это сравнимо с силой в несколько тонн.

Температура в цилиндрах при сгорании смеси может достигать 2 600 градусов, что в несколько раз больше температуры, при которой поршень плавится. В результате в этот момент происходит снижение прочности сплава, по поверхности элемента возникает термонапряжение из-за температурного перепада. Чтобы поршень мог функционировать в таких тяжелых условиях эксплуатации, он должен быть не только легким, но и достаточно устойчивым к износу. Кроме того, качественная кованная группа поршней должна обладать и высоким показателем теплопроводности, что позволит элементам быстро остыть при работе в высоких температурах.

Верхним элементов поршней является головки, которая состоит из днища и канавки, при помощи которых устанавливаются кольца уплотнения. Головка должна быть более надежной, поскольку большинство нагрузок приходится именно на нее. Поэтому головки поршней обрабатываются дополнительным защитным покрытием. Сами канавки для уплотнительных колец изготовляются под небольшим углом, в результате чего наружные кромки колечек будут чуть выше внутренних. В результате этого наклон поперечного сечения канавки не появится, а это вполне возможно.

Раскоксовка поршневых колец

Если мотор начинает дымить, есть вероятность, что в канавках поршней залегли кольца. В наше время есть немало различных современных средств для раскоксовки поршневых колец, и многие водители используют их для восстановления работоспособности мотора. Среди наиболее популярных составов можно отметить:

Nitrox Power;
ЛАВР МЛ-202;
Титан;
LIQUI MOLY;
WYNN’S.

Автомобилисты полагают – если движок задымил, нужно воспользоваться средство для раскоксовки, и мотор заработает в прежнем режиме, без расхода масла и без дыма. Действительно, иногда эти средства помогают, но только лишь в тех случаях, когда мотор долго простоял без движения (например, после зимы), и от влаги в нем залегли ПК. Если машина подлежит длительной консервации (ставится в гараж на зимнее хранение) следует вывернуть свечи зажигания и в цилиндры залить масло, а свечные отверстия заткнуть чопиками. При такой профилактике и свечи не отсыреют, и на гильзах не скопиться ржавчина.

Но если все-таки забывчивый автовладелец не предпринял меры профилактики, можно воспользоваться средством для раскоксовки. От ржавчины в цилиндрах избавляемся следующим образом:

Автовладельцам следует помнить, что раскоксовка не является панацеей от всех бед, и если поршневые кольца изношены, то поможет только их замена.

Новичкам-автолюбителям, которые недавно стали счастливыми владельцами Лады Приора, не помешает знать, что эта модель отечественного авто отличается от двигателя ВАЗ 21124 двигателем облегченной шатунно-поршневой группы, благодаря чему транспорт передвигается практически бесшумно и снижены затраты топлива. Поршни, установленные в двигателе, называются втыковыми, однако есть существенный минус – если обрывается ремень, клапан сразу загибается.

В инструкции производителя указано, что привода ГРМ хватает на 200000 км, но в реальности на форумах можно нередко встретить отзывы недовольных водителей, у которых ГРМ оборвался уже после 40000-60000 км пробега. Даже когда вследствие износа разрушаются ролики, это тоже может стать причиной загиба клапанов, ремонт которых обходится в круглую копеечку.

Качественные поршни безвтыковые на Приору: особенности изделий и советы владельцев

Главным достоинством запчастей является наличие глубоких выемок под клапаны, которые в случае обрыва ремня ГРМ не позволяют элементам двигателя выходить из строя. Таким образом, полностью предотвращается возможная поломка и необходимость ремонта.

Качественные безвтыковые поршни Приора помогают не только избежать проблем с авто, но и траты крупной суммы на последующее восстановление. Проблема с клапанами будет решена навсегда.

Менее популярны безвтыковые поршня на Приору СТК, которые обладают более высокой стоимостью. Правда, нареканий на износостойкость и любые другие качества изделий нынешние владельцы не имеют. Рекомендуют данного производителя и многие автомастерские. Поэтому при выборе важно учитывать мнение и специалистов, и опытных водителей.

Дополнительным нюансом при выборе подходящих изделий должны стать размерные отличия и сам комплект. Можно купить безвтыковые поршни на Приору с номинальным диаметром в 82 мм или же ремонтные модели с большим размером.

Также имеются и определенные классы, которые отличаются параметром зазоров. Стоит учитывать и наличие дополнений: для проведения установки можно использовать старые шатуны и стопора, только если они не повреждены.

Приора двигатель 21126 безвтыковые поршни какие лучше

Итак, на рынке РФ большое количество Приор, часть владельцев которых не хочет мириться с теоретической возможностью загиба клапанов и они хотели бы сделать двигатель безвтыковым. Не будем с ними спорить, а лучше рассмотрим возможные варианты такой переделки, по состоянию на конец 2012 года:

1) Замена ШПГ на 21124 — ставим шатуны 2110 и поршни 21124. Популярный вариант, однако владелец потеряет все преимущества облегченной ШПГ. 2) Замена поршней Приоры на поршни от СТИ — кованные поршни имеют глубокие циковки и довольно высокую цену. Поршни ставятся с родными шатунами 21126. 3) Вариант замены поршней на украинские — АВТРАМАТ. Поршни полностью аналогичны Приоровским, но имеют утолщенное дно и глубокие циковки. Так же на них присутствует вытеснитель, для компенсации уменьшения степени сжатия, из-за глубоких циковок. При этом цена поршней — всего 2000 руб за комплект.

Итак, в этом отчёте автор покажет пример бюджетной переделки двигателя Приоры на безвтыковые поршни. Автомобиль клиента имеет небольшой пробег — всего около 50 тыс.км.

Загоняем машину на подъемник, сливаем масло, антифриз, снимаем головку. Снимаем поддон, откручиваем маслоприёмник (можно и не откручивать, просто так удобнее работать), откручиваем шатуны и демонтируем ШПГ. На автомобиле из 4-х стоят 3 поршня группы B, один — группы С. Цилиндры не имеют износа, сетка хонинговки — как новая, но есть слабые вертикальные задиры.

Как производится замена поршней Приора на безвтыковые своими руками?

Правильная и качественная замена поршней на Приоре на безвтыковые должна начинаться с полного удаления масла, разбора ГРМ. Процедура замены довольно сложная и требует тщательной проработки каждого этапа.

При неправильной установке могут возникнуть сбои в работе двигателя или даже поломка агрегата. Если владелец не уверен в своих силах, то следует обратиться в ремонтную мастерскую. Если же водитель опытный и не первый раз занимается ремонтом, то нужно приступить к выполнению следующих заданий:

1. Снимается головка блока цилиндров, отсоединяются шатуны.

Безвтыковые поршни. Что это? Какие лучше и можно ли установить на ПРИОРУ?

ОГЛАВЛЕНИЕ СТАТЬИ

Решил я рассказать о проточках на верхней части поршневой группы – подробнее. А именно как все это дело работает и нужно ли устанавливать на свой автомобиль такие типы – или можно ездить с обычными и не парится? Для начала опишу сам поршень.

Для каких машин подходят поршни СТК

Практически для всех иномарок и абсолютно для всех отечественных машин можно подобрать комплект поршней СТК.

Условно все поршни, производимые компанией, можно разделить на такие категории:

Поршни ВАЗ;
Поршни ОКА;
Поршни ГАЗ;
Поршни ЗИЛ, УРАЛ;
Поршни Lada, в том числе Lada Largus;
Поршни Снегоход Буран;
Поршни Volkswagen;
Поршни Opel;
Поршни Ford;
Специальные спортивные поршневые комплекты.

Разумеется, если исходить не из марки и модели, а из размеров поршней, то можно подобрать СТК практически к любому автомобилю.

Рассмотрим чуть подробнее каждую категорию.

Поршни СТК для автомобилей ВАЗ:

Подходят для двигателей:

Поршни СТК для автомобилей ОКА, ГАЗ, Буран, ПАЗ и УАЗ:

Подходят для двигателей:

ОКА-1111
ГАЗ-406
ГАЗ-405 Евро 2
ГАЗ-405
ГАЗ-405 Евро 3
ГАЗ-409 Евро 2
ГАЗ-409 Евро 3
ПАЗ-523
ГАЗ-402
ГАЗ-410
УАЗ-274
Поршень Снегоход Буран, диаметр D=76,0 мм.

Поршни СТК для автомобилей ЗИЛ и УРАЛ:

Подходят для двигателей:

Поршни СТК для автомобилей Volkswagen:

Подходят для двигателей:

Volkswagen 1,8 S и его модификации (диаметры: 81,0; 81,5; 82,0 мм.)
Volkswagen 1,8 N и его модификации (диаметры 81,0; 81,5; 82,0 мм.)
Volkswagen 1,6л и его модификации (диаметры 81,0; 81,5; 82,0 мм.)

Поршни СТК для автомобилей Opel и Ford:

Подходят для двигателей:

Opel 1,3 л. и его модификации (диаметры: 75,0; 75,5; 76,0 мм.)
Opel 1,6 л. и его модификации (диаметры: 79,0; 79,5; 80,0 мм.)
Поршень Ford (диаметры: 90,8; 91,3; 91,8 мм.)

Поршни для спортивных целей авто ВАЗ:

спортивного тюнинга таких моторов как ВАЗ-2112.
улучшения динамических характеристик двигателя ВАЗ-21083 (устанавливаются в двигатели: ВАЗ-2108).

Причины установки

Проточка сверху

Однако если рассказать технически и литературно правильно, то получается что – в верхней части на поршне присутствуют несколько проточек. Их количество может быть разное – от 2 до 4 штук. Именно благодаря этим проточкам эти два элемента двигателя не встречаются. То есть правильно назвать — поршень с проточками.

Как провести замену поршней Приоры

На фото можно увидеть заводские форсунки охлаждения поршней, которые размещены под наклоном и бьют заднюю часть поршня. Как видно, состояние шатунных шеек коленвала достаточно неплохое как для своего пробега. Отметим также, что поршневые кольца остались заводские и замен был только один поршень и прокладка ГБЦ (головки блока цилиндров).

Плюсы

Что и говорить – такая система очень вынослива. Даже если у вас рвется ремень ГРМ и верхний распределительный вал с комплектом клапанов, замирают на месте. А поршень идет снизу толкаемый коленчатым валом, то никакой катастрофы не произойдет – они просто провалятся в проточки и все будет в порядке. То есть просто тянем машину на СТО вам восстанавливают механизм ГРМ и вы едите дальше. ОЧЕНЬ большой плюс.

Но если подумать о минусах, они также есть и для многих производителей они существенны!

Как размещены шатун и поршень относительно коленвала и блока.

На шатуне размещена специальная пупырышка, которая должна смотреть на шкив ГРМ. То есть в блоке шатун и поршень размещены таким образом, чтобы слева, где на фото размещена рука, находился привод ГРМ.

Но это не единственный способ, с помощью которого можно ориентироваться на шатуне. Обратить внимание следует также на замок вкладышей. Этот замок должен находиться спереди и смотреть на вас. С помощью этого приспособления вы сможете проверить самого себя, потому часто случается так, что на вазовских шатунах маркировка перепутана. Для этого нужно ориентироваться на замки вкладышей, которые обязательно должны находится спереди.

Наверху поршня направление показано стрелкой, но ориентироваться можно и по выемках: впускные выемки по размеру больше. Таким образом, используя все эти подсказки, вы оденете поршень правильно, соответственно метки на шатуне.

Если взглянуть на заводские поршни, то на них нет никаких маркировок.

Ориентироваться можно только по стрелке, нарисованной на поршне.

После того, как блок будет готов, вы получите безвтыковую Приору. Даже если оборвется ремень ГРМ, клапана не пострадают. Владелец сможет, в случае необходимости, просто поменяет ремень или ролик и продолжить путь. В этом случае не понадобится проводить дорогостоящий ремонт ГБЦ.

Представленный вариант замены имеет несколько плюсов:

относительная экономичность;
возможность сохранения родного приоровского длинного шатуна, который обеспечит высокую мощность мотора, а также высокий крутящий момент.
сохранится низкий расход топлива.

Минусы

Во время появления многих двигателей АвтоВАЗ, для переднеприводных автомобилей, инженеры оснащали поршни такими проточками уже с завода. То есть этот ресурс уже был заложен в производство, связывался такой тюнинг с установкой ремня ГРМ, вместо цепи, а так как он менее надежен – просто страховались. Так было и у многих иномарок тех времен (не у всех, но у большого количества).

Однако ничего не стоит на месте все развивается. Вот и дошли руки до самого поршня, дело в том, что если его максимально облегчить то двигатель приобретает дополнительную мощность, как заверяют некоторые производители можно достичь примерно 5 – 7 % от мощности, это очень существенно!

1) Поршень с проточкой назвать легким язык не поворачивается! Для того чтобы углубиться в верхней части (сделать проточки) вам нужно иметь толстую верхнюю часть, что значительно утяжеляет поршень, что соответственно убирает мощность.

3) Еще один минус это больший расход топлива, так как объем камеры увеличен — пусть на немного но все же.

4) Падает и компрессия, из-за большего объема.

5) Увеличивается и детонация, из-за не такого равномерного распределения веса поршня.

Вот и отказываются многие производители от такой затеи, все в угоду производительности, экономичности и эластичности агрегатов.

Тут как говорится, нужно выбирать — либо максимальная производительность, либо безопасность.

Таким образом мы подошли к вопросу замены поршней на автомобиль ВАЗ Приора своими руками.

Приора двигатель 21126 безвтыковые поршни какие лучше

Безвтыковые поршни на приору 16 клапанов – сравнительные характеристики

Теперь хотелось бы поговорить с вами о сравнительных характеристиках выше описанных безвтыковых поршней:

Поршни тольяттинского производства СТИ на Приору, в отличие от остальных, выполнены методом горячего прессования. По отзывам тех, кто уже устанавливал такие поршни на Приору, они значительно снижают КПД двигателя.

Безвтыковые поршни. Что это? Какие лучше и можно ли установить на ПРИОРУ?

ОГЛАВЛЕНИЕ СТАТЬИ

Причины установки

Особенности установки новых поршней

Чтобы определиться с размерной категорией поршней, перед покупкой нужно разобрать двигатель, слить масло, охлаждающую жидкость, демонтировать проводку, затем дроссельную заслонку с фильтрующим элементом, ресивер впускного формата, датчики и, наконец, корпус головки блоков цилиндров.

После того как вы добрались к блокам цилиндров с поршнями, достаньте старые детали, протянув их с шатунами через картер, осуществите герметизацию головы с помощью уплотнительных прокладок, затем установите безвтыковые поршни и произведите сборку в обратном порядке.

Проточка сверху

Обрыв ремня ГРМ на Приоре

Сегодня мы рассмотрим Приору, оснащенную двигателем 21126 пиковой конструкции (фото 1), а это означает, что в случае обрыва ремня ГРМ поршни встречаются с клапанами и другими элементами, а это, в свою очередь, приводит к нежелательным последствиям. Конечно, многих водителей это не устраивает, к тому же, заводской ресурс ГРМ в 200 тыс. в реальности практически не достигается. В подтверждение к этому, известны случаи, когда обрыв ремня случается при пробеге, начиная от 30 тыс. км., без каких-либо видимых причин для этого.

Таким образом, при обрыве ремня ГРМ, хозяин получает новую возможность вложить свои финансовые ресурсы в дорогостоящий ремонт, который предполагает: замену клапанов, снятие головки и многое другое. Поэтому хозяева Приор, транспортные средства которых оснащены 16-м и 26-м двигателем, готовы пойти на некоторые переработки мотора, чтобы получить безвтыковые силовые устройства.

Плюсы

Но если подумать о минусах, они также есть и для многих производителей они существенны!

Какие безвтыковые поршни надежные

Минусы

3) Еще один минус это больший расход топлива, так как объем камеры увеличен — пусть на немного но все же.

4) Падает и компрессия, из-за большего объема.

5) Увеличивается и детонация, из-за не такого равномерного распределения веса поршня.

Тут как говорится, нужно выбирать — либо максимальная производительность, либо безопасность.

Читайте также: