Зачем в раме газели отверстия
Аналогично - на болтах прикрутили 5мм пластину длинной 1 м, ходит до сих пор. Сварка не вариант, бывает рвет-ломает дальше.
Согласен с предыдущими советами.В районе сварки,как правило,будет лопаться.Лучше на болты.Но болты надо делать не простые,тело толще резьбы (на сотку больше отверстия).Получается подобие механической заклепки.
а у меня лопалась в раоне пер амортизатора,варил обычной сваркой,потом постоянно следил,проехал после 400000 и ниче,все нормально,просто надо смотреть как далеко трещина пошла
Я, когда варили,машину на ночь в сервисе оставлял.А на болты сам посадил.Отрезал кусок 50 см от газелевской рамы и на 10 болтов,наших российских каленых посадил.
Если ещё эта тема актуальна, у меня на станице в Драйв2 есть фотки усилителя рамы. Ставил на карданные болты и варил через отверстия и вдоль соединения. Поперек раму варить нельзя.
Тоже рама треснула впереди с двух сторон. Вваривал уголки в середину рамы и приваривал их через отверстия в раме. Моё мнение - раму ломает из-за переднего стабилизатора, когда груженный круто поворачиваешь , рама и невыдерживае.
D.A.D: Моё мнение - раму ломает из-за переднего стабилизатора, когда груженный круто поворачиваешь , рама и невыдерживае.
Не в этом дело. На Соболе, в отличии от Газели, передние подушки кузова на 3-х болтах. Четвертый убрали, чтобы освободить место под болты подвески. Плюс гидрач свое дело делает.
Берём стандартную Газель с одной кабиной на голой раме. Сколько у неё точек крепления для установки будки, и что они из себя представляют? Полагаю, есть четыре угловых. Газель стоит на ровной поверхности - все точки крепления лежат в одной плоскости. А при проезде по колдобинам любые три точки остаются в плоскости, а четвёртая отходит от неё на некоторую величину. Какова эта величина при диагональном вывешивании? Надеюсь, угловые точки образуют прямоугольник, диагонали одинаковые.
И что происходит при установленной будке? Насколько я понимаю, резиновые подушки, на которые установлена будка, "съедают" часть перекоса, а жёсткость будки сопротивляется остаточному усилию. Угадал? Смущает меня, что на будку приходится эта нагрузка, которая её перекашивает, думу думаю на предмет как бы её минимизировать.
Наблюдал приезд газели 3302 под фургон 4 метра. Дорога к нашему сервису - тушите свет. Газелька примезала пустая - кабина и рама. Смотреть на то как отрывается жопка от земли на колдобинах было забавно. Думали не доедет ибо в силу легкости легкости рамы при ее жесткости все 4 колеса непременно хотели оставаться в одной плоскости. получалась диагоналка на ровном месте :) С тому же жопка легкая - он буксовал постоянно. Доехал.
На раму положили две доски (со специальными пропилами и дырками). На доски поставили фургон. Стоит заметить что у фургона есть своя рама. В результате рама фургона прикручена 6-ю стремянками к раме машины и все. Резиновых подушек не видел. Думая конструкция получилась достаточно жесткая, чтобы не гнуться на неровностях дороги. Наверное какая-то деформация на будку будет передаваться - но не думаю что это сильно критично. Хотя как говорится, с дуру можно и * сломать.
Рама фургона > Стоит заметить что у фургона есть своя рама.
У меня фишка в том, что будку буду городить кустарно, разборную. Конечно, основание у неё будет помощнее, но вряд ли сравнимо по жёсткости со сварной(?) заводской рамой. И как увеличить именно торсионную жёсткость конструкции? плоская Рама тут вряд ли справится. А ездить надо через лес по лесовозной дороге с реальными ямами, которые не объедешь.
а насколько она разборная будет?
Если речь идет о быстросьемной - то может замутить что-нить вроде пространственной рамы, из труд например. Будет такой "кубик". И тогда при правильном усилении должно получиться и не тяжело и крепко. То есть сам кубик будет трясти неподецки, но геометрия будет неприклонна.
Если раму собирать на болтовых соединениях - то наверное можно достичь того же эффекта.
Пока не знаю насколько разборную делать Вероятно, чтоб каждая плоскость отдельно была, чтоб можно было снять и к забору прислонить, а вместо неё что-то ещё водрузить (например 6-метровых "дров" с пилорамы нагрузить). Если каждую плоскость сделать с двумя диагоналями из прямоугольной трубы 25*40, это поможет жёсткости? Но надо ещё соображать как всё это соединить и выдержит ли сварка.
Насколько я понимаю, резиновые подушки, на которые установлена будка, (резина: колеса)
"съедают" часть перекоса, (амортизируют рессоры-пружины)
а жёсткость будки сопротивляется остаточному усилию. (жёсткость: Жёсткость — это способность конструктивных элементов сопротивляться деформации при внешнем воздействии. Характеристика обратная податливости (гибкости при деформации изгиба). Не следует путать с твёрдостью.
Основной характеристикой жёсткости является коэффициент жёсткости, равный силе, вызывающей единичное перемещение в характерной точке (чаще всего в точке приложения силы).
На дорогах дураки потому, что они их и строят.
Разбираться надо с директором если ты директор ищи своего водителя и держись за него.
Разбираться надо с водителем если ты водитель ищи своего директора и держись за него.
О пружинах и амортизаторах Тоже много думал, терзался нижеследующими сомненьями.
1. Амортизаторы подвески сами по себе просто сожмутся и работать не будут, значит нужны либо рессоры, либо пружины от той же подвески, хотя бы от Оки. Есть ли на раме место, куда всё это присобачить, не ослабляя раму? И как это будет выглядеть по высоте конструкции, какой у неё получится ход по вертикали? И нужен ли такой большой ход? Перекос тут всё же на порядок меньше, чем у колёс. А ведь ещё получится и горизонтальное перемещение, и если амортизаторы подвески стоят ёлочкой, соединяя широкий мост с узкой рамой, то тут придётся ставить их V-образно - не получится ли фигня?
2. Теоретически можно сделать "гидравлический дифференциал": найти разборные амортизаторы (такие ещё делают?), разобрать, заглушить клапана на штоках, чтобы работали просто как поршни, держали нагрузку, а для удержания опорных точек в плоскости соединить их все тормозными трубками и шлангами, врезав в дно (например). Но очевидно, что сечение трубки/шланга слишком мало для свободного перетекания жидкости из одного амортизатора цилиндра в другой, они будут "срабатывать" с большим отставанием от приложенной скручивающей силы, перекос останется.
3. По смыслу нужны пневморессоры, но и цена у них солидная, и пугают необходимостью квалифицированного обслуживания, а главное - они же накачиваются компрессором, который у грузовиков заложен в конструкцию, а у Газели его нет и не предвидится. Хотя, тоже теоретически, можно использовать перемещение мостов относительно рамы на неровностях дороги как источник энергии для привода в действие упрощённого малопроизводительного "насоса", поддерживающего давление в пневмоконтуре - существуют такие? Тогда получится примерно тот же дифференциал, только пневматический.
4. Нарисовалась в голове вот такая конструкция. В верхней горизональной плоскости рамы проверчены отверстия, на них установлены резиновые подущки, на них будка, сверху насквозь пропущен болт порядка М12-М14 с короткой резьбой, снизу на него надета клапанная пружина с шайбой и навёрнута пара гаек. То есть будка не притянута к раме жёстко (через подушки), а может приподниматься и соответственно не перегружаться при опускании одного из углов рамы. А так как точек крепления четыре (по замыслу), поднятие одного угла можно рассматривать как поднятие "общей" плоскости, проходящей через него и две другие вершины, и опускание четвёртого угла. Остаётся ограничить горизонтальное перемещение будки, при таких ограниченных ходах (порядка 5 см) это наверно не так уж сложно.
Нет сомнения, что, создавая полуторку, инженеры ГАЗа позаботились о защите сидящих в кабине в случае лобового удара. Согласно современным требованиям пассивной безопасности, носовая часть машины должна легко сминаться и за счет этого гасить энергию удара. А каркас пассажирского салона, наоборот , делают жестким – чтобы для людей сохранялось жизненное пространство. У автомобилей полукапотной компоновки добиться этого особенно сложно.
Высверливать заломанные болты – дело тонкое, да и хлопотное. Понятно, в большинстве случаев его стараются избежать. А потому если сорваны только один или два болта, при сборке водители и механики приворачивают панель на дватри уцелевших. Однако двух или даже трех болтов, по мнению специалистов, недостаточно для обеспечения требуемой жесткости. Поэтому добросовестный хозяин все же приложит усилия, чтобы вернуть на место все четыре болта. Покупая подержанную машину, следует обратить внимание, на скольких болтах привинчена панель.
Ее можно найти под ковриком: она обычно тянется поперек кабины левее педали газа. Здесь находится изгиб лонжерона.
Была бы под самым изгибом лонжерона дополнительная резиновая подушка, легко разрывающаяся при ударе и деформации кабины, по мнению наших консультантов, появилась бы необходимая жесткость.
Слабое место есть и на моторном щите. После двухтрех лет эксплуатации, а иногда и раньше, появляется трещина в районе крепления главного цилиндра сцепления. Ничего удивительного: постоянная работа сцеплением создает нагрузку, ведущую к возникновению усталостных разрушений. Рестайлинг не принес автомобилям никаких изменений. Правда, рестайлинговые версии до таких дефектов пока не дожили.
Многим не нравится, что упор, удерживающий капот в открытом положении, расположен слева. Водители утверждают, что он мешает доливать тосол в расширительный бачок, тормозную жидкость в бачки главных цилиндров сцепления и тормозов. В качестве выхода, предлагают установить с правой стороны капота газовую пружинную стойку от багажной двери ВАЗ2108/09. Она и мешать не будет, и капот поднимет сама. Не оспаривая этой рекомендации, мы все же предлагаем тем, кто хочет за нее взяться, задуматься над простым вопросом: что будет, если в такой конструкции на скорости не менее 100 км/ч отстегнется замок капота?
Ремонт рамы ⇐ Т1 207-410D. Кузов, салон
Здраствуйте!У меня такая дилема спереди прохудела рама, знакомый посоветовав сделать дублер рамы швелером 15 кто-то такое делал,а бо что-то посоветуйте
Детей: 2 Профессия: Непонятно чем и занимаюсь сейчас. Откуда: г.Ярославль Авто: Mercedes T1 207D SWOP 1988 г.в. Двиг. OM 364.906. Возраст: 53
спан: знакомый посоветовав сделать дублер рамы швелером 15 кто-то такое делал,а бо что-то посоветуйте
А почему тогда не 16 швеллером! Спереди под бампером стоит траверса, на болтах она. Для чего туда швеллер? Усилить бампер что ли? Зачем? Что, на машине деревья сшбать что ли? Так это не танк и не Сама заводская рама имеет профиль квадратной или прямоугольной трубы. Ну как там со швеллером сопряжение сделаете? Или под профиль рамы швеллер завести? Так швеллер не используется плашмя, только на ребро! Можно раму усилить 2мя 10 швеллерами, один сверху ставится полками к низу, второй снизу, полками кверху. И швеллера обязательно между собой верх-низ провариваются пластинами. Вот так можно. А просто швеллер 15 й поставить не получится, к тому же такого и не существует, разве что спецзаказ какой. Швеллер есть 10; 12; 14;16 и более. Думаю 27 швеллер ни кто не применит на машину.
Мужики, посоветуйте, кто в курсе. У меня дубль коротыш, кузов длиной 2,5м. Рама частично восстановлена под кабиной и около метра дальше взад неслабо, но задняя часть рамы догнивает свое. Пока она меня сильно не беспокоит. Есть одно "но". Есть возможность приобрести раму с газели цельнометаллической за баксов эдак 70. Можно ли будет ее впиндюрить ко мне и насколько все геморно это. Рама скорее всего полностью голая, в глаза не видел ее, пока стоит на машине, уже без мостов и рессор. Стоит ли вообще этим заморачиваться, либо же потом свою просто подлатать, когда рассыплется?
Думаю плохая идея, потом угадывать(перекраивать) крепления кузова, моста, амортизаторов, стабилизатора и пр. Тем более рама от газели не есть идеал прочности, у меня напрочь гнилые лонжероны груз возили исправно, когда позволило время вырезал в лонжеронах верх и вварил профтрубу 50х100, работы на 2 дня- ресурса еще на пару десятилетий хватит.
ЗЫ. У меня цельнометалл, но думаю и на будке будет то же самое.
Детей: 2 Профессия: Непонятно чем и занимаюсь сейчас. Откуда: г.Ярославль Авто: Mercedes T1 207D SWOP 1988 г.в. Двиг. OM 364.906. Возраст: 53
разбойник: Рама скорее всего полностью голая, в глаза не видел ее, пока стоит на машине, уже без мостов и рессор. Стоит ли вообще этим заморачиваться, либо же потом свою просто подлатать, когда рассыплется?
Смысла нет сразу скажу! Это как игра для детей найти там какое-то количество отличий! Самое первое, рама У Мэрса прямоуголник, профильная труба, можно так выразиться. Рама у ГАЗели гнутый швеллер. Как одно с другим состыковать? И ещё ширина рамы, размеры сопрягаемые не факт что одинаковые будут. А скорее всего разные! Проще новую раму сделать чем с ГАЗелевской сколхозить что-то и что бы это надёжно получилось. Да и рама сама по себе ГАЗелевская слабая.
Быстрый: у меня напрочь гнилые лонжероны груз возили исправно, когда позволило время вырезал в лонжеронах верх и вварил профтрубу 50х100, работы на 2 дня- ресурса еще на пару десятилетий хватит.
Узнал, что на этой раме рессоры присутствуют в сборе, ГАЗель была на спарке, грузопассажир.Знакомый говорил, что какой-то знакомый его родственника сделал такую процедуру со своим мерсом и радуется жизни. Он загнал под кабину в мерсовский лонжерон эту раму. А к газелевским рессорам просто прикрутить свой мост. А там конструкция крепления рессор к раме намного проще, чем у нас. Может рама газели для кого-то и слабая, но видел, что туда грузят поболее, чем в мерс. И спарка напрямую говорит, что веса больше рама возьмет. Хоть на односкатку тем более дубль много не наложишь, зато будет запас прочности Да и смысл долговечности этой рамы в том, что там нет полости для застоя влаги и гниения и металл толще. Видел, конечно, фото сломанных газелей, но всеравно склоняюсь забрать эту раму с рессорами, пускай лежит себе, может и ее пора придет.
Сначала склонялся не брать ее, но узнав, что уже через это кто-то прошел, захотелось и себе.
Детей: 2 Профессия: Непонятно чем и занимаюсь сейчас. Откуда: г.Ярославль Авто: Mercedes T1 207D SWOP 1988 г.в. Двиг. OM 364.906. Возраст: 53
Ничего спарка в данном случае не скажет! Рама у ГАЗели сама по себе если посмотреть, то слабая. Там толщина швеллера этого гнутого будет ли 4то миллиметра?
Не будет запаса прочности! Квадратный профиль держит больше чем гнутый швеллер! Тут и считать даже не нужно-- конструктив сам за себя скажет. У квадрата или прямоугольника замкнутый профиль, имеет два ребра жёсткости! Гнутый швеллер имеет одно ребро жёсткости. Имеется ввиду по направлению нагрузки! Сверху вниз нагрузка и снизу вверх, разноимённая. Так же у гнутого профиля, швеллера нагрузка на скручивание, прочность его на много уступит квадратному или прямоугольному профилю. Так же обратит внимание надо на поперечные лонжероны у Мэрса и траверсы у ГАЗели. Тоже сравнение ни как не в пользу ГАЗелевской рамы! Если бы сравнение было рамы от Китайца и Мэрса, вот тут ещё вопрос! Причём может и не в Пользу Мэрса будет сравнение. Там не гнутый, а катаный швеллер использован , с намного толще стенкой и перемычкой. Плюсом к этому и профиль швеллера по более чем у ГАЗели и значительно. И ещё, у Китайца сделана рама несколько иначе, усиление, увеличение профиля идёт между кабиной и будкой. Так что ГАЗелевскую раму с Мэрсом сравнивать не стоит! Всё-таки лучше свою отремонтировать!
У меня не дубль, но на односкат 3 тонны грузил кирпичей, правда везти нужно было с километр. И на односкат же грузил 2700 и вёз 400км. Держит нормально, правда не родной мост! Тут от резины зависит больше, так я на КАМУ грузил так.
Читайте также: