Заклинил рабочий цилиндр сцепления уаз

Обновлено: 21.04.2025

Рабочий цилиндр сцепления имеет особое расположение, и традиционно находится на картере сцепления. Устройство рабочего цилиндра сцепления не имеет принципиальных отличий на различных моделях и марках автомобилей. Именно поэтому весь принцип ремонта или замены рабочего цилиндра сцепления одинаков, как на новых иномарках, так и на древних отечественных автомобилях.

Для того, чтобы стало возможным самостоятельное проведение ремонта или замены рабочего цилиндра сцепления необходимо знать само устройство и технологию его разборки. Данная процедура (разборки) этого механизма достаточно просто, если соблюдать определенные аспекты при попытке внедриться внутрь всего устройства.

Непосредственно в корпусе цилиндра находится несколько очень важных элементов, неисправность которых не может гарантировать успешной работы всей системы сцепления.

Таким образом в корпусе цилиндра располагаются: поршень, толкатель, уплотнительные кольца, пружина и штуцер для выпуска воздуха.

Вообще, тотальная замена рабочего цилиндра сцепления в сборе является уже последней мерой, когда иного выхода из положения нет. Это потому, что уже укомплектованы существующие ремонтные комплекты самыми изнашиваемыми деталями. И тем не менее, в последнее время качество резиновых деталей оставляет желать лучшего.

Первый признак неисправности и нарушения работы сцепления – это провал педали сцепления или ее чересчур мягкий ход. Но все же, это не повод, чтобы сразу же приступить к ремонту гидропривода. Для того, чтобы немного приспустить свои страсти и переживания нужно провести полную прокачку гидропривода сцепления.

Проблемы могут возникнуть тогда, когда во время прокачки гидропривода сцепления в тормозной жидкости обнаруживается воздух. Если такое произошло, то нужно задуматься о том, откуда он мог взяться. Зачастую, если в гидроприводе возникает воздух, то это свидетельствует о нарушениях герметичности в резиновых уплотнителях.

Производить прокачку гидропривода сцепления достаточно просто. К самому винту прокачки на рабочем цилиндре необходимо присоединить шланг. Другой его конец необходимо опустить в емкость с тормозной жидкостью. После этого нужно наполнить бачок главного цилиндра сцепления этой же тормозной жидкостью из емкости.

Рекомендуем: Сколько прослужит автомобильный аккумулятор?

Далее, необходимо нажать на педаль до прекращения возникновения пузырьков из воздуха. Если же не произойдет прекращение возникновения пузырьков, то нужно начать ремонт самого гидропривода.

До этого момента нужно проверить наличие следов наружного протекания жидкости, которые могут быть на трубопроводе, обоих цилиндрах и в местах соединения.

Главный цилиндр сцепления — устройство, ремонт и замена

Если упростить формулировку действий, выполняемых приводом сцепления, то звучать она будет так – передача крутящего усилия от мотора на соответствующий вал КПП с возможность отключения и последующим мягким включением после перехода на нужную передачу. В наше время ничего более эффективного, для выполнения этой цели, чем привод гидравлического сцепления конструкторы еще не придумали. Схема и принцип работы описываемого устройства проста: нажатая педаль, воздействует на шток цилиндра сцепления, который соответственно при помощи гидравлической жидкости, находящейся в бачке, через трубки, приводит в действие, посредством рабочего цилиндра, вилку и выжимной подшипник.

Выход из строя привода сцепления, происходит по нескольким причинам, одной из которых может стать неисправный главный цилиндр сцепления, чтобы его отремонтировать желательно, разобраться в его устройстве, признаках, указывающих на неработоспособность механизма, способах ремонта, если же ремонт невозможен, то как произвести его замену.

Устройство

Возможные неисправности и их диагностика

Ремонтные работы

При провалах педали, чтобы избежать необоснованной разборки цилиндра стоит изначально прокачать систему и выгнать оттуда воздух, который мог попасть при снижении жидкости в бачке ниже минимально допустимого уровня. Если в принципе это не помогло, стоит приступать к ремонту. Для этого случая в продаже есть ремкомплект главного цилиндра сцепления, в комплекте которого, в зависимости от марки авто, находятся основные изнашивающиеся детали: манжеты, возвратная пружина, шток, стопорное кольцо и прочее.

Находится главный цилиндр под педалью сцепления. В зависимости от модели автомобиля демонтаж придется производить либо из моторного отсека, либо из салона авто, предварительно демонтировав обшивку пола в районе водителя. Произведя снятие главного цилиндра сцепления, начинаем его разборку, после которой требуется промыть все детали. При последующем осмотре, после разборки, стоит особо обратить внимание на корпус и на состояние штока и зеркала, если присутствуют видимые задиры, это может сигнализировать о появлении выработки в цилиндре или изношенности штока.

Вообще, опытные мастера рекомендуют поменять все детали, находящиеся в ремкомплекте, особенно это касается манжетов.

Установка или замена

Снятие или замена рабочего цилиндра сцепления производится в следующем порядке:

Отвинчивание пары болтов, крепящих корпус цилиндра к картеру сцепления.
Отсоединение толкателя от вилки механизма сцепления.
Отсоединение шланга, соединяющего рабочий и главный цилиндр сцепления.
Заглушка шланга подходящей по размеру пробкой для устранения вытекания жидкости.

Установка нового или отремонтированного рабочего цилиндра осуществляется в обратном порядке, после чего система прокачивается с целью заполнения ее тормозной жидкостью и удаления воздуха. При сборке на ось толкателя наносится специальная смазка, как правило CASMOLY L9508.

Ремонт главного цилиндра своими руками

После демонтажа можно приступать к разборке, которую следует выполнять в чистом и хорошо освещенном месте. Разобрав цилиндр, все его детали тщательно промываются тормозной жидкостью – недопустимо использовать для этих целей растворители или бензин. Все детали из ремкомплекта, которые планируется использовать, также желательно промыть перед установкой. Снятие главного цилиндра сцепления желательно начинать с утра, особенно, если во время эксплуатации автомобиля отмечались серьезные проблемы с гидроприводом – вполне может оказаться, что цилиндр окажется не пригодным для ремонта, и срочно придется приобретать и устанавливать новый. Как заменить цилиндр своими руками можно посмотреть на видео:

Привод сцепления и его виды

Привод предназначен для дистанционного управления сцеплением непосредственно водителем из салона. Нажатие на педаль сцепления напрямую воздействует на нажимной диск.

Известны следующие виды привода:

механический;
гидравлический;
электрогидравлический;
пневмогидравлический.

Наибольшее распространение получили первые два вида. На грузовиках и автобусах используется пневмогидравлический привод. Электрогидравлический устанавливают в машинах с роботизированной коробкой передач.

В некоторых автомобилях для облегчения управления применяется пневматический или вакуумный усилитель привода.

Механический привод

Механический или тросовый привод отличается простой конструкцией и невысокой ценой. Он неприхотлив в обслуживании и состоит из минимального количества элементов. Механический привод устанавливается в легковых и малотоннажных грузовых автомобилях.

Механический привод сцепления

К элементам механического привода относятся:

трос сцепления;
педаль сцепления;
вилка выключения сцепления;
выжимной подшипник;
механизм регулировки.

Трос сцепления, заключенный в оболочку, является основным элементом привода. Трос сцепления крепится к вилке, а также к педали, находящейся в салоне автомобиля. В момент выжимания педали водителем действие через трос передается на вилку и выжимной подшипник. В результате происходит разъединение маховика двигателя с трансмиссией и, соответственно, выключение сцепления.

В соединении троса и рычажного привода предусмотрен регулировочный механизм, обеспечивающий свободный ход педали сцепления.

Ход педали сцепления представляет собой свободное перемещение до момента срабатывания привода. Расстояние, пройденное педалью без особого усилия водителя при нажатии, и есть свободный ход.

Если переключение передач сопровождается шумом, а в начале движения наблюдаются небольшие рывки автомобиля, то необходима регулировка хода педали.

Зазор в сцеплении должен находиться в пределах 35-50 мм свободного хода педали. Нормативы этих показателей указаны в технической документации автомобиля. Регулировка хода педали осуществляется путем изменения длины тяги с помощью регулировочной гайки.

Ремонт цилиндра окончен, что дальше

После того, как поменяли главный цилиндр сцепления или отремонтировали и вновь установили старый, практически всегда требуется прокачать систему сцепления. Это необходимая мера для устранения скопившихся пузырьков воздуха, наличие которых в системе гидропривода не допускается. Во время ремонта воздух неизбежно проникает в систему, и, если он не будет удален, в ближайшее время возникнут проблемы со сцеплением. Вся процедура прокачки не так сложна, и много времени не требует. Если замена проводилась в сервисе, его механики используют тяжелые вакуумные насосы для удаления воздуха из цилиндра, и прокачка системы не требуется.

Для прокачки требуется обеспечить свободный доступ к главному цилиндру, и некоторые модели транспортных средств для этого будет удобнее загнать на яму или поднять на гидравлическом подъемнике. В бачок наливается новая тормозная жидкость, на штуцер одевается прозрачная трубочка, конец которой опущен в емкость с той же рабочей жидкостью. Ритмичной работой педалью сцепления прокачивается гидропривод до тех пор, пока выделение воздуха через штуцер не прекратится полностью. После этого штуцер закручивается, и автомобиль готов к эксплуатации.

Ремонт рабочего цилиндра сцепления

Ремонт рабочего цилиндра сцепления нужно начинать с его снятия и разборки. Для этого нужны тиски и слесарный инструмент. После снятия нужно поместить рабочий цилиндр в тиски, чтобы было удобнее его разбирать.

Изначально нужно снять защитный колпачок вместе с толкателем. После этого необходимо извлечь поршень и снять стопорное кольцо, которое находится на поршне. С поршня нужно снять уплотнительные кольца и пружину. После этого важно прочистить штуцер выпуска воздуха и все отверстия, которые находятся в цилиндре.

Далее, необходимо убедиться в том, что механических повреждений в зеркале цилиндра и наружной поверхности поршня нет. Если же существуют какие-либо механические повреждения на пружине, нужно ее полностью заменить. Все уплотнительные кольца, резины и защитные колпаки нужно менять на новые. После этого нужно чистой тормозной жидкостью промыть все детали.

Рекомендуем: 7 лучших незамерзающих жидкостей

Не должно оставаться никаких лишних деталей после полной сборки цилиндра. Могут быть лишь те, которые не использовались из ремонтного комплекта рабочего цилиндра сцепления. После того, как был произведен полный ремонт главного цилиндра сцепления, или только рабочего необходимо в обязательном порядке провести прокачку гидропривода.

Ремонт или полная замена рабочего цилиндра сцепления – необходимая процедура при определенных сбоях в работе сцепления. При всем этом можно как полностью заменить весь рабочий цилиндр, так и частично заменить лишь те детали, которые подверглись повреждениям.

Если возникают более серьезные проблемы, которые не были указаны в данной статье, тогда сущность всей проблемы не заключается в одном рабочем цилиндре, а может быть повреждение всей механической системы сцепления.

Таким образом, если просмотреть все вышеуказанные рекомендации, то можно отметить, что частичный ремонт или полная замена рабочего тормозного цилиндра являются не сложными процедурами и могут проводится даже в домашних условиях.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Как устроен главный цилиндр сцепления?

Система сцепления выполняет функцию кратковременного отключения ДВС от коробки передач. Вследствие этого прекращается передача крутящего момента от силового агрегата на ведущий вал трансмиссии. Данная система включает в себя множество компонентов. Одним из них является и главный цилиндр сцепления, о котором мы сегодня и поговорим.

Что он собой являет?

Данный механизм являет собой небольшую отливку из чугунной стали с фланцем для крепления к кузову. На его верхней части размещается пластиковый бачок с крышкой. Он крепится к корпусу при помощи резьбового штуцера. Благодаря этому механизму в главный цилиндр сцепления поступает специальная жидкость. Внутри чугунной детали расположен поршень с манжетой и уплотнительным кольцом. Также здесь присутствует пружина, опирающаяся на обратный клапан. Она сжимает поршень в крайнее правое положение. При нагревании этих деталей происходит расширение, соответственно, жидкость в системе должна куда-то уходить. Для этих случаев существует специальное компенсационное отверстие, через которое она поступает в бачок из полости цилиндра.

Как работает главный цилиндр сцепления ВАЗ 2107?

Данный механизм устроен так, что при каждом нажатии на педаль сцепления посредством толкателя он перемещается вперед. И когда поршень перекрывает отверстие — давление в цилиндре увеличивается. Таким образом, жидкость перетекает к рабочему цилиндру и выключает сцепление. При отпускании педали происходит аналогичное действие, только в обратной последовательности. Жидкость перетекает обратно – клапаны открываются, сжимается пружина и она перемещается из рабочего цилиндра в главный. Если уровень давления опустится до точки ниже усилия сжатия пружины — первая деталь закрывается, и в системе образуется большее давление. Это нужно для выборки зазоров механической части привода.

Если же педаль резко отпустить, то в таком случае жидкость не будет полностью заполнять пространство за поршнем. Тогда в главном цилиндре сцепления происходит разрежение. В силу этого жидкость будет перетекать с пластикового бака через перепускное отверстие непосредственно в поршень. Затем она проходит через головку поршня и заполняет все пространство, которое возникло в детали после разрежения. Жидкость при этом снимает края манжеты и отодвигает пружинную пластику. И опять же если ее становится больше нормы, весь ее избыток проходит через специальное компенсационное отверстие обратно в бачок.

Именно так устроен главный цилиндр сцепления ВАЗ. В заключение хотелось бы отметить несколько способов, благодаря которым можно самостоятельно выявить поломку данного механизма:

Во-первых, следует проконтролировать уровень рабочей жидкости в бачке. Если данный показатель стремительно падает — это говорит о неисправности поршня или манжета.
Во-вторых, замена данной детали производится в случае, если вы почувствовали характерный звук шестеренок при переключении передач.
В-третьих, замена цилиндра сцепления производится при вибрации ручки КПП.

Все признаки неисправности сцепления.

Внимание, все варианты приведены в порядке снижения их вероятности от наиболее вероятных к более редким.

При нажатии на педаль сцепления она, без усилия, проваливается, а на запущенном двигателе невозможно включить передачу.

Это самая честная неисправность. Происходит она при повреждении привода сцепления.

— порвался трос сцепления/повредился гидропривод (ремонтируется заменой и регулировкой).

— протерлась вилка сцепления и оделась на шарнир (ремонтируется заменой или наваркой и регулировкой).

Запах паленых накладок.

Это очень неприятный и специфический запах. Его невозможно ни с чем спутать.

Он возникает, как правило, при трогании с места, при попытке ускориться на большой скорости и при движении на подъем. Причина кроется в запредельном износе ведомого диска сцепления. Т.е. от его фрикционных накладок ничего не осталось. Выглядит это примерно вот так:

Если у вас автомобиль очень очень старый, или китайский, возможен вариант износа пружин в корзине сцепления, но я ни разу не встречал это на практике.

Ездить с этой неисправностью долго нельзя, так как при проскальзывании быстро изнашивается корзина и маховик.

Решение только одно — замена ведомого диска сцепления. Одновременно с этим, желательно заменить выжимной подшипник. Так как они служат примерно одинаково, стоит он не дорого, а его замена требует снятия коробки передач.

При движении на высоких передачах, при резком нажатии на педаль газа, скорость автомобиля не изменяется, а обороты двигателя возрастают.

Причины ровно те же что и в предыдущем случае — износ фрикционных накладок ведомого диска.

Просто при движении на скорости моторный отсек и днище отлично продуваются и запах почувствовать, возможно не всегда.

Иногда причиной такой неисправности сцепления бывает замасливание сцепления, но это бывает крайне редко.

При нажатии на педаль сцепления слышен гул, шум или скрежет.

Причина, в большинстве случаев, кроется в износе выжимного подшипника. В зависимости от конструкции, его меняют или набивают смазкой (в основном на старых машинах).

С этой неисправностью можно ездить довольно долго, просто это не сильно комфортно в плане акустики. Также важно понимать, есть вероятность, что подшипник полностью заклинит.

Гарантированное решение проблемы — замена выжимного подшипника.

Временное решение проблемы, например, для продажи автомобиля — сварить подшипник в тугоплавкой смазке.

Важно понимать, что работа по снятию и установке коробки передач стоит в разы дороже замены выжимного подшипника.

Если писк и скрежет тихие, есть вероятность что развалился подшипник в маховике. Но в моей практике, только один раз в нем была проблема. Обычно его меняют при снятии корзины сцепления или при капитальном ремонте двигателя. Он, по большому счету, нужен для лучшей сохранности подшипников первичного вала коробки передач его сальника и увеличения срока службы диска сцепления.

Вибрации при трогании с места и/или при переключении скоростей.

Как правило, причина вибрации кроется в ведомом диске сцепления. Обычно у него ломаются или изнашиваются демпферные пружины:

Или частично разрушаются фрикционные накладки:

Бывает, что трескается сама корзина сцепления:

Если автомобиль оборудован двухмассовым маховиком, проблема может быть и с ним.

Самый маловероятный вариант — неверно настроены лапки выжима сцепления. Вероятность этого крайне низкая, так как лапчатые корзины сцепления не устанавливают на автомобили уже лет 25-30 (исключение УАЗ).

Точно определить неисправность поможет только снятие коробки передач и разборка сцепления.

Передачи переключаются с большим усилием, при их переключении слышен скрежет.

Эти симптомы говорят о неполном выключении сцепления. Т.е. диски сцепления разводятся не до конца, и ведомый диск продолжает вращаться.

Причиной этому может быть:

Заключение.

Выше мы рассмотрели все признаки неисправности сцепления и причины, которые их вызывают.

Я надеюсь, что статья была вам полезна. Если вы нашли неточность, хотите дополнить статью или у вас остались вопросы — пишите комментарии.

Нажимая на педаль, водитель воздействует на жидкость в магистрали. Жидкость передает давление от поршня главного цилиндра к поршню рабочего цилиндра. Главный цилиндр перемещает поршень разжимной вилки.

Выжимная вилка прижимается к выжимному подшипнику, который передает усилие на механизм сцепления, отсоединяющий трансмиссию от трансмиссии.

Отпустив педаль, водитель возвращает весь механизм в исходное состояние. Под действием возвратной пружины все элементы, участвующие в процессе разъединения сцепления, принимают свои нормальные положения, так работает сцепление Уаз буханка

Работа ГЦС

Ниже приводится краткое описание работы сцепления:

При нажатии на педаль сцепления толкатель перемещает поршень, компенсационное отверстие закрывается.
Он выталкивает жидкость перед собой в систему, создавая давление.
Это давление действует на поршень рабочего цилиндра, который толкает коромысло через шток.
Вилка, перемещая выжимной подшипник, воздействует на лепестки картера, освобождая нажимной диск от диска сцепления.

Клапан и тарелка играют важную роль в процессе перекачки. Даже если система не заправлена, она все равно заполнится. Просто открутите вентиль главного цилиндра и дайте жидкости вытечь через него. Он заполняет систему самотеком, то же самое относится и к тормозам.

Жидкость поступает через расширительный порт в полость перед поршнем через клапан в линию. По окончании заполнения жидкость вытекает через клапан. Самое главное — шток поршня не должен быть выдвинут, а расширительное отверстие не должно быть перекрыто рукояткой.

При перекачивании все происходит немного иначе.

Конструкция сцепления самых распространенных моделей УАЗ

Вся система сцепление Уаз буханка

нажимной диск в корпусе;
специальные нажимные пружины и рычаги выключения сцепления;
фрикционный диск, оснащенный фрикционными накладками.

Общая конструкция выглядит следующим образом. Так называемый кожух (корпус сцепления со всеми механизмами) крепится к коленчатому валу болтами. Выравнивание устанавливается по заводским меткам на корпусах. Важно понимать, что когда ведомая и ведущая пластины соприкасаются, создается огромная сила трения для передачи крутящего момента от коленчатого вала к трансмиссии автомобиля, которая передает его на колеса.

Нажимной диск устанавливается вместе с пружинами, защищенными от перегрева специальными изолирующими шайбами со стороны нажимного диска. По этой причине корзина изготавливается из сплава и оставляет вентиляционные отверстия, а нажимной диск устанавливается вместе с пружинами, которые защищены от перегрева специальными теплоизолирующими прокладками со стороны нажимного диска.

Рассмотрим сам механизм управления сцеплением. Она состоит из:

рычаги разблокировки, которые установлены на нажимном диске;
муфта выключения с упорным подшипником качения;
Вилка выбора сцепления, установленная на картере.

Владельцы УАЗов знают, что добраться до сцепления без снятия двигателя сложно, нужна эстакада или смотровой канал.

Понятно, что для того, чтобы приступить к ремонту того или иного узла, нужно понять, где неисправность, а такое понимание дает только диагностика.

Вернуться к оглавлению

Неисправности сцепление Уаз буханка

Во втором варианте, если второе кольцо повреждено, жидкость будет вытекать. DOT будет капать на пол кабины. Вполне возможно заменить кольцо из ремонтного комплекта.

Частые неисправности и их причины

Система сцепления автомобиля УАЗ характеризуется различными нарушениями: усиленное сцепление Уаз буханка, механизм не выжимается, пробуксовывает или не прокачивается. Своевременное техническое обслуживание, замена изношенных деталей, смазка и контроль уровня жидкости в бачке, диагностика всех систем и узлов механизма позволяет избежать подобных проблем.

Руководство по эксплуатации содержит основные сведения о работе конвейерных агрегатов, их подготовке к работе, принципах и периодичности функциональных проверок агрегатов, основных неисправностях и расшифровке кодов ошибок. Соблюдение рекомендаций производителя продлит срок службы оборудования. Простые неисправности можно устранить самостоятельно.

При более сложных неисправностях системы рекомендуется обратиться в сервисный центр.

Первая категория причин относится к проблеме, когда система не может полностью запуститься после оставления педали тормоза. Последовательность действий следующая:

Отсутствие свободного хода педали. Корректирующим действием является регулировка привода закрытия.
Повреждение конструкции механизма перемещения нажимного диска требует замены деталей или устранения причины заклинивания.
Повреждение нажимных пружин, снижение усилия. Проблема может быть устранена путем приобретения новой запасной части.
Если на фрикционных поверхностях дисков есть масло. Детали следует промыть бензином и вытереть насухо.
Длительное проскальзывание приводит к перегреву. Через некоторое время механизм остынет сам по себе.

Пропадает сцепление Уаз буханка

Ремонт сцепление Уаз буханка

Наличие схемы внутреннего устройства позволяет самостоятельно выполнить ремонт в случае простых дефектов. Повышенный расход топлива, масла, утечка охлаждающей жидкости, необычные шумы и стуки в механизме являются первыми признаками необходимости ремонта. Техническое обслуживание и замена изношенных деталей способствуют продлению срока службы деталей и транспорта.

Как отрегулировать лапки сцепления

Чтобы отрегулировать сцепление Уаз буханка , необходимо выполнить следующие ремонтные работы:

Измерьте линейкой величину свободного радиуса перемещения педали привода, отключающего механизм. Стандартное значение для пружинного типа должно находиться в диапазоне от 35 до 55 мм, для мембранного типа — от 5 до 30 мм.
Измерение полного хода педали при ее опускании до упора. Стандартное значение для рычажно-пружинного типа составляет 18,5 см, для мембранного типа — 16,5 см.
Установите желаемое положение, изменяя его с помощью клавиши.
Проверьте расстояние при опущенной педали между перегородкой блока двигателя и центром вала штока. Должно быть достигнуто значение 9,6 см. Свободный ход вилки должен составлять не менее 1,7 см. Изменение длины штока смещения рабочей корзины является инструментом регулировки. Для этого вынимайте и снова вставляйте толкатель, пока не будет достигнуто нужное значение.

Регулировка свободного хода педали сцепления требуется, если расстояние между вращающейся частью, расположенной на натяжных рычагах, и регулировочными винтами и креплениями не находится в пределах 50,75-52,25 мм. Болты можно выкручивать и подтягивать до тех пор, пока не будет достигнут нужный размер.

Узел мембранной пружины не требует свободной регулировки и не требует регулировки запорной системы механизма. Правильные размеры зазора и хода обеспечиваются конструктивными особенностями.

Ремкомплект главного цилиндра сцепления

Качество сборки цилиндров сцепления УАЗ оставляет желать лучшего. Некоторые водители перешли на ВАЗовские цилиндры, которые более надежны. Я также отказался от использования ремонтных комплектов, потому что проблем с ними ничуть не меньше. При дешевом ремонте срок службы отремонтированного ГК составлял от одного месяца до шести месяцев.

Чтобы заменить прокладки:

открутите главный разъем;
Сжимайте в направлении поршневого конца фланец и поршень;
Убедитесь, что зеркало не поцарапано;
Снимите стопорное кольцо;
Протрите все детали и цилиндр изнутри чистой тканью;

Замена сцепление Уаз буханка своими руками

Сначала слейте оставшуюся в системе жидкость. Это можно сделать с помощью шприца. Эта операция необходима для того, чтобы промыть систему гидроцилиндра от загрязнений. В некоторых моделях доступ может быть ограничен расширительным бачком системы охлаждения. Для удобства ослабьте гайки, удерживающие резервуар, и снимите шланг. Его следует открутить ключом на 10 мм. Затем снимите металлическую трубку, идущую от главного цилиндра сцепления. Это может быть медь или алюминий. Затем снимите главный цилиндр, открутив две крепежные гайки ключом на 13. Необходимо использовать головку на 17, чтобы снять шланг, выходящий из рабочего цилиндра. Затем нам снова понадобится ключ на 13 мм.

Необходимость регулировки

Регулировка шага конуса в цилиндре сцепления выполняется для того, чтобы сцепление правильно выполняло свои задачи. При неправильной настройке могут возникнуть два типа помех.

Регулировка свободного хода

Это расстояние, на которое можно переместить педаль, не встречая сопротивления и не вызывая включения (выключения) сцепления. Регулировка свободного колеса производится после замены механизма или при износе дисков. Привод выключения сцепления состоит из рабочего привода и вилки выжимного подшипника. Корпус механизма разблокировки расположен на корпусе колокола и крепится двумя болтами. Толкатель и коромысло находятся внутри корпуса.

Регулировка свободного колеса осуществляется путем изменения длины штока при снятом цилиндре.

Для регулировки выполните следующие действия

Демонтируйте цилиндр сцепления и снимите толкатель;
Ослабьте контргайку и открутите (закрутите) шток поршня не более чем на 5 мм;
Установите толкатель на место и соберите РЦС.

Поскольку узел регулировки не виден снаружи, в случае неправильной регулировки рабочий цилиндр необходимо снова разобрать.

Сцепление на моем УАЗе давно не нравилось. Бачок соскользнул вверх, цилиндр соскользнул вниз, да еще там был залитый БББ, в отличие от тормозов, которые я давно перевел на современный стандарт ДОТ. Кроме того, он работал только близко к полу, а педаль холостого хода была огромной. В общем, равномерный позор, а не трение.

И вот, наконец, руки дошли до него. Итак, что у нас есть? Основные потоки:

В чем причина? Вот что:

Танк взорвался. На самом деле они часто лопаются без видимой причины — таково качество. Теоретически можно искать бачок отдельно и заменять, а то и приваривать имеющийся (хотя это, как показывает практика, помогает плохо), правда, я поменяю тип тормозной жидкости с БСК на бункерную, но они есть несовместимо. Этого также можно избежать, разобрав цилиндр, заменив манжеты и тщательно промыв его спиртом или тормозной жидкостью для дота, но… На самом деле, это слишком много беспорядка, и немедленно ищите этот ремонтный комплект. Поэтому меняю одежду в коллекции. В нашем районе он стоит 520 рублей.

Заменим разрезанную бутылку тормозами: как жили наши дикие предки до изобретения пластиковой бутылки?

И, открутив трубку (гаечный ключ на 12), две гайки из-под панели (конец на 13) и отсоединив вилку от педали (два гаечных ключа на 13) снимаем основную. Заменяем на новый в обратном порядке, но…

Видите, что случилось с педалью?

Делаем рукав. Для этого возьмите более твердую железную гайку и .. напильник!

Да-да — простой рядовой напильник, тиски — и, как на уроках работы в школе… Старшее поколение меня поймет. Обрежьте края и обрежьте нить.

Итак, доработаем педаль напильником:

Расширяем отверстие для гильзы, максимально продвигая ее к краю, чтобы уменьшить необходимую длину стержня.

Здесь рукав встал на свои места:

Осталось его там закрепить, а для этого нет ничего лучше сварки. Кемп, конечно, удобнее, но у меня он на выздоровлении, после того, как попал в чужие руки (никогда никому не отдавайте свой инструмент!), Поэтому с электродом класса С будьте осторожны:

Затем шлифуем получившуюся конструкцию, снимая сварные швы:

И вот результат:

Осталось поставить пружину нормально, для чего достаточно снять нить и не полениться намотать крючком первую петлю. Очевидно, все смазано графитом, и после того, как шайба выбрана по толщине, так что вилка не имеет бокового люфта, ее устанавливают на машину. Люфт нормальный — 35–55 мм. Между прочим, полный ход должен составлять 185 мм для пружинно-рычажного сцепления, и попробовать стоит.

Теперь, когда мы позаботились о педали и заменили основную, самое время сделать рабочую. Для начала снимаем старый рабочий цилиндр: из-за внезапного отрыва пыльника зеркало цилиндра засыпано песком и о ремонте речи нет вообще. Для начала тщательно промываем шланг и шланг от остатков БББ — прогоняя его через педаль от главного тормоза бункера под давлением. Залил пол-литра, должно хватить. Однако, если у вас есть лишняя трубка, замените ее, это не повредит. Так надежнее. А потом меняем рабочих…

И тут я сделал позорный прокол, проявив излишнюю доверчивость. Вместо рабочего на УАЗе меня газель натерла хитрый продавец. Нет, не то чтобы это смущало их, но убедило меня в том, что они взаимозаменяемы. На самом деле они очень похожи:

В общем купил новую, свою:

Кстати, намного дороже — 360 рублей.

Сначала откручиваем от картера сцепления цилиндр, потом от него шланг — это намного удобнее, но иначе не открутить, кстати, шланг не пойдет. Сливной штуцер (на 11) расположен так, что можно ползти гаечным ключом, но я его даже не прокачивал — достаточно было залить свисающий с трубки баллон с открученным самотеком штуцером.

Кстати, родную деталь УАЗа вы вряд ли перепутаете с чем-то другим — посмотрите заводское (!) Крепление багажника:

К какой другой машине он будет подключать его на заводе? Это УАЗик, детка!

Да, был жаркий день:

Но с другой стороны, сцепление теперь работает плавно, четко и точно, чего я и хочу для вас.

Одной из основных частей гидропередачи системы сцепления, наряду с главной, является цилиндр сцепления. Основная задача этого устройства — передавать усилие, возникающее при нажатии на педаль и исходящее от главного цилиндра по шлангу, к частям, непосредственно взаимодействующим с коробкой передач: вилке сцепления и выжимному подшипнику.

Традиционно цилиндр сцепления располагается на корпусе коробки передач или рядом с ним и аналогичен по принципу действия и устройству во всех моделях автомобилей, отличаются только детали: что такое корпус, шток и так далее.

Для самостоятельного ремонта или замены этой детали необходимо понимать принцип ее работы, основные компоненты, расположенные в ее корпусе, и признаки возможных неисправностей.

Принцип действия и конструкция

Нажатие на педаль воздействует на главный цилиндр, где создается давление, так что гидравлическая жидкость через трубу и выпускной клапан попадает в рабочий цилиндр и через шток приводит в действие толкатель, который, нажимая вилку, помогает вставить или выключите выбранную передачу.

Конструкция представленного на фото рабочего цилиндра не такая сложная и сложная, как может показаться на первый взгляд. Он состоит из следующих основных частей:

следовательно, сам корпус, который может быть пластиковым или железным;
расположенный на нем клапан выпуска воздуха, который используется при перекачке;
возвратная пружина;
рабочий шток (поршень);
толкатель, действующий на вилку;
удерживающее кольцо;
резиновые детали: уплотнительные кольца и манжеты.

Детали цилиндра привода сцепления: 1 — корпус; 2 — штуцер; 3 — капюшон; 4 — толкатель; 5 — уплотнительное кольцо; 6 — поршень; 7 — уплотнительное кольцо; 8 — пластина; 9 — пружина; 10 — стиральная машина; 11 — стопорное кольцо

Износ или неисправность некоторых из вышеперечисленных деталей может привести к ухудшению работы всей системы сцепления, о чем можно судить по некоторым признакам.

Признаки возможных неисправностей

Следующие признаки могут указывать на предстоящий ремонт или время, когда потребуется замена главного цилиндра сцепления:

Визуально наблюдается резкое снижение уровня тормозной жидкости в бачке, что говорит о ее утечке, причиной может быть износ манжет рабочего цилиндра или нарушение целостности шланга, а это тоже будет быть заметным на пятнах под автомобилем.
Слишком мягкий ход или периодический выход из строя педали сцепления свидетельствует о попадании воздуха в систему, если при прокачке не было улучшения работы сцепления или оно оказалось временным, то следует осмотреть рабочий цилиндр. Если на нем есть пятна, по которым течет жидкость, это может быть трещина в теле или изношенные манжеты, его следует отремонтировать.
Педаль сцепления постепенно опускается все ниже и ниже и при переключении передач ощущаются проблемы, не работает регулировка высоты педали и уровень жидкости в бачке остается неизменным, это признак сломанной пружины в рабочем цилиндре, а значит, необходимо быть измененным.

Выяснив, что причиной износа сцепления является рабочий цилиндр, не стоит сразу бросаться в крайности и полностью его менять. В продаже есть ремкомплект рабочего цилиндра сцепления, как на фото:

В ремонтный комплект входят, в зависимости от марки автомобиля, основные изнашиваемые детали: возвратная пружина, шток, манжеты, уплотнительные кольца и т.д.

Снятие, разборка и ремонт

Снять и отремонтировать рабочий цилиндр несложно, как описано выше, в основном он расположен на картере коробки передач, что наглядно показано на фото.

Отвинтив крепежные болты и отсоединив толкатель от вилки, приготовьтесь снять шланг, идущий от тормозного насоса.

Поскольку в нем содержится гидравлическая жидкость, шланг должен быть закрыт заглушкой подходящего диаметра. Некоторые специалисты советуют, отсоединив шланг, слить всю жидкость, так как при сливе она будет орошать систему гидропривода от скопившейся грязи.

Снятый цилиндр разбирается и ремонтируется, если корпус металлический, можно зажать в тисках, в случае с пластиковым корпусом этого делать не следует во избежание возможных повреждений.

После отсоединения воздушного клапана необходимо снять внешнюю манжету, а затем, в зависимости от конструкции, снять стопорное кольцо для доступа к штоку. После разборки необходимо внимательно осмотреть все детали: пружину, шток, зеркало цилиндра на предмет механических повреждений.

Промойте все тормозной жидкостью, помните, что нельзя использовать для этого бензин, дизельное топливо, моторное масло или воду, так как эти жидкости могут привести к разбуханию резиновых деталей. Установите цилиндр вверх дном.

При ремонте всех резиновых деталей: манжет, уплотнительных колец и т.д., независимо от их состояния, замените их новыми.

Если ремонт невозможен по какой-либо причине:

на корпусе обнаружены трещины;
большая обработка внутренней поверхности корпуса из-за неисправного стержня.

Необходимо приобрести новый рабочий цилиндр и полностью заменить его.

Прокачка системы, регулировка педали

После установки отремонтированного или нового цилиндра на место, подсоединения к нему гидравлического шланга, прокачать систему и отрегулировать высоту педали сцепления.

труба с диаметром, идеально подходящим к сливному крану;
специальный или просто большой шприц с диаметром насадки, подходящим к тюбику;
гаечный ключ, чтобы открутить выпускной воздушный клапан.

Откручиваем крышку бачка с жидкостью. Набираем в шприц гидравлическую жидкость и выталкиваем из нее все баллончики, подсоединяем один конец трубки к клапану, другой — к шприцу. Отвинтив воздушный клапан на пару-тройку оборотов, надавите на шприц и введите жидкость в цилиндр. Не снимая шланга, затяните клапан, чтобы не допустить попадания воздуха.

Эту процедуру необходимо проделать несколько раз, до окончательного выпуска воздуха из системы в резервуар. Затем следует нажать педаль сцепления до десяти раз и при желании отрегулировать ее высоту.

Устройство главного цилиндра сцепления УАЗ

заменить нужные детали и собрать то, что нужно, вполне возможно. Принцип работы ГТЦ показан на рисунке ниже.

Прибор показывает, как регулируется свободный ход педали сцепления. Для этого необходимо накрутить или открутить вилку толкателя.

Работа ГЦС

Вкратце работа сцепления выглядит так:

При нажатии на педаль сцепления толкатель перемещает поршень, расширительное отверстие закрывается.
Он выталкивает жидкость перед собой в систему, создавая давление.
Это давление действует на поршень рабочего цилиндра, который выдавливает вилку через шток.
Вилка, перемещая упорный подшипник, давит на лепестки корзины и отводит нажимной диск от диска сцепления.

Клапан и пластина играют важную роль в перекачке. Даже если система не прокачивается, она все равно будет заполняться. Достаточно залить жидкость и открутить вентиль на рабочем цилиндре. Заполнит систему под действием силы тяжести, это касается и тормозов.

Жидкость через расширительное отверстие поступает в полость перед поршнем через клапан в линии. После всего наполнения жидкость выйдет через вентиль. Здесь главное, чтобы шток не растягивался и расширительное отверстие не перекрывалось манжетой.

При прокачке все несколько иначе.

По мере продвижения поршня клапан 19 открывается.
Когда он возвращается, клапан закрывается и спереди создается разрежение.
Поршень имеет отверстия, закрытые пластиной 3. Он отодвигается и открывает отверстия. Жидкость течет из полости над поршнем и резервуара через перепускное отверстие в выхлопную полость перед поршнем. Манжета (гриб) позволяет ей течь.
Дошло до стопорного кольца, поршень останавливается, пружина прижимает гриб и тарелку. Это подготовка к новому циклу.

Неисправности

Во втором варианте при выходе из строя второй кольцевой манжеты жидкость вылезет наружу. DOT будет капать на пол в кабине. Заменить кольцо из ремкомплекта вполне возможно.

Ремкомплект главного цилиндра сцепления

Качество цилиндров сцепления УАЗ оставляет желать лучшего. Некоторые автомобилисты переоборудовали на ВАЗ, более надежные. От ремкомплектов тоже отказался, с ними проблем не меньше. Учитывая невысокую стоимость ремонта, срок эксплуатации отремонтированного GCC составлял от одного месяца до шести месяцев.

Чтобы заменить манжеты:

откручиваем основной штуцер;
снимаем стопорное кольцо;
затяните манжеты поршнем по направлению к колпачку;
протрите все детали и внутреннюю часть баллона чистой тряпкой;
убедитесь, что его зеркало не поцарапано;

Сборка ГЦС

заменить браслет-кольцо;
со стороны колпачка поместите поршень и установите колпачок;
со стороны штуцера надеть пластину и 2 манжеты;
вставьте пружину и затяните фитинг.

Замена главного цилиндра сцепления

Подготовьте ключи на 12 и 13, плоскогубцы и отвертку. Перед началом работ по замене откачайте остатки DOT из бака.

ослабив хомут отверткой, отсоединить шланг от бачка;
плоскогубцами снимите шплинт со штифта в вилке толкателя и снимите его;
откручиваем гайки крепления цилиндра;
открутить магистральный патрубок;
удалить деталь.

Поршень GCS с пластиной и грибком

Чтобы снять основное сцепление, вам придется попотеть из-за неудобств

можно в конце открутить трубку к рабочему цилиндру

После замены на новую не вкручивайте выпускную трубку, пока жидкость не выйдет из отверстия.

Читайте также: